فوکوس در دوربین های SLR نیکون. تغییر شاتر و رها کردن. فوکوس با تغییر فاصله تیراندازی

این فصل عمدتاً برای کسانی در نظر گرفته شده است که از ظرف صابون به DSLR تغییر وضعیت داده اند. استفاده از فوکوس خودکار یک دوربین کامپکت بسیار آسان است - تقریباً همیشه یک عملکرد تشخیص چهره دارد که به عکاس اجازه می دهد اصلاً به انتخاب نقطه فوکوس توجه نکند - خود فوکوس خودکار جایی را که لازم است هدف قرار می دهد. حتی اگر فوکوس خودکار دوربین نقطه و عکاسی کمی از دست برود، ترسناک نیست - عمق میدان تقریباً همیشه بسیار زیاد است و اجسام به وضوح از 1.5 متر تا بی نهایت بیرون می آیند (البته، مگر اینکه فوکوس خودکار به اشتباه وارد ماکرو شود. منطقه، در این صورت همه چیز تار خواهد شد). تنها وظیفه یک عکاس آماتور این است که یک اشتباه جدی فوکوس خودکار را از بین ببرد - عکس ها واضح هستند.

با یک DSLR همه چیز چندان ساده نیست. عمق میدان بسیار کم‌تر از یک دوربین عکاسی نقطه‌ای است و فقط آن دسته از اجسامی که روی آنها فوکوس خودکار انجام می‌شود «کاملاً شارپ» هستند. هر چیزی که نزدیکتر است و هر چیزی دورتر به یک درجه تار می شود. با این حال، به لطف توانایی کنترل عمق میدان در دستگاهی با ماتریس بزرگ، زمانی که همه چیز واضح است - هم پیش زمینه و هم پس زمینه - می توان به یک اثر "نقطه و شلیک" دست یافت.

مشکل دیگر ناشی از دو حالت فوکوس کاملاً متفاوت است - از طریق منظره یاب و روی صفحه (نمایش زنده). به عنوان یک قاعده، دستورالعمل ها نمی گویند که کدام حالت برای استفاده بهتر است.

اما این همه ماجرا نیست! همچنین توصیه می شود عملکردی مانند انتخاب نقطه فوکوس را درک کنید، زیرا دستگاه خودکار همیشه ایده ما را به درستی درک نمی کند و سرسختانه در مکان نامناسب فوکوس می کند (به عنوان مثال، هنگام عکاسی از شیشه، ما می خواهیم در بی نهایت فوکوس کنیم، اما دستگاه اتوماتیک لنز را روی گرد و غبار روی شیشه متمرکز می کند).

بنابراین، بیایید تمام مسائل مربوط به استفاده موثر از فوکوس خودکار DSLR را به ترتیب در نظر بگیریم.

کدام بهتر است - LiveView یا Viewfinder؟

تصویر با انعکاس از آینه و عبور از یک پنتاپریسم وارد منظره یاب آینه‌ای می‌شود (برخی دستگاه‌ها دارای آینه پنج‌گانه هستند)، بنابراین منظره یاب به عکاس اجازه می‌دهد «از طریق لنز» ببیند. حالت LiveView (مشاهده زنده) شامل نمایش یک تصویر بر روی صفحه LCD دوربین است، یعنی آنچه را که ماتریس می بیند نمایش می دهد. هیچ تفاوتی در کیفیت عکس وجود ندارد، اما هر یک از این حالت‌های مشاهده ویژگی‌هایی دارند که باید از آن‌ها آگاه باشید تا بهترین استفاده را از دوربین خود ببرید.

هنگام کار در حالت LiveView، عکاسی با DSLR هیچ تفاوتی با عکاسی با دوربین نقطه و عکس ندارد. در نگاه اول، این راحت و آشناست، به همین دلیل است که تعداد قابل توجهی از عکاسان SLR تازه کار این نوع عکاسی را ترجیح می دهند. اما در واقع، LiveView معایب بسیار بیشتری نسبت به مزایا دارد. بیایید سعی کنیم آنها را فهرست کنیم ...

من فکر می کنم این سه دلیل برای تجدید نظر در نگرش خود نسبت به حالت LiveView کافی است. با این حال، اگر این حالت اجرا شود، هنوز برای چیزی مورد نیاز است، درست است؟ چه زمانی استفاده از LiveView بر استفاده از منظره یاب آینه ای ارجح است؟

• تیراندازی از روی سه پایه. اگر ارتفاع سه پایه بیشتر یا کمتر از ارتفاع شما باشد، حالت LiveView ضروری است. اگر از منظره یاب آینه ای استفاده می کنید، در حالت اول باید روی نوک پا بایستید تا به منظره یاب نگاه کنید، در حالت دوم باید به سمت عقب خم شوید یا حتی اگر در نقطه بسیار پایینی عکس می گیرید روی شکم خود بخزید. . همین امر در مورد عکسبرداری بدون سه پایه نیز صدق می کند، مثلاً دوربین را بالای سر خود نگه دارید (بالای سر جمعیت) - در این حالت عکاسی کورکورانه انجام می شود و درصد نقص بسیار زیاد است. فعال کردن LiveView به شما این امکان را می دهد که در این مورد احساس راحتی بیشتری داشته باشید و حداقل به نحوی آنچه را در قاب است ببینید.
• استفاده از فوکوس دستی. این امر به ویژه در هنگام استفاده از اپتیک های غیر فوکوس خودکار، که در میان آنها عینک های بسیار جالبی وجود دارد، صادق است. اکثر دوربین های آماتور دارای دوربین های DSLR نسبتا کوچکی هستند. سایز بزرگو هدف گیری دستی آن می تواند بسیار مشکل ساز باشد. LiveView یک ویژگی عالی دارد - بزرگ کردن بخش مرکزی. این به شما امکان می دهد تا تمرکز کنید حالت دستیاولین بار و با دقت بسیار بالا
• هیستوگرام زنده، خط کش ها، سطح نوردهی. هنگام استفاده از LiveView، چیزهای بسیار مفیدی می توانند روی صفحه نمایش داده شوند - شبکه ای که با آن می توان خط افق را تراز کرد (برخی از دستگاه ها "سطح" را نشان می دهند)، هیستوگرافی که به شما امکان می دهد از ظاهر مناطق با نوردهی بیش از حد و کم نور جلوگیری کنید. . می‌توانید درباره این موارد در کتاب عکس - فصل نوردهی، سرعت شاتر، دیافراگم بیشتر بخوانید.

  برخی از عکاسان "مدعور" معتقدند که این عملکردها "برای ساختگی های کامل" هستند و استفاده از آنها را توصیه نمی کنند، زیرا ظاهرا "مغز را کسل می کند." من شخصاً با آنها موافق نیستم؛ این توابع می توانند بسیار مفید باشند، زیرا به شما امکان می دهند اولین بار و نه دهمین عکس معمولی بگیرید. بالاخره برای بیننده چه فرقی می کند که یک فریم مشخص چگونه به دست آمده است؟

اگر سعی کنید، می توانید برخی از مزایای دیگر LiveView را نسبت به منظره یاب آینه ای به خاطر بسپارید، اما واضح است که در برخی موارد حالت LiveView می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین، از کدام بهتر است - منظره یاب یا LiveView؟ در بیشتر موارد استفاده از آن بهتر است منظره یاب آینه ایاز آنجایی که سرعت دوربین بسیار بالاتر و مصرف برق کمتر است. اگر در مورد عکاسی آرام از سه پایه، استفاده از اپتیک غیر فوکوس خودکار و همچنین عکسبرداری در شرایط سخت (مثلاً در برابر خورشید) صحبت می کنیم. حالت LiveViewروند فیلمبرداری را راحت تر و سازنده تر می کند - عمدتاً به این دلیل که نتیجه تقریبی را از قبل روی صفحه مشاهده خواهید کرد و اگر اتفاقی بیفتد ، می توانید تنظیمات لازم را در تنظیمات انجام دهید. با افزایش مصرف انرژی و سرعت فوکوس خودکار کم باید هزینه راحتی را بپردازید.

با استفاده از منظره یاب DSLR

بنابراین، ما توافق کردیم که در عکسبرداری روزمره از منظره یاب آینه ای استفاده کنیم تا از قابلیت های سرعت DSLR حداکثر استفاده را ببریم. با این حال، یک چیز وجود دارد که باید مشخص شود، یعنی اینکه چگونه سیستم فوکوس خودکار را پیکربندی کنیم تا با بیشترین سرعت و پیش بینی ممکن کار کند.

اگر به منظره یاب نگاه کنید، می توانید مربع های کوچکی را روی صفحه فوکوس ببینید. آنها در مکان هایی قرار دارند که سنسورهای فوکوس در آن قرار دارند. به طور پیش فرض، اتوماسیون دوربین خود تعیین می کند که روی کدام سنسورها فوکوس شود. منطق ساده است - فوکوس روی نزدیکترین جسمی که به سنسور فوکوس برخورد می کند متمرکز می شود. چه نوع سنسورهای فوکوس وجود دارد؟

دقیق‌ترین سنسورهای فوکوس در مرکز قاب قرار می‌گیرند (صلیب‌شکل، صلیب‌شکل دوتایی)، سنسورهای خطی مکانی را در حاشیه قاب اشغال می‌کنند.

برای سادگی ما استفاده نمی کنیم تعداد زیادی ازسنسورهای فوکوس این ترتیب سنسورهای فوکوس در اولین دوربین دیجیتال ارزان قیمت SLR Canon EOS 300D بود. دستگاه های مدرن سنسورهای فوکوس بسیار بیشتری دارند، اما تصویر کلی تغییر نکرده است - سنسورهای متقاطع در مرکز، سنسورهای خطی در حاشیه وجود دارد.

اگر انتخاب سنسور فوکوس خودکار به اتوماسیون دوربین سپرده شود، هنگام فوکوس، همه سنسورها - چه مرکزی و چه محیطی - نظرسنجی می شوند و بر اساس این داده ها تصمیم گرفته می شود - روی کدام شی فوکوس شود. این طرح تقریباً همیشه به درستی کار می کند، اما گاهی اوقات "موقعیت های بحث برانگیز" ایجاد می شود. برای مثال، اگر اشیایی در پیش‌زمینه و پس‌زمینه وجود داشته باشند که از نظر اتوماسیون معادل هستند، فوکوس خودکار شروع به "جارو کردن" بین آنها می‌کند (در اصطلاح عکس، "خزیدن")، و این کار تا زمانی که اتوماسیون تصمیم بگیرد ادامه می‌یابد. روی چه چیزی تمرکز کنیم انتخاب را متوقف کنید خوشبختانه، فوکوس خودکار دوست دارد چنین اعدادی را در نامناسب ترین لحظه پرتاب کند، که می تواند عکاس را عصبانی کند :) چگونه با این موضوع کنار بیاییم؟

منطقی است که فرض کنیم اگر فوکوس را فقط روی یک سنسور اجباری کنید، فوکوس خودکار بسیار قابل پیش بینی تر خواهد بود - بدون تردید به سمت شی واقع در زیر سنسور انتخاب شده نشانه می رود. در هر DSLR می‌توانید سنسوری را تنظیم کنید که برای فوکوس استفاده می‌شود. کدام سنسور را انتخاب کنید؟

نظرات در مورد این موضوع متفاوت است. برخی از افراد با توجه به موقعیت سوژه در کادر ترجیح می دهند سنسوری را انتخاب کنند:

این رویکرد هنگام عکاسی از سه پایه، زمانی که ابتدا فریم را می‌نویسید و سپس فوکوس و عکاسی می‌کنید، راحت است.

اگر باید سریع عمل کنید، انتخاب نقطه فوکوس هر بار ناخوشایند است، بنابراین بسیاری از عکاسان به شرح زیر عمل می کنند - تنظیم اجباری تمرکز توسط نقطه مرکزی (به یاد می آوریم که سنسور مرکزی سریع ترین و دقیق ترین است)، آنها با فشار دادن نیمی از دکمه شاتر، فوکوس را روی شی مورد نظر ثابت می کنند و سپس کادر را طوری ترکیب می کنند که جسم موقعیت دلخواه را بگیرد، مثلاً مطابق با ، با قانون یک سوم. بیایید به یک مثال خاص نگاه کنیم ...

فرض کنید تصمیم گرفتیم از این منظره عکاسی کنیم:

یک جسم نسبتا تاریک در مرکز قاب وجود دارد که فوکوس خودکار ممکن است نتواند روی آن فوکوس کند. اما در سمت راست، دقیقاً در همان فاصله از ما، منطقه بسیار متضادتری وجود دارد که بدون شک فوکوس خودکار بسیار سریع به سمت آن هدف قرار می گیرد.

ما چه کار می کنیم؟ نقطه مرکزی را به سمت یک شی متضاد بگیرید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید:

فوکوس خودکار به سرعت فوکوس کرد و در فرم به ما تایید داد سیگنال صوتیو برجسته کردن نقطه تمرکز بدون رها کردن دکمه، دوربین را حرکت می دهیم تا ترکیب بندی با هدف خلاقانه ما مطابقت داشته باشد:

تا زمانی که دکمه شاتر را نیمه فشرده نگه داریم، فوکوس خودکار قفل است. بعد از اینکه کادر به درستی ترکیب شد، دکمه را تا آخر فشار دهید. شاتر روشن می شود، عکس آماده است!

روشی که در بالا توضیح داده شد هنگام عکاسی دستی بسیار راحت است و به سرعت توسط عکاس آماتور به خودکاری کامل می رسد - به شی مورد نظر اشاره می کنیم، نیم فشار می دهیم، کادر را در صورت نیاز می سازیم، دکمه را فشار می دهیم. به علاوه، این روش سریع ترین و دقیق ترین است.

با وجود تمام مزایایی که دارد، فوکوس نقطه مرکزی تعدادی محدودیت دارد. آنها اغلب هنگام عکسبرداری در فواصل بسیار نزدیک با عمق میدان کم ظاهر می شوند. فرض کنید از یک گل از نمای نزدیک عکس می گیریم. آن را در مرکز کادر قرار دادیم، فوکوس کردیم، کادر را ترکیب کردیم و شاتر را فشار دادیم. اما پس از آن، با ناامیدی ما، متوجه می شویم که وضوح کمی از بین رفته است. چرا؟ بیایید به تصاویر نگاه کنیم ...

