انواع فلاش یک فلاش دستی از این جهت با فلاش های دیگر متفاوت است که روشن می شود، کار می کند و همچنین به شما امکان می دهد تمام پارامترها را به میل عکاس تنظیم کنید. شما به صورت دستی مقادیر دیافراگم مورد نیاز را بسته به فاصله تا سوژه مورد عکاسی و سایر شرایط تنظیم می کنید

نصب فلاش های اضافی نصب فلاش های اضافی، به استثنای عکسبرداری در غرفه عکس، هنگام عکاسی در داخل خانه استفاده می شود. این به ویژه اغلب در مورد فیلمبرداری در مناسبت های مختلف در آپارتمان های شهری صدق می کند. چشمک می زند

همگام سازی موسیقی تقریباً همیشه، مدت زمان ارائه و موسیقی متفاوت است. این به تنظیمات جزئی در طول ارائه نیاز دارد تا صدا و اسلایدها همزمان تمام شوند.ابزارهای همگام سازی به شما اجازه نمی دهند که طول آهنگ را تغییر دهید. اگر این

همگام سازی موسیقی با ارائه شما ProShow چندین راه برای همگام سازی موسیقی با ارائه شما دارد. همانطور که در مقدمه کتابچه راهنما اشاره شد، ProShow نمی تواند نمودار زمان بندی موسیقی را تغییر دهد - این باعث می شود صدای آن مخدوش شود. در عوض، ProShow همگام می شود.

معمای شعله های پرتو گاما اولین شعله غیرعادی قدرتمند پرتو گاما در 2 ژوئیه 1967 توسط ماهواره های آمریکایی Vela 4A و B ثبت شد که آزمایش های غیرقانونی را زیر نظر داشتند. سلاح های اتمیدر قلمرو اتحاد جماهیر شوروی. متعاقباً، گاهی اوقات شیوع مجدد عود می کرد. اما فقط در سال 1973 دانشمندان

5.7. برای چند ناحیه بدن - لباس ضد انسفالیت - کت و شلوار ضد باد (ژاکت و شلوار ضد باد) باید نفس بکشد اما دمیده نشود کت ضد باد باید کلاه داشته باشد کت و شلوارهای ساخته شده از پارچه های غشایی بهینه هستند (مثلا

یکی از ویژگی های مورد علاقه من در مورد Speedlites همگام سازی با سرعت بالا است. این عملکرد به شما امکان می دهد از فلاش با سرعت شاتر سریعتر از سرعت همگام سازی معمولی دوربین (1/160 - 1/250 بسته به نوع دوربین) استفاده کنید. با استفاده از سرعت شاتر سریع، می توانید نور پس زمینه را به میزان قابل توجهی کاهش دهید تا عکسی بسازید که به نظر می رسد در عصر گرفته شده است، اما در واقع در ظهر گرفته شده است. باور نکردنی به نظر می رسد، درست است؟ با این حال، شما حتی متوجه نیستید که همه چیز چقدر ساده است.

ویژگی های کرکره

ابتدا بیایید نحوه عملکرد شاتر دوربین های DSLR را بررسی کنیم. مکانیزم کرکره دارای دو پرده به اصطلاح است. هنگامی که شاتر را فشار می دهید، اولین پرده می افتد و سنسور در معرض نور قرار می گیرد. سپس پرده دوم پایین می آید، سنسور را می پوشاند و نور متوقف می شود. فلاش در این حالت زمانی روشن می شود که شاتر کاملاً باز باشد تا بهترین نوردهی را تضمین کند. در سرعت‌های شاتر آهسته‌تر، یعنی سرعت‌های شاتر آهسته‌تر، می‌توانید شلیک فلاش را کنترل کنید تا بعد از باز شدن پرده اول یا درست قبل از بسته شدن پرده دوم رخ دهد. این به شما امکان می دهد جلوه های جالبی ایجاد کنید.

به محض اینکه سرعت شاتر از سرعت همگام سازی بیشتر شد (بسته به دوربین کمتر از 1/160 - 1/250 ثانیه)، شاتر متفاوت شروع به کار می کند. برای بیشتر سرعت های بالاشاتر، یعنی با سرعت شاتر کمتر، پرده دوم قبل از باز شدن کامل پرده اول شروع به حرکت می کند، شکافی بین آنها ظاهر می شود که در امتداد شاتر حرکت می کند و سنسور را آشکار می کند. اگر فلاش در این لحظه روشن شود، تنها بخشی از قاب به صورت نواری نمایان می شود.

همگام سازی با سرعت بالا چیست؟

همانطور که قبلاً گفتیم با یک پالس فلاش نمی توان کل کادر را با سرعت شاتر کوتاه در معرض دید قرار داد. راه برون رفت از این وضعیت طولانی کردن پالس است، اما به دلیل ویژگی های فیزیک شعله ور، این غیرممکن است. اما هنوز هم توسعه دهندگان راه حلی پیدا کردند! در طول همگام سازی با سرعت بالا (HSS)، فلاش Speedlite بسیار ساطع می شود عدد بزرگپالس های کوتاه، حدود 50000، شبیه سازی یک منبع نور ثابت. شاتر در این زمان حرکت می کند و کادر کاملاً در معرض دید قرار می گیرد. همگام سازی با سرعت بالا دو جنبه منفی دارد. اول اینکه در این حالت فلاش نمی تواند قدرت کامل تولید کند و ده ها هزار پالس تولید می کند. دومین عیب این است که نمی توانید حرکت را منجمد کنید، زیرا نور نه در یک پالس کوتاه، بلکه به صورت متوالی ساطع می شود. با این حال، می‌توانید با کاهش بیشتر سرعت شاتر، حرکت را ثابت کنید. نای بهترین گزینهاستفاده از همگام سازی با سرعت بالا - هنگام عکاسی در زیر نور خورشید. حتی روشن ترین روز را می توان با کاهش سرعت شاتر به شب تبدیل کرد. هدف دریافت نور کافی از فلاش برای روشن کردن سوژه اصلی و نوردهی صحیح آن است.

فعال کردن حالت همگام‌سازی با سرعت بالا

در Canon Speedlites، فعال کردن حالت همگام‌سازی با سرعت بالا بسیار آسان است. برای این کار باید فقط یک دکمه را فشار دهید تا نماد مربوطه روی نمایشگر ظاهر شود. همگام سازی با سرعت بالا در حالت ETTL و حالت دستی در دسترس است. اگر همگام سازی با سرعت بالا فعال نباشد، سرعت شاتر فلاش به طور خودکار روی 1/250 ثانیه تنظیم می شود. هنگامی که این حالت را فعال کردید، می توانید هر سرعت شاتری را که دوربین پشتیبانی می کند انتخاب کنید. اکثر دوربین های DSLR مدرن از سرعت شاتر تا 1/8000 ثانیه پشتیبانی می کنند.

