Что такое режим широкой диафрагмы на телефоне. «Любовный треугольник» фотографии

Диафрагма фотоаппарата является одним из трех факторов, влияющих на экспозицию. Поэтому понимание действия диафрагмы - это обязательное условие для того, чтобы делать глубокие и выразительные, правильно экспонированные фотографии. Есть как положительные, так и отрицательные стороны использования различных диафрагм, и этот урок научит вас, что они собой представляют и когда какие следует использовать.

Шаг 1 - Что такое диафрагма фотоаппарата?

Лучший способ понять, что такое диафрагма - представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.

Экспозицию составляют три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Диаметр диафрагмы регулирует количество света, поступающего к матрице, в зависимости от ситуации. Есть различные творческие варианты использования диафрагмы, но когда речь идет о свете, важно запомнить, что более широкие отверстия пропускают больше света, а более узкие меньше.

Шаг 2 - Как определяется и изменяется диафрагма?

Диафрагма определяется с помощью так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие. Это может сначала вызвать путаницу - почему малое число соответствует большей светосиле? Ответ прост и лежит в плоскости математики, но сначала вы должны узнать, что такое диафрагменный ряд или стандартная шкала диафрагм.

Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Главное, что нужно знать об этих числах - то, что между этими значениями одна ступень экспозиции, то есть при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. В современных камерах есть также и промежуточные значения диафрагмы, позволяющие более точно настроить экспозицию. Шаг настройки в этом случае равен ½ или 1/3 ступени. К примеру, между значениями f/2.8 и f/4 будут лежать значения f/3.2 и f/3.5.

Теперь о более сложных вещах. Точнее о том, почему количество света между основными значениями диафрагмы различается в два раза.

Это происходит из математических формул. Например, мы имеем объектив 50 мм с диафрагмой 2. Чтобы найти диаметр диафрагмы, мы должны разделить 50 на 2. Получится 25 мм. Радиус будет равен 12,5 мм. Формула для площади S=Пи х R 2 .

Вот несколько примеров:

50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус получается 12,5 мм. Площадь согласно формуле равна 490 мм 2 . Теперь посчитаем для диафрагмы f/2.8. Диаметр диафрагмы равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм 2 .

Если разделить 490 на 251, то получится не ровно два, но это только потому, что диафрагменные числа округлены до первого десятичного знака. На самом деле равенство будет точным.

Вот так реально выглядят соотношения отверстий диафрагмы.

Шаг 3 - Как диафрагма влияет на экспозицию?

С изменением размера диафрагмы изменяется и экспозиция. Чем шире диафрагма, тем сильней экспонируется матрица, тем более светлое изображение получается. Лучший способ продемонстрировать это - показать серию фотографий, где изменяется только диафрагма, а остальные параметры неизменны.

Все изображения ниже были сделаны на ISO 200, выдержка 1/400 сек, без вспышки, а изменялась только диафрагма. Значения диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Однако, основное свойство диафрагмы - это не управление экспозицией, а изменение глубины резкости.

Шаг 4 - Эффект глубины резкости

Глубина резкости - сама по себе обширная тема. Чтобы раскрыть ее, нужно несколько десятков страниц, но сейчас мы рассмотрим ее очень кратко. Речь идет о расстоянии, которое будет передаваться резко спереди и сзади объекта съемки.

Все, что вам действительно нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше. Прежде, чем я покажу вам подборку фотографий, сделанных с разной диафрагмой, посмотрите на диаграмму ниже. Она помогает понять, почему это происходит. Если вы не понимаете точно, как именно это работает, ничего страшного, пока для вас важно знать о самом эффекте.

На нижнем рисунке представлено фото, сделанное на диафрагме f/1.4. На нем ярко выражен эффект ГРИП (Глубины резко изображаемого пространства)

Наконец подборка фотографий, сделанных в приоритете диафрагмы, таким образом экспозиция остается постоянной, а меняется только диафрагма. Диафрагменный ряд такой же, как в предыдущем слайд-шоу. Обратите внимание, как меняется глубина резкости при изменении диафрагмы.

Шаг 5 - Как использовать различные диафрагмы?

Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.

f/1.4 : превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса

f/2 : Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8 : Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.

f/4 : Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.

f/5.6 : Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.

f/8 : Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.

f/11 : На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов

f/16 : Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.

f/22 : Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

Статьи мы рассмотрели основную часть любой камеры - матрицу. Во второй же поговорим о не мене важных параметрах фотомодуля смартфона. Поехали!

Диафрагма объектива или еще одно обозначение - светосила. Грубо говоря - это отверстие, через которое свет попадает на сенсор камеры. И от его размера напрямую зависит качество фотографии. Чем диафрагменное число меньше, тем больше это отверстие и выше светосила объектива. В условия недостаточной освещенности очень большую роль играет то, сколько света попадает на матрицу. Диафрагменное число обозначается латинской буквой f и, как правило, прописывается в следующем виде - f/2.0, f/3.5. Число после «слеша» и есть значением диафрагмы. В основном в камерах смартфонов этот параметр фиксированный. Если же объектив имеет оптический зум, то значений светосилы может быть два - одно при нормальном состоянии и другое при максимальном зуме. Подводя итог нужно сказать, что фотомодуль надо выбирать с наименьшим диафрагменным числом. Этот параметр производитель, как правило, не прячет и его можно найти в описании смартфона. Например, у Samsung Galaxy S6 диафрагма f/1.9, Apple iPhone 6s - f/2.2, Xiaomi Mi Note - f/2.0.

