Ricerca, analisi della gamma e della qualità dei tessuti per arredamento. Difetti nell'aspetto dei tessuti

TIPI DI MACCHINE PER TESSITURA

I principali meccanismi dei telai che svolgono funzioni tecnologiche sono:

1. Meccanismo di combattimento (un meccanismo che introduce un filo di trama nella gola);

2. Meccanismo Batanny (meccanismo che inchioda il filo di trama al bordo del tessuto);

3. Meccanismo merceologico (meccanismo che allontana il tessuto dalla zona della sua formazione e lo avvolge sul rullo merceologico);

4. Il regolatore principale o il freno principale (meccanismo che mantiene costante la tensione dell'ordito durante il funzionamento della macchina e alimenta l'ordito alla zona di formazione del tessuto);

5. Meccanismo di spargimento (un meccanismo che alza e abbassa gli alberi montati su un telaio. I meccanismi di spargimento sono eccentrici o camma, carrello e jacquard).

Oltre ai meccanismi principali, senza i quali la produzione di tessuto è impossibile, i telai sono dotati di una serie di meccanismi ausiliari. Questi includono:

1. Meccanismo automatico di cambio trama, che aumenta la produttività delle macchine e dei tessitori;

2. Fondatore, contribuendo al miglioramento della qualità dei tessuti;

3. Un meccanismo che impedisce massicce rotture nell'ordito quando la navetta (infila) è ritardata nella gola, ecc.

I telai a navetta sono classificati dipende da le seguenti caratteristiche:

Appuntamenti (macchine per cotone, lana, lino, tessuti speciali e altri);

Metodi di cambio trama (macchine automatiche e meccaniche);

Larghezza macchina (macchine con larghezza di lavoro di 100, 125, 175 cm, ecc.);

Tipo di meccanismo di spargimento * (macchine eccentriche, a carrello e jacquard);

Sistemi di meccanismi di combattimento (macchine da combattimento medie, superiori o inferiori);

Il numero di navette in funzione (macchine mono-navetta e multi-navetta);

Sistemi di un meccanismo di sicurezza che impedisce la rottura dei fili di ordito quando la navetta si inceppa nella gola (macchine con serratura e senza serratura - con canna pieghevole);

Posizioni dell'azionamento della macchina (macchine della mano destra e sinistra).

In connessione con l'avvento dei telai con un nuovo principio di formazione del tessuto e nuovi modi di introdurre la trama, il numero di caratteristiche di classificazione è aumentato.

Le macchine per tessere di nuovi tipi possono essere divise in due gruppi. Il primo gruppo è costituito da macchine in cui viene mantenuto il principio già descritto di formazione del tessuto, ma la trama viene introdotta nella gola.Il primo gruppo di macchine comprende:

Telai senza navetta. Su di essi, le trame vengono introdotte nella gola da distanziatori di piccole dimensioni, che sono una piastra di acciaio del peso di 40 g con una lunghezza di 90 mm e una larghezza di 14 mm. Con una presa a molla, lo strato blocca il filo, che gli viene alimentato da una bobina conica con un dispositivo speciale. Il plotter si muove attraverso la gola in una sola direzione. IN direzione inversa viene trasportato da un apposito nastro trasportatore posto sotto la base.

Macchine utensili di questo tipo sono prodotte dalla società svizzera Sulzer, in Russia sono vendute con il marchio STB. Le macchine sono prodotte con una larghezza di riempimento di 180, 220, 330 cm.

Macchine pneumatiche senza navetta. Su questa macchina il filo di trama, avvolto da una rocca conica fissa, dopo essere passato attraverso il tenditore, entra nel tamburo del dosatore. Il tamburo avvolge su se stesso un filo della lunghezza necessaria per una guarnizione. Dal tamburo il filo passa nell'ugello, dal quale viene gettato in gola da un getto di aria compressa periodicamente fornito dal compressore (macchine P-105, P-125).

Lo stocco incombe. Su queste macchine il filo di trama viene introdotto nel passo mediante pinze rigide o flessibili che si muovono l'una verso l'altra. All'incontro, uno degli stocchi che portano il filo lo passa all'altro che, arretrando, completa la stesura della trama attraverso il capannone.

Telai pneumatici. La trama viene lanciata da un getto d'aria in un canale formato da pinze, che si muovono a destra ea sinistra al centro del telaio. L'aria compressa viene fornita al canale di una pinza e l'aria viene aspirata dal canale della pinza opposta (macchina ATPR-120). Le macchine sono progettate per la produzione di tessuti di cotone prodotti in serie.

Telai idraulici senza navetta. Il filo di trama viene introdotto nel passo da un getto d'acqua espulso da un ugello. Le macchine sono progettate per la produzione di tessuti da fili sintetici non bagnabili.

Il secondo gruppo può includere una macchina per tessere circolare, sulla quale i fili di ordito di più pile di tessitura sono distribuiti in 12 settori. Diverse navette depongono successivamente i fili e ciascuna navetta preme la trama depositata dalla navetta precedente fino al bordo del tessuto. La macchina produce tessuti ad armatura semplice.

DIFETTI DI TESSITURA

La presenza di difetti nei capi finiti può portare ad una diminuzione del grado dei prodotti e persino al matrimonio, quindi, durante il taglio, si cerca di eliminare i difetti. I difetti possono verificarsi a causa di rottura del filo, disturbo dell'attrezzatura, violazione del regime tecnologico o lavoro disonesto del personale di manutenzione.

I difetti di tessitura includono:

Blitzna - un difetto consistente nell'assenza di uno o più fili di ordito.

span - un difetto consistente nell'assenza di uno o più fili di trama su tutta la larghezza del tessuto o in una zona limitata di esso.

Doppio - un difetto nella forma di due o più fili di trama o ordito tessuti o intrecciati invece di uno.

Immersione - violazione della trama in brevi tratti a causa del mancato intreccio dei fili di trama con i fili di ordito e del loro cedimento sotto forma di tratti.

Annodare - diversi vicini intrecciati in modo errato, inclusi fili spezzati lungo l'ordito e la trama in un breve tratto.

Disegno abbattuto - violazione della trama del motivo del tessuto a causa di un'errata infilatura nell'albero o negli occhi delle facce della macchina jacquard o della canna.