1. تمرکز چنین مفهومی وجود دارد - نقطه گره. این نقطه ای است که پرتوهای نوری که از عدسی عبور می کنند، تلاقی می کنند. اگر محور چرخش با نقطه گره منطبق باشد، آنگاه جسم در فوکوس باقی می ماند. موقعیت نقطه گره ربطی به محل اتصال سه پایه به دوربین ندارد.

2. Shift و Shutter Release در عمل، چرخش دوربین به طور دقیق در اطراف نقطه گره تنها زمانی امکان پذیر است که از یک سر سه پایه مخصوص استفاده کنید، که می توانید موقعیت لنز خاصی را روی آن تنظیم کنید. اگر دوربین را در دستان خود یا روی یک سه پایه معمولی بچرخانید، این باعث اختلاف منظر - تغییر در صفحه فوکوس می شود، به این دلیل، وضوح جسم مورد نظر ممکن است از بین برود.

خوشبختانه، چنین اختلاف منظری فقط در هنگام عکاسی با عمق میدان بسیار کم مشاهده می شود، به عنوان مثال، در هنگام عکاسی ماکرو. اما قبلاً توافق کرده ایم که برای عکاسی ماکرو بهتر است از آن استفاده کنید LiveView و فوکوس دستیو در صورت امکان سه پایه. در موارد دیگر، اختلاف منظر را می توان نادیده گرفت.

حالت های فوکوس

حالت فوکوس که معمولاً همه در آن کار می کنند، One Shot AF است. این برای هر موضوع ایستا و گاهی اوقات حتی اجسام آهسته در حال حرکت مناسب است. وقتی در حالت One Shot AF عکس می گیرید، صحنه خود را با استفاده از منظره یاب کادربندی می کنید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید. سیستم فوکوس خودکار روشن می شود و لنز مستقیماً روی سوژه اصلی فوکوس می کند. در این مرحله یک چراغ سبز روشن می شود که فوکوس را تأیید می کند و همچنین می توانید تأیید صدا را بشنوید.

هنگامی که دوربین نقطه فوکوس را ایجاد کرد، آن را قفل می کند. اگر انگشت خود را روی دکمه شاتر نگه دارید، فوکوس تغییر نخواهد کرد - حتی اگر دوربین را حرکت دهید. این ویژگی مفید «قفل فوکوس» نام دارد. این امکان را به شما می دهد که ابتدا روی نقطه ای خارج از صحنه فوکوس کنید، سپس دوربین را بچرخانید و آهنگسازی کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که در حال عکاسی از یک منظره هستید. دوربین ممکن است بخواهد روی دورترین تپه‌ها فوکوس کند، اما شما می‌خواهید با فوکوس روی نقطه‌ای که به دوربین نزدیک‌تر است، عمق میدان را افزایش دهید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دوربین را کمی به سمت پایین خم کنید تا این نقطه نمایان شود. حالا دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید، مطمئن شوید که دوربین فوکوس کرده است (چراغ تایید سبز روشن می شود)، و در حالی که منظره خود را می سازید، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید.

حالت One Shot AF ویژگی مفید دیگری نیز دارد. اگر لنز فوکوس نشده باشد، دوربین به شما اجازه نمی دهد عکس بگیرید. اگر سیگنال تایید فوکوس چشمک می زند، به این معنی است که لنز قادر به فوکوس نبوده و پس از فشردن کامل دکمه شاتر هیچ اتفاقی نمی افتد.

دکمه شاتر

دکمه شاتر دوربین EOS شما در واقع یک کلید برقی دو حالته است. با فشار دادن جزئی دکمه، اولین سوئیچ فعال می شود (کانن آن را SW-1 می نامد). پس از اولین فشار، سیستم های فوکوس خودکار و نورسنجی روشن می شوند. در شرایط کم نور (بسته به حالت عکسبرداری انتخاب شده)، فلاش داخلی ممکن است بالا بیاید. برای کمک به فوکوس دوربین در شرایط کم نور، لامپ کمکی AF ممکن است روشن شود. با فشار دادن کامل دکمه شاتر، سوئیچ دوم (SW-2) فعال می شود و زنجیره اقدامات زیر شروع می شود:

• آینه داخل دوربین به سمت بالا کشیده می شود تا شار نور بتواند به پشت دوربین برسد
• مکانیسم شاتر شروع می شود - پرده ها باز می شوند و فیلم (یا سنسور دیجیتال) شروع به دریافت شار نور می کند.
• اگر فلاش داخلی بلند شود یا Speedlite خارجی روی دوربین نصب و روشن شود، فلاش روشن می شود.
• آینه به موقعیت قبلی خود باز می گردد
• شاتر به موقعیت اولیه خود باز می گردد و برای نوردهی بعدی آماده است

حالت AI Servo AF

حالت AI Servo AF اساساً مانند One Shot AF است، فقط بدون قفل فوکوس. هر زمان که فاصله بین دوربین و سوژه تغییر کند، لنز به‌طور خودکار فوکوس می‌کند. این قابلیت هنگام عکاسی از اجسام متحرک بسیار کاربردی است. این حالت بیشتر در عکاسی ورزشی استفاده می شود. با این حال، باید با احتیاط استفاده شود. در این حالت حتی زمانی که لنز هنوز فوکوس نکرده یا فوکوس نکرده است، می توانید عکس بگیرید. علاوه بر این، اگر هر جسم متحرکی بین دوربین و سوژه ظاهر شود، لنز می‌تواند روی شی نزدیک‌تر به دوربین فوکوس کند. همه اینها می تواند منجر به تصاویری خارج از فوکوس شود.

در حالت AI Servo AF، چراغ سبز تایید فوکوس روشن نمی شود و صدای تایید را نمی شنوید (حتی اگر روشن باشد). با این حال، در هر دو حالت One Shot AF و AI Servo AF، اگر دوربین نتواند روی سوژه فوکوس کند، چراغ سبز چشمک می زند.

تاخیر کمی بین فوکوس لنز و رها شدن شاتر وجود دارد. اگرچه در کسری از ثانیه اندازه گیری می شود، اما می توان آن را هنگام عکاسی از اجسام متحرک در نظر گرفت - به عنوان مثال، ماشین مسابقهبا سرعت 160 کیلومتر در ساعت تقریباً 4.5 متر را در 1/10 ثانیه طی می کند. این بدان معناست که در حالی که ممکن است هنگام فشار دادن دکمه شاتر، خودرو در فوکوس باشد، ممکن است هنگامی که خود شاتر باز می‌شود، در فوکوس نباشد.

بسیاری از دوربین های EOS این مشکل را با فناوری فوکوس پیش بینی حل می کنند. هر بار که لنز فوکوس می کند، دوربین فاصله تا سوژه را اندازه می گیرد. با تجزیه و تحلیل این داده ها، دوربین می تواند سرعت و جهت حرکت جسم را محاسبه کند. سپس اطلاعات دریافتی را برون یابی می کند تا مشخص کند که هنگام رها شدن شاتر، سوژه در کجا قرار خواهد گرفت. در مرحله بعد، دوربین لنز را در فاصله محاسبه شده مجدداً فوکوس می کند تا سوژه در زمان نوردهی در فوکوس باشد. حالت فوکوس پیش بینی به صورت خودکار در صورت نیاز فعال می شود.

عملکرد سفارشی

در حالت One Shot AF، با فشردن جزئی دکمه شاتر، سیستم فوکوس خودکار فعال می شود. هنگامی که دوربین فوکوس کرد، تا زمانی که به فشار دادن دکمه شاتر ادامه دهید، این فوکوس را حفظ می کند. این بدان معنی است که می توانید روی یک نقطه تصادفی فوکوس کنید و سپس می توانید دوربین را بچرخانید و صحنه را بدون تغییر فوکوس بسازید.

قفل فوکوس زمانی موثر است که سوژه اصلی به خوبی روشن نباشد یا کنتراست کافی برای فوکوس لنز روی آن نداشته باشد. در این حالت، روی هر شی دیگری که در فاصله ای مشابه با سوژه اصلی از دوربین قرار دارد، فوکوس می کنید.

حالت قفل فوکوس در AI Servo AF در دسترس نیست - با حرکت دادن دوربین، لنز دائماً دوباره فوکوس می کند. با این حال، تنظیم CF 4-2 در EOS 1N و 1V به شما امکان می دهد با فشار دادن دکمه AE Lock، فوکوس مجدد خودکار را در AI Servo AF متوقف کنید.

حالت فوکوس هوش مصنوعی

حالت سوم فوکوس - AI Focus - در واقع ترکیبی از دو حالت اول است. بیشتر اوقات دوربین در حالت One Shot AF است، اما اگر حسگر فوکوس تشخیص دهد که سوژه اصلی در حال حرکت است، دوربین به طور خودکار به حالت AI Servo AF تغییر می کند و شروع به ردیابی سوژه می کند.

دوربین چگونه تشخیص می دهد که سوژه در حال حرکت است؟ به محض اینکه دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهیم، سنسور فوکوس به طور مداوم شروع به کار می کند. اگر فاصله فوکوس تغییر کند، دوربین تشخیص می دهد که سوژه در حال حرکت است - و می تواند سرعت حرکت را تعیین کند. به محض اینکه این سرعت از یک آستانه خاص فراتر رفت، دوربین به حالت AI Servo AF تغییر می کند.

به طور معمول، حالت AI Focus در مدل های ارزان قیمت EOS استفاده می شود - فرض بر این است که این حالت توسط افرادی با تجربه کمی در عکاسی استفاده می شود. با AI Focus، می‌توانید روی داستان تمرکز کنید در حالی که دوربین بهترین حالت عکاسی را برای شما انتخاب می‌کند.

در برخی از مدل ها، حالت های مختلف فوکوس خودکار توسط دوربین بر اساس حالت عکسبرداری انتخاب شده تنظیم می شود - به عنوان مثال، One Shot برای حالت افقی و AI Servo برای حالت ورزشی.

تمام لنزهای EF از فوکوس خودکار پشتیبانی می کنند. با این حال، برخی از لنزهای غیر EF در سیستم EOS وجود دارند که باید به صورت دستی فوکوس شوند. اینها لنزهایی از سری Tilt&Shift - TS-E 24mm/45mm/90mm، و همچنین لنز MP-E65 f/2.8 1-5x Macro هستند.

حالت های فوکوس خودکار

دوربین	یک شات AF	AI Servo AF	فوکوس هوش مصنوعی	کتابچه راهنمای
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
E0S 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOS RT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

این جدول حالت های فوکوس خودکار دوربین های EOS را نشان می دهد. شما می توانید حالت را خودتان تنظیم کنید [·]، یا خود دوربین حالت فوکوس خودکار را بسته به حالت تصویربرداری انتخاب شده [o] تنظیم می کند. همه دوربین ها به جز EOS 650 و 620 دارای فوکوس پیش بینی در حالت AI Servo AF هستند.

(·) - وقتی EOS 1N RS روی حالت RS تنظیم شده باشد، AI Servo AF در دسترس نیست (به طور مشابه وقتی EOS RT روی حالت RT تنظیم شده است).

انتخاب حالت فوکوس خودکار

دانستن اینکه دوربین چه کاری انجام می دهد همیشه مفید است - در این جدول تمام اطلاعات لازم را خواهید یافت.

انتخاب حالت فوکوس خودکار فقط در منطقه خلاق (P، Tv، Av، M، DEP) و فقط در برخی دوربین ها امکان پذیر است. در سایر حالت های عکاسی، دوربین خودش انتخاب می کند:

دوربین						دستگاه	پرتره	منظره	ماکرو	ورزش	شب
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOS RT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS 3

U - کاربر خودش حالت را انتخاب می کند
سیستم عامل - حالت فوکوس خودکار یک شات
AF - حالت فوکوس خودکار AI
AS - حالت AF Servo AI

فوکوس دستی

در نهایت حالت فوکوس دستی وجود دارد. می توان آن را با هر دوربین EOS استفاده کرد، اما تابع دوربین نیست، بلکه تابع لنز است. به کنار لنز، در کنار نقطه قرمز نگاه کنید - یک سوئیچ با دو موقعیت - "AF" و "M" خواهید دید. آن را به موقعیت "M" تغییر دهید و لنز دیگر به طور خودکار فوکوس نمی کند. در عوض، بر اساس نحوه چرخش حلقه فوکوس روی خود لنز، فوکوس خواهد کرد. تنها لنز EF بدون فوکوس دستی EF 35-80mm f/4-5.6 PZ است - این لنز با موتور فوکوس (Power Zoom) با EOS 700 فروخته شد.

تمام لنزهای سری EF برای کار با آنها طراحی شده اند فوکوس خودکار. اگر از لنزهای FD قدیمی استفاده کرده اید، ممکن است متوجه شوید که فوکوس دستی روی لنزهای EF به نرمی لنزهای FD کاملاً دستی نیست. علاوه بر این، از بینهایت تا نزدیکترین فاصله، حلقه فوکوس به سرعت حرکت می کند و در برخی موارد فوکوس دقیق را دشوار می کند. با این حال، بستگی به لنز خاص دارد.

به طور کلی، چرا به فوکوس دستی روی لنزهای فوکوس خودکار نیاز دارید؟ شرایطی وجود دارد که مقابله با سیستم فوکوس خودکار بسیار دشوار است: صحنه هایی با کنتراست کم - به عنوان مثال، مناظر در مه یا سطح دریا. صحنه های کم نور (در واقع، این یک مورد خاص از یک داستان کم کنتراست است)؛ انعکاس بسیار روشن از آب، یخ یا فلز؛ موضوعاتی که خیلی سریع حرکت می کنند و به طور خودکار روی آنها تمرکز نمی شود. صحنه هایی که در آنها سوژه اصلی به دوربین نزدیک نیست (مثلاً یک حیوان در قفس پشت میله ها).