Фокусное расстояние - расстояние между оптическим центром объектива и матрицей. От этого параметра зависит угол зрения камеры. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол съемки и, соответственно, больше объектов попадает в кадр. Если же оно большое, то все предметы будут визуально ближе и больше.

Измеряется фокусное расстояние в миллиметрах и бывает фиксированное (в большинстве камер смартфонов) и изменяемое - о таких фотокамерах мы говорим, что они могут зумировать, то есть приближать объекты при фотографировании. Это параметр зачастую можно увидеть на самом объективе. Приведу некоторые примеры: Sony Z5 - 23 мм, Huawei P8 - 28 мм, а вот у Galaxy S4 Zoom - 24-240 мм.

В идеале разные фокусные расстояния применяются для разных задач: широкоугольные (20-35 мм) - для съемок пейзажей, 70-135 мм - хорошо подходят для портретов, телеобъективы (135 мм и выше) - для спорта, дикой природы. Размеры смартфона в этом плане накладывают ограничения, но их призваны побороть всевозможные объективы-насадки.

Еще фотообъективы могут отличаться уровнем и характером оптического искажения , например, существует такой тип, как «рыбий глаз», который позволяет снимать довольно интересные панорамы.

Конечно, качество изготовления самого объектива и материалов также имеет непосредственное влияние на получаемые фотографии.

Стабилизация изображения . На смартфон в 99 случаев из 100 мы снимаем с рук. При ярком свете камера устанавливает очень короткую выдержку и легкое смещение камеры не вредит снимку, но если снимать вечером или в помещении, велик риск получить смазанный кадр. Чтобы этого не происходило, современные камеры оснащают стабилизацией изображения. Она бывает нескольких видов:

оптическая - стабилизируется сенсор или объектив
цифровая - изображение стабилизируется программными методами
гибридная - когда используется связка двух вышеописанных метода

Цифровая присутствует фактически всегда, это норма. Оптическая стабилизация более дорогая, но ее качество несравненно выше. Гибридная же в смартфонах на сегодняшней день не используется (могу ошибаться).

Вспышка . В условиях недостаточной освещенности она может здорово помочь получить хороший снимок. В смартфонах представлены два основные типы вспышек:

ксеноновая - высокая светимость, свет близкий к натуральному, но большая себестоимость, габариты, энергозатраты. А также ее нельзя применять для постоянной подсветки
светодиодная - энергоэффективная, можно использовать для подсветки видео и в качестве фонарика, но в то же время не такая хороша светимость, как у ксеноновой

В топовых смартфонах часто используют двойную светодиодную вспышку, а в некоторых моделях вспышек может быть две - светодиодная и ксеноновая.

Программная часть . Отвечает за формирование и обработку цифрового изображения. Очень важная часть общей системы фотомодуля. Ведь какой бы большой ни была матрица и насколько светосильным объектив, программная обработка может как испортить любую фотографию, так и ощутимо улучшить. Результат зависит от многих факторов: взаимодействия программного обеспечения камеры с прошивкой, способа обработки фотографии, приложения, с помощью которого происходит съемка.

При передаче изображения с матрицы в приложение камеры смартфона оно может подвергаться цветокоррекции, ретуши, шумоподавлению (иногда слишком усердном, что приводит к “замыливанию” фотографии). И само приложение имеет множество функций и параметров съемки и обработки фотографии. Их обзор заслуживает отдельной статьи.

Мы рассмотрели основные характеристики камер смартфонов, давайте же подведем краткие итоги:

Матрица - это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Чем больше сенсор, тем лучше. Но размер матрицы может нивелироваться слишком большим количеством мегапикселей. Должен быть разумный компромисс.
Диафрагменное число - чем меньше значение, тем выше светосила объекта. Этот параметр особенно важен при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Фокусное расстояние - для каждой сцены есть свой предпочитаемый фокус. Нельзя сказать, что широкоформатным объективом не получится снять портрет. Но все же он выйдет хуже нежели с подходящим фокусным расстоянием. Самые универсальные - это объективы с изменяемым фокусом.
Оптическая стабилизация - призвана сгладить дрожание камеры. Но при плохом освещении она не сможет нам помочь, так как камера будет снимать на длинной выдержке. В таких случаях лучше всего использовать подставку для смартфона, например - монопод.
Вспышка - хорошо если она есть, а еще лучше, когда их две - ксеноновая и светодиодная.
Программная часть. Во-первых, это алгоритмы обработки информации, полученной матрицей камеры. Даже при не очень хорошем железе качественный софт способен обеспечить хорошего качества снимки и видео. Во-вторых, собственно утилита съемки. Она не так сильно сказывается на результате, но влияет на удобство и список доступных возможностей. Например, позволяет снимать в ручном режиме.

Прошли те времена, когда камера в телефоне считалась диковинкой. Современные смартфоны умеют делать снимки как минимум не хуже дешевых фотоаппаратов, снимать отличное видео в высоком разрешении. Да, до хороших камер им далеко, но зато у них есть одно неоспоримое преимущество - они всегда под рукой!

Диафрагма или апертура - это отверстие, которое контролирует количество света, попадающее на матрицу фотокамеры (или пленку в пленочных фотокамерах). Диафрагма является одним из трех ключевых элементов при настройке экспозиции (ISO, выдержка, диафрагма).