Zaboina - una striscia su tutta la larghezza del tessuto a causa della maggiore densità del tessuto nella trama.

Sottosquadro - una striscia su tutta la larghezza del tessuto a causa della ridotta densità di trama del tessuto.

tacca – separazione dei fili di ordito a causa di una violazione della densità dei denti del pettine.

Violazione dell'integrità del tessuto - un difetto del tessuto in cui i fili di ordito e (o) di trama vengono distrutti.

Pinzette - violazione dell'integrità dei fili di ordito o di trama in un breve tratto a seguito della rimozione di un corpo estraneo o di un nodo.

Zebrista - un difetto consistente nella presenza nel tessuto di aree di piccola lunghezza lungo l'ordito e la trama, derivanti da diversa densità lineare dei fili.

Fili ispessiti - la presenza nel tessuto di fili di ordito e (e) trama aventi una densità lineare maggiore rispetto ai fili del fondo principale del tessuto.

Ispessimento locale – la presenza di fili di ordito e/o di trama ispessiti in brevi tratti.

TESSITURA

L'intreccio dei fili in un tessuto è l'ordine di sovrapposizione reciproca dei fili di ordito con i fili di trama. Immagine grafica L'intreccio di fili in un tessuto è chiamato motivo a trama. Il motivo a trama è realizzato su carta a quadretti. I punti in cui i fili di ordito e trama si incrociano sono chiamati sovrapposizioni. Se nel punto di incrocio il filo principale è sopra la trama, allora la sovrapposizione è chiamata principale, se la trama è trama

Modello di tessitura (R) viene chiamata una parte finita del motivo di tessitura, quando ripetuto, il motivo è continuo nella direzione dell'ordito e della trama.

Il rapporto di trama dell'ordito (R o) è il numero più piccolo di fili di ordito, dopodiché l'ordine di sovrapposizioni alternate lungo i fili di ordito inizia a ripetersi. Il rapporto di trama (R y) è il numero minimo di fili di trama, dopodiché l'ordine delle sovrapposizioni alternate lungo i fili di trama inizia a ripetersi.

Sovrapposizione a taglio (S) viene chiamato un numero, che mostra di quanti fili la singola sovrapposizione del filo considerato viene spostata dalla simile singola sovrapposizione del filo precedente.

Nella produzione di tessuti viene utilizzata una varietà di armature. La natura e il motivo della superficie frontale del tessuto, la presenza di strisce lucide, longitudinali e trasversali dipendono dal tipo di trama. Il tipo di trama influisce sulla resistenza del tessuto, sulla sua estensibilità, spessore, rigidità, sfaldamento, restringimento, capacità di restringersi e allungarsi durante il trattamento termico a umido e altre proprietà.

Tutte le armature sono suddivise nelle seguenti classi:

1. Principale (semplice);

2. Finemente modellato, compresi i derivati del principale e combinato;

3. Complesso;

4. Fantasia grande (jacquard).

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Data di creazione della pagina: 2017-08-27

Difetti tissutali

Difetto -- ogni singola non conformità di prodotto requisiti stabiliti.

Per i materiali tessili, inclusioni e difetti non fibrosi sono considerati difetti aspetto.

Per le fibre, queste sono la "finezza affamata" della lana, l'"incollaggio" delle fibre chimiche, le fibre di cotone "a forma di corno (troppo mature)", la "nodosità" delle fibre di lino, ecc. Per i fili: ispessimento acuto e assottigliamento lungo la sua lunghezza.

Per i tessuti: assenza di fili di ordito e trama, difetti di intreccio, difetti di stampa e finitura, ecc. Per la maggior parte dei materiali tessili, i difetti sono comunemente indicati come difetti.

Prodotto difettoso -è uno che ha almeno un difetto.

Per i tessuti, ad esempio, i tessuti, quelli che, secondo l'uno o l'altro criterio, sono classificati come difettosi, sono considerati difettosi.

Matrimonio - prodotti la cui cessione al consumatore non è consentita per la presenza di vizi.

Si distinguono i seguenti tipi di difetti.

difetto evidente, per la cui individuazione nella documentazione normativa, obbligatoria per tale tipologia di controllo, sono previste regole, modalità e mezzi idonei.

I difetti evidenti includono difetti nei materiali tessili, che vengono presi in considerazione quando si valuta la loro qualità. La nomenclatura di questi difetti può cambiare a seconda del tipo e dello scopo del materiale.

difetto nascosto, per la cui individuazione non sono previste nella documentazione regolamentare obbligatoria per tale tipologia di controllo le relative regole, modalità e mezzi.

I difetti nascosti dei materiali tessili possono includere difetti che compaiono durante la loro lavorazione e il funzionamento dei prodotti realizzati con essi. Ad esempio, difetti nell'avvolgimento dei fili sulle bobine, che causano una maggiore rottura, "bruciatura" del tessuto durante la finitura, portando alla sua distruzione prematura durante il funzionamento, ecc.

difetto critico, in presenza del quale l'uso dei prodotti per lo scopo previsto è praticamente impossibile o inaccettabile.

Tali difetti, ad esempio, includono difetti inaccettabili nell'aspetto del tessuto: buchi, macchie d'olio, assenza di fili di ordito di trama in una sezione estesa, assenza di un motivo su tessuti stampati, ecc.

grave difetto, che influisce in modo significativo sull'uso del prodotto e (o) sulla sua durata, ma non è critico.

Ad esempio, per i tessuti, un difetto significativo sono i difetti comuni nell'aspetto, in base ai quali viene trasferito a un grado inferiore: rigatura sull'ordito e sulla trama, sfumature diverse, zebrato, effetto moiré, ecc.

difetto minore, che non pregiudica in modo significativo l'uso del prodotto per lo scopo previsto e la sua durata. Questi sono i difetti dei materiali tessili, ammessi con restrizioni. Ad esempio, il contenuto di contaminanti vegetali o minerali nella massa fibrosa rientra nei limiti previsti dalla documentazione normativa. Leggero ispessimento dei fili, difetti ammissibili nell'aspetto dei tessuti, ecc.

difetto riparabile, la cui eliminazione è tecnicamente possibile o economicamente fattibile.

difetto irreparabile, la cui eliminazione è tecnicamente impossibile o economicamente non redditizia. Alcuni difetti nell'aspetto dei tessuti, ad esempio quelli locali inaccettabili, vengono eliminati ritagliandoli o contrassegnandoli con un taglio condizionale. È possibile eliminare i singoli difetti mediante il rammendo, che viene eseguito per i tessuti di lana. I difetti non riparati nell'aspetto dei tessuti includono difetti comuni in tutto il pezzo, soprattutto quelli grezzi: intasamento con particelle di scatole e semi per tessuti di cotone, falò - per biancheria, segatura - bardana - per tessuti di lana, ecc. Questi difetti nell'aspetto dei tessuti sono quasi impossibili da eliminare nel prodotto finito.