چرا همگام سازی با سرعت بالا ضروری است؟

اگر سرعت شاتر 1/250 در حال حاضر به اندازه کافی سریع است که حرکت را ثابت کند، پس چرا از سرعت شاتر حتی سریعتر استفاده کنید، خیلی کمتر از فلاش در فضای باز استفاده کنید، جایی که در حال حاضر نور زیادی وجود دارد؟ بیایید با این واقعیت شروع کنیم که اگر به مردم به سمت آسمان آبی شلیک کنیم و نوردهی را روی صورت آنها قرار دهیم، آسمانی سفید و روشن خواهیم داشت. اگر نوردهی را مطابق با آسمان تنظیم کنیم تا زیبا و آبی باقی بماند، چهره ای تیره و کم نور خواهیم داشت. بهترین گزینه این است که نوردهی خود را روی آسمان تنظیم کنید و از فلاش برای روشن کردن سوژه خود استفاده کنید. اگرچه ساده به نظر می رسد. اما مشکل اینجاست که در نور شدید به سرعت شاتر بسیار سریعتر از سرعت همگام سازی معمولی نیاز خواهید داشت، گاهی اوقات کمتر از 1/1000 ثانیه. بیایید به یک صحنه معمولی تیراندازی در فضای باز در ظهر نگاه کنیم.

در عکس اول خورشید تقریبا در اوج خود است، دختر در آلاچیق در سایه نشسته است. نوردهی با توجه به موضوع (چهره) تنظیم می شود. در تصویر دوم، نوردهی به سمت آسمان تنظیم شده بود که سرعت شاتر را بسیار کوتاه کرد. تصویر سوم همان پارامترهای تصویر دوم را نشان می دهد. اما سوژه توسط فلاش روشن می شود. در نتیجه، پس‌زمینه‌ای غنی و توسعه‌یافته و سوژه‌ای که معمولاً در معرض دید قرار می‌گیرد، دریافت می‌کنیم.

نمایش شی. پس زمینه بیش از حد نوردهی شده است. نورپردازی صاف به نظر می رسد. 1/1000، f/4، ISO 400

قرار گرفتن در معرض پس زمینه سوژه کم نوردهی شده است. 1/8000، f/4، ISO 400

قرار گرفتن در معرض پس زمینه، سوژه با فلاش روشن می شود. 1/8000، f/4، ISO 400

در مثال دوم، ما با اندازه گیری آسمان شروع کردیم و سپس نوردهی را دو توقف دیگر کاهش دادیم تا آسمان را بیشتر تاریک کنیم. سپس با فلاش سوژه را روشن کردیم.

تنها مشکل این بود که مدل رو به سمت خورشید بود، اما ما فقط می خواستیم ثابت کنیم که می توانید نور محیط را با سرعت شاتر سریع به طور کامل تغییر دهید. بیایید حتی جلوتر برویم و فلاش را به سمت مخالف حرکت دهیم. لطفا توجه داشته باشید که سمت سایه صورت توسط خورشید روشن می شود، یعنی با استفاده از سرعت شاتر اثر نوردهی صورت توسط خورشید را به طور کامل حذف کردیم و الگوی برش را تغییر دادیم. همچنین ISO را از 400 به 100 کاهش دادیم تا نور محیط را دو استاپ کاهش دهیم.

همانطور که می بینید، ما با نمودار به پایان رسیدیم نور کوتاه"یک حلقه". شما نمی توانید این کار را فقط با نور طبیعی و بازتابنده ها انجام دهید. مطمئناً می توانید از یک سایه بان روشن روی مدل استفاده کنید تا نور خورشید را ملایم کنید و سپس با یک بازتابنده نور را به قسمت های دور صورت اضافه کنید. با این حال، شما نمی توانید پس زمینه را به این ترتیب تیره کنید. انجام این کار با Speedlite بسیار آسان است زیرا در فاصله نزدیک نور بیشتری نسبت به خورشید تولید می کند.

یک مثال دیگر

حالا فرض کنید باید عکسی بگیرید که به نظر می رسد در عصر گرفته شده است، اما تنها زمان شما برای عکاسی ظهر است. 1/100 و f/16 نوردهی صحیح را به ما می دهند، اما اگر بخواهیم پس زمینه را به میزان قابل توجهی تیره کنیم، سرعت شاتر می تواند تا 1/4000 یا حتی سریعتر برسد. حالا باید از فلش استفاده کنیم. به یاد داشته باشید، اگر در حالت همگام سازی با سرعت بالا باشیم، هر چه سرعت شاتر کمتر باشد، فلاش قدرت بیشتری از دست می دهد. در نتیجه، یک فلاش، حتی در حداکثر قدرت، ممکن است کافی نباشد. بنابراین، بسیاری از شرکت ها برای دو، سه، چهار یا چند اسپدلایت نگهدارنده تولید می کنند. علاوه بر این، استفاده از چندین فلاش با قدرت کاهش یافته به معنای زمان بازیافت سریع تر و عمر باتری طولانی تر است. دو فلاش با نیم قدرت بهتر از فلاش در تمام قدرت است. سه فلاش با قدرت 1/3 حتی بهتر است. اما برخی افراد از 12 فلاش متصل به هم استفاده می کنند!

نتیجه

امیدوارم اثربخشی و مزایای استفاده از همگام سازی فلاش پرسرعت را دیده باشید. با کمک آن می توانید عکس هایی بگیرید که در شرایط عادی نمی توان آنها را گرفت. به طور طبیعی، تسلط بر این حالت کمی زمان می برد و تنظیمات را آزمایش می کنید، اما زمانی که این تکنیک تیراندازی را بپذیرید، پتانسیل خلاقیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

تجهیزات

فلاش های الکترونیکی مدرن می توانند به طور مستقل قدرت پالس و تنظیمات لازم را تعیین کنند تا عکاس بتواند تصاویر با کیفیت بالاموضوع، صرف نظر از شرایط عکسبرداری. اما نتایج عکسبرداری تا حد زیادی تحت تأثیر همزمان سازی به اصطلاح فلاش است که برای تعامل بهینه بین خود فلاش و شاتر دوربین لازم است.

فلاش باید همگام با دوربین کار کند، در غیر این صورت استفاده از فلاش می تواند علیه خود عکاس عمل کند. از این نظر مهم است که فلاش از چندین حالت همگام سازی با دوربین پشتیبانی کند. این به شما این امکان را می دهد که دامنه فلاش را گسترش دهید و این امکان را برای عکاس فراهم می کند تا جلوه های مختلف را در تصویر کاهش یا افزایش دهد.

همگام سازی معمولی فلاشبه این معنی است که در لحظه روشن شدن فلاش، تمام میدان کادر باز می ماند، یعنی شاتر دوربین کاملاً باز است. سرعت معمولی همگام سازی فلاش برای مدل های مدرن 1/250 -1/90 ثانیه. متأسفانه، استفاده از همگام‌سازی معمولی اغلب نتایج مطلوبی را به همراه نمی‌آورد، زیرا سرعت شاتر بسیار کوتاه است و اجازه نمی‌دهد پس‌زمینه به خوبی ثبت شود. بنابراین، فلاش های الکترونیکی دارای چندین حالت همگام سازی هستند.

