☰

فوکوس کردن روی دو جسم در نیکون. حالت های فوکوس خودکار چند نقطه AF برای استفاده

این فصل عمدتاً برای کسانی در نظر گرفته شده است که از ظرف صابون به DSLR تغییر وضعیت داده اند. استفاده از فوکوس خودکار یک دوربین کامپکت بسیار آسان است - تقریباً همیشه یک عملکرد تشخیص چهره دارد که به عکاس اجازه می دهد اصلاً به انتخاب نقطه فوکوس توجه نکند - فوکوس خودکار در صورت لزوم خود را فوکوس می کند. حتی اگر فوکوس خودکار جعبه صابون کمی از دست برود، ترسناک نیست - عمق میدان تقریباً همیشه بسیار زیاد است و اجسام به وضوح از 1.5 متر تا بی نهایت به دست می آیند (البته اگر فوکوس خودکار به اشتباه وارد منطقه ماکرو نشود، در در این صورت همه چیز مبهم خواهد بود). تنها وظیفه عکاس آماتور این است که فوکوس خودکار جدی را کنار بگذارد - عکس ها واضح هستند.

با آینه کار چندان آسانی نیست. عمق میدان بسیار کمتر از یک ظرف صابون است و فقط آن دسته از اجسامی که فوکوس خودکار دارند "کاملاً تیز" به دست می آیند. هر چیزی که نزدیکتر است و هر چیزی که دورتر است کم و بیش تار می شود. با این حال، به لطف توانایی کنترل عمق میدان در دستگاهی با ماتریس بزرگ، زمانی که همه چیز واضح است - هم پیش زمینه و هم پس زمینه - می توان به یک اثر "صابونی" دست یافت.

مشکل دیگر ناشی از دو حالت فوکوس کاملاً متفاوت است - از طریق منظره یاب و روی صفحه (نمایش زنده). به عنوان یک قاعده، در دستورالعمل ها نوشته نشده است که از کدام حالت استفاده بهتر است.

اما این همه ماجرا نیست! همچنین مطلوب است که با عملکردی مانند انتخاب نقطه فوکوس مقابله کنیم، زیرا دستگاه همیشه ایده ما را به درستی درک نمی کند و سرسختانه در مکان نامناسب فوکوس می کند (به عنوان مثال، هنگام عکاسی از شیشه، می خواهیم روی بی نهایت تمرکز کنیم، و دستگاه به طور سرسختانه لنز را روی گرد و غبار روی شیشه متمرکز می کند).

بنابراین، بیایید تمام مسائل مربوط به استفاده موثر از فوکوس خودکار یک DSLR را به ترتیب در نظر بگیریم.

کدام بهتر است - LiveView یا Viewfinder؟

تصویر وارد منظره یاب آینه می شود، از آینه منعکس می شود و از پنتاپریسم عبور می کند (برخی دستگاه ها دارای آینه پنج گانه هستند)، بنابراین منظره یاب به عکاس اجازه می دهد "از طریق لنز" ببیند. حالت LiveView (مشاهده زنده) به معنای نمایش تصویر بر روی صفحه LCD دوربین است، یعنی آنچه را که ماتریس می بیند نمایش می دهد. در کیفیت عکس تفاوتی وجود ندارد، اما هر یک از این حالت های دید دارای ویژگی هایی هستند که برای استفاده حداکثری از قابلیت های دوربین باید از آن ها آگاه باشید.

هنگام کار در حالت LiveView، عکاسی با دوربین DSLR تفاوتی با عکسبرداری روی ظرف صابون ندارد. در نگاه اول، این راحت و آشناست، بنابراین این نوع عکسبرداری توسط تعداد قابل توجهی از عکاسان SLR تازه کار ترجیح داده می شود. اما در واقع، LiveView معایب بسیار بیشتری نسبت به مزایا دارد. بیایید سعی کنیم آنها را فهرست کنیم ...

من فکر می کنم این سه دلیل برای تجدید نظر در نگرش شما به حالت LiveView کافی است. با این حال، اگر این حالت اجرا شود، هنوز برای چیزی مورد نیاز است، درست است؟ چه زمانی بهتر است از LiveView روی منظره یاب رفلکس استفاده کنیم؟