I difetti di aspetto vengono identificati osservando il tessuto dal lato anteriore su una selezionatrice o su un tavolo alla luce del giorno. I difetti di aspetto possono essere locali e diffusi. I difetti locali sono di piccole dimensioni, situati su una piccola area di tessuto. I difetti nell'aspetto, localizzati su una parte significativa del pezzo o in tutto il nodulo, sono comuni. In alcuni casi, un difetto locale che spesso si ripete per tutta la lunghezza di un pezzo può trasformarsi in un difetto diffuso.

I difetti estetici, sia locali che diffusi, possono essere il risultato di materie prime fibrose di bassa qualità o di violazioni delle modalità tecnologiche di produzione. L'elenco dei difetti mensili e comuni è presentato in Tabella. 4.2.

Nelle norme che regolano il grado dei tessuti, Mecnn. esso "i difetti dovrebbero essere stimati dal numero di difetti 0,5 - 8, a seconda del tipo, della natura e delle dimensioni del difetto, è significativo! E per i tessuti di questo tipo. La maggior parte dei difetti locali ha una stima di 1 - 2 difetti Così, il numero di difetti con cui il vizio locale, in tutti i casi inferiore al numero difetto1 "- consentito per tessuto di grado I. Il numero di difetti per nopoi locali e dipende dal tipo, dallo scopo e dal gruppo di tessuto.

Tabella 4.2

Difetti nell'aspetto dei tessuti

		Fase di produzione
Nomenova	Tipo di vizio	Vodstva, su	Caratteristiche del vizio
Nessun vizio	Per cui nasce il vizio
Intasato	Distribuzione	Filatura	Presenza sulla superficie del tessuto
			Falò, bave, conchiglie, fibre estranee morte
			Presenza sulla superficie del tessuto
			Ispessimento del filato corto dovuto all'accumulo di fibre o filamenti
		Tessitura	Manca uno o più fili di ordito
			Mancano uno o più fili di trama
			Sotto forma di due o più fili di ordito o di trama, tessuti o intrecciati invece di uno e sporgenti
Sottosquadro			Sotto forma di una striscia su tutta la larghezza del tessuto a causa della ridotta densità di trama del tessuto
			Sotto forma di diversi sdraiati fianco a fianco
			Lo scudo di fili intrecciati in modo errato, inclusi fili rotti, ordito e trama in una breve sezione
Raznoott	Distribuzione	Tintura	Varie intensità di colore
Notte		E stampa	Ki ottenuto nella tintura o stampa di tessuti stampati e tinti
		Stampa	Sotto forma di una piccola area colorata varie forme formata dalla caduta sotto la lanugine del tergipavimento, fili o un difetto nel modello
			Offset di singole parti
			Disegno su tessuto
	comune		Disposizione non perpendicolare dei fili di trama ai fili di ordito in tessuti tinti in tinta unita, a quadri o stampati
Mucchio			Sotto forma di mancanza di pile sul tessuto
			Non in un'area limitata

Per tipo e scopo, i tessuti di seta e cotone negli standard per grado sono suddivisi in gruppi:

Seta: I - abito, lino, abbigliamento e tutti gli altri tessuti realizzati con seta naturale e fili artificiali; II - tessuti per fodere in seta naturale o fili artificiali; III - tessuti a pelo di seta naturale o fili artificiali;

Cotone: I - vestito (incluso chintz, calicò stampato, raso), abbigliamento e mobili e tessuti decorativi; II - tessuti di lino; III - tessuti per fodere, materassi e federe tiki, tessuti tipo tualdenor realizzati con cotone di bassa qualità, durezza commerciale; IV - tessuti con pelo tagliato.

Per ciascuno dei gruppi di tessuti elencati, gli standard stabiliscono la propria scala per valutare i difetti di aspetto. Allo stesso tempo, la valutazione dei difetti nei principali tessuti per capispalla è più rigorosa (ovvero sono valutati da un gran numero di difetti) rispetto a fodere, imbottiture e altri tessuti. Pertanto, un ferretto di 0,5-1 cm in abiti di seta, tessuti di lino e abbigliamento viene valutato secondo lo standard con 4 difetti e lo stesso difetto nella fodera in tessuto semiseta - 2 difetti.

Più significativo e acuto è il vizio, più severamente viene valutato. Ad esempio, una singola lunghezza del filo di 5-26 cm nei tessuti di cotone dei gruppi I, II e III è stimata come 1 difetto e fori e tagli di dimensioni comprese tra 3 fili e 1 cm negli stessi tessuti - 7 difetti.

All'aumentare della dimensione del difetto, aumenta anche il numero di difetti. Pertanto, nei tessuti di cotone tufted (gruppo IV), un filo lungo 2-5 cm presenta 2 difetti e due fili della stessa lunghezza negli stessi tessuti presentano 4 difetti.

Negli standard per il grado dei tessuti, il numero di difetti per difetti locali è indicato per una certa lunghezza (condizionale) di un pezzo. Se la lunghezza effettiva di un pezzo è maggiore di quella convenzionale, allora il numero di difetti per un difetto locale deve essere ridotto di conseguenza e, viceversa, se la lunghezza di un pezzo è inferiore al condizionale, allora il numero di difetti per lo stesso difetto locale deve essere aumentato di conseguenza.

Numero di vizi Py tenendo conto della lunghezza del pezzo, vengono solitamente calcolati non per ciascun difetto separatamente, ma per tutti i difetti locali identificati secondo la formula

Dove /7, - il numero di difetti per difetti locali in un pezzo di lunghezza effettiva; Lyci - lunghezza condizionale di un pezzo, m; Lflk1 - la lunghezza effettiva del pezzo, m.