همگام سازی فلاش با سرعت شاتر سریع یا "سرعت بالا" همگام سازی FPدر شرایط عکسبرداری با نور ناکافی، یا برای روشنایی اضافی که سایه های تصویر را حذف می کند، استفاده می شود. به عنوان یک قاعده، در این موارد دوربین دیجیتالیک سرعت شاتر کوتاه تنظیم شده است.

با این حال، استفاده از فلاش در سرعت های بسیار کوتاه شاتر نتیجه دلخواه را نمی دهد ویژگی های خاصبهره برداری از کرکره های مکانیکی از این گذشته، در سرعت های شاتر کوتاه، شاتر دوربین تنها شکافی را به روی پرتوهای نوری باز می کند که در امتداد طول کادر قرار دارند. بر این اساس، اگر زمان پالس فلاش کمتر از زمانی باشد که شاتر دوربین برای باز کردن قاب طول می‌کشد، تنها بخشی از کادر با نور فلاش روشن می‌شود و نه کل کادر. برای این شرایط است که حالت همگام سازی FP مورد نیاز است.

هنگامی که در حالت همگام‌سازی «سرعت بالا» کار می‌کند، فلاش پالس‌های نوری کوتاهی از خود ساطع می‌کند که با حرکت پرده‌های شاتر دوربین، کادر را به طور یکنواخت روشن می‌کند. این همگام سازی برای عکسبرداری از هر صحنه ای که با سرعت شاتر کوتاه مشخص می شود، بهینه است.

یکی دیگر از حالت های همگام سازی فلش است همگام سازی آهسته (همگام سازی "آهسته"). زمانی که عکاس نیاز دارد اشیاء پیش زمینه را در شرایط کم نور برجسته کند و در عین حال به طور موثر پس زمینه کلی را کار کند، مهم است. به عنوان مثال، همگام سازی "آهسته" اغلب برای به دست آوردن پرتره های دیدنی در پس زمینه خیابان های شهر شبانه استفاده می شود.

برای اطمینان از وضوح خوب تصاویر حاصل هنگام کار در این حالت همگام سازی، عکاس به یک سه پایه یا یک پشتیبانی دوربین ثابت نیاز دارد. دوربین به حالت نوردهی طولانی تغییر می کند و فلاش روی همگام سازی کند تنظیم شده است. در نتیجه، دوربین از سرعت شاتر آهسته برای ثبت دقیق جزئیات در پس‌زمینه تصویری که توسط فلاش روشن نمی‌شود، استفاده می‌کند. در این حالت فلاش یک پالس در انتهای شاتر منتشر می کند.

این حالت همگام سازی فلاش برای عکاسی از اجسام متحرک مناسب نیست، اما هنگام عکاسی از اشیاء ثابت در گرگ و میش یا شرایط کم نور، راه حل بهینه می شود.

واحدهای فلاش الکترونیکی نیز می توانند پشتیبانی کنند حالت های همگام پرده جلو یا عقبشاتر دوربین همانطور که می دانید، آنهایی که در دوربین ها استفاده می شوند دارای طراحی دو پرده هستند. هنگام نوردهی، ابتدا پرده اول قاب را باز می کند و پس از آن پرده دوم آن را می بندد. در سرعت های شاتر کوتاه، هر دو پرده به طور همزمان حرکت می کنند. آنها فقط یک نوار کوچک از کادر را برای مدتی برابر با سرعت شاتر تنظیم شده به روی شار نور باز می کنند. بر این اساس، در حالت همگام‌سازی پرده‌ی عقب، فلاش دقیقاً در لحظه‌ای روشن می‌شود که به انتهای کادر می‌رسد.

این حالت را می توان هنگام عکسبرداری از اجسام متحرک استفاده کرد، زیرا به لطف آن یک اثر نسبتاً جالب روی تصویر ظاهر می شود. عکس علاوه بر خود جسم، رد کمی تار خود را نیز نشان می دهد که در جهت حرکت خود شیء هدایت می شود. چنین ردی در نتیجه قرار گرفتن در معرض در طول زمانی که پس از پالس نور فلاش گذشته است به دست می آید. در حالت همگام سازی پرده جلو، فلاش در ابتدای سرعت شاتر، یعنی بلافاصله پس از باز شدن پرده روشن می شود. در این حالت می توانید تصویری از یک جسم متحرک با نواری شبیه هاله دریافت کنید.

بنابراین، فلاش های مدرن چندین حالت همگام سازی با شاتر دوربین دارند - همگام سازی "آهسته"، همگام سازی پرده عقب یا جلو و همگام سازی FP با سرعت بالا. استفاده از یک حالت یا حالت دیگر با توجه به شرایط خاص عکاسی و نتایجی که خود عکاس می خواهد در تصویر ببیند تعیین می شود.

من یک گوشی دارم. نه، واقعاً یک تلفن نیست - می تواند بخواند، بنویسد و صحبت کند، این یک تلفن هوشمند است، از همه مخاطبین و جلسات من اطلاع دارد، اما این مزیت اصلی آن نیست. با همه اینها، او می داند که چگونه همه این مخاطبین را در اینترنت، در کنار نامه، جایی در یک سرور آمریکایی ذخیره کند. از یک طرف راحت است و از طرف دیگر بی خطر است. در عین حال، مخاطبین در اینترنت به طور کامل با مخاطبین تلفن مطابقت دارند، همان داده ها در کارت هایی ذخیره می شوند که هماهنگ می شوند.

کارت گوشیم رو عوض کردم و دوباره آنلاین شد. من آنلاین با او کار کردم و او گوشی خود را به روز کرد!

زمان از نگارش مقاله اصلی گذشته است و اکنون هیچ کس از همگام سازی تلفن ها شگفت زده نمی شود، اما از آنجایی که همگام سازی فلش برای بسیاری جدید است، به عنوان یک یادآوری ابدی آن را برای آینده در اینجا می گذارم.

من اشتباه نکردم - اکنون هر چیزی را می توان همگام سازی نامید، از جمله سیستم کنترل فلاش. قبلاً همه اینها با سیم انجام می شد (سیم را کابل همگام می نامیدند) ، اکنون فناوری های بی سیم مد شده اند - تلفن ، تلگراف ، اینترنت ... عملاً طرحی برای تسخیر جهان. امروزه، میزان داده‌های ارسالی از طریق هوا هر سال به مراتب در حال افزایش است. از آنجایی که امروزه در تعبیر و استفاده از اصطلاح "همگام سازی" در رابطه با فلاش ها تفاوت هایی وجود دارد، ابتدا صحبت خواهیم کرد. در مورد حالت های فلاش، و سپس در واقع در مورد راه های احتراق شراره ها.

حالت های فلش و فلاش

فلاش یک ابزار عکاسی شگفت انگیز است. این خورشید در جیب شماست که اما برخلاف نورافکن به همه جهات نمی تابد، بلکه کم و بیش در یک جهات می تابد. با این حال، اگر در مورد سیاره خود صحبت کنیم، در اینجا نور خورشید نیز فقط در یک جهت و کاملاً خشن می تابد. تنها تفاوت فلاش با خورشید این است که دائما نمی تابد، بلکه فقط برای مدت محدودی می تابد که معمولاً به 1/1000 ثانیه محدود می شود. این دوره نامیده می شود تکانه(یک پارامتر مهم فلاش)، و به دلیل این عیب/مزیت فلاش به عنوان طبقه بندی می شود نور پالسی. خورشید، در مقابل، اشاره به نور ثابت(با تعدادی از گفته های طبیعی که امکان طبقه بندی آن را به عنوان نور طبیعی).

