Фокусировка в зеркальных фотоаппаратах nikon. Смещение и спуск затвора. Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Данная глава предназначена прежде всего для тех, кто перешел с мыльницы на зеркалку. Автофокус компактного фотоаппарата достаточно прост в использовании - почти всегда имеет функцию распознавания лиц, которая позволяет фотографу вообще не обращать внимание на выбор точки фокусировки - автофокус сам наведется куда нужно. Даже если автофокус мыльницы немного промахнется, не страшно - глубина резкости почти всегда достаточно большая и объекты получаются четко от 1.5 метров до бесконечности (разумеется, если автофокус по ошибке не занесет в зону макро, при этом случае все будет размыто). Единственная задача фотолюбителя - исключить серьезный промах автофокуса и вуа-ля - фотографии получаются четкими.

С зеркалкой все не так просто. Глубина резкости намного меньше, чем у мыльницы и "абсолютно резкими" получаются только те объекты, на которые навелся автофокус. Все что ближе и все что дальше получается в той или иной степени размытым. Однако, благодаря возможности управлять глубиной резкости у аппарата с большой матрицей возможно достижение "мыльничного" эффекта, когда все резко - и передний и задний планы.

Еще сложность вызывает два совершенно разных режима фокусировки - через видоискатель и по экрану (liveview). Какой режим лучше использовать, как правило в инструкции не написано.

Но и это не все! Еще желательно разобраться с такой функцией, как выбор точки фокусировки, так как автомат не всегда правильно понимает нашу задумку и упорно фокусируется не туда куда надо (например, при съемке через стекло мы хотим сфокусироваться на бесконечность, а автомат упорно фокусирует объектив на пыль на стекле).

Итак, рассмотрим по порядку все вопросы, касающиеся эффективного использования автофокуса зеркалки.

Что лучше - LiveView или видоискатель?

Картинка в зеркальный видоискатель попадает, отразившись от зеркала и пройдя через пентапризму (у некоторых аппаратов - пентазеркало), таким образом, видоискатель позволяет фотографу видеть "через объектив". Режим LiveView (живой просмотр) подразумевает собой отображение картинки на ЖК-экране камеры, то есть он отображает то, что "видит" матрица. Разницы в качестве фотографий при этом нет никакой, но у каждого из этих режимов визирования есть особенности, о которых следует знать, чтобы максимально эффективно использовать возможности камеры.

При работе в режиме LiveView съемка на зеркалку ничем не отличается от съемки на мыльницу. Это на первый взгляд удобно и привычно, поэтому такому виду съемки отдает предпочтение значительное количество начинающих фотографов-зеркальщиков. Но на самом деле, недостатков у LiveView гораздо больше чем достоинств. Попробуем их перечислить...

Я думаю, этих трех доводов достаточно, чтобы пересмотреть свое отношение к режиму LiveView. Однако, если этот режим реализован, значит он все же для чего то нужен, не так ли? В каких случаях использование LiveView предпочтительнее перед использованием зеркального видоискателя?

• Съемка со штатива . Режим LiveView незаменим, если высота штатива больше или меньше вашего роста. Если использовать при этом зеркальный видоискатель, то в первом случае вам придется вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в видоискатель, во втором - сгибаться в три погибели или даже ползать на животе, если съемка ведется в очень низкой точки. То же самое касается съемки без штатива, например, держа камеру высоко над собой (над головами толпы) - в этом случае съемка идет вслепую и процент брака очень велик. Включение LiveView позволит в этом случае чуствовать себя намного комфортнее и хоть как-то видеть, что попадает в кадр.
• Использование ручного фокуса . Особенно это актуально при использовании неавтофокусной оптики, среди которой есть весьма интересные стекла. У большинства любительских камер зеркальный вилоискатель относительно небольшого размера и навестись вручную по нему бывает весьма проблематично. В LiveView же есть отличная функция - увеличение центрального фрагмента. Это позволит наводиться на резкость в ручном режиме с первого раза и с весьма высокой точностью.
• Живая гистограмма, линейки, уровень экспозиции . При использовании LiveView на экран могут выводиться очень полезные вещи - сетка, по которой удобно выравнивать линию горизонта (у некоторых аппаратов выводится "уровень"), гистограмма, которая позволяет избегать появления пересвеченных и недосвеченных участков. Подробнее об этих вещах можно почитать в Фотоучебнике - глава Экспозиция, выдержка, диафрагма .