Sono stabilite le seguenti lunghezze condizionali dei brani:

Larghezza cotone, cm:

Fino a 80 ................................

»> 100......................

Più di 100 ..........................

Pile di cotone

Nei tessuti non sono ammessi difetti locali grossolani eccedenti le taglie stabilite. Nell'impresa tessile vengono tagliati o tagliati (con una dimensione del difetto inferiore a 2 cm). I difetti grossolani nei tessuti di seta includono: buchi e tagli, guardoli e macchie superiori a 1 cm, un'estremità mal lavorata del filo di ordito, strisce lungo la larghezza del tessuto dovute alla miscelazione di materie prime, strisce trasversali dovute all'arresto della macchina di stampa o tintura , serif di tintura e stampa, cuciture e clic con una larghezza superiore a 0,5 cm e una lunghezza superiore a 4 cm Standard per il grado dei tessuti forniti alle imprese di cucito, i difetti locali grossolani possono essere contrassegnati sul bordo con colori fili all'inizio e alla fine del difetto e il segno B (taglio condizionale) o P (taglio condizionale). Il numero di tagli e tagli condizionali in un pezzo è rigorosamente regolamentato e non deve superare le norme stabilite dallo standard per il grado dei tessuti. Di norma, un pezzo è consentito da uno a peccare tagli o tagli.

I difetti comuni, a differenza di quelli locali, hanno un'estensione significativa su un pezzo di tessuto e in alcuni casi si estendono a tutto il pezzo. Quando valutati, ricevono Di più vizi che vizi locali. Per ogni difetto comune viene stabilito il numero di difetti eccedente quello consentito per i tessuti di grado I. Alcuni difetti comuni acuti nei tessuti di seta sono stimati dal numero di difetti che superano il consentito per i tessuti di grado II.

Pertanto, un tessuto che presenta almeno un difetto comune non può essere di grado I. Ad esempio, nei tessuti di seta del gruppo I, un'inclinazione del 2-3,5% è stimata da 8 difetti, un'inclinazione del 3,5 - 4,5% - da 18 difetti. A condizione che il tessuto non presenti altri difetti, il primo pezzo di tale tessuto sarà di grado II, il secondo di grado III.

La lunghezza del pezzo non viene presa in considerazione quando si valutano i difetti comuni e il numero di difetti per un difetto comune non cambia per qualsiasi lunghezza standard di tessuto in un pezzo.

Va tenuto presente che se vi è più di un difetto comune in un pezzo di tessuto di seta, viene preso in considerazione solo quello valutato con il maggior numero di punti.

Pertanto, il grado di un pezzo di tessuti di seta e cotone viene stabilito in base al numero di difetti ottenuti per deviazioni degli indicatori delle proprietà fisiche e meccaniche dalla norma Jf. m, per i difetti di Yach locali e Yar comuni nell'aspetto. Tenendo conto della determinazione del numero di difetti per difetti locali e diffusi, la formula finale per il conteggio numero totale punti ha la forma

Debsh = Yaf. m+pr+/7M.

La base per determinare il grado dei tessuti di lana e lino è un altro principio.

I tessuti di lino secondo GOST 357 - 75 sono prodotti di grado I e II. I tessuti di grado I in termini di proprietà fisiche e meccaniche devono essere conformi agli standard per questi tessuti; non sono ammesse deviazioni. Per i tessuti di grado II, lo standard consente alcune deviazioni in larghezza, densità superficiale, numero di fili per 10 cm in ordito e trama, carico di rottura, ma queste deviazioni non sono valutate come difetti. Anche i difetti di aspetto riscontrati nei tessuti di lino non sono valutati come difetti. Il loro numero viene conteggiato per pezzo di lunghezza effettiva, quindi viene calcolato il numero di difetti per area condizionale del pezzo, pari a 30 m2. Per il tessuto di grado I non sono ammessi più di 8 difetti di aspetto (locali) e per il tessuto di grado II - non più di 22 difetti (locali) per pezzo di 30 m2.

I tessuti di grado II possono avere un difetto comune. In questo caso, il numero di difetti locali calcolato per un pezzo di 30 m2 non deve superare 17.

Il numero "per difetti di aspetto locali per area condizionale di 30 m2 è calcolato dalla formula

/1, = LF-3- 103/ (Libbre),

Dove Pf - il numero effettivo di difetti sul pezzo misurato; l - Lunghezza del pezzo, m; b - larghezza tessuto, cm.

Il calcolo viene effettuato alla prima cifra decimale, arrotondata all'intero più vicino. L'elenco e le dimensioni dei difetti presi in considerazione, non presi in considerazione o non consentiti in un pezzo di tessuto di lino di grado I e II, dipendono dallo scopo del tessuto.

I tessuti di lino negli standard per il grado in base alla loro destinazione d'uso sono generalmente divisi in 7 gruppi: tavolo; biancheria intima; asciugamano; vestiario; decorativo; applicato; tecnico.

I principali difetti locali che non sono ammessi nei tessuti di lino sono: fili di trama e ordito ispessiti di spessore superiore a cinque volte, più di 5 fili di zattere, nodi, serif, buchi, forature, sfregamenti, buchi, chiusura di 3 fili o più, tagli corti con rarefazione dei fili superiore al 20% per 1 cm, ferretti e separazione della base - ciascuno con uno spazio superiore a 1 cm, macchie di olio superiori a 2 cm, macchie, schizzi di vernice, non spazi vuoti, non vernici. striature di vernice, ecc. Questi difetti devono essere eliminati. È consentito non ritagliarli immediatamente, ma contrassegnarli con fili colorati (taglio condizionale).

I difetti comuni dei tessuti di lino includono grinze, sfocature, cedimento del motivo, rottura della trama, ondulazione, zebrismo, strisce, sfumature diverse, inclinazione del 2-5% del motivo e del tessuto. Questi difetti nei tessuti di I grado non sono ammessi; nei tessuti di II grado non può esserci più di un difetto. Il grado di espressione di un difetto comune è stabilito da campioni (standard).

Il grado dei tessuti di lana è impostato in conformità con i requisiti di GOST 358 - 82.