اگر سوژه اصلی به دوربین نزدیک باشد، سیستم کمک فوکوس داخلی دوربین (یا فلاش قدرتمندتر Speedlite) می تواند کمک کند، اما فقط در صورتی کار می کند که سوژه خیلی دور نباشد.

در تمامی چنین شرایطی بهترین راه حل این است که لنز را به صورت دستی فوکوس کنید.

بسیاری از لنزهای USM به شما امکان می دهند بلافاصله پس از دستیابی به فوکوس خودکار به صورت دستی فوکوس کنید - بدون نیاز به جابجایی مداوم بین حالت فوکوس دستی و خودکار. این ویژگی، فوکوس دستی تمام وقت (FTMF) نام دارد. این به ویژه هنگام استفاده از لنزهای تله فوتو برای انجام تنظیمات نهایی برای فوکوس درست قبل از عکاسی مفید است. با چرخاندن حلقه بلافاصله پس از اتمام فوکوس خودکار می توانید بررسی کنید که آیا لنز شما این ویژگی را دارد یا خیر.

چگونه حالت فوکوس خودکار را انتخاب کنیم؟

حالت فوکوس خودکار فقط در منطقه خلاق (P,Tv,Av,DEP,M) قابل انتخاب است. در حالت تمام اتوماتیک (مربع سبز) و حالت PIC، دوربین خود حالت فوکوس خودکار را تنظیم می کند (جدول را ببینید). تنها کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید لنز به درستی روی دوربین نصب شده و در حالت فوکوس خودکار ("AF") قرار دارد.

دوربین های EOS 1، 600، 620 و 650 زمانی که لنز به حالت فوکوس دستی تغییر می کند، "M.Focus" را نشان می دهد. در مدل های دیگر، تغییر به حالت دستی نمایش داده نمی شود.

پس از فوکوس خودکار، می توانید فاصله فوکوس را با تنظیم لنز در حالت "M" قفل کنید. این به شما امکان می دهد انگشت خود را از دکمه شاتر بردارید، آهنگسازی کنید و در فاصله فوکوس اصلی عکس بگیرید.

EOS 1، 1N، 1V، 1D، 1Ds، D2000، DCS 3
دکمه AF را در سمت چپ بالای دوربین فشار دهید و همزمان چرخ گزینه را بچرخانید تا "One Shot" یا "AI Servo" در گوشه سمت راست بالای LCD نمایش داده شود.

EOS 10
دکمه زرد AF را در پشت دوربین فشار دهید و همزمان چرخ گزینه را بچرخانید تا "One Shot" یا "AI Servo" در گوشه سمت راست بالای LCD نمایش داده شود.

EOS D30, D60
دکمه AF را در سمت راست بالای دوربین فشار دهید و همزمان چرخ گزینه را بچرخانید تا "One Shot" یا "AI Servo" در گوشه سمت راست بالای LCD نمایش داده شود.

EOS 10D
دکمه AF را در سمت راست بالای دوربین فشار دهید و همزمان چرخ گزینه را بچرخانید تا "One Shot" یا "AI Servo" در گوشه سمت راست پایین LCD نمایش داده شود.

EOS 1000/F، 1000/FN، 300، 300V، 3000، 3000N، 500N، 5000، 700، 750، 850، IX7
حالت فوکوس خودکار بسته به حالت تصویربرداری توسط دوربین به طور خودکار تنظیم می شود.

EOS 30، 33، 50، 50E
کلید چرخان حالت AF را روی "One Shot"، "AI Focus" یا "AI Servo" تغییر دهید.

EOS 5
دکمه حالت AF را در پشت دوربین فشار دهید. چرخ گزینه را بچرخانید تا LCD "One Shot"، "AI Focus" یا "AI Servo" را نمایش دهد. اگر دکمه حالت AF را رها کنید، حالت انتخاب شده به مدت 6 ثانیه فعال می ماند.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
دکمه حالت AF را که در زیر دریچه پشت دوربین قرار دارد فشار دهید. کلید گزینه را بچرخانید تا LCD "One Shot"، "AI Focus" یا "AI Servo" را نمایش دهد (فقط "Servo" در EOS 620 و 650).

عکس ها - دیوید هی، پل اکستون

منبع eos.nmi.ru 2002-2006 الکساندر ژاورونکوف

متن مقاله به روز شد: 1397/12/13

بسیاری از دوربین‌های DSLR مدرن دارای چنان سیستم‌های فوکوس خودکار پیشرفته‌ای هستند که درک نحوه استفاده از آنها اغلب دشوار است. مهم نیست که با دوربین فیلمبرداری کنیم سطح ورودییا یک دوربین حرفه ای، برای اینکه تصاویر واضح باشند، باید سعی کنید نحوه استفاده از حالت های مختلف فوکوس خودکار را بیابید. فوکوس نادرست و یک تصویر تار می تواند برداشت مثبت عکس را از بین ببرد و اصلاح این نقص در پردازش بعدی در ویرایشگر گرافیکی غیرممکن است. برخی از عکاسان برای پنهان کردن مشکلات فوکوس، عکس های خود را به سیاه و سفید تبدیل می کنند. اگر یاد بگیریم که چگونه به درستی تمرکز کنیم، دیگر نیازی به متوسل شدن به این نوع ترفندها نخواهیم داشت، نتیجه بسیار بهتری خواهیم گرفت که بینندگان ما آن را دوست خواهند داشت. وقتی مردم امروز به عکس‌های ما نگاه می‌کنند، یک تصویر واضح چیزی است که می‌خواهند ببینند. ممکن است کسی استدلال کند که گاهی اوقات یک عکس تار "خلاقانه" به نظر می رسد، اما در اینجا باید درک کنیم: وقتی یک عکس را برای یک هدف خاص محو می کنیم یک چیز است و وقتی یک عکس را خراب می کنیم زیرا عملکرد آن را درک نمی کنیم یک چیز دیگر است. سیستم فوکوس دوربین ما هنگامی که متوجه شدیم فوکوس خودکار DSLR چگونه کار می کند، می توانیم خودمان تصمیم بگیریم که چه زمانی و تا چه اندازه تصویر خارج از فوکوس باشد.

عکس 1. درس برای مبتدیان. بدست آوردن عکس با کیفیت بالا، نه تنها باید سرعت شاتر و حالت فوکوس خودکار مناسب را انتخاب کنید، بلکه بتوانید زوم را به سرعت بچرخانید... دوربین نیکون D610. لنز تله فوتو Nikkor 70-300. تنظیمات: ISO 1000، FR-98mm، f/5.0، B=1/2500 ثانیه

در آموزش رایگان عکاسی امروز، به اصول اولیه حالت های فوکوس خودکار در دوربین های DSLR می پردازیم. از آنجایی که عملکرد فوکوس خودکار مستقیماً به نوع دوربین و مدل آن بستگی دارد که ما از آن استفاده می کنیم، البته ما کاملاً تمام حالت های AF را با جزئیات شرح نمی دهیم، اما برای وضوح به چند نمونه نگاه می کنیم. از آنجایی که من خودم اکنون یک دوربین فول فریم نیکون D610 دارم و قبلاً یک دوربین نیکون D5100 برش خورده داشتم، تأکید بیشتری بر عملکرد دوربین های DSLR این سازنده خواهد بود. خوب، من از عکاسان آماتور کاملا مبتدی عذرخواهی می کنم که در درس عکس از واژگان خاصی استفاده می شود که برای عکاسان پیشرفته قابل درک تر است.

1. سیستم فوکوس خودکار دوربین های SLR چگونه کار می کند

یکی از تفاوت‌های خوب بین دوربین‌های مدرن و دوربین‌های مشابه فیلمی که پانزده سال پیش تولید شده‌اند این است که اکنون نیازی به تنظیم دستی فوکوس نداریم. عکاسی دیجیتال از این جنبه برای عکاس آماتور بسیار دوستانه تر است، زیرا بر خلاف عکاسی فیلم، ما بلافاصله نتیجه را می بینیم و به راحتی می توانیم تنظیمات را تغییر دهیم و بدون فکر کردن به هزینه فیلم و کاغذ عکس، تنظیمات را تغییر دهیم و عکس را دوباره بگیریم. در طول ده سال گذشته، سیستم‌های فوکوس خودکار بسیار بهتر شده‌اند و حتی دوربین‌های DSLR سطح پایه نیز می‌توانند به خود ببالند مجتمع خوبفوکوس خودکار خوب، چگونه چنین سیستمی در مدرن کار می کند دوربین های SLR? بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.

1.1 فوکوس خودکار فعال در مقابل غیرفعال

دو نوع سیستم فوکوس خودکار (AF) وجود دارد: فعال و غیرفعال. عملکرد AF فعال با ارسال اشعه مادون قرمزدر جسم ما و گرفتن انعکاس آن (اصل "صدای صدا"). دوربین محاسباتی انجام می دهد و درک می کند که جسم چقدر از آن فاصله دارد و سیگنالی به لنز می فرستد که چقدر فوکوس را تنظیم کند. مزیت خوب سیستم فوکوس فعال این است که می تواند در شرایط نور بسیار کم که فوکوس خودکار معمولی (غیرفعال) از کار می افتد، کار کند. معایب "AF فعال" - این حالتفقط در شرایط ثابت، برای عکسبرداری از سوژه های ثابت قابل استفاده است و فقط در فواصل کوتاه: تا 5-6 متر کار می کند. اگر با استفاده از فلاش نیکون یا کانن که عملکرد AF Assist دارد عکس می گیریم، در حالت فوکوس خودکار فعال کار می کند.

سیستم «AF Passive» بر اساس یک اصل کاملاً متفاوت است: پرتو IR ارسال نمی کند و بازتاب آن را برای درک فاصله بین دوربین و سوژه در فوکوس نمی گیرد. در عوض از حسگرهای ویژه ای در داخل دوربین استفاده می شود تعاریف کنتراستبخش هایی از نور که از لنز عبور می کند (به نام "روش فاز")، یا خود ماتریس دوربین به عنوان چنین حسگری عمل می کند که کنتراست تصویر را تعیین می کند (به نام "روش کنتراست").

منظور از "تعریف کنتراست" چیست؟ بدون رفتن به جنگل اصطلاحات، این تعیین وضوح در یک منطقه خاص از تصویر است. اگر شارپ نباشد، سیستم فوکوس خودکار لنز را تنظیم می کند تا وضوح/کنتراست به دست آید.

به همین دلیل است که سیستم فوکوس خودکار غیرفعال برای عملکرد صحیح به کنتراست کافی در کادر نیاز دارد. هنگامی که لنز شروع به "شکار" روی یک سطح یکنواخت می کند (به عنوان مثال، یک دیوار سفید یا برخی از سطوح با یک انتقال صاف از رنگ ها)، به این دلیل است که دوربین برای درک به اشیایی با لبه های (کنتراست) جدا از پس زمینه نیاز دارد. نحوه تنظیم فوکوس

به هر حال، اگر یک لامپ روشن‌کننده با کمک AF در پانل جلویی دوربین DSLR ما وجود دارد، این بدان معنا نیست که دوربین در حالت فوکوس فعال کار می‌کند: تمام کاری که لامپ انجام می‌دهد این است که سوژه ما را روشن کند، مانند یک چراغ قوه، یعنی. دوربین در "منفعل A.F.”.

زیاد دوربین های دیجیتالمانند دوربین‌های نقطه‌گذاری و عکاسی، دوربین‌های ویدیویی و موارد مشابه، اغلب از "روش AF کنتراست" برای دستیابی به فوکوس استفاده می‌کنند. در عین حال، اکثر دوربین های DSLR مدرن می توانند به هر دو سیستم برای تصحیح فوکوس مجهز شوند: تشخیص فاز و فوکوس خودکار تشخیص کنتراست.

از آنجایی که "روش کنتراست" نیاز به نور برای ضربه زدن به سنسور دارد، دوربین DSLR هنگام تعیین فوکوس باید آینه خود را در موقعیت برجسته قرار دهد، به این معنی که فوکوس خودکار کنتراست در یک DSLR فقط در حالت "نمای زنده" قابل انجام است.

روش فاز برای فوکوس بر روی اجسام متحرک و روش کنتراست برای فوکوس بر روی اجسام ساکن عالی است. فوکوس خودکار کنتراست اغلب بهتر از AF تشخیص فاز عمل می کند، به خصوص در شرایط کم نور. مزیت فوکوس کنتراست این است که برای تنظیم وضوح کافی است از هر قسمتی از تصویر (از جمله قسمتی که در لبه قرار دارد) روی ماتریس استفاده کنید، در حالی که فوکوس فاز نیاز به استفاده از یک یا چند نقطه فوکوس DSLR دارد. عیب روش کنتراست امروزه این است که نسبتا کند است.

بسیاری از متخصصان مطمئن هستند که سازندگان دوربین قادر خواهند بود این مشکل را در آینده قابل پیش‌بینی حل کنند، زیرا سرعت فوکوس خودکار هنگام فیلم‌برداری برای دوربین‌های DSLR و برخی دوربین‌های بدون آینه (به ویژه استاندارد Micro Four Thirds، 4/3) اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. قبلاً مجهز به فوکوس خودکار کنتراست سریع است. دوربین های مدرن بدون آینه دسته قیمتدارای دو سیستم فوکوس خودکار: تشخیص سریع فاز برای کار با نور خوبو کنتراست آهسته برای شرایط نور کم. برخی از سازندگان، به طور کلی، موفق شدند پیکسل های سنسور فاز را مستقیماً در ماتریس دوربین ادغام کنند که در مقایسه با سیستم فوکوس خودکار فاز سنتی دوربین های DSLR، دقت سیستم را بسیار افزایش داد.

اگر همه چیزهایی که در بالا توضیح داده شد گیج کننده به نظر می رسد، خیلی ناراحت نشوید: اطلاعات فنی ارائه شده در بالا به منظور ارائه یک درک کلی از نحوه عملکرد فوکوس خودکار در دوربین است. فقط باید به یاد داشته باشیم که خطاهای فوکوس در دوربین به دلیل عدم عبور نور از لنز و نوع حالت فوکوس انتخابی ما (همانطور که در زیر توضیح داده شده است) اتفاق می افتد.