آنها می گویند اگر مقاله ای را در اینترنت ببینید و آن را در فیس بوک خود بازنشر دهید، جهان یک نفر روشن تر می شود.

همانطور که می دانید، 1/1000s بسیار کمتر از بسیاری از سرعت های شاتر است (اگرچه برای روشن کردن کامل کادر کافی است)، اما در مکانیک یک سری الزامات وجود دارد که لازم است مقدار مشخصی تنظیم شود. خطا. به همین دلیل است که قبلاً دوربین‌ها از فلاش برای گرفتن عکس با سرعت شاتر 1/60s استفاده می‌کردند - به طوری که زمان ذخیره‌ای برای عملکرد همه مکانیزم‌ها وجود داشت. دیافراگم در هنگام عکسبرداری فقط به دلیل ضربه فلاش دیگر چنین نیست پراهمیت، بنابراین برای عمق میدان مورد نظر انتخاب می شود. اکنون به دلیل استفاده از مکانیک های دقیق تر، می توان سرعت شاتر فلاش را تا 1/200 ثانیه افزایش داد و همچنین دوربین هایی با شاتر الکترونیکی وجود داشت که با سرعت 1/500 (مثلاً نیکون D70) کار می کردند و حتی در حال حاضر با فرمت متوسط. دوربین ها دارای شاتر برگ هستند، حتی سریعتر کار می کنند، اما به احتمال زیاد شما را تهدید نمی کند. برای مثال سرعت شاتر کوتاه تضمینی برای ثبت حرکت است، اگرچه معمولاً خود فلاش این حرکت را ثبت می کند.

اگر دستگاه شاتر را می شناسید دوربین SLR، پس توضیح در مورد پرده فایده ای ندارد، اما در مورد بقیه کمی توضیح می دهیم.

فیلم (و اکنون ماتریس) معمولاً با یک پرده سیاه ساخته شده از مواد نسبتاً متراکم پوشانده می شد. هنگامی که نوردهی شروع می شود، این پرده به طرفین حرکت می کند (معمولاً به سمت بالا)، هنگامی که به پایان می رسد، فیلم دوباره توسط همان پرده که در همان جهت حرکت می کند بسته می شود. پرده ای که ماتریس را باز می کند اولین (جلو) نامیده می شود و دومی (عقب) بسته می شود. در شرایط عادی، این مهم نیست؛ ضربه فلاش در جایی در میان رخ می دهد.

به هر حال، این حالت عادی نامیده می شود استاندارد. هنگام استفاده از آن، قاب کاملاً توسط فلاش روشن می شود. بنابراین، مقدار نور در اینجا همیشه تقریباً یکسان است (بسته به پالس ارزیابی اولیه که بلافاصله قبل از نوردهی دنبال می شود)، صرف نظر از سرعت شاتر، حداقل 1/60 ثانیه، حداقل 1/500 ثانیه، زیرا فلاش دارای ویژگی های خاص خود است. سرعت شاتر خود اگر دیافراگم را ببندید، فلاش به سادگی قدرت را افزایش می دهد؛ نتیجه چنین تغییری را فقط در عمق میدان خواهید دید.

عیب این حالت این است که فلاش از قوانین فعلی فیزیک و عکاسی پیروی می کند - نور نمی تواند به طور نامحدود پخش شود، حتی فرمولی وجود دارد که به ازای هر 40٪ مسافت اضافی (یعنی 1.4 برابر بیشتر) 2 برابر نور کمتری می رسد. (این برای حالت دستی به منظور محاسبه قدرت منابع در استودیو است). اگر فکری در مورد اینکه این ناسازگاری از کجا می آید، دارید، فرمول مساحت دایره یا حداقل مقادیر استاندارد اعداد دیافراگم را به خاطر بسپارید. در عمل، این به این واقعیت منجر می شود که چهره شخص مورد عکس از نظر شدت نور تا حد زیادی از پس زمینه فراتر می رود، یعنی. پس زمینه سیاه خواهد شد و چهره بیش از حد نوردهی می شود. علیرغم این واقعیت که این استاندارد عکاسی در دوران دوربین های فیلمبرداری بود، همه آن را دوست نداشتند.

با فلاش های خارجی، دور زدن این عیب بسیار آسان است - فقط باید فلاش را به سمت سقف بگیرید، جایی که همه اشیا از آن فاصله دارند و چنین تفاوتی در نور قابل توجه نخواهد بود.

با این حال، می توانید قاب را به روش های دیگر به طور مساوی روشن کنید. از آنجایی که پالس فلاش بسیار کوتاه است، می توان آن را به شدت در ابتدا یا انتهای نوردهی قرار داد، فقط نوردهی بر اساس روشنایی قاب بدون استفاده از فلاش محاسبه می شود. این حالت نامیده می شود همگام سازی آهسته فلاش (همگام سازی آهسته، پرده عقب، پرده 1/2). فریم در حالت عادی نوردهی می‌شود و فلاش فقط آنچه را که در کنار آن است برجسته می‌کند. در این حالت دو گزینه وجود دارد - زمانی که فلاش در ابتدا و در پایان نوردهی روشن می شود. آنها نام خود را از همگام سازی پرده های اول و دوم (جلو و عقب) گرفته اند. در واقع، تأثیر آنها هنگام عکسبرداری با سرعت شاتر نسبتاً طولانی قابل توجه است - در حال حاضر در 1/50 و 1/30s تاری حرکت قابل توجه می شود.

فلاش، از آنجایی که نور بسیار زیادی می دهد، جسم را منجمد می کند: هنگام همگام سازی بر روی پرده اول، جسم در ابتدا منجمد می شود و سپس دنباله ای از حرکت تار از آن دنبال می شود و در مرحله دوم - ابتدا دنباله، و سپس جسم، و توسط خود جسم بخشی از کابل مسدود می شود، به همین دلیل است که هماهنگ سازی پرده عقب، در بیشتر موارد، به پرده جلو ترجیح داده می شود.

همه دوربین‌های امروزی در حالت TTL عکس‌برداری می‌کنند - زمانی که اتوماسیون دوربین فلاش را مجبور می‌کند یک پالس اولیه را به منظور ارزیابی روشنایی قاب و تنظیم قدرت فلاش بر اساس آن انجام دهد. این همیشه اتفاق می افتد، همانطور که در حالت استانداردو در حالت همگام سازی آهسته. TTL به اتوماسیون کمک می کند تا میزان انرژی مورد نیاز فلاش را تعیین کند، اما در برخی از دستگاه ها می توان این قدرت را به صورت دستی نیز تنظیم کرد. نیکون به شما امکان می دهد این را مستقیماً در دوربین در حالت دستی تنظیم کنید، سایر سازندگان - مستقیماً روی فلاش. این اساسی نیست، اما به شما امکان می دهد یکی را حل کنید مشکل مهم: 10 درصد از مردم دارای چشم های بیش از حد حساس هستند و هنگام عکاسی با فلاش، با پلک زدن زیر دوم، یعنی زمانی که کادر در معرض دید قرار می گیرد، به تکانه اولیه و ارزیابی واکنش نشان می دهند. در نتیجه مشخص می شود که فرد با چشمان بسته یا نیمه بسته وارد کادر می شود. در حالت دستی، تنها یک پالس وجود خواهد داشت و فرد "پشت صحنه" چشمک می زند؛ تنها چیزی که باقی می ماند انتخاب قدرت فلاش صحیح است.