Изменение значения или деления диафрагмы не только позволяет контролировать количество «собранного» света, но также оказывает влияния на итоговое изображение, в которых требуется разобраться. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП, резкий участок изображения) является самым важным, но при этом также возможны оптические искажения или изменения. Вам следует знать принцип действия диафрагмы в объективе, чтобы принимать осознанные решения при выборе значений других элементов экспозиции, создавать творческие эффекты, не допускать ошибок и понимать влияние настроек на изображение.

Шаги

Ознакомьтесь с базовыми понятиями и терминами. Эта информация поможет лучше разобраться в статье.

Диафрагма - это регулируемое отверстие в объективе, через которое проходит свет и попадает на пленку (или цифровую матрицу). Подобно точечному отверстию в камера-обскура , оно блокирует лучи света за исключением тех, которые даже без объектива могли бы образовать перевернутое изображение при прохождении через центральную точку к соответствующей точке в обратном направлении на пленке. Тогда как с объективом отверстие также блокирует лучи света, которые проходят вдали от центра, где линзы объектива менее точно воспроизводят (обычно с разными простыми в исполнении сферическими поверхностями) геометрические формы без четкой фокусировки (обычно гораздо более сложные асферические поверхности), в результате чего возникают аберрации.
- Так как каждая камера имеет диафрагму, обычно регулируемую (а если нет, то хотя бы имеет края объектива, которые выступают в роли диафрагмы), то именно значение размера отверстия диафрагмы обычно и называют «диафрагмой».
Деление диафрагмы или же просто диафрагма - это соотношение фокусного расстояния объектива и величины диафрагмы. Это измерение используется в связи с тем, что определенное диафрагменное число обеспечивает одинаковую яркость изображения, поэтому требуется такая же определенная выдержка для определенного значения ISO (светочувствительность плёнки или эквивалентное матричное усиление света) вне зависимости от фокусного расстояния.
Ирисовая диафрагма - это приспособление, которое используется в большинстве камер для формирования и регулировки диафрагмы. Она состоит из ряда перекрывающихся внахлест тонких металлических лепестков, которые могут поворачиваться в направлении центра отверстия внутри плоского металлического кольца. Она образует центральное отверстие, идеально ровное в случае полностью открытой диафрагмы, когда лепестки раздвигаются в стороны, и сжимается благодаря смещению лепестков в направлении центра отверстия, в результате чего образуется многогранное отверстие меньшего диаметра (которое также может иметь изогнутые края).
- Если ваша камера поддерживает сменные объективы или является «псевдозеркальной», то объективы оснащены регулируемой ирисовой диафрагмой. Если у вас компактная модель или «мыльница» (особенно бюджетного сегмента), вместо ирисовой диафрагмы, вероятно, устройство оснащено «нейтрально-серым светофильтром». Если на переключателе режимов вашей камеры имеются режимы «M», «Tv» и «Av», то почти наверняка устройство оснащено настоящей ирисовой диафрагмой (даже в случае с небольшими компактными моделями). Если колесо выбора режима не имеет таких настроек, возможно, камера оснащена как ирисовой диафрагмой, так и нейтрально-серым фильтром. Единственный способ найти точный ответ - ознакомиться со спецификациями в руководстве пользователя или подробным профессиональным обзором (ищите обзоры на свою модель камеры в поисковых системах и прочитайте доступные материалы). Если используется нейтрально-серый фильтр, то возможности «тонкой настройки» параметров, глубины резкости или эффекта боке будут ограничены фиксированной диафрагмой устройства. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на переключатель режимов: «M» значит ручной режим ("Manual"), которой позволяет устанавливать значения выдержки и диафрагмы. «Tv» - режим приоритета выдержки: выдержка устанавливается вручную, после чего камера сама подбирает подходящее значение диафрагмы. «Av» - это режим приоритета диафрагмы: она устанавливается вручную (обычно для контроля желаемой глубины резкости), после чего камера выбирает подходящее значение выдержки.
- Большинство однообъективных зеркальных фотоаппаратов закрывают ирисовую диафрагму, после чего ее можно увидеть с лицевой стороны объектива, только при включении функции предварительного просмотра экспозиции или глубины резкости.
Прикрывать или затемнять диафрагму - значит использовать меньшее или (в зависимости от контекста) относительно небольшое значение диафрагмы (большое диафрагменное число).
Открывать диафрагму - значит использовать большее или (в зависимости от контекста) относительно большое значение диафрагмы (малое диафрагменное число).
Открытая диафрагма - это самая большая диафрагма (наименьшее диафрагменное число).
Глубина резкости изображаемого пространства - это конкретный передний или задний участок кадра или (в зависимости от контекста) величина переднего или заднего участка, который выглядит достаточно резким. При уменьшении диафрагмы увеличивается глубина резкости и уменьшается степень размытия объектов вне резкого участка. Точное значение глубины резкости имеет несколько субъективный характер, так как резкость постепенно снижается от самого точного фокусного расстояния, а ощутимость размытости изображения зависит от таких факторов, как тип объекта, другие источники недостатка резкости и условия видимости.
- Относительно большая глубина резкости так и называется большой , а относительно малая - малой глубиной резкости.
Аберрации - это изъяны в способности объектива резко фокусировать свет. В общих чертах, недорогие и экзотические объективы (вроде сверхширокоугольных) будут иметь более заметные аберрации.
- Диафрагма не влияет на линейные искажения (прямые линии кажутся изогнутыми), но часто они исчезают ближе к центральной зоне диапазона фокусных расстояний объектива с переменным фокусным расстоянием. Композицию кадра можно построить таким образом, чтобы не привлекать внимание к искажениям (например, не помещать явные прямые линии вроде зданий или горизонта близко к краям кадра) либо автоматически исправить недостаток в камере или при последующей компьютерной обработке.
Дифракция - это базовый аспект поведения волн, которые проходят через малые отверстия, что ограничивает максимальную резкость всех объективов при малых диафрагмах. Она становится более заметной после значения f/11, в результате чего отличная фотокамера и объектив могут давать вполне посредственные результаты (хотя иногда они отлично подходят для конкретных задач вроде очень большой глубины резкости или длинной выдержки, когда невозможно использовать малую чувствительность или нейтрально-серый фильтр).