Tessuti di lana Possono esserci due gradi: I e I. In termini di proprietà fisiche e meccaniche, i tessuti di grado I devono soddisfare i requisiti dei documenti normativi e tecnici per un tipo specifico di tessuto. Per i tessuti di grado II sono consentite deviazioni dalle norme minime di grado I: in termini di numero di fili per 10 cm di ordito e trama, carico di rottura e allungamento, densità superficiale - non più della metà della deviazione consentita stabilita per grado I; per frazione di massa: fibra di lana in tessuti semi-lana - dall'1 al 5%, grasso non superiore all'1,5%; modificando le dimensioni lineari dopo l'ammollo o la stiratura a umido - fino all'1% (pura lana) e fino all'1,5% (semi-lana). Per i tessuti di grado II, è consentita una deviazione dalle norme per non più di uno degli indicatori di cui sopra.

I difetti nell'aspetto dei tessuti di lana sono divisi in locali e diffusi. Per i tessuti di grado I sono ammessi 12 difetti locali e il grado II - 36. Se la lunghezza effettiva di un pezzo di tessuto si discosta dal condizionale, il numero di difetti locali (difetti per tessuti non tessuti) viene ricalcolato in base al formula

"> = ZOIF /" f.

Dove 30 è la lunghezza condizionale del pezzo, m; jf - il numero di difetti sulla lunghezza effettiva di un pezzo di tessuto; /f - la lunghezza effettiva del pezzo, m.

Difetti situati sul bordo ea una distanza non superiore 0 .5 cm da esso, nel determinare il grado del tessuto di lana, non vengono presi in considerazione. Nell'industria dell'abbigliamento, i difetti di qualsiasi lunghezza in tutto il pezzo, situati a una distanza di 0,5 - 2,5 cm dal bordo del tessuto e che non ne violano l'integrità, sono considerati comuni ed equiparati al difetto di "larghezza mancante" (GOST 358- 82).

Nei tessuti di grado II, ad eccezione di quelli stampati, non è consentito più di un difetto comune tra quelli elencati nello standard, nei tessuti stampati - non più di due dei seguenti: mancata stampa del motivo, sfocatura del contorno, striscia a base di colla, sbavature di vernice sul bordo lungo tutto il pezzo misura 1 - 2,5 cm, impermeabile

Bordo stampato in larghezza 1 - 2,5 cm, diverse tonalità, motivo raster, larghezza mancante fino all'1,5%, intasamento con peli morti per tessuti di lana fine, inclinazione 2 - 4%; il numero di difetti locali in questo caso non dovrebbe essere superiore a due. Se è presente uno dei difetti comuni sopra elencati, il numero di difetti locali non deve superare 10.

Nei tessuti stampati e nei gradi è ammesso uno dei seguenti difetti comuni: depositi nei tessuti di fondo e di fondo bianco, sviluppo insufficiente della vernice, tracce di un vecchio disegno durante la correzione di un difetto; il numero di difetti locali in questo caso non dovrebbe essere superiore a due.

Nei tessuti di grado II, in presenza di un difetto comune indicato in GOST 358-82, il numero di difetti locali non deve essere superiore a 10 e in presenza di uno dei seguenti difetti: sfocatura, intasamento con bardana, deviazione della larghezza dell'1,5-3% in relazione alla norma minima, variegatura, inclinazione nei tessuti cellulari 3 - 4% e in altri tessuti 4 - 5%, il numero di difetti locali non deve essere superiore a 5.

Per i tessuti di grado II, in presenza di deviazioni nei parametri fisici e meccanici e solidità del colore dalle norme, il numero di difetti locali non deve superare i valori indicati in Tabella. 4.3.

Nei pezzi di tessuto per l'industria dell'abbigliamento, i difetti che superano le dimensioni stabilite o non sono consentiti nei prodotti di alta qualità non vengono ritagliati presso le imprese manifatturiere, ma vengono annotati ai margini.

4.2 Difetti tissutali

Difetto: ogni singola non conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti.

Per i materiali tessili, inclusioni non fibrose e difetti di aspetto sono considerati difetti.

Un prodotto difettoso è quello che presenta almeno un difetto.

Per i tessuti, ad esempio, i tessuti, quelli che, secondo l'uno o l'altro criterio, sono classificati come difettosi, sono considerati difettosi.

Matrimonio - prodotti, il cui trasferimento al consumatore non è consentito a causa della presenza di difetti.

Si distinguono i seguenti tipi di difetti.

Un difetto evidente, per la cui individuazione sono previste le relative regole, modalità e mezzi nella documentazione normativa obbligatoria per questo tipo di controllo.

Un difetto nascosto, per il rilevamento del quale le regole, i metodi e i mezzi pertinenti non sono forniti nella documentazione normativa, obbligatoria per questo tipo di controllo.

Un difetto critico, in presenza del quale l'uso del prodotto per lo scopo previsto è praticamente impossibile o inaccettabile.

Un difetto grave che pregiudica in modo significativo l'uso del prodotto e/o la sua durata, ma non è critico.

Un difetto minore che non pregiudica in modo significativo l'uso del prodotto per lo scopo previsto e la sua durata. Questi sono i difetti dei materiali tessili, ammessi con restrizioni. Ad esempio, il contenuto di contaminanti vegetali o minerali nella massa fibrosa rientra nei limiti previsti dalla documentazione normativa. Leggero ispessimento dei fili, difetti ammissibili nell'aspetto dei tessuti, ecc.

Difetto rimovibile, la cui eliminazione è tecnicamente possibile o economicamente fattibile.

Un difetto irrecuperabile, la cui eliminazione è tecnicamente impossibile o economicamente non redditizia. Alcuni difetti nell'aspetto dei tessuti, ad esempio quelli locali inaccettabili, vengono eliminati ritagliandoli o contrassegnandoli con un taglio condizionale. È possibile eliminare i singoli difetti mediante il rammendo, che viene eseguito per i tessuti di lana. I difetti non riparati nell'aspetto dei tessuti includono difetti comuni in tutto il pezzo, soprattutto quelli grezzi: intasamento con particelle di scatole e semi per tessuti di cotone, falò - per biancheria, segatura - bardana - per tessuti di lana, ecc. Questi difetti nell'aspetto dei tessuti sono quasi impossibili da eliminare nel prodotto finito.