  Некоторые "пафосные" фотографы считают, что эти функции "для полных чайников" и не рекомендуют их использовать, потому что это, якобы, "отупляет мозг". Лично я с ними не соглашусь, эти функции могут быть весьма полезны, поскольку позволяют получать нормальные снимки с первого раза, а не с десятого. В конце концов, какая разница для зрителя, каким образом был получен данный кадр?

Если постараться, можно вспомнить еще какие-то достоинства LiveView перед зеркальным видоискателем, но и так понятно, что в ряде случаев режим LiveView может быть очень полезен.

Итак, что же лучше использовать - видоискатель или LiveView? В большинстве случаев лучше использовать зеркальный видоискатель , поскольку скорость работы фотоаппарата при этом намного выше, а энергопотребление меньше. Если же речь идет о неторопливой съемке со штатива, об использовании неавтофокусной оптики, а также съемке в сложных условиях (например, против солнца), режим LiveView сделает съемочный процесс более комфортным и продуктивным - главным образом за счет того, что вы будете на экране заранее видеть примерный результат и в случае чего, сможете внести необходимые корректировки в настройки. Расплачиваться за удобство придется повышенным энергопотреблением и низкой скоростью работы автофокуса.

Использование зеркального видоискателя

Итак, мы с вами договорились, что в повседневных съемках мы будем использовать зеркальный видоискатель, чтобы максимально эффективно использовать скоростные возможности зеркалки. Однако, и тут есть одна вещь, с которой следует разобраться, а именно - как настроить систему автофокусировки на максимально быструю и предсказуемую работу.

Если заглянуть в видоискатель, то на фокусировочном экране можно увидеть небольшие квадратики. Они расположены в тех местах, в которых стоят датчики фокусировки. По умолчанию автоматика фотоаппарата сама определяет, по каким датчикам производить наводку на резкость. Логика немудреная - резкость наводится на ближайший объект, который попадает на датчик фокусировки. Какие бывают датчики фокусировки?

Самые точные датчики фокусировки ставятся в центр кадра (крестообразные, двойные крестообразные), линейные датчики занимают место по периферии кадра.

Для простоты будем использовать небольшое количество датчиков фокусировки. Такое расположение датчиков фокусировки было в первой недорогой цифрозеркалке Canon EOS 300D. У современных аппаратов датчиков фокусировки намного больше, но общая картина в общем и целом не изменилась - в центре стоят крестообразные датчики, по периферии - линейные.

Если выбор датчика автофокуса предоставлен автоматике фотоаппарата, при фокусировке происходит опрос всех датчиков - и центральных и периферийных, и на основе этих данных принимается решение - на какой объект наводить резкость. Почти всегда эта схема работает корректно, но иногда возникают "спорные ситуации". К примеру, если на переднем и на заднем плане присутствуют равнозначные с точки зрения автоматики объекты, автофокус начинает "метаться" между ними (на фотожаргоне - "елозить"), и это продолжается до тех пор, пока автоматика не надумает, на чем же ей остановить выбор. Как назло, такие номера автофокус любит выкидывать в самый неподходящий момент, чем способен вывести фотографа из себя:) Как с этим бороться?

Логично предположить, что если принудительно задать фокусировку только по одному датчику, работа автофокуса будет гораздо более предсказуемой - он без раздумий наведется на тот объект, которой расположен под выбранным датчиком. В любой зеркалке можно задать датчик, по которому будет производиться фокусировка. Какой датчик выбрать?

В этом вопросе мнения разделяются. Кто-то предпочитает выбирать датчик в зависимости от расположения объекта съемки в кадре:

Такой подход удобен при съемке со штатива, когда сначала происходит компоновка кадра, а потом фокусировка и съемка.