Глубина резкости изображаемого пространства. Формально глубина резкости - это диапазон расстояний до объекта, в пределах которого объекты на изображении имеют приемлемую резкость . Существует только одно расстояние, при котором объекты будут в идеальном фокусе, но резкость снижается постепенно до и после такого расстояния. На более коротких расстояниях в каждом направлении размытие объектов будет столь незначительным, что размер пленки или матрицы не позволит обнаружить размытие. Даже более значительные расстояния не слишком сильно повлияют на «достаточную» четкость итогового изображения. Отметки глубины резкости для определенных значений диафрагмы рядом с кольцом фокусировки на объективе позволяют оценить данное значение. .
- Примерно треть глубины резкости располагается до фокусного расстояния, а еще две трети - позади (если не простираются до бесконечности, поскольку такое явление относится к значению, при котором отраженные от объекта лучи света должны изгибаться, чтобы сходиться в точке фокусировки, а лучи, которые проходят большие расстояния, стремиться к параллельности).
- Глубина резкости снижается постепенно. При малой апертуре задний и передний план будут казаться немного нечеткими или даже резкими, тогда как при широкой апертуре они будут очень размытыми или вообще неузнаваемыми. Если передний и задний план важны, то они должны оставаться в фокусе. При слабой нечеткости сохраняется общий контекст, а отвлекающий фон лучше максимально размыть.
  - Если вы хотите размыть задний фон, но глубина резкости недостаточна для объекта съемки, то сфокусируйтесь на элементе, который будет привлекать основное внимание (часто это глаза).
- Как правило, помимо диафрагмы глубина резкости также зависит от фокусного расстояния (чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП), размера кадра (чем меньше формат пленки или матрицы, тем больше ГРИП, если угол обзора или эквивалентное фокусное расстояние остается одинаковым) и расстояния до объекта (намного меньше при короткофокусных расстояниях).
  Если нужно получить малую глубину резкости, можно купить сверхсветосильный объектив (дорогой) или приблизить объект (бесплатно) и максимально раскрыть диафрагму даже на недорогом объективе с малой светосилой.
- С точки зрения художественной ценности глубина резкости используется с целью сделать весь снимок резким или «понизить резкость» и размыть передний или задний план, который отвлекает от центрального объекта съемки.
- С практической точки зрения глубина резкости позволяет установить малую диафрагму и задать «сверхфокусное расстояние» (самое ближайшее расстояние, при котором ГРИП простирается до бесконечности от конкретного расстояния; для выбора диафрагмы изучите соответствующую таблицу или отметки глубины резкости на объективе) или расчетное расстояние, чтобы быстро делать снимки с ручной фокусировкой или фотографировать объект, который движется слишком быстро или непредсказуемо для корректной работы автофокуса (в этом случае также требуется короткая выдержка).
- Следует помнить, что обычно все изменения ГРИП малозаметны в видоискателе или внешнем экране при построении композиции . Современные камеры измеряют параметры при максимально раскрытой диафрагме объектива и прикрывают отверстие до выбранного значения уже в момент экспонирования кадра. Функция предварительного просмотра глубины резкости обычно позволяет оценить лишь примерный и неточный результат (не обращайте внимания на странные узоры на экране в момент фокусировки, так как они не появятся на окончательном снимке). Более того, видоискатели на современных зеркальных камерах и других фотокамерах с автофокусом даже не показывают истинную глубину резкости с открытой диафрагмой при использовании объективов со светосилой выше f/2.8 (она будет еще меньше, чем выглядит; по возможности следует полагаться на автофокус, а не на объект съемки). Оптимальный вариант для цифровой фотокамеры - просто сделать снимок, просмотреть и приблизить изображение на ЖК-экране и определить, устраивает ли вас резкость (или степень размытия) заднего фона.

Взаимодействие диафрагмы с импульсным светом (вспышки). Вспышка обычно срабатывает так быстро, что на составляющую вспышки в экспозиции влияет только диафрагма (пленочные и цифровые камеры почти всегда имеют максимальную совместимую со вспышкой выдержку для «синхронизации»; при более короткой выдержке проэкспонируется только часть кадра, что вызвано особенностью срабатывания «шторного» затвора; в рамках особых режимов высокоскоростной синхронизации вспышки используется кратковременное срабатывание слабых вспышек, каждая из которых экспонирует свою часть кадра; это значительно снижает дальность действия вспышки, так что подобный вариант редко используется). Широкая апертура увеличивает дальность действия вспышки. Также она расширяет эффективный диапазон заполняющей вспышки путем повышения пропорционального экспонирования от вспышки и сокращением времени проникновения общего света. Малая апертура позволяет предотвратить передержку на крупных планах благодаря самой низкой мощности, ниже которой невозможно ослабить вспышку (отраженная вспышка, которая не столь эффективна, будет полезна в данной ситуации). Многие камеры поддерживают настройку баланса вспышки и окружающего освещения благодаря функции «экспокоррекции вспышки». Для сложных съемок со вспышкой лучше всего подходят цифровые камеры, так как результаты кратких вспышек света сами по себе не слишком очевидны, даже несмотря на то, что некоторые модели студийных вспышек имеют «моделирующую подсветку», а функциональные портативные вспышки предлагают режимы предварительного просмотра, сходные с моделирующей подсветкой.