4.3 Classificazione

Grado del prodotto - una gradazione del suo particolare tipo secondo uno o più indicatori di qualità, stabiliti dalla documentazione normativa. Il grado dei tessuti è determinato sulla base degli standard pertinenti (GOST 161, GOST 187, GOST 357 e GOST 358).

Assortimento (francese distorto. assortimet - da assortir - selezionare, ordinare), composizione dei prodotti per marchi, profili, dimensioni.

Sul tessuto sono installati due gradi: 1 e 2 °. Il grado del tessuto è determinato dalla valutazione totale degli indicatori fisici e meccanici e dei difetti nell'aspetto.

Valutazione del tessuto mediante parametri fisici e meccanici.

I tessuti del 1 ° grado in termini di parametri fisici e meccanici devono soddisfare i requisiti stabiliti nella documentazione normativa e tecnica per un tipo specifico di tessuto.

Per i tessuti di 2° grado, sono consentite deviazioni dei parametri fisici e meccanici dalle norme minime o massime del 1° grado con una valutazione secondo la tabella 15:

Tabella 15 - Deviazioni dei parametri fisici e meccanici dalle norme minime o massime del 1 ° grado

Deviazione per indicatori

Dimensione della deviazione

Grado nei vizi

Dalla larghezza del tessuto, cm:

con, larghezza del tessuto fino a 75 cm incl.

con una larghezza del tessuto superiore a 75 cm

Per il numero di fili per 10 cm,%

Per densità superficiale, %

Carico di rottura, %

Valutazione del tessuto per la presenza di difetti nell'aspetto

Per determinare il grado di tessuto, a seconda dello scopo, sono divisi in quattro gruppi:

I - tessuti per abiti, tra cui chintz, calicò stampato, raso), abbigliamento (incluso impermeabile), mobili;

II - tessuti di lino sbiancati, tinti e stampati (compresi jacquard, per corsetteria, biancheria da donna e da letto); tessuti per waffle e asciugamani lisci;

tessuti di spugna;

III - tessuti per fodere, coprimaterassi e federe; assortimento militare di tende di tela e impermeabili; tessuti grezzi commerciali; tessuti che utilizzano cotone di bassa qualità;

IV - tessuti con pelo tagliato.

I difetti nell'aspetto vengono determinati osservando ogni pezzo di tessuto dalla parte anteriore alla luce riflessa o naturale su un tavolo o una macchina di classificazione. La dimensione del difetto è determinata dalla lunghezza del tessuto.

I difetti di aspetto sono divisi in:

Stendere su tutto il pezzo di tessuto

Locale, diffuso su un'area limitata di un pezzo di tessuto.

Il numero totale di difetti per lunghezza condizionale di un pezzo di tessuto non deve superare:

10 - per la prima elementare

30 - per la 2a elementare

Se la lunghezza effettiva del pezzo si discosta dal condizionale, il numero di difetti locali (P y) viene ricalcolato alla lunghezza condizionale del pezzo secondo la formula

Dove: P f - il numero di difetti sulla lunghezza effettiva di un pezzo di tessuto

l y - lunghezza condizionale del tessuto, m

l f - la lunghezza effettiva di un pezzo di tessuto, m

La valutazione dei difetti comuni e delle deviazioni in termini di parametri fisici e meccanici è riassunta senza tener conto della lunghezza effettiva del pezzo e non viene ricalcolata per la lunghezza condizionale del pezzo.

I difetti situati sul bordo ea una distanza non superiore a 0,5 cm da esso, che non violano l'integrità del tessuto, non vengono presi in considerazione nella determinazione del grado.

La valutazione dei difetti locali e comuni nell'aspetto dei tessuti viene effettuata secondo:

Fili di ordito ispessiti da tre a cinque volte lo spessore compreso, gemelli

Fili di ordito ispessiti da tre a cinque volte lo spessore compreso, che attraversano l'intera larghezza

Ispessimento locale dei fili più di due volte fino a cinque volte lo spessore compreso

Non filato più di cinque volte fino a otto volte lo spessore compreso

campate

Sottotiri

Nedoseka con una rarefazione della densità di St. da due a quattro fili in 1 cm

Tacche fino a tre fili

Forature con danni ai fili a una distanza non superiore a 0,5 cm dal bordo del tessuto

Calendario serif senza rotture di tessuto

Filo di ordito a tinta unita o ad olio

Fili ad olio e colorati in trama fino a due fili compresi per tutta la lunghezza del tessuto

Cuscinetti, sui letti

Sbavatura, clic, stampa sbavatura, non più di 2 cm

Modello abbattuto, tuffi non più di 5 cm

Zaboina

Striscia di trama di diversa densità lineare e colore non più di 10 cm

Bar fino a due fili

Violazione del motivo stampato sotto forma di piccoli punti non stampati

Restringimento locale del tessuto superiore a 1 cm, ma non inferiore alla larghezza minima prevista dalla documentazione normativa e tecnica

Violazione del bordo:

bordo strappato

bordo stretto

Il bordo è piegato con il fondo del tessuto fino a 1 cm di larghezza dal bordo del tessuto

Mucchio di punti calvi non più di 1 cm

Luoghi di tessuto senza pile non più di 5 cm

Non tagli

Gabbia inclinata o striscia trasversale

Tessuto e motivo distorti

Striscia di vernice St. Da 0,5 a 2 cm dal bordo

Vizi comuni

Infestazione da conchiglie, fibra morta, nodoso, sfocato

Diversità, diversità

Fasciatura longitudinale o trasversale

Zebrista, moiré

Disegno raster, taglio e zashib dell'albero, il giunto del modello

Taglio del filo

Nalezki

Pila irregolare e pelo insufficiente

Pelo insufficiente, taglio irregolare, pelo strappato

Limatura o tranciatura insufficiente

Nei tessuti di seconda scelta non è ammesso più di un difetto comune.

5. ANALISI DEI FATTORI FORMANTI E CONSERVANTI

Non è consentito più di un difetto comune per i tessuti di grado II. Non sono consentite deviazioni dalle norme sulla forza della tintura per i tessuti di cotone di grado I. Capitolo 2. Analisi dell'assortimento, della qualità e della competitività dei tessuti di cotone venduti dal negozio Fantasia 2.1 Caratteristiche delle attività organizzative e commerciali del negozio Fantasia Il negozio Fantasia è ...