Если нужно действовать оперативно, каждый раз выбирать точку фокусировки неудобно, поэтому многие фотографы действуют следующим образом - выставляют принудительную фокусировку по центральной точке (мы помним, что центральный датчик самый быстрый и точный), фиксируют фокус на нужном объекте полунажатием кнопки спуска, а затем компонуют кадр таким образом, чтобы объект занял нужное положении, в соответствие, например, с правилом третей. Рассмотрим конкретный пример...

Предположим, мы решили заснять вот такой пейзаж:

В центре кадра находится довольно темный объект, на который автофокус может не навестись. Зато справа на точно таком же расстоянии от нас есть гораздо более контрастный участок, на который автофокус, без сомнения, наведется очень быстро.

Что мы делаем? Наводим центральную точку на контрастный объект и делаем полунажатие на кнопку спуска:

Автофокус быстро навелся и выдал нам подтверждение в виде звукового сигнала и подсветки точки фокусировки. Не отпуская кнопки , смещаем камеру таким образом, чтобы композиция соответствовала нашему творческому замыслу:

Пока мы держим кнопку спуска полунажатой, автофокус зафиксирован. После того, как кадр скомпонован должным образом, дожимаем кнопку до конца. Затвор срабатывает, фотография готова!

Описанный выше способ очень удобен при съемке с рук и очень быстро доводится фотолюбителем до полного автоматизма - наводим на нужный объект, делаем полунажатие, компонуем кадр как надо, дожимаем кнопку. Плюс ко всему, этот способ самый быстрый и точный.

Несмотря на все свои достоинства, фокусировка по центральной точке имеет ряд ограничений. Чаще всего они проявляются при съемке с очень близкого расстояния с малой глубиной резкости. Предположим, мы снимаем цветок крупным планом. Разместили его по центру кадра, сфокусировались, скомпоновали кадр, нажали спуск. Но потом, к своему разочарованию обнаруживаем, что резкость немного ушла. Почему? Смотрим картинки...

1. Фокусировка Есть такое понятие - нодальная точка . Это точка, в которой пересекаются лучи света, проходящие через объектив. Если ось поворота будет совпадать с нодальной точкой, то объект останется в фокусе. Положение нодальной точки никак не связано с местом крепления штатива к камере.

2. Смещение и спуск затвора На практике поворот камеры строго вокруг нодальной точки возможен только при применении специальной головки штатива, на которой можно выставить положение для конкретного объектива. Если поворачивать фотоаппарат в руках или на обычном штативе, это вызовет паралакс - смещение плоскости фокусировки, из-за этого резкость на нужном объекте может потеряться.

К счастью, подобный паралакс наблюдается только при съемке с очень малой ГРИП, например, при макросъемке. Но мы уже договорились, что для макросъемки лучше использовать LiveView и ручную фокусировку и, по возможности, штатив. В остальных случаях паралаксом можно пенебречь.

Режимы фокусировки

Режим фокусировки, в котором все обычно работают - One Shot AF. Он подходит любому статичному сюжету, а иногда и медленно движущимся объектам. Когда вы снимаете в режиме One Shot AF, вы производите композицию сюжета с помощью видоискателя и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Включается автофокусировочная система и объектив фокусируется прямо на основной объект съёмки. На этой стадии загорается зелёный огонёк, подтверждающий фокусировку, а также можно слышать и звуковое подтверждение.

Как только камера установила точку фокусировки, она блокирует её. Если вы не отпустите палец с кнопки спуска затвора, фокусировка не изменится - даже, если вы переместите камеру. Эта полезная функция называется "Focus Lock". Она позволяет вам сначала сфокусироваться на какой-либо точке вне сюжета, а затем повернуть камеру и произвести композицию. К примеру, представьте, что вы фотографируете пейзаж. Камера может захотеть сфокусироваться на самых дальних холмах, а вы хотите увеличить глубину резкости, сфокусировавшись на точке, которая находится ближе к камере. Всё, что вам нужно сделать - немного наклонить камеру вниз, чтобы в поле зрения попала эта точка. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора, убедитесь, что камера произвела фокусировку (загорится зелёный подтверждающий огонёк), и держите кнопку спуска затвора наполовину нажатой в то время, как производите композицию вашего пейзажа.