Узнайте оптимальную резкость своих объективов. Различные объективы отличаются друг от друга, а для оптимальных результатов требуется снимать с разным значением диафрагмы. Сделайте фотографии объектов с множеством мелких деталей при разной величине диафрагмы и сравните снимки, чтобы узнать, как объективы ведут себя при разной апертуре. Рекомендуется помещать весь объект в «бесконечность» (10 метров и более для широкоугольных объективов и несколько десятков метров для телеобъективов; обычно подходят удаленные лесонасаждения), чтобы не спутать недостаток резкости с аберрациями. Вот несколько советов:

Почти все объективы имеют слабую контрастность и сниженную резкость на самой широкой диафрагме, особенно по углам изображения . Особенно это касается цифровых «мыльниц» или недорогих объективов. Следовательно, если нужно обеспечить высокую детализацию по углам изображения, то лучше использовать меньшее значение диафрагмы. Обычно лучшую резкость для плоских предметов обеспечивает диафрагма f/8. Если объекты располагаются на разном расстоянии, то еще меньшая диафрагма обеспечит бо́льшую глубину резкости.
Почти все объективы приводят к заметному виньетированию на открытой диафрагме . В этом случае края изображения выглядят темнее центральной части кадра. Такой эффект может быть полезным для многих фотографий, особенно портретов ; он акцентирует внимание на центральной части снимка, поэтому многие добавляют такой эффект при последующей обработке. Но всегда лучше знать, как будет выглядеть исходный снимок. Обычно при значениях диафрагмы выше f/8 виньетирование кадра пропадает.
Зум-объективы отличаются значением фокусных расстояний. Выполните указанные проверки с разным уровнем оптического приближения.
Явление дифракции приводит к тому, что снимки практически любым объективом становятся менее резкими при диафрагме f/16 и меньше, а особенно при значениях f/22 и меньше.
Все эти аспекты позволяют получить оптимальный по четкости снимок , если для него уже выстроена наилучшая композиция, включая глубину резкости, и если его не испортит дрожание камеры при недостаточно короткой выдержке, либо размытость объекта или шум при чрезмерной «светочувствительности» (усиление).
Не нужно тратить пленку на такие эксперименты. Проверяйте объективы на цифровых камерах, читайте обзоры , а в крайнем случае исходите из фактов, что более дорогие объективы с фиксированным фокусным расстоянием (без приближения) выдают лучшую картинку при f/8, менее дорогие и комплектные объективы показывают лучший результат при f/11, а дешевые или экзотические объективы вроде сверхширокоугольных образцов и моделей с широкоугольной или телескопической насадочной линзой следует использовать с апертурой f/16 (для насадочных линз на цифровых «мыльницах» следует устанавливать минимальное отверстие диафрагмы или использовать в меню режим приоритета диафрагмы).

Особые эффекты, которые связаны с диафрагмой.
- Японское слово боке часто используют для описания внешнего вида участков изображения, которые находятся не в фокусе, особенно светлых участков, поскольку они выглядят как световые капли. Существует немало материалов, посвященных этим световым каплям, которые могут быть ярче по центру, иногда ярче по краям как пончики или сочетают в себе обе эти характеристики, но обычно на это обращают внимание только в статьях об эффекте боке. Важно запомнить, что такие размытие пятна:
  - Будут более крупными и рассеянными при более широкой диафрагме.
  - Будут иметь нерезкие границы на самой широкой диафрагме из-за идеально круглой формы отверстия в объективе (края объектива, а не ирисовые лепестки).
  - Зависят от формы отверстия диафрагмы, когда она не полностью открыта. Заметнее всего этот эффект проявляется при широко открытой диафрагме благодаря размеру отверстия. Боке может считаться непривлекательным в объективах, отверстие которых имеет неидеально круглую форму (например, недорогие объективы с диафрагмой из пяти или шести лепестков).
  - Могут иметь форму полумесяца вместо круга по краям изображения при особенно широком отверстии диафрагмы (может быть вызвано тем, что один из элементов объектива недостаточно большой, чтобы полностью осветить все части изображения при такой апертуре, или такие круги света расширяются странным образом из-за «несимметрических аберраций» на очень широкой диафрагме, что обычно становится проблемой только при съемке фонарей в ночное время).
  - Имеют преимущественно форму колечек и бубликов в зеркальных телеобъективах вследствие наличия центральных помех.
- Дифракционные лучи образуют звездочки . Очень яркие световые участки изображения вроде лампочек в ночное время или небольших зеркальных отражений солнечного света будут окружены «дифракционными лучами», которые образуют «звездочки» при малой апертуре (эффект возникает благодаря увеличенной дифракции в вершинах многогранного отверстия, которое образовано лепестками диафрагмы). Количество вершин или лучей соответствует количеству лепестков диафрагмы (при четном количестве) из-за перекрытия противоположных лучей или в два раза превышает их количество (при нечетном количестве лепестков). Лучи слабее и менее выражены на объективах с очень большим количеством лепестков (обычно это старые объективы вроде старых моделей Leica).
Делайте снимки . Самое главное (по крайней мере, в контексте диафрагмы) - контролировать глубину резкости. Все просто: чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости; чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Также более открытая диафрагма сильнее размывает задний фон. Вот несколько примеров:
- Прикрывайте диафрагму, чтобы получить повышенную глубину резкости .
- Глубина резкости снижается по мере приближения к объекту съемки . Так, для макросъемки можно прикрывать диафрагму сильнее, чем для пейзажной фотографии. Насекомых достаточно часто фотографируют при диафрагме f/16 или меньше и подсвечивают объект съемки большим количеством искусственного света.
- Открывайте диафрагму, чтобы получить малую глубину резкости . Такой метод подходит для портретов (гораздо лучше, чем несуразные автоматические режимы). Полностью откройте диафрагму, зафиксируйте фокус на глазах, поправьте композицию: размытый фон будет меньше отвлекать внимание от главного объекта.
  Не забывайте, что для открытой диафрагмы нужно установить более короткую выдержку. При ярком дневном свете убедитесь, что камера не пытается выйти за пределы самой короткой выдержки (обычно 1/4000 для цифровых зеркальных камер). Для этого необходимо понизить значение ISO.