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Blitzna- un difetto consistente nell'assenza di uno o più fili di ordito.

span- un difetto consistente nell'assenza di uno o più fili di trama su tutta la larghezza del tessuto o in una zona limitata di esso.

Doppio- un difetto nella forma di due o più fili di trama o ordito tessuti o intrecciati invece di uno.

Immersione- violazione della trama in brevi tratti a causa del mancato intreccio dei fili di trama con i fili di ordito e del loro cedimento sotto forma di tratti.

Annodare- diversi vicini intrecciati in modo errato, inclusi fili spezzati lungo l'ordito e la trama in un breve tratto.

Disegno abbattuto- violazione della trama del motivo del tessuto a causa di un'errata infilatura nell'albero o negli occhi delle facce della macchina jacquard o della canna.

Zaboina- una striscia su tutta la larghezza del tessuto a causa della maggiore densità del tessuto nella trama.

Sottosquadro- una striscia su tutta la larghezza del tessuto a causa della ridotta densità di trama del tessuto.

tacca– separazione dei fili di ordito a causa di una violazione della densità dei denti del pettine.

Violazione dell'integrità del tessuto- un difetto del tessuto in cui i fili di ordito e (o) di trama vengono distrutti.

Pinzette- violazione dell'integrità dei fili di ordito o di trama in un breve tratto a seguito della rimozione di un corpo estraneo o di un nodo.

Zebrista- un difetto consistente nella presenza nel tessuto di aree di piccola lunghezza lungo l'ordito e la trama, derivanti da diversa densità lineare dei fili.

Fili ispessiti- la presenza nel tessuto di fili di ordito e (e) trama aventi una densità lineare maggiore rispetto ai fili del fondo principale del tessuto.

Ispessimento locale– la presenza di fili di ordito e/o di trama ispessiti in brevi tratti.

La valutazione del grado di tessuti di cotone, lino, lana e seta consiste nella discrepanza tra gli effettivi indicatori di qualità e gli standard stabiliti negli standard per un particolare tipo di tessuto e la presenza di difetti nell'aspetto.

I difetti nell'aspetto sono divisi in locali e diffusi. Un difetto locale occupa una piccola area del tessuto (ad esempio una treccia) e un difetto diffuso è distribuito uniformemente sull'intero pezzo di tessuto (ad esempio contaminazione con impurità vegetali).

A seconda della composizione fibrosa, ci sono caratteristiche nella valutazione del grado di tessuto. Il grado di tessuto viene valutato secondo quattro standard:

1. GOST 161–86. Tessuti di cotone, filati misti e fibre chimiche. Definizione di sorting.

2. GOST 357–75. Tessuti in lino e semilino (misti). Definizione di sorting.

3. GOST 358–82. I tessuti sono in pura lana e semilana. Definizione di sorting.

4. GOST 187–85. Tessuti in seta e semiseta. Definizione di sorting.

Tessuti di cotone.

Due gradi 1 e 2 sono installati sul tessuto. Il grado del tessuto è determinato dalla valutazione totale degli indicatori fisici e meccanici e dei difetti di aspetto:

Psum \u003d Pfm + Pr + Pm.(4.1)

I tessuti di 1 ° grado in termini di parametri fisici e meccanici devono soddisfare i requisiti della documentazione normativa e tecnica per questo tipo di tessuto.

Per i tessuti di 2° grado, sono consentite deviazioni nei seguenti parametri fisici e meccanici dalle norme stabilite per il 1° grado: in larghezza (1–1,5%), in densità (2%), in densità superficiale (5%) e carico di rottura (5%).

La deviazione in uno qualsiasi di questi indicatori (entro i limiti consentiti da questo standard) è condizionatamente equiparata a un certo numero di difetti condizionali ( PFM).

Tutti i tessuti di cotone sono divisi in 4 gruppi a seconda dello scopo:

I - tessuti per abiti (inclusi chintz, calicò grossolano, raso stampato), abbigliamento (incluso impermeabile), mobili;

II - tessuti di lino sbiancati, tinti e stampati (compresi jacquard, per corsetteria, biancheria da donna e da letto); tessuti per waffle e asciugamani lisci; tessuti di spugna;

III - tessuti per fodere, coprimaterassi e federe; assortimento militare di tende di tela e impermeabili; tessuti grezzi commerciali; tessuti che utilizzano cotone di bassa qualità; Per valutare la presenza di difetti nel tessuto, l'intero pezzo di tessuto viene visto dal lato anteriore e viene contato il numero di difetti locali lungo l'intera lunghezza del pezzo. E poiché i pezzi hanno lunghezze diverse, il numero di difetti viene ricalcolato ( p.f) dalla lunghezza condizionale del tessuto nel pezzo. La lunghezza nominale è stabilita da questo standard in base alla larghezza del tessuto.

La valutazione di ciascun difetto locale effettivo (equiparandolo a un certo numero di difetti condizionali) viene effettuata in base alla sua dimensione e al gruppo di tessuti (secondo le tabelle di questo standard).

Nei tessuti di 1° grado non sono ammessi difetti comuni; nei tessuti di 2° grado non è ammesso più di un difetto comune. Ogni vizio comune accettabile è condizionatamente equiparato a un certo numero di difetti condizionali ( Eccetera).

Il numero totale di difetti condizionati per lunghezza condizionale di un pezzo non deve superare:

10 - per la prima elementare;

30 - per la 2a elementare.

Lo standard fornisce un elenco di difetti che non sono consentiti e sono soggetti a taglio o taglio effettivo o condizionale.

In tessuti destinati a vedere al dettaglio, vengono eseguiti i tagli e le tacche effettivi.

tessuti di lino

Sul tessuto sono installati due gradi: 1 e 2 °.

Il grado del tessuto è determinato da indicatori fisici e meccanici e difetti nell'aspetto ed è impostato in base all'indicatore peggiore.

In termini di parametri fisici e meccanici, i tessuti di 1° grado devono soddisfare i requisiti stabiliti nella documentazione normativa e tecnica per questo tipo di tessuto.