У режима One Shot AF есть ещё одна полезная функция. Камера не даст произвести съёмку, если объектив не сфокусировался. Если сигнал подтверждения фокусировки мигает - значит, объективу не удалось сфокусироваться и после полного нажатия на кнопку спуска затвора ничего не произойдёт.

Кнопка спуска затвора

Кнопка спуска затвора вашей камеры EOS фактически является двухпозиционным электрическим переключателем. Частичное нажатие на кнопку активизирует первый выключатель (Canon называет его SW-1). После первого нажатия включаются системы автофокусировки и экспозамера. В условиях недостаточного освещения (в зависимости от выбранного режима съёмки) может подняться встроенная вспышка. Для того, чтобы помочь камере сфокусироваться в условиях недостаточного освещения, может загореться лампа подсветки автофокусировки. Полное нажатие на кнопку спуска затвора активизирует второй выключатель (SW-2) и запускает следующую цепочку действий:

• зеркало, находящееся внутри камеры, поднимается вверх, чтобы световой поток мог достигнуть задней части камеры
• запускается механизм затвора - шторки открываются и плёнка (или цифровой сенсор) начинает получать световой поток
• если поднята встроенная вспышка или на камере установлена и включена внешняя вспышка Speedlite - срабатывает вспышка
• зеркало опускается на своё прежнее положение
• затвор возвращается в начальное положение и готов к следующей экспозиции

Режим AI Servo AF

Режим AI Servo AF - фактически тот же One Shot AF, только без блокировки фокуса. Объектив автоматически перефокусируется каждый раз, когда изменяется расстояние между камерой и объектом съемки. Эта функция очень полезна при фотографировании движущихся объектов. Наиболее часто этот режим применяется в спортивной съёмке. Однако пользоваться им нужно с осторожностью. В этом режиме вы можете сделать кадр даже тогда, когда объектив ещё не сфокусировался, либо не смог сфокусироваться. Кроме того, если между камерой и объектом съёмки появится какой-нибудь перемещающийся объект - объектив может сфокусироваться на объект, находящийся ближе к камере. Всё это может привести к расфокусированным изображениям.

В режиме AI Servo AF зелёный огонёк, подтверждающий фокусировку, загораться не будет, а также вы не услышите подтверждающий писк (даже если он включен). Впрочем, как в режиме One Shot AF, так и в AI Servo AF зелёный огонёк будет мигать, если камера не может сфокусироваться на объекте съёмки.

Между фокусировкой объектива и срабатыванием затвора происходит небольшая задержка. Хотя она измеряется долями секунды, её можно принять во внимание при съёмке быстро движущихся объектов - к примеру, гоночная машина на скорости 160км/ч проезжает примерно 4.5м за 1/10с. Это означает, что хотя машина могла быть в фокусе в момент нажатия кнопки затвора, она может быть не в фокусе в момент открытия самого затвора.

Многие камеры EOS решают эту проблему с помощью технологии предугадывающей фокусировки. Камера измеряет расстояние до объекта съёмки каждый раз, когда объектив перефокусируется. Анализируя эти данные, камера может просчитать скорость и направление движения объекта. Далее она экстраполирует полученную информацию, чтобы определить, где окажется объект съёмки в момент срабатывания затвора. Далее камера перефокусирует объектив на вычисленное расстояние, чтобы объект съёмки был в фокусе в момент экспозиции. Режим предугадывающей фокусировки активизируется автоматически, когда в нём возникает потребность.

Пользовательская функция

В режиме One Shot AF частичное нажатие на кнопку спуска затвора включает систему автофокусировки. Как только камера сфокусировалась, она будет сохранять эту фокусировку пока вы продолжаете нажимать на кнопку спуска затвора. Это означает, что вы можете сфокусироваться на произвольной точке, а затем можете повернуть камеру и произвести композицию сюжета без изменения фокусировки.

Блокировка фокуса эффективна в том случае, если основной объект съёмки недостаточно освещён, либо недостаточно контрастен, чтобы объектив мог на нём сфокусироваться. В этом случае вы фокусируетесь на любом другом объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры, что и основной объект съёмки.

Режим блокировки фокуса недоступен в AI Servo AF - объектив будет постоянно перефокусироваться по мере того, как вы перемещаете камеру. Однако, установка функции CF 4-2 в камерах EOS 1N и 1V позволяет приостановить автоматическую перефокусировку в режиме AI Servo AF, нажав кнопку AE Lock.