1.2 نقاط تمرکز

نقاط فوکوس مستطیل ها یا دایره های خالی کوچکی هستند که می توانیم در منظره یاب دوربین خود پیدا کنیم. سازندگان اغلب بین دوربین های آماتور و آماتور تفاوت قائل می شوند. سطح حرفه ای، ادغام سیستم های مختلف فوکوس خودکار در آنها. دوربین‌های DSLR سطح ابتدایی معمولاً دارای حداقل تعداد نقاط فوکوس برای دستیابی به فوکوس واضح هستند، در حالی که دوربین‌های DSLR پیشرفته به یک سیستم AF پیچیده و بسیار قابل تنظیم با تعداد زیادی نقاط فوکوس مجهز هستند. آنها بخشی از "روش AF فاز" هستند به طوری که هر نقطه می تواند توسط سنسور AF دوربین برای تعیین کنتراست استفاده شود.

نقاط فوکوس عمداً در قسمت خاصی از قاب قرار می گیرند و تعداد آنها نه تنها بین سازندگان مختلف، بلکه در بین مدل های مختلف دوربین نیز متفاوت است. در اینجا یک نمونه از دو نوع مختلف فوکوس خودکار با تعداد نقاط فوکوس متفاوت و مکان آنها آورده شده است.

همانطور که می بینید، دوربین DSLR Nikon D5100 دارای 11 امتیاز است، در حالی که Nikon D810 دارای 51 امتیاز است - تفاوت زیادی در تعداد سنسورها. آیا تعداد نقاط تمرکز مهم است؟ کاملا بله! و نکته تنها این نیست که نوشتن یک عکس خاص با تمرکز بر روی یک منطقه خاص از تصویر برای ما آسان تر است، بلکه به این دلیل است که سیستم فوکوس خودکار می تواند به طور مؤثرتری سوژه را در کادر ردیابی کند (بسیار راحت در هنگام عکسبرداری مسابقات ورزشیو حیوانات وحشی). اگرچه، باید در نظر داشته باشیم که نه تنها تعداد نقاط فوکوس در دوربین ما، بلکه نوع آنها نیز مهم است.

1.3 انواع نقاط در سیستم AF دوربین های DSLR

بیایید در مورد صحبت کنیم انواع مختلفنقاط فوکوس خودکار در دوربین های DSLR همانطور که در بالا گفته شد، تعداد نقاط تنها پارامتر مهم یک سیستم فوکوس خودکار نیست. نوع نقاط نیز برای دستیابی به دقت بسیار مهم است. سه نوع نقطه تمرکز وجود دارد: عمودی افقیو جنگ های صلیبی. کار عمودی و افقی در یک جهت، یعنی. اینها سنسورهای خطی هستند. نقاط متقاطع کنتراست را در دو جهت اندازه گیری می کنند و کار با آنها را دقیق تر می کند. بنابراین، هر چه سنسورهای متقاطع در DSLR ما بیشتر باشد، سیستم فوکوس خودکار با دقت بیشتری کار می کند.

به همین دلیل است که وقتی عرضه یک مدل جدید دوربین SLR اعلام می‌شود، در بررسی می‌توان چیزی شبیه این را خواند: «تعداد نقاط فوکوس X است که Y از نوع متقاطع است». سازنده با افتخار بر تعداد نقاط به خصوص وجود نقاط متقاطع در صورت وجود تعداد بیشتری از آنها در دوربین جدید تاکید می کند. به عنوان مثال، در لیست تفاوت های اصلی بین Nikon D7200 و Nikon D7100 با مدل قبلی Nikon D7000، نشان داده شده است که آنها دارای 51 نقطه فوکوس هستند که شامل 15 نقطه متقاطع است، در حالی که بانوی پیر دارای 39 نقطه، 9 است. آنهایی که از نوع متقابل هستند.

هنگامی که یک دوربین DSLR جدید خریداری می کنیم که قصد داریم از آن برای عکاسی از رویدادهای ورزشی یا برای عکاسی شکار استفاده کنیم، باید به هر دوی این پارامترها توجه زیادی داشته باشیم.

1.4 سایر عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم فوکوس خودکار دوربین

همانطور که می بینیم، هر دو عامل، تعداد نقاط فوکوس و نوع آنها، دارند مهم. اگرچه، آنها تنها مواردی نیستند که بر عملکرد فوکوس خودکار تأثیر می گذارند. کیفیت و کمیت نور پارامتر دیگری است که عملکرد فوکوس خودکار را تا حد زیادی تعیین می کند. هر عکاسی احتمالاً متوجه شده است که دوربین هنگام عکاسی در یک روز آفتابی روشن در خارج از خانه کاملاً فوکوس می‌کند، اما وقتی به اتاقی با نور کم می‌رویم، لنز شروع به «شکار» می‌کند. چرا این اتفاق می افتد؟ زیرا در شرایط کم نور سوژه، اندازه گیری تفاوت کنتراست در صحنه برای دوربین بسیار دشوارتر است. به یاد داشته باشید که فوکوس خودکار غیرفعال کاملاً به نور عبوری از لنز بستگی دارد و اگر کیفیت نور ضعیف باشد، فوکوس خودکار به طور رضایت بخشی کار نخواهد کرد.

وقتی در مورد کیفیت نور صحبت می کنیم، نباید ویژگی های لنز و این واقعیت را فراموش کنیم که حداکثر دیافراگم باز نیز بر AF تأثیر می گذارد. اگر با شیشه های قدیمی که دارای قالب، کثیفی، گرد و غبار بیش از حد است، یا با فوکوس جلو و عقب مشکل دارند، عکاسی کنیم، البته فوکوس خودکار خیلی دقیق عمل نمی کند.

به همین دلیل است که لنزهای حرفه ای با f/2.8 می توانند بسیار سریعتر از لنزهای آماتور با f/5.6 فوکوس کنند. دیافراگم f/2.8 برای فوکوس با سرعت بالا مناسب ترین است: دیافراگم نه خیلی باز و نه خیلی باریک است. به هر حال، لنزهای در دیافراگم 1.4 معمولاً آهسته تر از f/2.8 فوکوس می کنند، زیرا برای فوکوس مناسب به چرخش بیشتر عناصر شیشه ای در داخل ساختار نیاز است. .

دقت فوکوس در چنین دیافراگم های باز بسیار مهم است زیرا عمق میدان بسیار باریک است. در حالت ایده آل، دیافراگم باید بین f/2.0 و f/2.8 باشد تا سیستم فوکوس خودکار بهترین عملکرد را داشته باشد.

دیافراگم های کوچکتر مانند f/5.6 باعث می شود نور کمتری از لنز عبور کند و کار سیستم فوکوس خودکار را سخت تر کند. به همین دلیل دیافراگم های باز (به استثنای f/1.4) بر دیافراگم های بسته ارجحیت دارند.

همچنین باید اضافه کرد که تمام دوربین های دیجیتال مدرن با دیافراگم باز فوکوس می کنند، بنابراین مهم نیست که چه عدد دیافراگم را انتخاب کنیم (مثلا f/22)، دیافراگم فقط در لحظه عکسبرداری تغییر می کند. .

در نهایت، کیفیت و دوام کلی سیستم فوکوس خودکار از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، دوربین حرفه ای DSLR Canon 1D Mark III که برای عکاسی در مسابقات ورزشی و شکار عکس طراحی شده است، پس از عرضه به صورت سری، به دلیل مشکلات فوکوس خودکار، شهرت خود را خراب کرد. و برای همیشه طول کشید تا Kenon برای رفع این کاستی‌ها که عکاسان حرفه‌ای را آزار می‌داد، سیستم‌افزار را منتشر کند. بسیاری از آنها دقیقاً به دلیل مشکلات فوکوس به دوربین های نیکون روی آوردند. دوربین به تمام حالت های فوکوس خودکار مجهز بود، اما در شرایط خاص به درستی کار نمی کرد.

اگر می‌خواهیم بهترین سیستم فوکوس خودکار را در دوربین‌های DSLR مدرن، به‌ویژه برای عکاسی ورزشی و حیات‌وحش داشته باشیم، باید نیکون یا کانن را انتخاب کنیم (اگرچه تولیدکنندگان دیگر به سرعت به رهبران بازار می‌رسند).

2. حالت های فوکوس خودکار دوربین های SLR دیجیتال

این روزها اکثر دوربین های DSLR بسته به موقعیت خاص، توانایی عکاسی در حالت های مختلف فوکوس خاموش را دارند.

وقتی از پرتره یک فرد آرام نشسته عکس می گیریم یک چیز است و وقتی از یک ورزشکار دونده یا شاهین در حال پرواز عکس می گیریم چیز دیگری است. وقتی از یک سوژه ثابت عکاسی می کنیم، یک بار فوکوس می کنیم و عکس می گیریم. اما اگر سوژه در حرکت مداوم باشد، به دوربین نیاز داریم که در لحظه عکاسی فوکوس را به طور خودکار تنظیم کند. خبر خوب این است که دوربین ما دارای یک ویژگی داخلی برای مدیریت موثر این وضعیت است. بیایید هر یک از حالت های فوکوس را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

2.1 حالت ردیابی تک فوکوس

فوکوس ردیابی تک شات در دوربین های نیکون "AF-S" نامیده می شود؛ در دوربین های کانن به این نوع فوکوس خودکار تک شات می گویند. و یک راه ساده برای فوکوس مستقیم لنز ارائه می دهد. ما یک نقطه فوکوس را انتخاب می کنیم و دوربین کنتراست را به سادگی یک نقطه در یک زمان اندازه گیری می کند.

اگر دکمه شاتر یا دکمه فوکوس خودکار اختصاص داده شده (اگر چنین انتساب در مدل ما امکان پذیر باشد) را تا نیمه فشار دهیم، دوربین فوکوس می شود، اما اگر سوژه حرکت کند، فوکوس تنظیم مجدد نمی شود، حتی اگر همچنان دکمه شاتر را تا نیمه نگه داریم. . یعنی تمرکز "قفل" باقی می ماند.

به طور معمول، در حالت تک سروو AF، برای اینکه شاتر روشن شود، ابتدا دوربین باید در فوکوس باشد. بنابراین، اگر امکان فوکوس وجود نداشت، یا سوژه حرکت کرده است، فشار دادن شاتر کاری انجام نمی دهد (به دلیل خطای فوکوس). در برخی از مدل‌های دوربین، می‌توان واکنش دوربین به عدم فوکوس را تغییر داد (به عنوان مثال، در Nikon D810 می‌توانیم تنظیمات «AF-S Priority Selection» را در منوی تنظیمات سفارشی «Release» تنظیم کنیم که به ما امکان می‌دهد حتی اگر دوربین فوکوس نمی کند، عکس بگیرید.

در مورد حالت AF-S مواردی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید: اگر فلاش خارجی را نصب کرده ایم که دارای پرتو کمکی AF قرمز است، برای کارکردن آن نیاز به تنظیم دوربین روی حالت AF-S دارد. همین امر در مورد چراغ کمکی فوکوس خودکار تعبیه شده در پنل جلویی دوربین نیز صادق است: این لامپ فقط در حالت AF-S کار می کند.

2.2 حالت فوکوس سروو هوش مصنوعی

یکی دیگر از روش‌های فوکوس موجود در دوربین‌های DSLR مدرن، «AF-Continuous-servo AF یا AF-C» توسط نیکون و «AI Servo AF» توسط Canon نامیده می‌شود. برای ردیابی سوژه های متحرک استفاده می شود و هنگام عکاسی از ورزش، حیوانات وحشی و سایر اشیاء غیر ثابت کاملا ضروری است. اصل عملکرد این حالت مبتنی بر تجزیه و تحلیل حرکات اجسام و پیش بینی اینکه در لحظه بعدی کجا خواهد بود و تمرکز بر روی این نقطه است.

مزیت این حالت این است که در صورت حرکت عکاس یا سوژه، فوکوس به طور خودکار تنظیم می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دکمه شاتر (یا کلید اختصاص داده شده به AF، در صورت وجود گزینه انتساب) را نیمه فشرده نگه دارید. سیستم فوکوس خودکار به طور خودکار سوژه را ردیابی می کند. در مقایسه با فوکوس تک سروو AF-S، حالت فوکوس پیوسته AF-C تنظیمات زیادی دارد (به ویژه در گران‌ترین دوربین‌های DSLR) و می‌تواند کارهای پیچیده‌ای مانند ردیابی سوژه‌ها را در یک یا چند نقطه فوکوس انجام دهد.

2.3 حالت هیبریدی تک شات و فوکوس سروو

برخی از دوربین ها حالت دیگری به نام Auto Servo AF "AF-A" در دوربین های نیکون یا "AI Focus AF" در دوربین های Canon دارند. این یک نوع ترکیبی است که به طور خودکار بین فوکوس تک فریم و فوکوس مداوم سوئیچ می کند. اگر دوربین تشخیص دهد که سوژه ثابت است، به حالت AF-S و اگر سوژه در حال حرکت باشد، به AF-C تغییر می کند.

دوربین‌های DSLR ارزان به‌طور پیش‌فرض AF-A را فعال کرده‌اند و در بسیاری از موقعیت‌ها به خوبی کار می‌کنند. زیاد دوربین های حرفه ایحالت "Auto Tracking AF" را ندارید، زیرا برای مبتدیان توسعه یافته است.

2.4 ردیابی فوکوس مداوم

حالت ردیابی فوکوس ثابت، که توسط نیکون به عنوان "AF-F" تعیین شده است، توسط این شرکت برای مدل های جدید Nikon D3100 و D7000 معرفی شده است. در درجه اول برای عکسبرداری با فرمت Live View در نظر گرفته شده است. در این حالت، دوربین سوژه را ردیابی می کند و در حین فیلمبرداری به طور خودکار فوکوس را تنظیم می کند. اگرچه این نام زیبا به نظر می رسد، اما در زندگی واقعی این حالت هنگام عکاسی از اجسام متحرک خیلی خوب کار نمی کند. مهندسان شرکت نیکون هنوز کارهای زیادی برای تکمیل حالت "AF-F" دارند. اگر با DSLR فیلم نمی گیرید، پس نباید این حالت را فعال کنید.

