Difetti tissutali. Principi per determinare il grado dei tessuti (cotone, lino, lana e seta). Difetti tissutali

Capitolo 5 Aspetti tecnologici della tessitura

La formazione di un nastro di tessuto e di un prodotto in pezza avviene per effetto dell'intreccio reciproco di due sistemi di fili posti in due direzioni reciprocamente perpendicolari. I fili che corrono lungo il tessuto sono chiamati ordito (ordito) e i fili che corrono attraverso il tessuto sono trama (trama). Le operazioni successive del processo tecnologico di produzione del tessuto sono chiamate tessitura. La tessitura gioca un ruolo importante nel plasmare la struttura dei tessuti. La struttura dei tessuti è il secondo fattore (dopo la composizione grezza) che determina le loro proprietà di consumo.

Il processo di tessitura comprende le operazioni preparatorie e la tessitura stessa, eseguita su telaio.

Lo scopo delle operazioni preparatorie è quello di preparare i fili di ordito e trama per la tessitura.

La preparazione dei fili di ordito per la tessitura comprende le operazioni di ribobinatura, orditura, imbozzimatura e punzonatura.

riavvolgere fili su roccatrici da piccole confezioni (pannocchie, matasse) a grandi confezioni (bobine) per aumentare la lunghezza. Durante il riavvolgimento, i fili sulla bobina si trovano ad una certa tensione, che aumenta l'uniformità della loro posizione sul telaio e nel tessuto, fornendo una maggiore uniformità della struttura del tessuto. Durante il riavvolgimento, i fili vengono ripuliti da lanugine e rifiuti che vi aderiscono e, inoltre, vengono rimossi i punti con i difetti più pronunciati.

deformazione consiste nell'avvolgere i fili su un orditoio con un largo numero avvolgimento pacchi sul rullo di orditura.

A dimensionamento i fili di ordito sono impregnati di collanti e ammorbidenti per conferire loro maggiore scorrevolezza e aumentare la resistenza, che a sua volta garantisce una minore rottura dei fili sul telaio. Amido (mais), colla per pelle, carbossimetilcellulosa (CMC), alcol polivinilico (PVS), poliacrilammide (PAM) sono ampiamente utilizzati come materiale adesivo. La composizione della medicazione per fili di diversa composizione e tipo di materia prima non è la stessa. Alcuni orditi in filo ritorto, seta grezza e fili sintetici non sono soggetti a bozzima. La base tagliata è avvolta su una trave intrecciata.

Proborkoy chiamato infilare (tirare) l'ordito negli occhi dei licci dell'albero e tra i denti della canna.

Heddle) è costituito da due assi, tra le quali ci sono licci di metallo o filo, al centro dei licci ci sono dei fori (occhi) in cui sono infilati i fili di ordito. Le aste vengono utilizzate per alzare alcuni e abbassare gli altri fili di ordito durante la tessitura. Il numero di alberi dipende dal modello di tessitura del tessuto futuro. Nel caso più semplice, i fili di ordito si fanno strada in due alberi, ad esempio fili pari - negli occhi dei licci del primo albero e tra i licci del secondo albero, e dispari - negli occhi dei licci di il secondo albero, passando tra i licci del primo albero.

L'ancia è costituita da piastre metalliche strette parallele (denti) fissate con due lamelle. Il pettine viene utilizzato per formare la larghezza e la densità del tessuto lungo l'ordito, nonché per inchiodare i fili di trama al bordo del tessuto in produzione.

Dopo aver tessuto i fili di ordito, il subbio di tessitura con alberi viene installato su un telaio.

La preparazione dei fili di trama consiste nell'avvolgerli e inumidirli. I fili di trama vengono riavvolti in pacchi, la cui forma e dimensione sono convenienti per il processo di tessitura (su spole, bobine). Allo stesso tempo, i fili vengono ripuliti dai rifiuti, vengono rimossi alcuni difetti di filatura e viene aumentata anche la lunghezza dell'avvolgimento.

I fili di trama vengono inumiditi con acqua, trattati con vapore o emulsioni speciali, disegni complessi, per conferire loro maggiore elasticità, fissare la torsione, eliminare torsioni, fili dalla bobina e ridurre la rottura. I tessuti con un motivo complesso possono essere prodotti anche su macchine STB, dotate di macchine jacquard ad alta velocità o carrelli.