Режим AI Focus

Третий режим фокусировки - AI Focus - на самом деле является комбинацией первых двух. Большую часть времени камера находится в режиме One Shot AF, но если сенсор фокусировки определяет, что основной объект съёмки движется, камера автоматически переключается в режим AI Servo AF и начинает следить за объектом.

Как камера определяет, что объект съёмки движется? Как только мы до половины нажимаем кнопку спуска затвора, начинает постоянно работать сенсор фокусировки. Если расстояние фокусировки меняется, камера определяет, что объект движется - и может определить скорость движения. Как только эта скорость превышает некий порог - камера переключается в режим AI Servo AF.

Обычно режим AI Focus используется на недорогих моделях EOS - предполагается, что этим режимом пользуются люди с небольшим опытом в фотографии. С использованием AI Focus мы можете сосредоточиться на сюжете, а камера выберет за вас наилучший режим съёмки.

На некоторых моделях различные режимы автофокусировки устанавливаются камерой, исходя из выбранного режима съёмки - к примеру, One Shot для режима пейзажа и AI Servo для спортивного режима.

Все объективы линейки EF поддерживают автофокусировку. Тем не менее, в системе EOS существуют некоторые объективы, не относящиеся к линейке EF, и их нужно фокусировать вручную. Это объективы серии Tilt&Shift - TS-E 24мм/45мм/90мм, а также макро-объектив MP-E65 f/2.8 1-5x Macro.

Режимы автофокусировки

Камера	One Shot AF	AI Servo AF	AI Focus	Manual
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
E0S 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOS RT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

В этой таблице показаны режимы автофокусировки камер EOS. Режим можно установить самому [·], либо камера сама устанавливает режим автофокусировки в зависимости от выбранного режима съёмки [o]. Во всех камерах, кроме EOS 650 и 620, есть система предугадывающей фокусировки в режиме AI Servo AF.

(·) - режим AI Servo AF недоступен, когда камера EOS 1N RS установлена в режим RS (аналогично - когда EOS RT установлена в режим RT).

Выбор режима автофокусировки

Всегда полезно знать, что же камера делает - в этой таблице вы найдёте все необходимые сведения.

Выбирать режим автофокусировки возможно только в творческой зоне (P, Tv, Av, M, DEP), и только на некоторых камерах. В других режимах съёмки камера сама делает выбор:

Камера						Автомат	Портрет	Пейзаж	Макро	Спорт	Ночь
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOS RT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

U - пользователь сам выбирает режим
OS - Режим One Shot AF
AF - Режим AI Focus AF
AS - Режим AI Servo AF

Ручная фокусировка

И, наконец, есть ручной режим фокусировки. Им можно пользоваться с любой камерой EOS, но функция не камеры, а объектива. Посмотрите сбоку объектива, рядом с красной точкой - вы увидите переключатель с двумя положениями - "AF" и "M". Переключите его в положение "M" и объектив больше не будет фокусироваться автоматически. Вместо этого он будет фокусироваться в соответствии с тем, как вы вращаете кольцо фокусировки на самом объективе. Единственный объектив EF без ручной фокусировки - EF 35-80мм f/4-5.6 PZ - этот объектив с фокусировочным двигателем (Power Zoom) продавался в комплекте с EOS 700.

Все объективы серии EF разрабатывались с учётом работы с автоматической фокусировкой. Если вы пользовались старыми объективами линейки FD, то для вас ручная фокусировка объективов EF может показаться не такой ровной, как на полностью ручных объективах FD. Кроме того, от бесконечности до самого близкого расстояния фокусировочное кольцо прокручивается довольно быстро, в некоторых случаях затрудняя точную фокусировку. Как бы то ни было, это зависит от конкретного объектива.