زیاد عکاسان حرفه ایدر درس‌های عکاسی برای مبتدیان، آنها خاطرنشان می‌کنند که بیشتر اوقات حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C را روشن کرده‌اند و تنها زمانی که دوربین در شرایط نوری ضعیف نمی‌تواند فوکوس کند، به AF-S تغییر می‌دهند.

2.5 تغییر حالت های فوکوس

اگر نمی دانید چگونه حالت فوکوس خودکار دوربین خود را تغییر دهید، بهتر است دستورالعمل های مربوط به آن را بخوانید مدل های مختلفبه طرق مختلف اتفاق می افتد. به عنوان مثال، برای دوربین های سطح پایه Nikon D5300 یا Nikon D5200 باید دکمه "Info" را فشار داده و حالت فوکوس را با جوی استیک انتخاب کنید. و دوربین‌های DSLR گران‌قیمت دارای یک دکمه مخصوص در پنل جلویی هستند که با آن می‌توانید به سرعت بین حالت‌های مختلف جابجا شوید. برای مثال، در اینجا نحوه تغییر حالت AF در دوربین Nikon D610 آمده است: دکمه حالت AF را فشار دهید و همزمان چرخ کنترل را بچرخانید.

حرف "C" در صفحه کمکی ظاهر می شود، به این معنی که دوربین در حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C کار می کند، به "S" بروید - فوکوس تک فریم فعال است. فشار دادن "M" - به کنترل دستی فوکوس دوربین تغییر می کند.

3. حالت های منطقه فوکوس خودکار

برای سردرگمی بیشتر عکاسان تازه کار، بسیاری از دوربین های DSLR دارای آیتم های منویی هستند که چیزی شبیه به "حالت AF Area Mode" نامیده می شود، که به عکاس آماتور اجازه می دهد چندین گزینه را برای نحوه فوکوس در حالت های AF-S، AF-C، AF- انتخاب کند. و AF-F.

برای دوربین‌های DSLR سطح پایه، مانند Nikon D3100 یا Nikon D5200، تنظیمات را می‌توان از طریق منو تغییر داد و برای دوربین‌های پیشرفته مانند Nikon D300s، Nikon D700، Nikon D3s یا Nikon D3x، تنظیمات را می‌توان با یک انتخابگر ویژه روی دوربین تغییر داد. پنل پشتی (برای دوربین های DSLR Nikon D810 و Nikon D4S نمی توانند کنترل این پارامتر را به دکمه های دیگر اختصاص دهند). بیایید ببینیم انتخاب ناحیه فوکوس خودکار چه چیزی به ما می دهد.

3.1 منطقه فوکوس یک نقطه

هنگامی که حالت "فوکوس خودکار یک نقطه" را در دوربین نیکون یا "نقطه فوکوس خودکار دستی" را در دوربین کانن انتخاب می کنیم، برای دستیابی به فوکوس فقط از یک نقطه فوکوس از طریق منظره یاب استفاده می کنیم. یعنی وقتی با جوی استیک از یک نقطه به نقطه دیگر سوئیچ می کنیم، دوربین کنتراست را فقط در این ناحیه خاص از تصویر با استفاده از حسگرهای عمودی یا متقاطع (بسته به اینکه کدام یک را انتخاب کرده ایم) اندازه گیری می کند. بسیاری از عکاسان حرفه ای استفاده از حالت فوکوس تک نقطه ای را هنگام عکاسی از مناظر، معماری و سایر سوژه های ثابت توصیه می کنند.

3.2 حالت منطقه فوکوس پویا

در حالت “Dynamic AF” برای نیکون یا “AF Point Expansion” برای دوربین های کانن، یک نقطه فوکوس را انتخاب می کنیم و دوربین ابتدا فوکوس را بر اساس آن تنظیم می کند. در مرحله بعد، پس از تنظیم فوکوس، اگر سوژه حرکت کند، دوربین از نقاط اطراف برای ردیابی آن استفاده می کند و فوکوس را روی سوژه حفظ می کند. ما انتظار داریم که حرکت سوژه را دنبال کند و آن را در فوکوس نگه دارد در حالی که دوربین را نزدیک به نقطه فوکوس انتخاب شده اولیه نگه می دارد. اگر دوربین نقاط اطراف/سایر نقاط را انتخاب کند - این در منظره یاب قابل مشاهده نخواهد بود، اما در عکس تمام شده قابل توجه خواهد بود.

حالت فوکوس خودکار پویا هنگام عکاسی از سوژه‌های متحرک سریع مانند پرندگان عالی عمل می‌کند، زیرا در حین پرواز با مشکلی مواجه می‌شویم که پرنده را در فوکوس نگه داریم. دوربین های DSLR پیشرفته، به عنوان مثال، Nikon D7100، Nikon D7200 یا Nikon D800، به شما امکان می دهند تعداد نقاط اطراف دوربین اصلی را انتخاب کنید: 9، 21 یا 51 قطعه.

بنابراین، زمانی که می‌خواهیم ناحیه کوچکی را در کادر نظارت کنیم، 9 نقطه را انتخاب می‌کنیم و اگر نیاز به ردیابی حرکت در کل میدان فریم داشته باشیم، 51 نقطه را به آن اختصاص می‌دهیم.

که در اخیرابسیاری از مدل‌های DSLR نیکون دارای حالت «ردیابی سه بعدی» هستند - زمانی که نقطه‌ای را اختصاص می‌دهیم، و سپس دوربین تصمیم می‌گیرد که برای ردیابی تغییر موقعیت جسم در کادر به چند مورد کمکی نیاز دارد. مزیت حالت ردیابی سه بعدی این است که دوربین از سیستم تشخیص الگوی داخلی خود برای خواندن خودکار رنگ ها و دنبال کردن خود سوژه استفاده می کند و شما به سادگی عکس را با حرکت سوژه ترکیب می کنید.

به عنوان مثال، ما از یک حواصیل سفید در حال راه رفتن در میان پرندگان سیاه عکس می گیریم. سیستم 3 Dردیابی به طور خودکار بر روی پرنده سفید متمرکز می شود و حتی اگر پرنده حرکت کند یا دوربین حرکت کند، آن را دنبال می کند و به ما امکان می دهد عکس را بسازیم. .

اگر حالت‌های “Dynamic AF” و “3D Tracking” را با هم مقایسه کنیم، در حالت اول تعداد مشخصی از نقاط و در حالت دوم، از تمام نقاط موجود برای ردیابی سوژه استفاده می‌شود. در عین حال، "فوکوس خودکار پویا" از "منطقه های" خاصی استفاده می کند و فقط نقاط فوکوس اطراف را فعال می کند (به همان تعداد که در تنظیمات انتخاب کرده ایم). به عنوان مثال، ما 9 نقطه را انتخاب کردیم، تا زمانی که شی در ناحیه 9 نقطه فوکوس اطراف نقطه اصلی قرار داشته باشد، ردیابی کار خواهد کرد. اگر سوژه از این ناحیه خارج شود، دوربین نمی تواند فوکوس کند. اما در حالت ردیابی سه بعدی، دوربین به نظارت بر شی ادامه می دهد (نقاط انتخاب شده جدید در منظره یاب ظاهر می شوند)، حتی اگر به طور قابل توجهی از نقطه انتخاب شده اولیه دور شود.

افراد حرفه ای از حالت فوکوس خودکار پویا هنگام عکاسی از پرندگان و حیوانات وحشی با استفاده از تعداد کمی امتیاز استفاده می کنند: 9 یا 21 قطعه. در مورد ردیابی سه بعدی وجود دارد نظرات مختلف، از آنجایی که به عنوان مثال با 9 نقطه AF پویا سریع نیست.

3.3 حالت انتخاب منطقه فوکوس خودکار

در دوربین‌های نیکون به‌عنوان «انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار» و در کانن «انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار» و یک روش فوکوس «نقطه‌ای و عکس‌برداری» است. دوربین به طور خودکار انتخاب می کند که روی چه چیزی فوکوس کند. این - یک سیستم پیچیده، قابلیت تشخیص رنگ پوست فرد در کادر و تمرکز خودکار روی آن را دارد. اگر چند نفر در قاب وجود داشته باشند، فوکوس روی نزدیک‌ترین فرد به دوربین خواهد بود. اگر هیچ فردی در قاب وجود نداشته باشد، معمولاً دوربین روی یک شی نزدیک یا دور فوکوس می کند. اگر حالت های AF-S و Auto-Area AF را انتخاب کرده باشیم، نقطه فوکوس فعال برای یک ثانیه در منظره یاب نمایش داده می شود و به ما امکان می دهد منطقه ای را که دوربین روی آن فوکوس کرده است را تأیید کنیم.

همین امر برای دوربین های کانن، اما این حالت را دارند به نام "انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار در حالت فوکوس خودکار تک شات". سخت است بگوییم چرا این حالت مورد نیاز است، زیرا حرفه ای ها دوست دارند تمام پارامترهای عکسبرداری را کنترل کنند، نه اینکه اجازه دهند دوربین این کار را برای آنها انجام دهد.

3.4 حالت فوکوس گروهی

جدیدترین مدل‌های دوربین‌های SLR نیکون، مانند Nikon D810 و Nikon D4S، دارای حالت انتخاب ناحیه فوکوس گروهی جدید هستند. برخلاف "فوکوس خودکار تک نقطه ای"، نه یک، بلکه پنج نقطه فوکوس برای ردیابی سوژه ها استفاده می شود. این حالت برای تنظیم نقطه شروع فوکوس و ردیابی سوژه‌ها در مقایسه با فوکوس خودکار تک نقطه‌ای یا داینامیک AF مناسب‌تر است، به‌ویژه وقتی صحبت از عکاسی از پرندگان کوچکی است که دائماً از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پرواز می‌کنند و گرفتن آن‌ها دشوار است. فوکوس کنید و آنها را دنبال کنید. . در چنین مواردی، "AF گروهی" می تواند به عکاس کمک زیادی کند و نتایج بهتری نسبت به "AF Dynamic" ایجاد کند، زیرا دقیق تر است و از عکسی به عکس دیگر یکنواختی ایجاد می کند.

حالت Group Focus Area چگونه کار می کند؟ ما 4 نقطه فوکوس را در منظره یاب می بینیم که نقطه پنجم در مرکز پنهان است. با فشار دادن جوی استیک پشت دوربین می توانیم گروه را حرکت دهیم (در حالت ایده آل می خواهیم در مرکز بمانیم، زیرا نقطه فوکوس در وسط کادر یک ضربدر است که دقت بیشتری دارد). هنگامی که روی یک سوژه قفل شدیم، هر پنج نقطه به طور همزمان فعال می شوند تا در ابتدا روی نزدیک ترین سوژه تمرکز کنند.

این برخلاف «فوکوس خودکار پویا» با 9 نقطه است که بر نقطه مرکزی انتخاب شده اولویت دارد. اگر امکان فوکوس روی قسمت مرکزی (کنتراست کم) وجود نداشت، دوربین 8 قطعه دیگر را امتحان می کند. در ابتدا، دوربین همیشه روی نقطه مرکزی فوکوس می کند و تنها پس از آن به سمت 8 قطعه دیگر حرکت می کند.

به نوبه خود، "AF گروهی" از تمام 5 نقطه به طور همزمان استفاده می کند و سعی می کند بر روی نزدیک ترین سوژه تمرکز کند، بدون اینکه به هیچ یک از 5 نقطه مزیتی بدهد.

حالت فوکوس خودکار گروهی به ویژه برای تیراندازی از پرندگان، حیات وحش و ورزش های غیر تیمی مفید است. در مثال بالا، در مورد دوچرخه سواران، اگر هدف ما تمرکز روی ورزشکار جلو باشد، مناسب تر خواهد بود"Group AF"، زیرا در این حالت دوربین نزدیکترین ورزشکار را دنبال می کند.

یکی دیگر مثال خوب: پرنده کمی بالاتر از عکاس می نشیند به طوری که پس زمینه پشت آن تقریباً نامرئی است. در حالت فوکوس خودکار پویا، مهم نیست که کجا را هدف بگیرید، دوربین ابتدا سعی می کند فوکوس را بگیرد. اگر لنز را مستقیماً به سمت پرنده بگیریم، دوربین روی آن فوکوس خواهد کرد. اگر به طور تصادفی پس زمینه را هدف قرار دهیم، دوربین روی آن فوکوس می کند.

بنابراین، عکاسی از پرندگان کوچک می تواند کمی دشوار باشد، به خصوص در بوته ها، یا اگر شاخه هایی که روی آنها نشسته اند دائماً در حال نوسان هستند. انتخاب نقطه شروع فوکوس بسیار مهم است و هر چه زودتر آن را انتخاب کنیم، شانس گرفتن پرنده در فوکوس و ردیابی آن بیشتر می شود، به خصوص اگر ناگهان تصمیم به پرواز بگیرد. همانطور که در بالا گفته شد، در حالت "AF گروهی" هیچ مزیتی برای هیچ نقطه فوکوس وجود ندارد؛ هر 5 نقطه به طور همزمان فعال می شوند. در این حالت، از آنجایی که پرنده نزدیک‌تر از پس‌زمینه نشسته است، زمانی که گروه 5 نقطه‌ای به آن نزدیک شود، دوربین همیشه بر روی پرنده تمرکز می‌کند نه پس‌زمینه. هنگامی که فوکوس را انتخاب کردیم، دوربین در حالت فوکوس خودکار گروهی سوژه را دنبال می کند، اما دوباره فقط در صورتی که یکی از 5 نقطه نزدیک به سوژه باشد. اگر سوژه به سرعت در حال حرکت باشد و ما وقت نداشته باشیم دوربین را در همان جهت بچرخانیم، فوکوس از بین می رود، درست مانند حالت AF دینامیک 9 نقطه ای.