اگر سعی کنید در یک روز آفتابی روشن با فلاش عکس بگیرید (مثلاً برای برجسته کردن صورت یک فرد در پس زمینه روشن)، در حالت های نیمه دستی، به خصوص در حالت اولویت دیافراگم، ممکن است با موقعیتی مواجه شوید که دوربین شروع به فحش دادن کند. که نمی تواند نوردهی صحیح را تنظیم کند (اگرچه با نوردهی بیش از حد عکس گرفته می شود). مشکل این است که اغلب در چنین مواردی او نمی تواند سرعت شاتر را سریعتر از سرعت همگام سازی فلاش تنظیم کند. اینجا نیاز به استفاده است همگام سازی با سرعت بالا (FP sync/HSS). این حالت فقط با فلاش های خارجی قابل اجرا است - سازنده اجازه نمی دهد از آن در فلاش های داخلی استفاده شود. برخلاف حالت استاندارد، فلاش در این حالت نه یک پالس، بلکه یک سری برای وارد شدن به شکاف باریک بین پرده ها ایجاد می کند، زیرا آنها برای اطمینان از سرعت شاتر مورد نیاز بسیار سریع حرکت می کنند. با این حال، فیزیک پیش پا افتاده نشان می دهد که قدرت فلاش مجدداً به نفع سرعت توزیع می شود، یعنی. دقیقاً بر تعداد این تکانه ها تقسیم می شود و 10-20 بار کاهش می یابد. در نتیجه، شماره راهنما(فاصله نفوذ نور) نیز کاهش می یابد، زیرا همچنان طبق قوانین فیزیکی مشابه زندگی می کند و اگر شماره راهنمای فلاش شما در حالت عادی 38 باشد، با همگام سازی سریع به 2-3 کاهش می یابد و حتی پس از آن در بهترین سناریو. واضح است که هنگام عکاسی با لنز پرتره با دیافراگم بالا، نمی‌توانید دورتر شوید. فلاش باید از دوربین برداشته شود و به چهره نزدیک شود. اینجاست که ما با ویژگی های همگام سازی فلش روبرو می شویم.

همگام سازی دستی فلاش

یک فلاش مدرن امروزی باید روی بدنه خود داشته باشد تله نور، که فرمان عملیات را می دهد. آنها همه جا هستند، از فلاش های سطح بالا از تولید کنندگان بزرگ گرفته تا واحدهای نیمه دستی ارزان چینی با قیمت 40 تا 60 دلار (فلاش هایی هستند که ارزان تر هستند، آنها فقط تله نور ندارند). حتی لامپ‌های فلاش ارزان‌قیمت دارای چنین تله‌هایی هستند؛ آنها به یک سوکت استاندارد پیچ ​​می‌شوند و با برق 220 ولت تغذیه می‌شوند. تله‌های نور به شما امکان می‌دهند فلاش‌ها را به Master و Slave تقسیم کنید - اینها عنوان نیستند، بلکه چیزی شبیه موقعیت هستند. امروز می توانید یکی (معمولاً در دوربین تعبیه شده) را به عنوان رهبر و بقیه را به عنوان برده تعیین کنید و فردا می توانید نظم متفاوتی ایجاد کنید. نکته اصلی این است که فلاش اصلی می تواند در حالت دستی کار کند.

فلاش سربممکن است هر وسیله ای وجود داشته باشد که بتواند یک پالس نسبتاً روشن را ارائه دهد - همان فلاش داخلی، یک فلاش خارجی، یک ماشه مادون قرمز، که پالس آن با فلاش معمولی فقط در طیف متفاوت است، که مثلاً قابل مشاهده نیست. به چشمان ما جالب است که اگر فلاش ها را در فاصله معینی از یکدیگر در یک خط ردیف کنید، می توانند تکانه فلاش های همسایه را بگیرند، توسط آن آتش بگیرند و با تکانه خود فلاش های بعدی را آتش بزنند. آنها که قادر به گرفتن انگیزه های قبلی نبودند. جو مک نالی، گورو فلش، به نحوی یک هواپیمای کامل و یک هواپیمای بسیار بزرگ را با 53 فلاش روشن کرد.

این سیستم به لطف یکی بسیار کار می کند نکته مهم: سرعت شاتر واقعی (یعنی مدت زمان فلاش) اکثر فلاش ها است 1/1000s، که معمولاً هنگام عکاسی به آن نیازی نداریم - معمولاً با سرعت شاتر بسیار طولانی تری کار می کنیم (در اکثر موارد 1/30-1/200)، زیرا فقط زمانی از فلاش استفاده می کنیم که هوا کاملاً تاریک است. به عبارت دیگر، فلاش به سادگی زمان زیادی دارد در حالی که شاتر برای شلیک باز است، و مهم نیست که فلاش 53 چقدر دیرتر روشن می شود، حتی در 53/1000 - همچنان به سرعت شاتر ما می افتد، و بر این اساس ، در قاب ضبط می شود.

علاوه بر این، بسیاری از فلاش های برده را می توان روی آن تنظیم کرد بر روی تکانه دوم، نه اولی، ماشه ایجاد می کند. این زمانی ضروری است که پیشرو را روشن می کنید حالت دستیهیچ راهی وجود ندارد و به طرز خسته کننده ای در حالت TTL به کار خود ادامه می دهد. این امر در مورد احتراق از فلاش داخلی در کمپ یا - در مورد اول، هیچ کس معمول است، و در مورد دوم، اکثر دوربین ها به سادگی از فلاش داخلی در حالت دستی پشتیبانی نمی کنند. از این نظر، مانند بسیاری از تولیدکنندگان کوچکتر، دموکراتیک تر است - برخی از آنها اصلاً سیستم های کنترل فلاش ندارند، بنابراین حداقل همگام سازی را ارائه می دهند. از سوی دیگر، نیکون یکی از جالب‌ترین تولیدکنندگان از نظر نزدیکی به عکاس به حساب می‌آید که به لطف انعطاف‌پذیری در کار با فلاش، دوربین‌های خود را برای انبوهی از استروبیست‌ها فراهم می‌کند. با این حال، به لطف همین چینی‌ها، می‌توان با خرید یک ماشه IR یا مجموعه‌ای از همگام‌کننده‌های رادیویی دستی، این مزیت را تنها با 10 تا 50 دلار کاهش داد، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مزیت همگام سازی دستی این است که قدرت هر فلاش را خودتان تنظیم می کنید، و می توانید آنها را در طرح روشنایی به تعداد دلخواه اجرا کنید. قدرت به طور طبیعی با توجه به ویژگی های خود فلاش تنظیم می شود. به عنوان مثال، لامپ های برده Rekam از مجموعه Mini-light همیشه با قدرت کامل می درخشند. FalconEyes کمی گرانتر دارای دو سطح قدرت است: کامل و 1/2 کامل. هرچه فلاش پیشرفته تر باشد، سطوح تنظیم بیشتری می تواند وجود داشته باشد. بنابراین، برای مثال، اگر فلاش بیان می کند که می تواند قدرت را با افزایش 1 استاپ تا 1/64 تنظیم کند، به این معنی است که دارای 7 تنظیم قدرت است: 1، 1/2، 1/4، 1/8، 1/16. ، 1/32، 1/64 - حتی برای چینی ضعیف این بسیار خوب است. اما باید در نظر گرفت که « قدرت کامل"در اینجا مفهوم نسبی است و حداکثر قدرت هر فلاش جداگانه را نشان می دهد: برای فلاش های برده و استودیو به شکل NNN J و برای موارد قابل حمل - به شکل یک شماره راهنما که با استعداد فنی خاصی مشخص می شود. ، در صورت نیاز قابل تبدیل است. شما فقط باید یک چیز را به خاطر بسپارید: "لامپ" های برده و فلاش های استودیویی، در هر صورت، قدرتمندتر از موارد قابل حمل خواهند بود.