Nel processo di tessitura, a seconda dei fili utilizzati, del tipo di telaio e dei suoi parametri di riempimento, si formano le principali caratteristiche della struttura del tessuto: la larghezza del tessuto, il numero di fili di ordito e trama per unità di lunghezza ( densità per 10 cm), modello di tessitura. Regolando il grado di tensione dell'ordito e della trama, la velocità di avanzamento dell'ordito, il numero di assi, la sequenza della loro salita e alcune altre condizioni tecnologiche di tessitura, vengono prodotti tessuti di una certa struttura, che influisce in modo significativo sulle loro prestazioni proprietà.

tessere le trame si sa molto. Tutte le armature sono suddivise in quattro classi: semplici (principali), che conferiscono ai tessuti una superficie liscia e uniforme; finemente modellato, creando piccoli motivi sulla superficie del tessuto; complesso, ottenuto da più sistemi di fili di trama e ordito; a motivi grandi (jacquard), che formano grandi motivi sul tessuto.

Le armature semplici (principali) sono lino, saia, raso e raso.

L'armatura a tela è caratterizzata dal fatto che ogni filo di trama si intreccia alternativamente con ogni filo di ordito, sovrapponendosi l'uno e passando sotto l'altro, in modo che il diritto e il rovescio del tessuto coincidano. Questa trama è la più comune, producono biancheria intima, vestiti e altri tessuti.

L'armatura a saia è caratterizzata dalla presenza di strisce diagonali sul tessuto, che vanno dal basso verso l'alto a destra. Rispetto al lino permette di ottenere un tessuto con maggiore densità ed estensibilità. Questa trama viene utilizzata nella produzione di tessuti per abiti, costumi e fodere.

Il raso e le armature satinate conferiscono ai tessuti una superficie liscia, lucida e resistente all'abrasione. Il rivestimento del viso può essere formato con fili di ordito (armatura a raso) o fili di trama (armatura a raso). L'armatura a raso produce principalmente tessuti di raso di cotone e raso di seta.

Trame finemente modellate suddivisa in due sottoclassi: derivati ​​di armature semplici e combinate.

I derivati ​​dell'armatura si ottengono modificando e complicando armature semplici. Derivati ​​della trama semplice - ripetizioni e iuta, twill - twill rinforzato, rotto, ecc., Raso - raso rinforzato.

Le armature combinate si ottengono combinando diverse armature semplici (crepe, traslucide, ecc.). Producono trame finemente modellate un gran numero di tessuti per costumi e abiti.

Intrecci complessi(doppio strato, pile, ecc.) vengono utilizzati quando è necessario aumentare lo spessore del tessuto, ottenere un pelo in superficie o una diversa tessitura dei lati davanti e dietro, ecc.

Trame a fantasia larga produrre tessuti con una varietà di motivi tessuti, come tovaglie o mobili e tessuti decorativi.

Nel processo di tessitura, a causa di scarsa regolazione del telaio, difetti del filato, manutenzione incurante delle macchine, possono verificarsi difetti.

Blitzny - rottura di uno o due fili principali, a seguito della quale la trama della tessitura si rompe e appare un laccio longitudinale.

Annodare - rottura di più fili sull'ordito. La struttura del tessuto in quest'area cambia radicalmente, le estremità non finite dei fili spezzati si abbassano dall'interno.

Zaboina - compattazione dei fili di trama in qualche zona del tessuto, che si forma quando la macchina si guasta. Il difetto si manifesta con una colorazione irregolare.

Sottosquadro - rarefazione dei fili di trama in una certa zona a causa di una cattiva messa a punto della macchina. Il difetto può causare un indebolimento del tessuto, manifestato da rigature nei tessuti tinti e lucentezza.

Fallimento del filo di curvatura - cedimento dei fili di ordito a causa di una violazione del modello di tessitura.

Marcature (campate) anatra - l'assenza di uno o due fili di trama. C'è un difetto sotto forma di un lume trasversale.

Coppie - due fili di ordito ugualmente intrecciati, appaiono quando due fili vengono inseriti nell'occhio dell'asta del liccio invece di uno. Il difetto risalta nettamente su seta e tessuti ad armatura semplice.

Anelli di trama, colpi di scena si verificano quando si utilizza una trama ad alta torsione. Il difetto appare come anelli sulla superficie del tessuto. Quando si guadagnano anelli, compaiono ispessimenti.

Fallimento del modello di tessitura in alcune zone si verifica con scarsa regolazione del telaio. Particolarmente evidente nei tessuti multicolori.

Immersione - violazione del corso del filo di trama, manifestata nel cedimento dei fili di trama.