برخی از عکاسان می گویند که حالت فوکوس خودکار گروهی به شما امکان می دهد فوکوس را خیلی سریع بگیرید، اما هیچ کس واقعاً سرعت آن را از فوکوس پویا 9 نقطه ای اندازه گیری نکرده است. شاید دومی در برخی شرایط سریعتر باشد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که وقتی حالت فوکوس خودکار گروهی را در حین فوکوس تکی فعال می کنیم A.F.— اس، دوربین عملکرد تشخیص چهره را روشن می کند و سعی می کند روی چشمان نزدیک ترین فرد به خود که از گروه متمایز است تمرکز کند. به عنوان مثال، اگر از شخصی که بین شاخه های درخت و شاخ و برگ ایستاده عکس بگیریم، دوربین همیشه سعی می کند به جای فوکوس روی برگ ها، روی صورت سوژه فوکوس کند. .

متأسفانه، تشخیص چهره فقط در حالت AF-S امکان‌پذیر است، بنابراین اگر از گروهی از ورزشکارانی که به سرعت حرکت می‌کنند عکس می‌گیریم و به دوربین برای قفل کردن فوکوس و دنبال کردن صورت سوژه‌ها (به جای فوکوس روی اشیاء نزدیک) نیاز داریم. بهتر است از حالت پویا استفاده کنید. AF" برای نیکون یا "AF Point Expansion" برای دوربین های کانن.

در اینجا یک مقایسه شماتیک از هر یک از حالت های فوکوس خودکار برای دوربین های نیکون آورده شده است.

هنگام مشاهده تصاویر در جهت عقربه های ساعت: حالت فوکوس خودکار تک نقطه ای، انتخاب ناحیه فوکوس خودکار خودکار (9، 21 و 51)، ردیابی سه بعدی و فوکوس خودکار گروهی.

3.5 سایر حالت های انتخاب ناحیه فوکوس

جدیدترین مدل‌های DSLR حالت‌های انتخاب ناحیه جدیدی دارند، به‌عنوان مثال: «AF با اولویت چهره»، «AF با ناحیه وسیع»، «AF ناحیه عادی» و «AF ردیابی سوژه». این حالت ها هنگام فیلمبرداری با دوربین DSLR استفاده می شود. به احتمال زیاد، این توابع در کل سری دوربین‌های DSLR نیکون با قابلیت فیلم‌برداری تعبیه می‌شوند. ما در مورد این حالت ها به طور مفصل صحبت نمی کنیم، زیرا عملکرد آنها در دوربین های مختلف کمی متفاوت است و ممکن است در آینده تغییر کند.

Canon حالت‌های انتخاب ناحیه فوکوس خودکار خاص خود را نیز دارد، به عنوان مثال، «فوکوس خودکار نقطه‌ای»، که در آن می‌توانیم فوکوس را در نقطه فوکوس تنظیم کنیم. این حالت بسیار تخصصی است؛ به عنوان مثال، می توان آن را در دوربین های Canon EOS 7D پیدا کرد.

3.6 در چه مواردی باید یک نوع فوکوس خودکار را انتخاب کرد

چرا باید بدانیم که چگونه و چه زمانی از حالت های مختلف انتخاب ناحیه AF استفاده کنیم؟ زیرا هر یک از آنها را می توان با یک حالت فوکوس ترکیب کرد! برای درک بهتر این موضوع، بیایید جدولی با مثال (برای دوربین های DSLR نیکون) تهیه کنیم.

حالت انتخاب ناحیه AF	حالت های فوکوس نیکون
AF تک نقطه ای	دوربین فقط یک بار و فقط در نقطه فوکوس انتخاب شده فوکوس می شود.	دوربین روی یک نقطه انتخاب شده فوکوس می‌کند و وقتی جسم حرکت می‌کند، فوکوس دوباره تنظیم می‌شود.	دوربین DSLR تشخیص می دهد که سوژه در حال حرکت است یا ثابت است و به طور خودکار تصمیم می گیرد از کدام حالت استفاده کند: AF-S یا AF-C. در هر صورت فقط یک نکته صدق می کند.
فوکوس خودکار پویا	غیرفعال است، فقط مانند فوکوس خودکار تک نقطه ای کار می کند.	نقطه شروع فوکوس را انتخاب می کنیم و هنگامی که دوربین به سمت سوژه نشانه می رود، نقاط اطراف برای ردیابی حرکت آن روشن می شوند. در منوی دوربین می توانید تعداد نقاط کمکی را انتخاب کنید.	همانطور که در مورد قبلی، اما برای یک گروه از نقاط.
	همانطور که در مورد قبلی	به جای استفاده از تعداد مشخصی از نقاط فوکوس، از همه نقاط ممکن استفاده می شود و از تشخیص رنگ برای ردیابی سوژه استفاده می شود. عکاس یک نقطه شروع را مشخص می کند و دوربین به طور خودکار سوژه را در فریم ردیابی می کند و به او اجازه می دهد بدون از دست دادن فوکوس روی سوژه، عکس را دوباره ترکیب کند.	مشابه قبلی
	دوربین 5 نقطه فوکوس را فعال می کند و نزدیکترین جسم را نشانه می گیرد. اگر تشخیص دهد که شخصی در کادر وجود دارد، روی او تمرکز می کند.	دوربین به طور خودکار روی نزدیکترین سوژه فوکوس می کند و تا زمانی که نزدیک به 5 نقطه باشد او را در کادر دنبال می کند. تشخیص چهره کار نمی کند.	در دسترس نیست.
انتخاب منطقه فوکوس خودکار خودکار	خود دوربین بسته به آنچه در کادر است نقطه ای را انتخاب می کند.	خود دوربین روی یک جسم متحرک نقطه می گذارد و آن را دنبال می کند.	مشابه موارد قبلی.

به جدول توضیح حالت‌های انتخاب ناحیه فوکوس در بالا توجه کنید: مدل‌های مختلف ممکن است گزینه‌های خاصی نداشته باشند.

3.7 تغییر حالت های انتخاب ناحیه فوکوس

برای درک نحوه تغییر حالت انتخاب ناحیه فوکوس به طور خاص برای دوربین خود، بهتر است دستورالعمل ها را بخوانید. برای دوربین‌های DSLR سطح پایه مانند Nikon D3100 یا Nikon D3300، باید وارد بخش Shooting Mode Menu شوید و دوربین‌های پیشرفته دارای یک سوئیچ در پنل عقب هستند. برای مثال، در اینجا نمایشگر کمکی در دوربین های Nikon D600 و D610 SLR چگونه به نظر می رسد.

دکمه AF را در پایه پایه فشار دهید و بدون رها کردن آن، چرخ های کنترل جلو و عقب را بچرخانید.

4. سناریوها و نمونه های فوکوس خودکار

خوب، ما اطلاعات فنی زیادی در مورد اینکه هر یک از حالت های فوکوس خودکار و منطقه AF چیست، آموخته ایم. بیایید سناریوها و مثال‌های بیشتری را مرور کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که درک و درک خوبی از داده‌های ارائه‌شده قبلی داریم. تنظیمات دوربین شرح داده شده در زیر برای دوربین های نیکون گرفته شده است.

4.1 سناریوی شماره 1 – فیلمبرداری مسابقات ورزشی در خیابان

هنگام عکاسی مثلاً فوتبال، کدام حالت فوکوس خودکار و نوع اندازه گیری منطقه AF را انتخاب می کنیم؟ بیایید با انتخاب حالت فوکوس مناسب شروع کنیم. بدیهی است که حالت فوکوس تک سروو AF-S کار نخواهد کرد، زیرا تا زمانی که دکمه شاتر نیمه فشرده است (یا دکمه ای که به AF ​​اختصاص داده ایم) به دوربین نیاز داریم که به طور مداوم فوکوس کند. بنابراین باید از حالت AF-C یا AF-A استفاده کنیم. حرفه ای ها خواهان کنترل کامل فرآیند عکسبرداری هستند، بنابراین در این شرایط به حالت فوکوس خودکار سروو پیوسته AF-C تغییر می کنند.

در مورد انتخاب منطقه AF چطور؟ آیا باید فوکوس خودکار تک نقطه ای، فوکوس خودکار پویا، فوکوس خودکار گروهی یا ردیابی سه بعدی را فعال کنیم؟ عکاسان حرفه ای، هنگام عکاسی از رویدادهای ورزشی مانند فوتبال، بسکتبال یا هاکی در فضای باز، شامل ردیابی سه بعدی می شوند که به دوربین اجازه می دهد ورزشکاران را در حالی که فرد عکس را می سازد، دنبال کند. اگر ناگهان مشخص شد که ردیابی سه بعدی به درستی کار نمی کند و اغلب اشتباه می کند، می توانید با تعداد کافی نقاط فوکوس به "فوکوس خودکار پویا" بروید، به خصوص اگر نزدیک به صحنه عمل ایستاده باشیم. حالت فوکوس خودکار گروهی تنها زمانی به خوبی کار می کند که خیلی نزدیک به سوژه های خود بایستیم. در اینجا مجموعه ای از تنظیمات حالت فوکوس برای موارد شرح داده شده است:

1. روش فوکوس خودکار:AF-C
2. حالت اندازه گیری منطقه AF: ردیابی سه بعدی، پویا یا فوکوس خودکار گروهی
3. تنظیمات سفارشی => پویا AF: 21 یا 51 امتیاز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت تمرکز

4.2 سناریوی شماره 2 - تیراندازی به مردم در خیابان

وقتی از افرادی که در یک روز آفتابی در فضای باز ژست می گیرند عکس می گیریم، هر کدام از حالت های فوکوس باید به خوبی کار کنند. اگر AF-S را انتخاب کنیم، به محض اینکه شاتر را نیمه فشار دهیم، دوربین یک بار فوکوس می‌کند، بنابراین فقط باید مطمئن باشیم که سوژه ما بعد از فوکوس حرکت نمی‌کند. به طور پیش فرض، اگر فوکوس به دست نیامد، دوربین به شما اجازه نمی دهد در حالت فوکوس تک سروو AF-S عکس بگیرید.

اگر در حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C عکاسی می کنیم، فقط باید قبل از فشار دادن دکمه مطمئن شویم که فوکوس به درستی تنظیم شده است. همچنین AF-A برای عکاسی پرتره خوب است.

در مورد انتخاب ناحیه اندازه گیری فوکوس خودکار، عکاسی با "فوکوس خودکار تک نقطه ای" راحت تر است، زیرا سوژه بی حرکت است.

1. حالتفوکوس خودکار: AF-S، AF-C یا AF-A
2. منطقه اندازه گیری AF: تک نقطه
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

احتمالاً ناگفته نماند که ما باید همیشه روی نزدیکترین چشم مدلمان تمرکز کنیم، به خصوص اگر او به ما نزدیک باشد.

4.3 سناریوی شماره 3 - گرفتن پرتره در داخل خانه

تیراندازی به افراد داخل ساختمان در نور ضعیف می تواند کمی دشوار باشد. اگر اتاق تاریک است، می‌توانیم به حالت فوکوس تک سروو AF-S برویم و در صورت نیاز به کمک روشن‌کننده کمک کنیم. اگر فلاش اکسترنال داشته باشیم، حالت AF-S به ما این امکان را می دهد که پرتو قرمز را برای تنظیم فوکوس روشن کنیم.

شما نمی توانید از این عملکرد در حالت AF-C استفاده کنید. فوکوس خودکار AF-A نیز باید این وضعیت را کنترل کند، اما عکاسان حرفه ای ترجیح می دهند AF-S را روشن کنند.

در مورد اندازه‌گیری منطقه AF، استفاده از نقطه فوکوس مرکزی برای دقت بیشتر در شرایط کم نور راحت‌تر است.

1. حالت فوکوس خودکار: AF-S
2. اندازه گیری: AF تک نقطه ای
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز

4.4 سناریوی شماره 4 - عکاسی از پرندگان در حال پرواز

عکاسی از پرندگان یک ژانر عکاسی بسیار دشوار است زیرا پیش بینی رفتار آنها برای ما دشوار است و آنها اغلب خیلی سریع پرواز می کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، هنگام عکاسی، بهتر است حالت "AF-C Continuous-servo AF" و منطقه فوکوس را انتخاب کنید - "AF گروهی" یا "AF Dynamic" با 9 یا 21 نقطه (من می خواهم برای عکاسی با 21 امتیاز، اما معمولا 9 قطعه سریعتر هستند). عکاسان حرفه ای می گویند که سعی کرده اند از 51 نقطه فوکوس و ردیابی سه بعدی استفاده کنند، اما این حالت ها کندتر و دقت کمتری نسبت به استفاده از نقاط کمتر دارند.

یکی از عکاسان به من گفت که 99 درصد از مواقع روی پرندگان در نقطه مرکزی تمرکز می کند و تنها زمانی که پرندگان روی شاخه ای بلند می نشینند، آن را تغییر می دهد. بار دیگر: نقطه فوکوس مرکزی در بیشتر موارد بهترین نتیجه را می دهد. اگر در حال عکاسی از پرندگان کوچک هستیم و زمانی برای تنظیم نقطه فوکوس شروع نداریم، می‌توانیم حالت فوکوس خودکار گروهی (اگر در دوربین شما موجود باشد) را امتحان کنیم.

1. حالت فوکوس خودکار:AF-C
2. اندازه گیری منطقه AF: فوکوس خودکار پویا یا گروهی
3. تنظیمات سفارشی => پویا AF: 9 یا 21 امتیاز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

4.5 سناریوی شماره 5 - عکسبرداری از مناظر و معماری

همه حالت‌های فوکوس برای این نوع عکس‌برداری مناسب هستند، اما همچنان استفاده از AF-S راحت‌تر است، زیرا اشیایی برای دنبال کردن نداریم.

در شرایط کم نور، نمی‌توانیم از عملکرد روشن‌کننده کمکی AF استفاده کنیم زیرا فواصل بسیار طولانی است. در این حالت می توانید دوربین را روی سه پایه نصب کنید و به Live View تغییر دهید روش کنتراستروی جسم روشن در صحنه ما تمرکز کنید. اگر این کار کمکی نکرد، تنها یک کار باقی مانده است: فوکوس خودکار را خاموش کنید و فوکوس دستی را انجام دهید.