عیب همگام سازی دستی این است که باید قدرت فلاش را تنظیم کنید به صورت دستی روی هر فلاش. و به نظر می رسد این است: آنها روی یک پرتره کلیک کردند، دویدند، چند فلاش را تنظیم کردند، دوباره کلیک کردند، دوباره دویدند. در غیاب دستیار، به سرعت ناراحتی شدید این گزینه را درک خواهید کرد که با افزایش تعداد فلاش ها بدتر می شود. با این حال، گزینه ای برای تنظیم نور در خود دوربین وجود دارد: حداقل دو مورد در سمت شما قرار می گیرند، دیافراگم و ISO. دیافراگم می تواند از نظر فیزیکی میزان نور ورودی به لنز را کاهش دهد و کل تصویر را به طور کلی تحت تأثیر قرار دهد (به خاطر داشته باشید که سایه ها را مانند مناطق برجسته از دست خواهیم داد) و ISO می تواند حساسیت ماتریس را به نور ورودی افزایش دهد. با دقت 1/3 توقف (فلاش های مدرن هم این کار را می دانند). به همین دلیل است که فلاش های دستی یک راه حل بسیار مقرون به صرفه برای عکاسی در خانه یا برای برخی از پرتره های خیابانی هستند (مخصوصاً اگر رویدادی برگزار می کنید که هم اهل سنت و هم نیکونیست ها و مینولیست ها می آیند و باید به همه فرصت عکسبرداری بدهید) خیلی مناسب نیست، اگر مدل به همراه نور چند ده متر از شما فاصله دارد.

کنترل فلش

به سختی می توان گفت که چه کسی ایده کنترل فلاش (یا فلاش) اکسترنال را مطرح کرد، اما این مهندس ژاپنی به وضوح یک نابغه بود. از همگام سازی ساده (یا احتراق)، که در بالا در نظر گرفتیم، او حتی فراتر از این را پیشنهاد داد که همه از آن بهره بردند. Canon، Nikon، Sony، Olympus و حتی Pentax سیستم کنترل فلاش مخصوص به خود را دارند.

نکته کنترل فلاش این است: از آنجایی که یک پالس فلاش می تواند به سادگی یک فلاش دیگر را روشن کند، چرا از این سیگنال نوری برای انتقال داده استفاده نکنیم؟ خوب، کنترل‌های از راه دور اینگونه کار می‌کنند - توالی خاصی از پالس‌ها با دامنه و فرکانس متفاوت معنای معنی‌داری دارد. نیازی به انتقال اطلاعات زیادی نیست: فقط قدرت پفک، همین. هنگامی که یک فلاش خارجی کنترل می شود، دقیقاً مانند یک دوربین عمل می کند: دوربین یک ضربه اولیه ایجاد می کند، فلاش تنظیم شده در کناره روشن می شود، دوربین نور صحنه را ارزیابی می کند، به فلاش دستور می دهد که چقدر باشد. برای فلش و زمان. از نظر تئوری، اگر در تنظیمات پیش بینی نشده باشد، پالس فلاش کنترل نباید روی قاب تأثیر بگذارد.

در واقعیت، همه چیز به گونه‌ای دیگر اتفاق می‌افتد: فلاش داخلی همچنان در لحظه نوردهی روشن می‌شود و یا نور را روی سطوح براق باقی می‌گذارد یا خود بر نوردهی تأثیر می‌گذارد. بنابراین، بسیار توصیه می شود که سعی کنید آن را با دست خود بپوشانید (کاملاً طبیعی نیست که تکانه فرمان به طرفین منحرف شود و از دیوارها منعکس شود). یک هک دیگر وجود دارد: به سادگی فلش را با فیلم در معرض دید بپوشانید، که باعث می شود در محدوده IR چشمک بزند.

حالت کنترل فلاش داخلی تقریباً در تمام دوربین های مدرن می تواند به عنوان یک گزینه انتخاب شود. هنگام کنترل فلاش دیگر، می توانید از دو حالت شلیک اصلی از یک فلاش داخلی استفاده کنید:

1. خروجی فلاش را به صورت دستی تنظیم کنید. همه فلاش ها به گروه هایی تقسیم می شوند و در صورت کنترل در مدل های پایین تر دوربین، می توانید دو و در مدل های قدیمی سه گروه فلاش را در یکی از 4 کانال کنترل کنید. گروه‌ها به سادگی تعیین می‌کنند که چه پارامترهایی را به فلاش‌های مختلف اختصاص دهند - از آنجایی که نور به کلید، پر، پس‌زمینه و پشت تقسیم می‌شود، می‌توانید قدرت آنها را نیز به همان روش توزیع کنید: قدرت بیشتر به کلید، کمتر به پر کردن، بقیه. متناسب با سلیقه شما کانال هایی لازم است تا مثلاً فلاش های شما در صورت امکان فقط به شما گوش دهند، اگر مثلاً 3 نیکونیست دیگر با فلاش در اتاق کار می کنند، به این ترتیب درگیری نخواهید داشت.
   راحتی در اینجا واضح است: فلاش همانطور که شما نیاز دارید می درخشد، اما نیازی نیست جایی اجرا کنید، همه چیز در منوی دوربین انجام می شود، و سیستم فقط سیگنال هایی در مورد اینکه چه کسی باید چه کاری انجام دهد را می دهد.
2. خروجی فلاش را به صورت خودکار از طریق iTTL تنظیم کنید/E-TTLو سایر TTL ها حروف اضافی فقط یک چیز دارند - کنترل از راه دور فلاش ها با پشتیبانی کامل از اندازه گیری TTL، درست مثل اینکه فلاش روی دوربین باشد. مزیت واضح است: شما نیازی به انتخاب قدرت ندارید، همه چیز به طور خودکار انجام می شود، و تنها کاری که باید انجام دهید این است که نقش ها را تعیین کنید، بگویید کدام فلاش قوی تر و کدام ضعیف تر بدرخشد - اینها فقط ضرایب جبران نوردهی هستند، همانطور که قاب با فلاش روی دوربین مزیت کارآیی است، اما عیب آن این است که TTL یک دارو نیست؛ اغلب اشتباه می کند، مهم نیست چقدر خوب است.