Per i tessuti di 2° grado sono consentite deviazioni di alcuni parametri fisico-meccanici dalle norme stabilite per i tessuti di 1° grado: in larghezza (1,5%), in densità superficiale (5%), in densità (2%) e in carico di rottura (5%).

Per valutare il grado in base alla presenza di difetti nell'aspetto dei tessuti, a seconda dello scopo, sono suddivisi nei seguenti tipi (gruppi):

1 - pranzo, 2 - biancheria, 3 - asciugamano, 4 - vestiti, 5 - decorativo, 6 - applicato e imballaggio, 7 - tecnico. Viene esaminato l'intero pezzo di tessuto e viene contato il numero di difetti locali, quindi vengono ricalcolati per un'area di tessuto condizionale di 30 m 2 .

Pus \u003d Pf 3 10 3 / (L B),(4.3)

Dove p.f- il numero effettivo di difetti; l– lunghezza del pezzo, m; IN- larghezza tessuto, cm.

Per i tessuti di 1a classe di filati di lino, il numero di difetti su un'area di 30 m 2 non deve superare 8, per i tessuti di 2a classe - 22; per tessuti che utilizzano filati di lino: 10 - per la 1a elementare; 26 - per la 2a elementare.

Nei tessuti di 1° grado non sono ammessi difetti comuni; nei tessuti di 2° grado non è ammesso più di un difetto comune. Se è presente un difetto diffuso nei tessuti di 2 ° grado, il numero consentito di difetti locali per area condizionale di 30 m 2 è ridotto e non deve superare 17.

Tessuti di lana

Sul tessuto sono installati due gradi: 1 e 2 °. Il grado del tessuto è determinato da parametri fisici e meccanici, indicatori di solidità del colore e presenza di difetti nell'aspetto ed è impostato in base all'indicatore peggiore.

I tessuti del 1 ° grado in termini di parametri fisici e meccanici devono soddisfare i requisiti della documentazione normativa e tecnica per un tipo specifico di tessuto.

Per i tessuti di 2° grado, sono consentite deviazioni dalle norme minime di 1° grado in una serie di indicatori: in termini di densità, carico di rottura, allungamento a rottura, densità superficiale (non più della metà della deviazione consentita stabilita per il 1° grado grado), restringimento dopo il bloccaggio o la stiratura a umido (1-1,5%), in percentuale di fibre di lana (1-5%), in percentuale di grasso (1,5-2,5%). Per i tessuti di 2a elementare è consentita una deviazione dalle norme di 1a elementare per non più di uno degli indicatori di cui sopra.

In termini di solidità del colore, i tessuti di 1° grado devono soddisfare i requisiti stabiliti nella documentazione normativa e tecnica per uno specifico tipo di tessuto. Per i tessuti di 2 ° grado è consentita una diminuzione della solidità del colore di non più di due tipi di esposizione di 1 punto rispetto alle norme stabilite per il 1 ° grado, il valore dell'indicatore deve essere di almeno 3 punti.

Esaminando l'intero pezzo di tessuto, contare il numero di difetti lungo l'intera lunghezza del pezzo e quindi ricalcolarli per la lunghezza condizionale del pezzo di 30 m.

Il numero di difetti locali per lunghezza condizionale di un pezzo di tessuto di 30 m non deve essere superiore a:

12 - per tessuti di 1a elementare; 36 - per tessuti di 2a elementare.

Nei tessuti di 2 ° grado, in presenza di deviazioni nei parametri fisici e meccanici e (o) stabilità del colore, il numero consentito di difetti locali è ridotto. Non sono ammessi difetti comuni nei tessuti di 1° grado. In presenza di un difetto diffuso, il numero ammissibile di difetti locali varia da 2 a 12 (a seconda del tipo di difetto diffuso).

Tessuti di seta

Ci sono tre gradi sul tessuto: 1, 2, 3. Il grado del tessuto è determinato dal punteggio totale ( Psum) in termini di indicatori fisici e meccanici e difetti di aspetto (simile ai tessuti di cotone).

Secondo i parametri fisico-meccanici e fisico-chimici, i tessuti di 1° grado devono essere conformi alla documentazione normativa e tecnica per un tipo specifico di tessuto. Per i tessuti di 2° e 3° grado sono consentite deviazioni dalle norme stabilite per i tessuti di 1° grado in termini di larghezza e densità. Le deviazioni consentite per il 3° grado sono maggiori rispetto al 2°. Le deviazioni entro limiti accettabili sono condizionalmente equiparate a un certo numero di difetti condizionali (per il 3 ° grado, il numero di difetti condizionali è 18, per il 2 ° - 8).

La valutazione della qualità in base alla presenza di difetti locali viene effettuata in base al gruppo di tessuti. I tessuti di seta secondo lo scopo sono divisi in quattro gruppi:

1 - tessuti per abiti, abiti e completi, camicette, completi, cappotti, camicie, impermeabili, giacche, per abbigliamento sportivo, merceria tessile;

2 - tessuti per fodere, coperte, arredamento, per calzature, cappelli, corsetteria, pigiami, costumi da bagno, marcatura;

3 - tessuti a pelo: per capispalla, abiti, per striscioni; Tessuti a 4 pile: per la parte superiore di scarpe, giocattoli, tappeti, fodere, scarpe isolanti.

I difetti locali vengono conteggiati sull'intera lunghezza di un pezzo di tessuto e quindi ricalcolati per la lunghezza condizionale del tessuto in un pezzo. La lunghezza condizionale è impostata da questo standard in base alla larghezza del tessuto e al suo gruppo.

Nei tessuti di 1° grado non sono ammessi difetti comuni. Nei tessuti di 2 ° grado non è consentito più di un difetto comune notevolmente pronunciato; nei tessuti di 3 ° grado non è consentito più di un difetto diffuso pronunciato. I difetti notevolmente pronunciati e pronunciati vengono valutati dai campioni. La presenza di un difetto diffuso è condizionatamente equiparata a un certo numero di difetti condizionali.

Il numero totale di difetti per i tessuti del 1o e 2o gruppo non deve superare: 7 - per il 1o grado; 17 - per la 2a elementare; 30 - per la 3a elementare.

Per tessuti del 3o e 4o gruppo: 5 - per il 1o grado; 9 - per la seconda elementare; 25 - per la 3a elementare.