هنگام عکاسی از مناظر یا اشیاء معماری، باید به آنچه دوربین ما روی آن فوکوس می کند بیشتر دقت کنیم و به یاد داشته باشیم که نیاز به درک واضح عمق میدان (DOF) و فاصله هایپرفوکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در مورد اندازه گیری ناحیه فوکوس خودکار، می توان یک نکته را گفت: ما قطعاً به حالت «فوکوس خودکار تک نقطه ای» نیاز داریم تا دقیقاً روی یک نقطه خاص از کادر خود فوکوس کنیم.

1. حالت فوکوس خودکار: AF-S
2. روش انتخاب منطقه فوکوس خودکار: AF تک نقطه ای
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز

4.6 سناریوی شماره 6 - عکاسی از حیوانات بزرگ

در سافاری، هنگام عکاسی از حیوانات بزرگ، حرفه‌ای‌ها ترجیح می‌دهند از حالت ردیابی فوکوس پیوسته AF-C و روش اندازه‌گیری منطقه AF دینامیک یا ردیابی 3 بعدی AF استفاده کنند که هر دوی این‌ها عالی عمل می‌کنند. حیوانات معمولاً به اندازه پرندگان زیرک نیستند (اگرچه گاهی اوقات می توانند حتی سریعتر حرکت کنند)، بنابراین اگر از رویدادهای سریع عکسبرداری نمی کنیم، بهتر است از حالت فوکوس خودکار پویا با نقاط فوکوس بیشتر استفاده کنیم یا از ردیابی سه بعدی استفاده کنیم.

1. حالت فوکوس خودکار:AF-C
2. انتخاب ناحیه AF: فوکوس پویا یا ردیابی سه بعدی
3. تنظیمات سفارشی => پویا AF: حداکثر تعداد امتیاز یا سه بعدی
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

امیدواریم که سناریوهای ذکر شده در بالا درک زمان و نحوه انتخاب یک حالت فوکوس خاص و اندازه‌گیری ناحیه فوکوس را آسان‌تر کند. اکنون زمان آن است که به جدول بالا برگردیم و بررسی کنیم که آیا همه چیز را به خوبی درک کرده ایم یا خیر.

4.7 سناریوی شماره 7 - عکاسی از گروه های کوچک

افراد مبتدی اغلب می پرسند که وقتی از یک گروه چند نفره عکس می گیریم، در چه حالتی فوکوس کنیم. قبل از اینکه در مورد حالت فوکوس خودکار صحبت کنیم، موارد مهمی وجود دارد که باید در مورد آن صحبت کنیم. اگر از لنز با استاندارد استفاده کنیم فاصله کانونییا یک دوربین تله فوتو با دیافراگم باز، باید فاصله تا سوژه را به خاطر بسپارید. وقتی نزدیک گروه خود می ایستیم و با f/1.4-f/2.8 عکس می گیریم، ممکن است اتفاق بیفتد که فقط چند نفر در فوکوس باشند و بقیه تار شوند، مگر اینکه در همان صفحه بایستند. در اینجا دو راه حل وجود دارد: یا دیافراگم را روی f/5.6 یا f/8 ببندید، یا برای افزایش عمق میدان دورتر شوید. یا می توانید از هر دوی این نکات استفاده کنید.

اگر بخواهیم پس‌زمینه را محو کنیم و با دیافراگم بزرگ عکاسی کنیم، فقط می‌توانیم همه را در یک ردیف قرار دهیم، دقیقاً موازی دوربین. بیایید تصور کنیم که اگر افراد پشت سر خود را به دیوار صاف فشار دهند، چگونه باید بایستند - مدل‌های ما باید اینگونه قرار بگیرند.

در مورد حالت های فوکوس، در طول روز همه آنها به خوبی کار می کنند، اما استفاده از فوکوس تک نقطه ای راحت تر است.

1. حالت هافوکوس خودکار: AF-S، AF-C یا AF-A
2. روش اندازه گیری: AF تک نقطه ای
3. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-S: اولویت تمرکز
4. تنظیمات سفارشی => انتخاب اولویت AF-C: اولویت انتشار

توجه: همانطور که می بینید، در همه حالت ها انتخاب اولویت برای “AF-S” و “AF-C” به ترتیب روی “focus priority” و “release” تنظیم شده است. و به همین دلیل. با تنظیم حالت فوکوس تک سروو AF-S و «اولویت فوکوس»، به دوربین می‌گوییم که اگر نمی‌تواند به فوکوس برسد، اجازه ندهد عکس گرفته شود. عکاسان حرفه ای اغلب از AF-S استفاده نمی کنند، اما وقتی این کار را می کنند، می خواهند عکس هایشان واضح باشد.

برای حالت فوکوس خودکار سروو پیوسته AF-C، «اولویت رهاسازی» در بیشتر موقعیت‌ها عالی عمل می‌کند: دوربین فوکوس را به‌خوبی تنظیم می‌کند، اما به تأخیر طولانی شاتر اجازه نمی‌دهد، و به عکاس اجازه می‌دهد تا زمانی که می‌خواهد عکاسی کند. برای حالت AF-C، فکر کردن در مورد اولویتی که باید تنظیم کنید: رها کردن یا فوکوس کردن، فایده ای ندارد. در "اولویت انتشار" دوربین اذیت نمی کند ترفند خوبیا بد (چرا فوکوس خودکار لازم است؟)، و در "اولویت فوکوس" به شما اجازه نمی دهد این کار را انجام دهید شوت زیباتا زمانی که فوکوس قفل شود. اگر نیاز داریم که فوکوس خیلی دقیق باشد، به آن تغییر می‌دهیم A.F.— اسسپس. ما فقط این پارامتر را همانطور که در مثال های بالا نشان داده شده است تنظیم می کنیم و برای همیشه آنها را فراموش می کنیم .

5. نکاتی برای بهبود عملکرد فوکوس خودکار در نور کم

همانطور که قبلا ذکر شد، با خوب، شرایط آفتابیدر عکاسی، دوربین ها با فوکوس خودکار کار بسیار خوبی انجام می دهند. اما زمانی که عکاسان در نور کم شروع به عکاسی می کنند با مشکلات زیادی مواجه می شوند، به خصوص اگر در فضای بسته عکاسی کنند. در اینجا چند نکته برای بهتر کردن سیستم فوکوس خودکار زمانی که نور کافی وجود ندارد آورده شده است:

1. با استفاده از نقطه تمرکز مرکزی. فرقی نمی‌کند دوربین ما 9 یا 51 نقطه فوکوس داشته باشد، اگر در نور ضعیف عکس می‌گیریم، ما همچنان روی نقطه مرکزی فوکوس می‌کنیم و نه بر روی نقاط بیرونی، زیرا دقیق‌تر کار می‌کند. معمولاً یک سنسور متقاطع در مرکز وجود دارد که بهتر از هر نقطه دیگری در دوربین ما کار می کند.

اما اگر باید روی یک نقطه مرکزی تمرکز کنیم، با کادربندی و ترکیب بندی چه کنیم؟ به نظر می رسد راه حل این است که عملکرد فوکوس خودکار را از دکمه شاتر روی دوربین به دیگری که در پشت دوربین قرار دارد اختصاص دهید. سپس می توانید روی سوژه تمرکز کنید و کادر را دوباره ترکیب کنید. اکثر دوربین های DSLR، از جمله دوربین های سطح ابتدایی برای مبتدیان، به شما این امکان را می دهند. دوربین‌های DSLR حرفه‌ای دارای دکمه‌ای هستند (معمولاً «AF-On» نامیده می‌شود) که با انتخاب «فقط AF-ON» در تنظیمات فعال‌سازی فوکوس خودکار، می‌توان آن را از طریق منو فعال کرد. اما پس از ترکیب مجدد کادر، به خصوص زمانی که با عمق میدان کم و دیافراگم باز عکس می گیریم، باید مراقب باشیم. هنگامی که فوکوس می کنیم و سپس دوربین را حرکت می دهیم، فوکوس احتمالا تغییر می کند و باید مراقب باشیم که سوژه خود را واضح نگه داریم.

2. عملکرد روشنگر کمکی AF را در دوربین یا فلاش خارجی روشن کنید. هر زمان که مجبور به عکاسی در نور کم هستید، این ویژگی به عکاسان کمک می کند. برای فعال کردن آن، باید مطمئن شوید که روشنگر کمکی AF در منو روشن است و حالت فوکوس روی Single Servicing - AF-S تنظیم شده است.

3. انتخاب اشیاء و لبه های متضاد. به جای تلاش برای تمرکز روی یک سطح صاف و تک رنگ، به دنبال اشیایی با کنتراست بالا باشید که از پس زمینه متمایز هستند.

4. کمی نور اضافه کنید یا لامپ ها را روشن کنید. ساده به نظر می رسد، اما اگر در تمرکز مشکل داریم، چه چیزی می تواند آسان تر از اضافه کردن نور بیشتر یا روشن کردن لامپ های بیشتر در اتاق باشد؟ یک عکاس حرفه ای گفت که چگونه باید از رقصیدن در یک مهمانی عکس می گرفت. نور آنقدر کم بود که مجبور شدم برای تمرکز روی مدل ها چراغ قوه بتابم. سپس به سازمان دهنده نزدیک شد و از او خواست تا روشنایی عمومی سالن را روشن کند - همه مشکلات خود به خود حل شدند و او توانست عکس های عالی بگیرد.

5. مراقب سرعت شاتر خود باشید. ممکن است فکر کنیم که در فوکوس مشکل داریم، اما نباید فراموش کنیم که سرعت شاتر باید برای عکاسی دستی کافی باشد. قانون تعیین زمان نوردهی با استفاده از فرمول B=1/(2*FR) در یک آموزش عکس جداگانه در تنظیمات DSLR به تفصیل توضیح داده شده است.

6. ما از سه پایه استفاده می کنیم. با استفاده از سه پایه می توانیم در نور کم بدون نگرانی از حرکت دوربین به فوکوس دقیق تری برسیم.

7. بیایید از ویژگی فوکوس کنتراست در حالت Live View استفاده کنیم. وقتی دوربین را روی سه پایه نصب کردیم، می‌توانیم در حالت Live View فوکوس کنیم، که همانطور که به یاد داریم، می‌توانیم از روش دقیق‌تری برای فوکوس بر اساس کنتراست اشیاء در کادر استفاده کنیم. بسیاری از عکاسان حرفه ای توجه دارند که هر زمان که مجبور به عکاسی بر روی سه پایه هستند، سعی می کنند از فوکوس کنتراست استفاده کنند زیرا نتایج بهتری به دست می دهد. و به طور کلی، فوکوس در حالت Live View راحت تر است، زیرا تصویر روی صفحه دوربین بزرگتر از منظره یاب است.

8. یک چیز مفید یک چراغ قوه روشن است. اگر مدل دوربین ما نورپردازی داخلی ندارد، از یک چراغ قوه روشن استفاده می‌کنیم و از کسی می‌خواهیم که آن را به سوژه ما بتاباند تا فوکوس کند. به محض ثبت وضوح، به حالت فوکوس دستی می رویم و چراغ قوه را خاموش می کنیم و «با تایمر خودکار» عکس می گیریم. توصیه هایی از متخصصان برای استفاده از نشانگر لیزری برای فوکوس در هنگام عکاسی از مناظر شب دیده ام (فراموش نکنید که اگر به چشم یک فرد یا حیوان ضربه بزنید، می توانید شبکیه چشم را بسوزانید).

9. استفاده از فوکوس دستی. این توصیه با عنوان مقاله مطابقت ندارد، اما باید بتوانیم فوکوس را به صورت دستی تنظیم کنیم و از انجام آن نترسید. گاهی اوقات فوکوس دستی حتی سریعتر از حالت خودکار خواهد بود. بسیاری از عکس‌های مناظر، ماکرو و معماری با فوکوس دستی گرفته می‌شوند.

عکس 13. عکس منظره دیگری با فوکوس دستی. HDR سه فریم. دوربین نیکون D610. لنز - Samyang 14/2.8. سه پایه Sirui T-2204X.

P.S. دوستان، همکاران و مهمانان محترم سایت! اگر فکر می کنید که مقاله می تواند برای سایر عکاسان مفید باشد، ممنون می شوم اگر پیوند آن را در شبکه های اجتماعی، انجمن های تخصصی به اشتراک بگذارید یا آن را در وبلاگ خود منتشر کنید. فقط از شما می خواهم که یک لینک فعال به منبع قرار دهید! همسرم تمام روز را صرف کشیدن این همه قاب روی عکس ها کرد... کار او نمی تواند بیهوده باشد. متشکرم! با عکس های شارپ برای شما موفق باشید.

تمرکز نمی تواند آسان باشد. با استفاده از هر یک از حالت های تصویربرداری اصلی - خودکار، پرتره یا افقی - دوربین شما تمام کارها را برای شما انجام می دهد. اما خیلی آسان است و حرفه ای نیست. ساده به نظر می رسید، فقط دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید، فوکوس کنید و عکس بگیرید. پس چرا بسیاری از تصاویر تار و تار می شوند؟ پاسخ این است که سیستم فوکوس خودکار کار می کند، اما نه همیشه آنطور که ما می خواهیم.

به طور معمول، در یک دوربین SLR سطح پایه یا میان رده، 9 نقطه فوکوس وجود دارد که در فاصله مشخصی از یکدیگر پراکنده شده اند.

همیشه یک نقطه فوکوس خودکار در مرکز وجود دارد، سپس دو نقطه در بالا و پایین و هر کدام سه نقطه در سمت راست و چپ وجود دارد که دو تا از آنها در یک سطح هستند و یکی به لبه کادر فشار داده می شود. دوربین‌های پیشرفته‌تر دارای شش نقطه اضافی هستند، اگرچه برخلاف 9 مورد اول، نمی‌توان آنها را به صورت دستی انتخاب کرد.

فوکوس خودکار چگونه کار می کند

برای دستیابی به فوکوس خودکار هنگام عکاسی در حالت های مختلف دوربین، از اطلاعات هر 9 نقطه AF استفاده می شود. دوربین فاصله هر قسمت از صحنه را از دوربین تعیین می کند، نزدیک ترین شی را که با نقطه فوکوس خودکار منطبق است انتخاب می کند و فوکوس خودکار را در آن موقعیت قفل می کند.