چه چیزی را انتخاب کنید، هر کس برای خودش تصمیم می گیرد. من شخصا عاشق iTTL هستم، که به من اجازه می دهد از دستی با پاور پرهیز کنم. با این حال، در شرایط آپارتمانی اغلب آزاردهنده است وقتی دستگاه سعی می کند برای شما مشخص کند که در کجا نوردهی بیش از حد داشته است، و شما باید پردازنده آن را به پردازنده خود تغییر دهید.

استارت مادون قرمز

به طور خلاصه در بالا مورد بحث قرار گرفت، ماشه IR یک راه حل بسیار همه کاره برای هر استودیو است. علاوه بر این، آنها همیشه به طور پیش فرض وجود دارند - امروز هیچ کس نمی خواهد با کابل های همگام سازی زحمت بکشد، و به درستی هم همینطور است. آنها برای هر سیستمی مناسب هستند (Canon، Nikon، Pentax، Olympus - فقط سونی با طراحی خاص تماس همگام خود متمایز است). فقط از دو کنتاکت کار می کند، یکی مرکزی و دیگری که به براکت نصب متصل است. هنگامی که دوربین عکس می گیرد خاموش می شود؛ نمی توانید آن را خاموش کنید - البته به جز اگر به طور تصادفی آن را با یک فلاش شوروی با امپدانس بالا بسوزانید. تمام فلاش های متصل شده در حالت برده (به نام SU-4 در نیکون) و در حالت دستی روشن می شود. به عبارت دیگر، جایگزین همگام سازی نوری معمول در حالت دستی می شود، پرتو IR فقط کمی جلوتر می خورد، یعنی می توان از آن در خارج از منزل استفاده کرد و در کادر قابل مشاهده نیست. مزیت بزرگ آن جهانی بودن آن برای مطلقاً همه سیستم ها است ... البته با استثنائات نادر. نکته منفی عدم پشتیبانی TTL و این واقعیت است که در فضای باز سیگنال هنوز در فواصل طولانی از بین می رود و در داخل خانه نمی تواند در گوشه ها شلیک کند.

همگام ساز رادیویی دستی

همگام ساز رادیویی کمی متفاوت عمل می کند: سیگنالی را از تماس مرکزی دریافت می کند، آن را به سیگنال رادیویی رمزگذاری می کند و آن را به گیرنده مناسب می فرستد. گیرنده به همان کنتاکت مرکزی فلاش فرمان می دهد، فلاش در حالت دستی روشن می شود (البته برای این کار باید به حالت عکاسی دستی تغییر داده شود و پاور را تنظیم کنید). مزیت انعطاف پذیری بسیار بیشتر است - سیگنال رادیویی از نور خورشید و موانعی مانند دیوارها نمی ترسد، به همین دلیل است که گیرنده را می توان در گوشه ای قرار داد (مواقعی وجود دارد که می خواهید فلاش را به آنجا بیاورید، باور کنید) با کل مجموعه میتونید برید بیرون تیراندازی کنید... میگن برد اینجور وسایل حدود صد متره که مسلما مزیت بزرگیه. پشتیبانی از همه سیستم ها نیز در ابتدا مورد انتظار است. عیب این است که برای هر فلاشی که می خواهید روشن کنید به یک گیرنده نیاز دارید و همچنین اینکه حتی اگر فلاش را صد متر دورتر بردارید، باز هم باید برای تنظیم پاور بدوید.

دسته جداگانه ای از همگام سازهای رادیویی وجود دارد که به جفت های "گیرنده و فرستنده" تقسیم نمی شوند، اما بسته به آنچه که به آن متصل هستند، همه چیز را به طور خودکار تعیین می کنند - گران تر هستند، اما به همان روش کار می کنند. مزیت آنها این است که اگر فرستنده بمیرد، گیرنده قبلی می تواند به عنوان آن عمل کند - به طور طبیعی، این قبلاً در قیمت گنجانده شده است.

همگام ساز رادیویی TTL

موقعیت بالای همگام سازهای رادیویی است که مزایای کنترل از طریق سیگنال نوری با پشتیبانی TTL و قابلیت اطمینان جرقه زنی را به دلیل عدم نیاز به نظارت بر دیوارها و نور خورشید ترکیب می کند. همه آنها به یک شکل کار می کنند، اگرچه هر سازنده به سادگی رمزگذاری سیگنال خود را دارد تا از تداخل جلوگیری کند.

امروزه آنها هم توسط خود تولید کنندگان تجهیزات عکاسی و هم توسط تولید کنندگان فلاش - ProPhoto، Broncolor تولید می شوند، اما تولید کنندگان چینی Godox، Phottix، Pixel، Yongnuo نیز وجود دارند که برای همه چیز یک سیستم را ارائه کردند - یا بهتر است بگوییم، آنها آن را به درستی دزدیدند و از آن استفاده کنید.

عکس: گودوکس

آنها به سادگی کار می کنند: فرستنده پالس فرمان را از "کفش" (تماس همگام سازی) دوربین حذف می کند و آن را به گیرنده ارسال می کند که دستوری را به فلاش صادر می کند. در واقع، کابل همگام سازی "بومی" همین کار را انجام می دهد - در این زمان دوربین فکر می کند که فلاش روی آن است و طوری با آن کار می کند که گویی واقعاً آنجاست. طبیعتاً همه عملکردها از جمله کنترل از جمله TTL پشتیبانی می شوند. به عبارت دیگر بهترین گزینه. امروزه الگوریتم کنترل TTL مدتهاست که توسط سازندگان بزرگ چینی حل شده است و تا زمانی که سازنده آن را تغییر ندهد (که بعید است) اتفاق جدی رخ نخواهد داد. عیب این است که شما به تولیدکننده‌ای وابسته می‌شوید که همگام‌کننده‌هایش را مجبور می‌کنید بخرید، و آنها فقط برای فلاش‌های آن‌ها که از گیرنده‌های داخلی استفاده می‌کنند پیکربندی شده‌اند. برای فلاش های شخص ثالث، به طور اسمی گیرنده های خارجی برای سیستم وجود دارد که اغلب خرید آنها در روسیه غیرممکن است مگر اینکه مستقیماً از چین سفارش داده شوند.

نتیجه

من به طور خاص به گزینه هایی مانند کابل های همگام سازی اشاره نکردم، صرفاً به این دلیل که آنها را در عصر توسعه فناوری دوربین گذشته می دانم، اما در عین حال، یکی از ارزان ترین گزینه ها برای حل مشکل است. اگر هنوز سوالی دارید، در نظرات از آنها بپرسید. ما موضوع شیوع بیماری را نمی بندیم، به خصوص که در نظر گرفتن مطلق همه جنبه ها در یک مقاله غیرممکن است.