Fili sottili e grossi in ordito o trama - il risultato di un riempimento incauto dell'ordito o della trama. C'è un difetto nella fasciatura.

diverse anatre ottenuto grazie all'utilizzo di un filo di trama di diverso numero o diversa torsione; sul tessuto ha la forma di strisce trasversali.

Raduni sorgono come risultato di un filo di trama avvolto in modo lasco sotto forma di anelli che escono dalla bobina (pannocchia).

Buchi, tacche, buchi, tagli - danni meccanici che devono essere eliminati nel prodotto finito.

macchie d'olio si formano con un'abbondante lubrificazione di macchine per tessitura e filatura o come risultato di lavorare con tessuti con mani sporche.

Tutti i difetti riducono le proprietà estetiche dei tessuti e alcuni - e la resistenza alla trazione. Quindi, intaccature, rally di trama, una coppia, anatre diverse, dissuasori riducono le proprietà estetiche dei tessuti e chiusura, campata, sottosquadro e dissuasore - indicatori fisici e meccanici.

La presenza di difetti nei capi finiti può portare ad una diminuzione del grado dei prodotti e persino al matrimonio, quindi, durante il taglio, si cerca di eliminare i difetti. I difetti possono verificarsi a causa di rottura del filo, disturbo dell'attrezzatura, violazione del regime tecnologico o lavoro disonesto del personale di manutenzione. I difetti di tessitura includono:

Blitzna- un difetto consistente nell'assenza di uno o più fili di ordito.

span- un difetto consistente nell'assenza di uno o più fili di trama su tutta la larghezza del tessuto o in una zona limitata di esso.

Doppio- un difetto nella forma di due o più fili di trama o ordito tessuti o intrecciati invece di uno.

Immersione- violazione della trama in brevi tratti a causa del mancato intreccio dei fili di trama con i fili di ordito e del loro cedimento sotto forma di tratti.

Annodare- diversi vicini intrecciati in modo errato, inclusi fili spezzati lungo l'ordito e la trama in un breve tratto.

Disegno abbattuto- violazione della trama del motivo del tessuto a causa di un'errata infilatura nell'albero o negli occhi delle facce della macchina jacquard o della canna.

Zaboina- una striscia su tutta la larghezza del tessuto a causa della maggiore densità del tessuto nella trama.

Sottosquadro- una striscia su tutta la larghezza del tessuto a causa della ridotta densità di trama del tessuto.

tacca– separazione dei fili di ordito a causa di una violazione della densità dei denti del pettine.

Violazione dell'integrità del tessuto- un difetto del tessuto in cui i fili di ordito e (o) di trama vengono distrutti.

Pinzette- violazione dell'integrità dei fili di ordito o di trama in un breve tratto a seguito della rimozione di un corpo estraneo o di un nodo.

Zebrista- un difetto consistente nella presenza nel tessuto di aree di piccola lunghezza lungo l'ordito e la trama, derivanti da diversa densità lineare dei fili.

Fili ispessiti- la presenza nel tessuto di fili di ordito e (e) trama aventi una densità lineare maggiore rispetto ai fili del fondo principale del tessuto.

Ispessimento locale– la presenza di fili di ordito e/o di trama ispessiti in brevi tratti.

La valutazione del grado di tessuti di cotone, lino, lana e seta consiste nella discrepanza tra gli effettivi indicatori di qualità e gli standard stabiliti negli standard per un particolare tipo di tessuto e la presenza di difetti nell'aspetto.

I difetti nell'aspetto sono divisi in locali e diffusi. Un difetto locale occupa una piccola area del tessuto (ad esempio una treccia) e un difetto diffuso è distribuito uniformemente sull'intero pezzo di tessuto (ad esempio contaminazione con impurità vegetali).

A seconda della composizione fibrosa, ci sono caratteristiche nella valutazione del grado di tessuto. Il grado di tessuto viene valutato secondo quattro standard:

1. GOST 161–86. Tessuti di cotone, filati misti e fibre chimiche. Definizione di sorting.

2. GOST 357–75. Tessuti in lino e semilino (misti). Definizione di sorting.

3. GOST 358–82. I tessuti sono in pura lana e semilana. Definizione di sorting.

4. GOST 187–85. Tessuti in seta e semiseta. Definizione di sorting.

Tessuti di cotone.