А вообще - зачем нужна ручная фокусировка на автофокусных объективах? Существуют некоторые ситуации, когда автофокусировочной системе будет довольно сложно справиться: сюжеты с низкой контрастностью - к примеру, пейзажи в тумане или морская гладь; сюжеты с низкой освещённостью (на самом деле это частный случай сюжета с низкой контрастностью); чрезвычайно яркие блики от воды, льда или металла; объекты, которые движутся слишком быстро, чтобы на них можно было фокусироваться автоматически; сюжеты, в которых основной объект съёмки не является ближайшим к камере (к примеру, животное в клетке за прутьями).

Если основной объект съёмки находится недалеко от камеры, может помочь система подсветки фокусировки, встроенная в камеру (или более мощная - во вспышке Speedlite), но она действует только, если объект находится не совсем далеко.

Во всех таких ситуациях лучший выход - фокусировка объектива вручную.

Многие объективы USM позволяют фокусироваться вручную сразу после того, как была произведена автофокусировка - без необходимости постоянного переключения между ручным и автоматическим режимами фокусировки. Эта функция называется Full-Time Manual Focusing (FTMF). В частности, это полезно при использовании телефото-объективов, чтобы непосредственно перед съёмкой внести последние коррективы в фокусировку. Вы можете проверить, обладает ли ваш объектив этой функцией, повернув кольцо сразу после окончания автофокусировки.

Как выбрать режим автофокусировки?

Режим автофокусировки выбирается только в творческой зоне (P,Tv,Av,DEP,M). В полностью автоматическом режиме (зелёный квадрат) и режимах PIC камера сама устанавливает режим автофокусировки (см. таблицу). Вам остаётся лишь убедиться, что объектив правильно установлен на камере и находится в режиме автофокусировки ("AF").

Камеры EOS 1, 600, 620 и 650 показывают "M.Focus", когда объектив переключается в режим ручной фокусировки; на других моделях переключение в ручной режим не отображается.

После автофокусировки вы можете заблокировать расстояние фокусировки, переведя объектив в режим "M". Это позволит вам убрать палец с кнопки спуска затвора, произвести композицию и снять кадр с первоначальным расстоянием фокусировки.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Нажмите кнопку AF слева вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS 10
Нажмите жёлтую кнопку AF на задней части камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS D30, D60
Нажмите кнопку AF справа вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS 10D
Нажмите кнопку AF справа вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом нижнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Режим автофокусировки устанавливается камерой автоматически в зависимости от режима съёмки.

EOS 30, 33, 50, 50E
Переключите колесо выбора режима автофокусировки в положение "One Shot", "AI Focus" или "AI Servo".

EOS 5
Нажмите кнопку выбора режима AF на задней части камеры. Крутите колесо выбора параметров, пока на LCD не отобразится "One Shot", "AI Focus" или "AI Servo". Если вы отпустите кнопку выбора режима AF, выбранный режим будет активен в течение 6 секунд.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Нажмите кнопку выбора режима AF, находящуюся под щитком на задней части камеры. Крутите колесо выбора параметров, пока на LCD не отобразится "One Shot", "AI Focus" или "AI Servo" (на EOS 620 и 650 - просто "Servo").

Фотографии - David Hay, Paul Exton

источник eos.nmi.ru 2002-2006 Александр Жаворонков

Текст статьи обновлён: 13.12.2018

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки

Фото 1. Уроки для начинающих. Чтобы получить качественную фотографию, нужно не только выбрать правильную выдержку, режим автофокуса, но и уметь быстро вращать зумом… Камера Nikon D610. Телеобъектив Nikkor 70-300. Настройки: ИСО 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунды

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

1. Как работает система автофокуса зеркальных фотоаппаратов

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

1.1 Активный vs пассивный автофокус

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “ Passive AF ”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

1.2 Точки фокусировки

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

1.3 Типы точек в системе АФ зеркалок

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые . Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

1.4 Другие факторы, влияющие на эффективность работы системы автофокуса фотоаппарата

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость .

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки .

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

2.1 Режим покадровой следящей фокусировки

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

2.2 Режим непрерывной следящей автофокусировки (AI Servo Focus Mode)

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

2.3 Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

2.4 Постоянная следящая фокусировка

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

2.5 Смена режимов фокусировки

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

3. Режимы зоны автоматической фокусировки

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

3.1 Одноточечная зона наведения на фокус

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

3.2 Режим динамической зоны фокусировки

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3 D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок .

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

3.3 Режим автоматического выбора зоны фокусировки

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

3.4 Режим групповой зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AF — S , камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях .

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

3.5 Другие режимы выбора зоны фокусировки

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

3.6 В каких случаях выбирать тот или иной тип автоматической фокусировки

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Режим выбора зоны АФ	Режимы фокусировки Nikon
Одноточечная АФ	Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки.	Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется – фокус перенастраивается.	Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: AF-S или AF-C. В любом случае, применяется только одна точка.
Динамическая АФ	Отключен, просто работает, как одноточечная автоматическая фокусировка.	Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение. В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек.	Как в предыдущем случае, но по группе точек.
	Как и в предыдущем случае	Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.	Аналогично предыдущему
	Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему.	Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъекте и следит за ним в кадре до тех пор, пока он находится близко к 5 точкам. Распознавание лиц не работает.	Не доступно.
Автоматический выбор зоны АФ	Камера сама выбирает точку в зависимости от того, что находится в кадре.	Камера сама устанавливает точку на движущемся объекте и следит за ним.	Аналогично предыдущим случаям.

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции.

3.7 Смена режимов выбора зоны фокусировки

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления.

4. Сценарии автофокуса и примеры

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

4.1 Сценарий №1 – Съемка спортивных соревнований на улице

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

1. Способ автоматической фокусировки : AF-C
2. Режим замера зоны АФ : 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ : 21 или 51 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет фокусировки

4.2 Сценарий №2 – Съемка людей на улице

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

1. Режим автофокуса : AF-S, AF-C или AF-A
2. Зона замера АФ : одноточечная
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

4.3 Сценарий №3 – Съемка портретов в помещении

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

1. Режим автофокуса : AF-S
2. Замер : Одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки

4.4 Сценарий №4 – фотографируем птиц на лету

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

1. Режим автофокуса : AF-C
2. Замер зоны АФ : Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ : 9 или 21 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

4.5 Сценарий №5 – Съемка пейзажей и архитектуры

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

1. Режим автофокуса : AF-S
2. Способ выбора зоны автофокуса : одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки

4.6 Сценарий №6 – Съемка крупных животных

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

1. Режим автоматической фокусировки : AF-C
2. Выбор зоны АФ : динамическое фокусирование или 3D слежение
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ : максимальное количество точек или 3D
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

4.7 Сценарий №7 – Фотографируем небольшие группы

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

1. Режимы автофокуса : AF-S, AF-C или AF-A
2. Способ замера : одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AF — S тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда .

5. Советы, как улучшить работу автофокуса при плохом освещении

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки . Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке . Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани . Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы . Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора . Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив . Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View . Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик . Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку . Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге. Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным. Спасибо! Удачных, резких фотографий вам.

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки - автоматический, портрет или пейзаж - ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? - В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Многие фотолюбители, получив новую камеру, сразу же начинают использовать её по назначению – снимают всё и помногу. Спустя какое-то время и сотни снимков, некоторые начинают задумываться о том, как их камера работает. Для многих настоящим открытием становится возможность использования контроля автофокуса.

Фокус – один из самых креативных инструментов в фотографии. Это сила, способная привлечь внимание ваших зрителей к одному конкретному объекту из всего окружающего мира, и это просто невероятно. Ниже вы найдёте несколько советов, которые помогут вам взять под контроль автофокус вашей новой камеры. Они подходят и для зеркальных, и для беззеркальных камер, но названия пунктов меню могут варьироваться от модели к модели.

Камеры не фокусируются на объектах

Первое, что вам поможет понять автофокус – это осознание того, что камеры не фокусируются на деревьях, или баскетболистах, или горах, или каком-либо объекте вообще. Камеры фокусируются на определённом расстоянии, и всё, что располагается от камеры на этом расстоянии, будет в фокусе. Если человек, находящийся в двух метрах от камеры, в фокусе, то в фокусе будут и все остальные объекты, расположенные на этой дистанции. Взяв в руки новую камеру, и нажав наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки, вы увидите в видоискателе множество подсвеченных квадратиков (или точек – в зависимости от модели камеры). Это не означает, что камера сфокусируется на всех этих точках, эта индикация лишь показывает, какие объекты в данный момент попадают в поле зрения камеры. Часто бывает так, что большинство этих квадратов (или точек) не попадают на объекты, на которых вы хотели бы сфокусироваться. Давайте разберёмся с тем, как это исправить.