Делайте снимки с необычными эффектами. Если вы фотографируете источники света в темное время суток подходящей камерой и хотите получить звездочки, то закройте диафрагму. В случае с крупными и круглыми каплями боке (хоть и не всегда полными) следует использовать открытую диафрагму.

Нечеткое изображение по причине дифракции и (в меньшей степени) промаха по фокусу (который помимо нечеткости создает странные узоры) иногда можно поправить с помощью функций вроде «нерезкого маскирования» при обработке на ПК. В качестве примера можно привести программы GIMP и Photoshop. Функция позволит сделать границы более четкими, хотя и не сможет создать мелкие детали, которые не попали на снимок (при чрезмерном применении переходы окажутся слишком резкими и неточными).
Если размер диафрагмы имеет важное значение для снимка и вы используете автоматическую камеру, то вам подойдет режим приоритета диафрагмы или программный сдвиг (готовые пары диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции в разных условиях).
Все объективы имеют определенные искажения: «идеальных» объективов не найти даже в ряду профессиональных моделей стоимостью десятки тысяч рублей. Хорошая новость заключается в том, что известные производители оптики вроде Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta и Olympus часто создают профили для «коррекции искажений», которые можно скачать в интернете и применить на этапе обработки снимка (например, в Adobe Photoshop и Adobe Camera RAW). При использовании хорошего программного обеспечения и профилей для объективов можно получить снимки без бочкообразных или подушкообразных искажений, которые более приятны глазу. В этом примере с широкоугольным панорамным пейзажным снимком проблема заключается в том, что «искажение перспективы» и «бочкообразное искажение» выгибает деревья в углах изображения к центру снимка. Вполне очевидно, что это искажение объектива и маловероятно, чтобы деревья скруглялись таким образом.

Предупреждения

Делайте «звездочки» с помощью ярких светящихся точек вроде уличных фонарей, которые менее яркие по сравнению с солнцем.
- Не направляйте телеобъектив, особенно сверхсветосильный или сверхдлиннофокусный прямо на солнце, чтобы получить «звездочки» или по любым другим соображениям, поскольку имеется опасность повредить зрение, затвор или матрицу камеры.
- Не направляйте камеры без зеркала с тканевым затвором вроде Leica в сторону солнца (только кратковременно при съемке с рук и с малой диафрагмой), чтобы не прожечь дыру в затворе, иначе ремонт обойдется вам в круглую сумму.

Все любят фотографировать на мобильный телефон, но встроенная фотокамера в каждом имеет свои различия, поэтому важно понимать, что означает каждая спецификация. Тогда вы выберите смартфон, фотокамера в котором удовлетворит ваши потребности.

В этой статье мы углубимся в значения многих функций, чтобы вы могли судить о возможностях камеры, читая описание или обзор технических характеристик.

Диафрагма

Диафрагма объектива - это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).

К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она захватывает меньше света, чем при F/2.0. Объектив 29 мм F/2.2 в iPhone 6 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (чем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотокамеру, у которой наименьшее диафрагменное число (F/2.2 лучше, чем F/2.8).

В таких зуммирующих фотокамерах как в смартфонах Galaxy K Zoom и Galaxy S4 Zoom, чаще всего вы получаете две пары чисел с фокусным расстоянием. При этом иногда в них указана постоянная апертура, но это больше характерно для обычных цифровых фотоаппаратов, а не для смартфонов.

Фотокамера в Samsung Galaxy K Zoom оснащена объективом 24-240 мм F/3.1-6.4. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число (F/3.1) означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом (24 мм), а второе значение F (F/6.4) говорит о максимальном открытии диафрагмы при съёмке на теле-конце (240 мм). При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже изменяется.

Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое "боке". К сожалению, с маленьким датчиком, который в большенстве мобильных устройств, такой эффект получить практически невозможно.

Диафрагма F/2.8.

При увеличении диафрагменного числа до F/11, отверстие уменьшается и глубина резкости увеличивается, как на примере ниже.

Фокусное расстояние

Фокусным называют расстояние от оптического центра объектива до плоскости изображения, в телефонных камерах это означает до датчика изображения.