Due gradi 1 e 2 sono installati sul tessuto. Il grado del tessuto è determinato dalla valutazione totale degli indicatori fisici e meccanici e dei difetti di aspetto:

Psum \u003d Pfm + Pr + Pm.(4.1)

I tessuti di 1 ° grado in termini di parametri fisici e meccanici devono soddisfare i requisiti della documentazione normativa e tecnica per questo tipo di tessuto.

Per i tessuti di 2° grado, sono consentite deviazioni nei seguenti parametri fisici e meccanici dalle norme stabilite per il 1° grado: in larghezza (1–1,5%), in densità (2%), in densità superficiale (5%) e carico di rottura (5%).

La deviazione in uno qualsiasi di questi indicatori (entro i limiti consentiti da questo standard) è condizionatamente equiparata a un certo numero di difetti condizionali ( PFM).

Tutti i tessuti di cotone sono divisi in 4 gruppi a seconda dello scopo:

I - tessuti per abiti (inclusi chintz, calicò grossolano, raso stampato), abbigliamento (incluso impermeabile), mobili;

II - tessuti di lino sbiancati, tinti e stampati (compresi jacquard, per corsetteria, biancheria da donna e da letto); tessuti per waffle e asciugamani lisci; tessuti di spugna;

III - tessuti per fodere, coprimaterassi e federe; assortimento militare di tende di tela e impermeabili; tessuti grezzi commerciali; tessuti che utilizzano cotone di bassa qualità; Per valutare la presenza di difetti nel tessuto, l'intero pezzo di tessuto viene visto dal lato anteriore e viene contato il numero di difetti locali lungo l'intera lunghezza del pezzo. E poiché i pezzi hanno lunghezze diverse, il numero di difetti viene ricalcolato ( p.f) dalla lunghezza condizionale del tessuto nel pezzo. La lunghezza nominale è stabilita da questo standard in base alla larghezza del tessuto.

La valutazione di ciascun difetto locale effettivo (equiparandolo a un certo numero di difetti condizionali) viene effettuata in base alla sua dimensione e al gruppo di tessuti (secondo le tabelle di questo standard).

Nei tessuti di 1° grado non sono ammessi difetti comuni; nei tessuti di 2° grado non è ammesso più di un difetto comune. Ogni vizio comune accettabile è condizionatamente equiparato a un certo numero di difetti condizionali ( Eccetera).

Il numero totale di difetti condizionati per lunghezza condizionale di un pezzo non deve superare:

10 - per la prima elementare;

30 - per la 2a elementare.

Lo standard fornisce un elenco di difetti che non sono consentiti e sono soggetti a taglio o taglio effettivo o condizionale.

In tessuti destinati a vedere al dettaglio, vengono eseguiti i tagli e le tacche effettivi.

tessuti di lino

Sul tessuto sono installati due gradi: 1 e 2 °.

Il grado del tessuto è determinato da indicatori fisici e meccanici e difetti nell'aspetto ed è impostato in base all'indicatore peggiore.

In termini di parametri fisici e meccanici, i tessuti di 1° grado devono soddisfare i requisiti stabiliti nella documentazione normativa e tecnica per questo tipo di tessuto.

Per i tessuti di 2° grado sono consentite deviazioni di alcuni parametri fisico-meccanici dalle norme stabilite per i tessuti di 1° grado: in larghezza (1,5%), in densità superficiale (5%), in densità (2%) e in carico di rottura (5%).

Per valutare il grado in base alla presenza di difetti nell'aspetto dei tessuti, a seconda dello scopo, sono suddivisi nei seguenti tipi (gruppi):

1 - pranzo, 2 - biancheria, 3 - asciugamano, 4 - vestiti, 5 - decorativo, 6 - applicato e imballaggio, 7 - tecnico. Viene esaminato l'intero pezzo di tessuto e viene contato il numero di difetti locali, quindi vengono ricalcolati per un'area di tessuto condizionale di 30 m 2 .

Pus \u003d Pf 3 10 3 / (L B),(4.3)

Dove p.f- il numero effettivo di difetti; l– lunghezza del pezzo, m; IN- larghezza tessuto, cm.

Per i tessuti di 1a classe di filati di lino, il numero di difetti su un'area di 30 m 2 non deve superare 8, per i tessuti di 2a classe - 22; per tessuti che utilizzano filati di lino: 10 - per la 1a elementare; 26 - per la 2a elementare.

Nei tessuti di 1° grado non sono ammessi difetti comuni; nei tessuti di 2° grado non è ammesso più di un difetto comune. Se è presente un difetto diffuso nei tessuti di 2 ° grado, il numero consentito di difetti locali per area condizionale di 30 m 2 è ridotto e non deve superare 17.