در مشخصات دوربین، افراد کمی به "سرعت همگام سازی" (یعنی حداقل زمان همگام سازی فلاش) و حالت FP توجه می کنند. با این حال، مسلح به دانش و داشتن تجهیزات خاص، اینها چیزهای بسیار مفیدی هستند.

وقتی سعی می کنید در یک روز آفتابی روشن از چیزی با فلاش عکس بگیرید، سرعت همگام سازی را به خاطر خواهید آورد. هنگامی که دوربین از کاهش سرعت شاتر به زیر یک مقدار معین (معمولاً 1/250) امتناع می ورزد، احتمالاً یک عکس دمنده دریافت خواهید کرد و به طرز ناخوشایندی شگفت زده خواهید شد. همه چیز در مورد سرعت همگام سازی است.

سرعت همگام سازی یا X-Sync حداقل سرعت شاتری است که دوربین شما با فلاش روشن به شما اجازه می دهد. این یک محدودیت سخت افزاری مرتبط با سرعت پاسخ محدود شاتر مکانیکی است که در جلوی سنسور قرار دارد:

کرکره از دو پرده تشکیل شده است: جلو و عقب. اینجاست که سردرگمی به دلیل این واقعیت است که آنها در واقع یکی پس از دیگری حرکت می کنند. ابتدا سنسور توسط پرده جلو بسته می شود، تمام سنسور را باز می کند، بالا یا پایین می شود (در دوربین های مختلف)، قاب در معرض دید قرار می گیرد و سپس توسط پرده عقب، به دنبال پرده جلو بسته می شود.

در حالت عادی، فلاش در لحظه ای روشن می شود که کل فریم باز است. اما بدیهی است که تا زمانی که پرده جلو به طور کامل باز نشود، این اتفاق نمی افتد. این یک محدودیت سخت افزاری ناشی از سرعت باز شدن پرده مکانیکی است. مدت زمان خود پالس پس از باز شدن حدود 1/1000 ثانیه است، بنابراین حد، مجموع زمان باز شدن و نبض است. روی مدرن دوربین های DSLRکل زمان 1/250 ثانیه است.

اگر سرعت شاتر کمتر از 1/250 باشد، پرده عقب شروع به بسته شدن می کند بدون اینکه منتظر بمانید تا پرده جلو به طور کامل کادر باز شود. به نظر می رسد که شکافی که توسط دو پرده تشکیل شده است در سراسر قاب حرکت می کند. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، شکاف کمتر می شود. و اگر در نور طبیعی عالی کار کند، مشکلات با فلاش شروع می شود.

در اینجا نموداری از شدت شعله ور شدن در مقابل زمان آمده است:

T1 در نمودار زمانی است که شدت به نصف کاهش یافته است، یک مقدار معمولی 1/1000 است. سازندگان فلاش سرکش این زمان دقیق را به عنوان مدت زمان پالس نشان می دهند. در واقع در مشخصات دقیق به آن زمان T.5 می گویند. زمان T.1، زمانی که شعله ور تقریباً خاموش می شود، بسیار طولانی تر است، اما این موضوع برای یک مقاله جداگانه است.

آنچه اکنون مهم است پارامترهای پالس نیست، بلکه شکل آن است. ما می بینیم که حداکثر فقط در 1/1000 ثانیه اول رخ می دهد و سپس نور بسیار کمی وجود دارد. با توجه به اینکه پرده ها 4 برابر کندتر از قاب عبور می کنند، می دانیم که در این حالت فقط 25٪ از قاب یا کمتر به طور معمول روشن می شود. سازندگان نیز این را درک می کنند، بنابراین هنگام روشن بودن فلاش، سرعت شاتر کمتر از سرعت همگام سازی را مسدود می کنند تا شکایتی وجود نداشته باشد.

"خب ما باید چی کار کنیم؟ چگونه با فلاش در آفتاب روشن عکس بگیریم؟ - تو پرسیدی. دو راه وجود دارد.

روش اول گران است، از آن استفاده می کنند عکاسان حرفه ای. برای این کار به فلاش و دوربینی نیاز دارید که از حالت FP (همگام سازی FP یا همگام سازی با سرعت بالا برای Canon) پشتیبانی کند. در این حالت، فلش به صورت زیر عمل می کند:

به زبان روسی، به جای یک انفجار بزرگ، فلاش یک سری فلاش های کوچک را در تمام مدت زمانی که شکاف پرده ها از سنسور عبور می کند، شلیک می کند.

آنچه در حالت FP اتفاق می افتد به شرح زیر است:

آبی پرده جلویی است که قاب را باز می کند. قرمز رنگ پشتی است که بسته می شود. شانه زرد زیر مجموعه ای از پالس های سریع در حالت FP است. نوار زرد روی قاب، شکافی است که از طریق آن نور به سنسور می‌افتد.

در اینجا یک مثال عالی نشان می دهد که یک شکاف در حال اجرا روی فریم در حالت عکاسی مداوم با سرعت شاتر سریع است:

از فلاش‌های نیکون، تنها یکی از فلاش‌های کوچک SB-400 از حالت FP پشتیبانی نمی‌کند. فلاش های داخلی نیز به جز نیکون D700 در این حالت کار نمی کنند اما محدودیت 1/320 دارد.

راه دوم برای گرفتن عکس در زیر نور خورشید با فلاش فیلتر چگالی خنثی یا فیلتر پلاریزه است. فیلتر تاریک کننده عجیب و غریب است، اما فیلتر پلاریزه همیشه باید در هوای صاف همراه شما باشد. نقطه ضعف این روش با یک پلاریزه این است که شما هنوز هم سرعت شاتر کمتر از سرعت همگام سازی نخواهید داشت و فیلتر فقط 2 تا 3 توقف به شما اضافه می کند.

چرا اصلاً به همگام سازی فلاش با سرعت بالا نیاز داریم؟آیا واقعاً لازم است؟ صادقانه بگویم، نیاز فوری به این کار وجود ندارد. همگام سازی FP زندگی شما را آسان تر می کند، اما آن را به طور اساسی تغییر نمی دهد. در طول روز، می‌توانید بدون فکر کردن، از اجسام متحرک سریع یا پرتره با دیافراگم باز با فلاش عکاسی کنید:

اما اگر خیلی تنبل نیستید که به آن فکر کنید، می توانید همه این کارها را طبق معمول انجام دهید. که در زندگی روزمرههمگام سازی FP واقعاً مورد نیاز نیست. عکس زیر در حالت عادی با سرعت شاتر 1/250 گرفته شده است:

خب، بله، کمی لکه دار شد. اما تا زمانی که عکس های خود را نفروشید، می توانید این موضوع را نادیده بگیرید.

لطفا توجه داشته باشید که نه تنها فلاش باید از حالت FP پشتیبانی کند، بلکه دوربین نیز باید از حالت FP پشتیبانی کند. متاسفانه دوربین های ارزان قیمت Nikon D40 / D3100 / D5000 / D5100 / D3200 / D5200 / D3300 / D5300 / D5500 از حالت FP پشتیبانی نمی کنند. اما در نیکون