При масштабировании изменяется оптический центр зум-объектива, поэтому изменяется и значение фокусного расстояния. ФР также говорит нам об угле зрения, что особенно важно. Для простоты, смотрите на эквивалентное фокусное расстояние объектива, которое учитывает размер датчика и даёт вам ФР в 35 мм эквиваленте. Такой показатель можно сравнить среди различных фотокамер.

Эквивалентное фокусное расстояние говорит о том, насколько широк объектив. Вы можете использовать этот конвертер , чтобы понимать о каком угле обзора идёт речь при определённом ФР в 35-мм эквиваленте. Чем короче фокусное расстояние, тем шире поле зрения.
Так, например:

IPhone 6 / iPhone 6 Plus: 29 мм (в 35 мм эквиваленте)
Galaxy S5: 31 мм (в 35 мм эквиваленте )

Можно сказать, что с iPhone 6 и iPhone 6 Plus поле зрения шире, так как 29 мм переводится в 73.4 градуса, а 31 мм – в 69.8 градусов.

При меньшем значении фокусного расстояния фотокамера может охватывать более широкую область сцены (по вертикали и горизонтали). Это очень удобно для съёмки групповых кадров, интерьеров, архитектуры, селфи и т.д. Вот почему производители смартфонов наделяют объектив фронтальной камеры меньшим фокусным расстоянием, – чтобы сделать её более подходящей для автопортретов.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием называют «фиксами». Это означает, что в фотокамере нет масштабирования.

В смартфонах Galaxy Zoom переменное фокусное расстояние. Например, Galaxy S4 Zoom оснащён объективом 24-240 мм F/3.1-6.4. Таким образом, 24 мм – это фокусное расстояние на широком угле, а 240 мм – на теле-конце. Конечно, диафрагма, как мы упоминали выше, максимально открыта в широкоугольном положении и минимально на теле-конце.

Видео Майка Брауна.

К слову, оптический зум рассчитывают путём деления максимального фокусного расстояния на кратчайшее. Например, в случае S4 Zoom мы делим 240 на 24 и получаем 10. Другими словами, S4 Zoom обладает 10-кратным оптическим зумом.

Размер датчика

Размер сенсора играет ключевую роль в производительности фотокамеры. Принято считать, что чем больше датчик, тем выше качество изображения. Почти всегда так оно и есть. К крупному сенсору производители могут применить больше технологических достижений, которые невозможно либо дорого внедрить в небольшие датчики. Тем не менее, среди исключительно важных спецификаций сенсора находится размер пикселей.

Пиксели измеряются в микрометрах (мкм) или микронах (μ). Некоторые производители смартфонов предоставляют этот показатель, поскольку всё больше людей осознают влияние размера пикселя на качество изображения и производительность при низкой освещённости.

Чем больше размер пикселя (фотодиод, светосила пикселей), тем выше его способность собирать свет.

Вы можете найти две камеры, сенсоры которых одинакового размера, но с различным разрешением. Здесь вам нужно определиться, выбираете ли вы низкое разрешение с крупными пикселями (например, HTC One UltraPixel) или более высокое разрешение, но с пикселями помельче. В разных фотокамерах размеры датчиков и их разрешение будут различаться.

Возможно, вам попадётся фотокамера с большими пикселями, которая при этом будет уступать в производительности при низком освещении другой камере, так как здесь важное место занимают сенсорные технологии и обработка изображений.

Например, датчики с технологией задней подсветки BSI (Back Side Illuminated) используют уникальный дизайн, значительно повышающий чувствительность к свету. В датчике BSI проводки, ответственные за передачу данных, расположены позади светочувствительной области, что позволяет производителям создавать маленькие сенсоры с большим количеством пикселей. На датчиках FSI (Front illuminated) проводки находятся спереди, занимая пространство, на котором могли разместиться крупные фотодиоды.

Датчики нового поколения демонстрируют своё превосходство над более ранними, сенсорная технология продолжает улучшаться. Смартфон HTC One UltraPixel с пикселями в 2.0 микрона не всегда приводит к более высокой производительности при низком освещении по сравнению с датчиками, чьи пиксели мельче. В настоящее время первое место занимает iPhone 6 Plus с датчиком разрешением 8 Мп и пикселями в 1.5 мкм на DxOMark. TheHTC One M8 находится на 18-ом месте, значительно уступая даже фотокамере в Samsung Galaxy S5 (3-е место), в которой 16-мегапиксельный сенсор с пикселями размером 1.12 микрон.

Размер сенсора в связке с характеристиками объектива влияет на глубину резкости. При одинаковой диафрагме более крупный датчик даст возможность достигать меньшей глубины резкости, то есть более выраженного боке. Эффект расфокусированного фона поможет выделить объект съёмки от элементов заднего фона.

Чтобы получить более размытый фон, вам нужен смартфон, в фотокамере которого крупный сенсор и большая апертура.

Размер сенсора указывают в списке спецификаций, он может быть 1/2.3", 1/2.5", 2/3" и т.д. Это означает, что такова его диагональ, но не всем легко таким образом сравнить размеры датчиков. Вы можете обратиться к онлайн-инструменту для сравнения размеров сенсоров cameraimagesensor.com или открыть статью на сайте Википедия , в которой перечислены самые популярные типы датчиков с их эквивалентной шириной и высотой в миллиметрах.