Tessuti di lana

Sul tessuto sono installati due gradi: 1 e 2 °. Il grado del tessuto è determinato da parametri fisici e meccanici, indicatori di solidità del colore e presenza di difetti nell'aspetto ed è impostato in base all'indicatore peggiore.

I tessuti del 1 ° grado in termini di parametri fisici e meccanici devono soddisfare i requisiti della documentazione normativa e tecnica per un tipo specifico di tessuto.

Per i tessuti di 2° grado, sono consentite deviazioni dalle norme minime di 1° grado in una serie di indicatori: in termini di densità, carico di rottura, allungamento a rottura, densità superficiale (non più della metà della deviazione consentita stabilita per il 1° grado grado), restringimento dopo il bloccaggio o la stiratura a umido (1-1,5%), in percentuale di fibre di lana (1-5%), in percentuale di grasso (1,5-2,5%). Per i tessuti di 2a elementare è consentita una deviazione dalle norme di 1a elementare per non più di uno degli indicatori di cui sopra.

In termini di solidità del colore, i tessuti di 1° grado devono soddisfare i requisiti stabiliti nella documentazione normativa e tecnica per uno specifico tipo di tessuto. Per i tessuti di 2 ° grado è consentita una diminuzione della solidità del colore di non più di due tipi di esposizione di 1 punto rispetto alle norme stabilite per il 1 ° grado, il valore dell'indicatore deve essere di almeno 3 punti.

Esaminando l'intero pezzo di tessuto, contare il numero di difetti lungo l'intera lunghezza del pezzo e quindi ricalcolarli per la lunghezza condizionale del pezzo di 30 m.

Il numero di difetti locali per lunghezza condizionale di un pezzo di tessuto di 30 m non deve essere superiore a:

12 - per tessuti di 1a elementare; 36 - per tessuti di 2a elementare.

Nei tessuti di 2 ° grado, in presenza di deviazioni nei parametri fisici e meccanici e (o) stabilità del colore, il numero consentito di difetti locali è ridotto. Non sono ammessi difetti comuni nei tessuti di 1° grado. In presenza di un difetto diffuso, il numero ammissibile di difetti locali varia da 2 a 12 (a seconda del tipo di difetto diffuso).

Tessuti di seta

Ci sono tre gradi sul tessuto: 1, 2, 3. Il grado del tessuto è determinato dal punteggio totale ( Psum) in termini di indicatori fisici e meccanici e difetti di aspetto (simile ai tessuti di cotone).

Secondo i parametri fisico-meccanici e fisico-chimici, i tessuti di 1° grado devono essere conformi alla documentazione normativa e tecnica per un tipo specifico di tessuto. Per i tessuti di 2° e 3° grado sono consentite deviazioni dalle norme stabilite per i tessuti di 1° grado in termini di larghezza e densità. Le deviazioni consentite per il 3° grado sono maggiori rispetto al 2°. Le deviazioni entro limiti accettabili sono condizionalmente equiparate a un certo numero di difetti condizionali (per il 3 ° grado, il numero di difetti condizionali è 18, per il 2 ° - 8).

La valutazione della qualità in base alla presenza di difetti locali viene effettuata in base al gruppo di tessuti. I tessuti di seta secondo lo scopo sono divisi in quattro gruppi:

1 - tessuti per abiti, abiti e completi, camicette, completi, cappotti, camicie, impermeabili, giacche, per abbigliamento sportivo, merceria tessile;

2 - tessuti per fodere, coperte, arredamento, per calzature, cappelli, corsetteria, pigiami, costumi da bagno, marcatura;

3 - tessuti a pelo: per capispalla, abiti, per striscioni; Tessuti a 4 pile: per la parte superiore di scarpe, giocattoli, tappeti, fodere, scarpe isolanti.

I difetti locali vengono conteggiati sull'intera lunghezza di un pezzo di tessuto e quindi ricalcolati per la lunghezza condizionale del tessuto in un pezzo. La lunghezza condizionale è impostata da questo standard in base alla larghezza del tessuto e al suo gruppo.

Nei tessuti di 1° grado non sono ammessi difetti comuni. Nei tessuti di 2 ° grado non è consentito più di un difetto comune notevolmente pronunciato; nei tessuti di 3 ° grado non è consentito più di un difetto diffuso pronunciato. I difetti notevolmente pronunciati e pronunciati vengono valutati dai campioni. La presenza di un difetto diffuso è condizionatamente equiparata a un certo numero di difetti condizionali.