Камера фокусируется на определённой дистанции и всё, что расположено на этой дистанции будет в фокусе. На этой фотографии камера сфокусировалась в области, где расположена морда собаки. Так как девочка находится позади этой дистанции, её изображение не в фокусе.

Режим области фокусировки: Одиночный или Ручной

Для того чтобы добиться совпадения фокуса с объектами, на которых вы хотели бы сфокусироваться, вам нужно изменить режим области фокусировки. Настройки по умолчанию дают вам все эти квадраты (точки), загорающиеся в случайном порядке. Изменив режим области фокусировки на Одиночный или Ручной, вы сможете выбирать в какой области видоискателя должна быть выбрана точка автофокусировки. Выбор области будет доступен при помощи кнопок со стрелками или диска на камере. На некоторых моделях камер, чтобы получить доступ к возможности изменять точку фокусировки, вам сначала нужно будет нажать специальную кнопку.

Выберите область фокусировки AF-S

Выбирая точку фокусировки, вы можете выбрать дистанцию, на которой камера сфокусируется

Если вы предоставите камере возможность самостоятельно выбирать область фокусировки, то вы не сможете предсказать, где она сфокусируется

Режим фокусировки: One Shot или AF-S

Получив контроль над областью фокусировки камеры, вам следует выбрать режим фокусировки. В большинстве камер по умолчанию устанавливается режим, который определяет: движется объект в кадре или нет, и в соответствии с этим настраивает фокусировку. Такой режим может называться AF-A, или AFF или AI Focus. Однако, у этого режима есть минус. Например, когда мы фокусируемся в одном месте, а затем перемещаем камеру для изменения композиции, этот режим автофокусировки интерпретирует перемещение камеры, как движение объекта съёмки, и настраивает фокус в соответствии с этими данными. В результате объект съёмки на изображении может получиться нерезким. Так что использовать этот режим нужно очень осторожно.

Чтобы получить резкие изображения в большинстве случаев, предпочтительнее использовать покадровый режим автофокусировки, чаще всего называющийся AF-S. В этом режиме камера фокусируется на точке в видоискателе, и сохраняет фокусировку на ней до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора полунажатой. Фокусировка не изменяется даже при перекомпоновке кадра. Этот режим фокусировки позволит вам получить гораздо больший процент резких снимков.

В этом кадре объекты двигались в сторону камеры или удалялись от неё, так что режим AF-C / AI Servo сработал очень хорошо

Другой режим фокусировки AF-C или AI Servo предназначен для съемки движущихся объектов, которые могут стать ближе или дальше от камеры. Используя этот режим, вы должны быть уверены, чтобы сохраняете точку фокусировки на движущемся объекте. Даже если вы удерживаете точку фокусировки на глазах вашей модели, этот режим не рекомендуется для портретной съёмки, так как камера будет постоянно немного корректировать фокусировку, ожидая движения вашего объекта съёмки, что, как правило, приводит к недостаточно резким изображениям.

В этом кадре моя модель сидела неподвижно, так что режим AF-S / One Shot подошёл идеально

В некоторых камерах вы можете найти и другие режимы фокусировки, например, 3D-слежение и распознавание лица и т. д. Они могут показать хорошие результаты в некоторых ситуациях. Но большую часть времени AF-S / One Shot будет лучшим выбором для вас.

Не все точки фокусировки, которые вы видите в видоискателе своей камеры, одинаково эффективны. Центральная точка фокусировки обычно является более точной. Она более чувствительна, и может реально сделать работу лучше, чем точки, расположенные во внешних областях. Центральная точка всегда перекрёстного типа, а значит, в условиях низкой освещённости она работает лучше. Кроме того, ваш объектив в центре светлее, что также делает процесс фокусировки более простым и точным.

В подобной ситуации камере будет сложно сфокусироваться на тёмных лицах людей на переднем плане, так что фокусировка по центральной точке будет отличным вариантом