Вы можете увидеть, что Nokia Lumia 1020 имеет сравнительно очень крупный датчик (2/3-дюймовый = 8.80x6.60 мм); Nokia Lumia 720 (1/3.6-дюймовый = 4.00×3.00 мм).

В следующий раз, когда вы соберётесь покупать смартфон, просматривая спецификации фотокамеры, не забудьте взглянуть на размер пикселя и габариты сенсора. Большинство современных камерофонов оснащены сенсорами BSI. В некоторых более передовые технологии, чем в других.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения – один из важнейших аспектов многих современных телефонных камер. Есть цифровая стабилизация изображения и оптическая. С системой оптической стабилизации фотокамера компенсирует движения рук и дрожь путём смещения элементов объектива в сторону, противоположную направлению движения, что приводит к более чётким изображениям.

Изображения из патентной заявки от Apple, в которой описывается метод для интеграции оптической стабилизации в миниатюрных камерах.

При съёмке с рук неизбежны мелкие движения, которые могут привести к смазанному снимку. Если вы установите телефон на устойчивую поверхность, такое беспокойство отпадёт. Но с мобильным телефоном большую часть времени вы снимаете с рук. Для того, чтобы получить чёткое изображение, придерживайтесь эмпирического правила выдержки, которое гласит: знаменатель выдержки должен быть не меньше числа, обозначающего фокусное расстояние в 35-милиметровом эквиваленте. То есть, чтобы получить резкое изображение при съёмке с 30-мм объективом (в эквив.), вам нужно установить скорость затвора на 1/30 сек.

Мы писали ранее.) Ее важнейшей функцией является глубина резкости: так, например, благодаря апертуре можно сделать фон размытым, выделив при этом объект, или же наоборот, оставить все в фокусе.

1. Что такое апертура?

Выражаясь простым языком, апертура это отверстие в объективе, через которое проходит свет, попадающий на сенсор. По принципу работы она в каком-то роде похожа на человеческий глаз. И если проводить подобную аналогию с самой камерой, то получается, что линза выполняет функцию роговицы – она собирает весь видимый свет, отправляя его через радужную оболочку, которая в свою очередь расширяется или уменьшается в зависимости от количества поступающего света, контролируя таким образом диаметр зрачка. Сам же зрачок это нечто вроде дыры, через которую и проходит свет дальше, вглубь глаза, где и попадает на сетчатку. Так, получается, что апертура и зрачок выполняют одинаковую функцию: свет проходит через апертуру и попадает на сенсор камеры, аналогично зрачку и сетчатке. Чем больше диаметр апертуры – тем больше света попадает на сенсор. И точно так же, чем больше диаметр зрачка, тем больше света попадает на сетчатку.

2. Диаметр апертуры

Аналогом радужной оболочки, контролирующей размер апертуры, в оптике называется диафрагмой. Функция диафрагмы заключается в том, чтобы благодаря увеличению и уменьшению диаметра апертуры, ограничивать количество света, попадающего на фотосенсор.
В фотографии апертура измеряется в f-числах или в f-стопах, и чем меньше значение f-стопа, тем больше размер апертуры. Многие люди находят это сбивающим с толку, ведь обычно большее число подразумевает большее значение, но не в этом случае. Так, f/1.4 больше, чем f/2.0 и еще больше, чем f/8.0.
Для четкого понимания лучше взглянуть на иллюстрацию ниже:

Взаимоотношение размера апертуры к значению f-стопа.

3. Глубина резкости

Еще одна вещь, которую нужно знать об апертуре, это глубина резкости - область фотографии, которая находится в фокусе:
Если f-число равно f/32, то в фокусе будут находиться как передний, так и задний планы. Если же выбрать значение f/1.4, то задний план окажется размытым, оставляя в фокусе лишь объекты переднего плана. Это явно видно на изображениях ниже:

Левая фотография сделана с f-числом равным f/2.8, а правая с f/8.0

Как видно из этого примера, даже небольшое изменение f-числа с f/2.8 до f/8.0 довольно сильно влияет на глубину резкости. И если бы я использовал f-стоп, равный f/32, то фон оказался бы таким же четким, как и WALL-E на втором снимке.
Еще один пример:

Почтовые ящики – апертура равна f/2.8

На фотографии выше, благодаря малой глубине резкости, лишь слово «Cougar» оказалось в фокусе, оставив пространство впереди и позади надписи размытым. Если же в данном случае использовалось f-число, равное f/1.4 и камеру бы сфокусировали на буквах, то только одна буква и была бы в фокусе.

4. Диафрагма объектива: Максимум и минимум

У каждого объектива есть свой лимит максимального и минимально возможного диаметра апертуры. Увидеть эти значения можно в спецификациях вашего устройства, они обычно обозначаются как Lowest f-number (Наименьшее f-число) и Highest f-number (Наивысшее f-число).

Внимание стоит обратить на максимальное значение, так как оно показывает насколько быстр ваш объектив. Так, объектив с наивысшим f-числом, равным где-то f/1.2 или f/1.4 считается быстрым, так как может пропустить больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f/4.0. Поэтому объективы с большой апертурой более пригодны для фотографии в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, широкая апертура позволяет лучше изолировать предметы переднего плана от заднего фона. Так что при покупке объектива следует внимательно отнестись к этим параметрам.

Наименьшее же значение диафрагмы не настолько важно, так как почти все современные фотоаппараты имеют апертуру равную как минимум f/16 – чего вполне достаточно для обыкновенной каждодневной съемки.