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین اشیاء در کادر تمرکز کنید، خوب و بسیار مفید است، اما همیشه اینطور نمی‌شود، درست است؟ فرض کنید در حال عکاسی از یک منظره زیبا هستید، اما می خواهید روی یک گل در پیش زمینه تمرکز کنید. در این صورت چه باید کرد؟ - در چنین مواقعی بهتر است حالت فوکوس دستی را انتخاب کنید.

گزینه های مختلف فوکوس

انتخاب نقطه به صورت خودکار

به طور پیش فرض، DSLR شما از تمام نقاط فوکوس خودکار در هر حالت عکسبرداری استفاده می کند، اما اغلب می توانید نقاط فوکوس را به صورت دستی انتخاب کنید. دکمه انتخاب نقطه فوکوس خودکار را فشار دهید، به‌ویژه دکمه گوشه سمت راست بالای پشت دوربین (مکان آن ممکن است بسته به مارک دوربین متفاوت باشد) و تأییدی روی صفحه ظاهر می‌شود که اکنون از انتخاب خودکار چند نقطه استفاده می‌کنید. حالت AF

حالت فوکوس تک نقطه ای

برای جابجایی بین حالت فوکوس خودکار و فوکوس دستیمانند مرحله قبل روی دکمه انتخاب نقطه تمرکز کلیک کنید، اما سپس روی "تنظیم" کلیک کنید. اکنون دوربین به استفاده از یک نقطه فوکوس تغییر خواهد داد. برای بازگشت به حالت چند نقطه ای، همین کار را انجام دهید.

تغییر نقاط تمرکز

شما محدود به استفاده از نقطه فوکوس مرکزی در حالت کنترل دستی نیستید. پس از تغییر به حالت خودکاریک نقطه در یک زمان، می توانید از کلیدهای جهت دار برای انتخاب هر نقطه فوکوس موجود دیگری استفاده کنید. برای بازگشت به نقطه مرکزی، دوباره روی دکمه Set کلیک کنید.

حالت های فوکوس

راهنمای نقطه فوکوس در هر حالت فوکوس کار می کند، بنابراین بسته به اینکه از یک سوژه ثابت یا متحرک عکاسی می کنید، می توانید از یک یا چند نقطه استفاده کنید. مناسب ترین حالت فوکوس را انتخاب کنید.

زمان استفاده از یک نقطه فوکوس خاص

انتخاب خودکار

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین سوژه فوکوس کنید و باید به سرعت به آنچه در اطرافتان اتفاق می‌افتد واکنش نشان دهید، حالت انتخاب خودکار یک گزینه عالی برای شماست. این باعث صرفه جویی در زمان می شود، زیرا در این حالت شما مشغول انتخاب یک نقطه یا نقطه دیگر نخواهید بود، علاوه بر این، این حالت برای عکسبرداری از اجسام متحرک خوب است.

نقطه تمرکز مرکزی

نقطه فوکوس مرکزی حساس‌ترین نقطه به نور و دقیق‌ترین نقطه است، بنابراین برای استفاده در سطوح نور بسیار کم یا برعکس در نور بسیار روشن عالی است. در حالی که استفاده از نکات دیگر ممکن است به نتایج بدتری منجر شود. نقطه مرکزی همچنین برای موقعیت هایی که سوژه اصلی در مرکز کادر است ایده آل است.

نقطه تمرکز بالا

هنگامی که از یک منظره عکاسی می کنید و برای شما مهم است که بر اشیاء و مناطق دورتر از صحنه به جای پیش زمینه تأکید کنید، بهتر است از آن استفاده کنید. نقطه بالاتمرکز کردن در این حالت، اشیاء پیش زمینه تارتر خواهند بود و اشیایی که در فاصله بیشتری قرار دارند، واضح و واضح خواهند بود.

نقطه فوکوس مورب

پرتره‌ها به‌ویژه زمانی که سوژه در مرکز کادر نیست، بلکه کمی در کناره قرار دارد، خوب ظاهر می‌شوند. هنگام عکاسی پرتره، چه به صورت افقی یا عمودی، نقاط فوکوس مناسب را که به صورت مورب قرار دارند انتخاب کنید و روی یکی از چشمان سوژه فوکوس کنید. اگر صورت شما در سه ربع چرخانده شده است، روی چشمی که نزدیک‌ترین نقطه به دوربین است تمرکز کنید.

نقاط تمرکز مرزی

نقاط فوکوس واقع در سمت چپ و سمت راستفریم‌ها در مواردی که می‌خواهید تصویر پیش‌زمینه را تارتر کنید، و اشیاء خاصی که در فاصله دورتر، در مرزهای تصویر قرار گرفته‌اند، واضح‌تر شوند، بسیار راحت هستند.

نحوه انتخاب بهترین نقطه فوکوس خودکار

در حالی که برای بسیاری از ما، 9 نقطه فوکوس ممکن بیش از اندازه کافی خواهد بود، دوربین های سطح بالایی مانند Canon EOS-1D X دارای 61 نقطه فوکوس باورنکردنی هستند. حتی می توانید چندین نقطه فوکوس را در گروه های کوچک انتخاب کنید.

با توجه به نقاط تمرکز زیاد، انتخاب بهترین نقطه ممکن است دشوار باشد. استفاده از نقطه فوکوس مرکزی، فوکوس، سپس به آرامی دکمه شاتر را برای دستیابی به فوکوس فشار دهید.
می توانید تنظیمات فوکوس را با نگه داشتن دکمه شاتر قفل کنید، عکس خود را بنویسید و سپس دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید تا عکس بگیرید. این اغلب کار می کند، اما ممکن است همیشه بهترین گزینه نباشد.

مشکل اصلی استفاده از نقطه فوکوس مرکزی این است که اطلاعات روشنایی و مقدار نوردهی به طور همزمان تنظیم می شوند. به عنوان مثال، شما ابتدا روی یک شی که در سایه است فوکوس می کنید و سپس به سرعت به یک شی که در خورشید است سوئیچ می کنید، سپس در این حالت تصویر بیش از حد نوردهی می شود.

یک نکته را برطرف کنید

می‌توانید قفل AE را فشار دهید، سپس عکس خود را بنویسید، و به دوربین اجازه می‌دهید تا شرایط نوری در حال تغییر را مدام در نظر بگیرد. در حین انجام این کار، باید دکمه شاتر را فشار دهید تا فوکوس قفل بماند.

اما معمولاً انتخاب یک نقطه فوکوس خودکار نزدیک به ناحیه ای که باید روی آن فوکوس کنید آسان تر است، بنابراین هر حرکت بعدی دوربین حداقل خواهد بود.

انتخاب مناسب‌ترین نقطه فوکوس خودکار نه تنها نورسنجی دقیق‌تری را ارائه می‌کند، بلکه لرزش دوربین را پس از قفل شدن نقطه فوکوس کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نقاط فوکوس با رعایت قانون یک سوم روی نمایشگر قرار می گیرند که به ایجاد ترکیب بندی مناسب کمک می کند.

بسیاری از عکاسان آماتور، با دریافت یک دوربین جدید، بلافاصله شروع به استفاده از آن برای هدف مورد نظر خود می کنند - آنها از همه چیز و خیلی چیزها عکس می گیرند. پس از مدتی و صدها عکس، برخی افراد شروع به تعجب می کنند که دوربین آنها چگونه کار می کند. برای بسیاری، کشف واقعی توانایی استفاده از کنترل فوکوس خودکار است.

فوکوس یکی از خلاقانه ترین ابزارها در عکاسی است. این قدرت جلب توجه بینندگان شما به یک شی خاص از کل دنیای اطرافشان است و به سادگی باورنکردنی است. در زیر نکاتی را برای کمک به کنترل فوکوس خودکار دوربین جدید خود مشاهده خواهید کرد. آنها هم برای دوربین های DSLR و هم برای دوربین های بدون آینه مناسب هستند، اما نام آیتم های منو ممکن است از مدلی به مدل دیگر متفاوت باشد.

دوربین ها روی اشیا فوکوس نمی کنند

اولین چیزی که به شما در درک فوکوس خودکار کمک می کند این است که متوجه شوید که دوربین ها روی درختان، بازیکنان بسکتبال، کوه ها یا هیچ شیئی تمرکز نمی کنند. دوربین ها در یک فاصله مشخص فوکوس می کنند و هر چیزی که در آن فاصله از دوربین قرار دارد در فوکوس خواهد بود. اگر فردی که در دو متری دوربین قرار دارد در فوکوس باشد، تمام اشیاء دیگر که در این فاصله قرار دارند در فوکوس خواهند بود. وقتی دوربین جدیدی را برمی دارید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید تا فوکوس کنید، مربع های نورانی زیادی (یا نقاط، بسته به مدل دوربین) در منظره یاب خواهید دید. این بدان معنا نیست که دوربین روی همه این نقاط فوکوس می کند، این نشانگر فقط نشان می دهد که کدام اشیاء در آن قرار دارند این لحظهوارد میدان دید دوربین شوید. اغلب اتفاق می افتد که بیشتر این مربع ها (یا نقاط) روی اشیایی که می خواهید روی آنها تمرکز کنید نمی افتد. بیایید دریابیم که چگونه این را برطرف کنیم.

دوربین در یک فاصله مشخص فوکوس می کند و هر چیزی که در این فاصله قرار دارد در فوکوس خواهد بود. در این عکس دوربین روی ناحیه ای که صورت سگ در آن قرار دارد فوکوس کرده است. از آنجایی که دختر پشت این فاصله است، تصویر او خارج از فوکوس است.

حالت منطقه فوکوس: تکی یا دستی

برای تطبیق فوکوس با اشیایی که می خواهید روی آنها فوکوس کنید، باید حالت منطقه فوکوس را تغییر دهید. تنظیمات پیش‌فرض به شما این امکان را می‌دهد که تمام این مربع‌ها (نقطه‌ها) به ترتیب تصادفی روشن شوند. با تغییر حالت منطقه فوکوس به Single یا Manual، می توانید انتخاب کنید که نقطه AF در کدام ناحیه از منظره یاب انتخاب شود. انتخاب منطقه با استفاده از دکمه های جهت دار یا شماره گیری روی دوربین در دسترس خواهد بود. در برخی از مدل های دوربین، برای دسترسی به قابلیت تغییر نقطه فوکوس، ابتدا باید یک دکمه اختصاصی را فشار دهید.

منطقه فوکوس AF-S را انتخاب کنید

با انتخاب نقطه فوکوس می توانید فاصله ای که دوربین در آن فوکوس می کند را انتخاب کنید

اگر به دوربین اجازه دهید منطقه فوکوس خود را انتخاب کند، نمی‌توانید محل فوکوس را پیش‌بینی کنید.

حالت فوکوس: یک شات یا AF-S

پس از کنترل ناحیه فوکوس دوربین، باید حالت فوکوس را انتخاب کنید. اکثر دوربین ها دارای یک حالت پیش فرض هستند که تشخیص می دهد آیا یک شی در کادر در حال حرکت است یا نه، و فوکوس را بر اساس آن تنظیم می کند. این حالت ممکن است AF-A یا AFF یا AI Focus نامیده شود. با این حال، این حالت یک نقطه ضعف دارد. به عنوان مثال، وقتی روی یک نقطه فوکوس می کنیم و سپس دوربین را برای تغییر ترکیب حرکت می کنیم، این حالت فوکوس خودکار حرکت دوربین را به عنوان حرکت سوژه تفسیر می کند و فوکوس را بر اساس آن تنظیم می کند. در نتیجه، سوژه در تصویر ممکن است خارج از فوکوس ظاهر شود. بنابراین باید با دقت زیادی از این حالت استفاده کنید.

برای دریافت تصاویر واضح در بیشتر موارد، ترجیحاً از حالت فوکوس خودکار تک شات استفاده کنید که معمولاً AF-S نامیده می شود. در این حالت، دوربین روی نقطه ای از منظره یاب فوکوس می کند و تا زمانی که دکمه شاتر را نیمه فشرده نگه دارید، روی آن نقطه فوکوس می کند. فوکوس حتی با ترکیب مجدد کادر تغییر نمی کند. این حالت فوکوس به شما امکان می دهد درصد بیشتری از عکس های شارپ بگیرید.

در این عکس، اشیا به سمت دوربین یا از آن دور می‌شوند، بنابراین حالت AF-C / AI Servo بسیار خوب کار می‌کند.

حالت فوکوس دیگر، AF-C یا AI Servo، برای عکاسی از سوژه های متحرکی است که ممکن است از دوربین نزدیک یا دورتر شوند. هنگام استفاده از این حالت، باید مطمئن شوید که نقطه تمرکز خود را روی سوژه متحرک حفظ کنید. حتی اگر نقطه فوکوس را روی چشمان سوژه خود نگه دارید، این حالت برای عکاسی پرتره توصیه نمی شود، زیرا دوربین به طور مداوم با پیش بینی حرکت سوژه، فوکوس را کمی تنظیم می کند، که منجر به تصاویری کمتر از شارپ می شود.

در این عکس، مدل من ثابت نشسته بود، بنابراین حالت AF-S / One Shot عالی بود

در برخی دوربین‌ها، ممکن است حالت‌های فوکوس دیگری مانند ردیابی سه بعدی و تشخیص چهره و غیره پیدا کنید. نتایج خوبدر برخی شرایط اما بیشتر اوقات AF-S/One Shot خواهد بود بهترین انتخاببرای شما.

همه نقاط فوکوس که در منظره یاب دوربین خود می بینید به یک اندازه موثر نیستند. نقطه فوکوس مرکزی معمولا دقیق تر است. حساس تر است و در واقع می تواند کار بهتری نسبت به نقاط واقع در آن انجام دهد مناطق خارجی. نقطه مرکزی همیشه از نوع متقاطع است، به این معنی که در شرایط نور کم بهتر عمل می کند. علاوه بر این، لنز شما در مرکز روشن‌تر است، که فرآیند فوکوس را آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

در این شرایط، دوربین برای فوکوس کردن روی چهره‌های تیره افراد در پیش‌زمینه کار سختی خواهد داشت، بنابراین فوکوس روی نقطه مرکزی گزینه بسیار خوبی است.