Il numero totale di difetti per i tessuti del 1o e 2o gruppo non deve superare: 7 - per il 1o grado; 17 - per la 2a elementare; 30 - per la 3a elementare.

Per tessuti del 3o e 4o gruppo: 5 - per il 1o grado; 9 - per la seconda elementare; 25 - per la 3a elementare.

Difetti tissutali

Difetto -- ogni singola non conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti.

Per i materiali tessili, inclusioni non fibrose e difetti di aspetto sono considerati difetti.

Per le fibre, queste sono la "finezza affamata" della lana, l'"incollaggio" delle fibre chimiche, le fibre di cotone "a forma di corno (troppo mature)", la "nodosità" delle fibre di lino, ecc. Per i fili: ispessimento acuto e assottigliamento lungo la sua lunghezza.

Per i tessuti: assenza di fili di ordito e trama, difetti di intreccio, difetti di stampa e finitura, ecc. Per la maggior parte dei materiali tessili, i difetti sono comunemente indicati come difetti.

Prodotto difettoso -è uno che ha almeno un difetto.

Per i tessuti, ad esempio, i tessuti, quelli che, secondo l'uno o l'altro criterio, sono classificati come difettosi, sono considerati difettosi.

Matrimonio - prodotti la cui cessione al consumatore non è consentita per la presenza di vizi.

Si distinguono i seguenti tipi di difetti.

difetto evidente, per la cui individuazione nella documentazione normativa, obbligatoria per tale tipologia di controllo, sono previste regole, modalità e mezzi idonei.

I difetti evidenti includono difetti nei materiali tessili, che vengono presi in considerazione quando si valuta la loro qualità. La nomenclatura di questi difetti può cambiare a seconda del tipo e dello scopo del materiale.

difetto nascosto, per la cui individuazione non sono previste nella documentazione regolamentare obbligatoria per tale tipologia di controllo le relative regole, modalità e mezzi.

I difetti nascosti dei materiali tessili possono includere difetti che compaiono durante la loro lavorazione e il funzionamento dei prodotti realizzati con essi. Ad esempio, difetti nell'avvolgimento dei fili sulle bobine, che causano una maggiore rottura, "bruciatura" del tessuto durante la finitura, portando alla sua distruzione prematura durante il funzionamento, ecc.

difetto critico, in presenza del quale l'uso dei prodotti per lo scopo previsto è praticamente impossibile o inaccettabile.

Tali difetti, ad esempio, includono difetti inaccettabili nell'aspetto del tessuto: buchi, macchie d'olio, assenza di fili di ordito di trama in una sezione estesa, assenza di un motivo su tessuti stampati, ecc.

grave difetto, che influisce in modo significativo sull'uso del prodotto e (o) sulla sua durata, ma non è critico.

Ad esempio, per i tessuti, un difetto significativo sono i difetti comuni nell'aspetto, in base ai quali viene trasferito a un grado inferiore: rigatura sull'ordito e sulla trama, sfumature diverse, zebrato, effetto moiré, ecc.

difetto minore, che non pregiudica in modo significativo l'uso del prodotto per lo scopo previsto e la sua durata. Questi sono i difetti dei materiali tessili, ammessi con restrizioni. Ad esempio, il contenuto di contaminanti vegetali o minerali nella massa fibrosa rientra nei limiti previsti dalla documentazione normativa. Leggero ispessimento dei fili, difetti ammissibili nell'aspetto dei tessuti, ecc.

difetto riparabile, la cui eliminazione è tecnicamente possibile o economicamente fattibile.

difetto irreparabile, la cui eliminazione è tecnicamente impossibile o economicamente non redditizia. Alcuni difetti nell'aspetto dei tessuti, ad esempio quelli locali inaccettabili, vengono eliminati ritagliandoli o contrassegnandoli con un taglio condizionale. È possibile eliminare i singoli difetti mediante il rammendo, che viene eseguito per i tessuti di lana. I difetti non riparati nell'aspetto dei tessuti includono difetti comuni in tutto il pezzo, soprattutto quelli grezzi: intasamento con particelle di scatole e semi per tessuti di cotone, falò - per biancheria, segatura - bardana - per tessuti di lana, ecc. Questi difetti nell'aspetto dei tessuti sono quasi impossibili da eliminare nel prodotto finito.