  • تیراندازی با سه پایه. اگر ارتفاع سه پایه بیشتر یا کمتر از ارتفاع شما باشد، حالت LiveView ضروری است. اگر از منظره یاب رفلکس استفاده می کنید، در حالت اول باید روی نوک انگشتان خود بایستید تا به منظره یاب نگاه کنید، در حالت دوم باید سه مرگ را خم کنید یا حتی اگر تیراندازی از ارتفاع بسیار پایین باشد، روی شکم خود بخزید. نقطه. در مورد عکاسی بدون سه پایه هم همینطور است، مثلاً دوربین را بالای سر خود نگه دارید (بالای سر جمعیت) - در این حالت عکسبرداری کور است و درصد نقص بسیار زیاد است. فعال کردن LiveView در این حالت باعث می شود احساس راحتی بیشتری داشته باشید و حداقل به نحوی آنچه را در قاب است ببینید.
  • استفاده از فوکوس دستی. این امر به ویژه در هنگام استفاده از اپتیک های غیر فوکوس خودکار، که در میان آنها عینک های بسیار جالبی وجود دارد، صادق است. اکثر دوربین های آماتور دارای منظره یاب انعکاسی نسبتاً هستند اندازه کوچکو قرار دادن دستی روی آن می تواند بسیار مشکل ساز باشد. در LiveView، یک ویژگی عالی وجود دارد - افزایش بخش مرکزی. این امکان فوکوس در حالت دستی را برای اولین بار و با دقت بسیار بالا فراهم می کند.
  • هیستوگرام زنده، خط کش ها، سطح نوردهی. هنگام استفاده از LiveView، چیزهای بسیار مفیدی را می توان روی صفحه نمایش داد - شبکه ای که در آن تراز کردن خط افق راحت است (برخی از دستگاه ها "سطح" را نشان می دهند)، هیستوگرافی که به شما امکان می دهد از ظاهر مناطق با نوردهی بیش از حد و کم نور جلوگیری کنید. . می‌توانید درباره این موارد در کتاب عکس - فصل نوردهی، سرعت شاتر، دیافراگم بیشتر بخوانید.

    برخی از عکاسان "اسفناک" معتقدند که این عملکردها "برای ساختگی های کامل" هستند و استفاده از آنها را توصیه نمی کنند، زیرا ظاهرا "مغز را کسل می کنند". من شخصا با آنها مخالفم، این توابع می توانند بسیار مفید باشند، زیرا به شما امکان می دهند اولین بار و نه دهمین عکس معمولی بگیرید. بالاخره برای بیننده چه فرقی می کند که یک فریم مشخص چگونه به دست آمده است؟

اگر سعی کنید، می توانید برخی از مزایای دیگر LiveView را نسبت به منظره یاب آینه ای به خاطر بسپارید، اما واضح است که در برخی موارد حالت LiveView می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین، از کدام بهتر است - منظره یاب یا LiveView؟ در بیشتر موارد استفاده از آن بهتر است منظره یاب رفلکسزیرا سرعت دوربین بسیار سریعتر و مصرف برق کمتر است. اگر در مورد عکاسی آرام از سه پایه، استفاده از اپتیک غیر فوکوس خودکار و همچنین عکسبرداری در شرایط سخت (مثلاً در برابر خورشید) صحبت می کنیم. حالت مشاهده زندهروند عکسبرداری را راحت تر و پربارتر می کند - عمدتاً به این دلیل که نتیجه تقریبی را از قبل روی صفحه مشاهده خواهید کرد و در این صورت می توانید تنظیمات لازم را در تنظیمات انجام دهید. برای راحتی با افزایش مصرف انرژی و سرعت کم فوکوس خودکار باید هزینه پرداخت کنید.

با استفاده از منظره یاب رفلکس

بنابراین، ما توافق کردیم که در عکاسی روزمره از منظره یاب بازتابی استفاده کنیم تا از قابلیت‌های پرسرعت یک DSLR حداکثر استفاده را ببریم. با این حال، یک چیز وجود دارد که باید مرتب شود، و آن این است که چگونه سیستم فوکوس خودکار را به گونه ای تنظیم کنید که تا حد امکان سریع و قابل پیش بینی عمل کند.

اگر به منظره یاب نگاه کنید، می توانید مربع های کوچکی را روی صفحه فوکوس ببینید. آنها در مکان هایی قرار دارند که سنسورهای فوکوس در آن قرار دارند. به طور پیش فرض، خود اتوماسیون دوربین تعیین می کند که روی کدام سنسورها فوکوس شود. منطق ساده است - وضوح به نزدیکترین جسمی است که به سنسور فوکوس برخورد می کند. سنسورهای فوکوس چیست؟

دقیق‌ترین سنسورهای فوکوس در مرکز قاب قرار می‌گیرند (صلیب‌شکل، صلیب‌شکل دوتایی)، سنسورهای خطی فضای حاشیه‌ای فریم را اشغال می‌کنند.

برای سادگی، از تعداد کمی سنسور فوکوس استفاده خواهیم کرد. این ترتیب سنسورهای فوکوس در اولین دوربین دیجیتال ارزان قیمت SLR Canon EOS 300D بود. دستگاه های مدرن سنسورهای فوکوس بسیار بیشتری دارند، اما تصویر کلی به طور کلی تغییر نکرده است - سنسورهای صلیبی در مرکز و سنسورهای خطی در حاشیه وجود دارد.

اگر انتخاب سنسور فوکوس خودکار به اتوماسیون دوربین سپرده شود، هنگام فوکوس، همه سنسورها - چه مرکزی و چه محیطی - نظرسنجی می شوند و بر اساس این داده ها تصمیم گرفته می شود - روی کدام شی فوکوس شود. تقریباً همیشه این طرح به درستی کار می کند، اما گاهی اوقات "موقعیت های بحث برانگیز" وجود دارد. به عنوان مثال، اگر اشیایی وجود داشته باشند که از نقطه نظر اتوماسیون در پیش زمینه و در پس زمینه معادل هستند، فوکوس خودکار بین آنها شروع به "عجله" می کند (در اصطلاح عکس - "خزیدن")، و این تا زمانی که اتوماسیون تصمیم بگیرد ادامه می یابد. چه چیزی استفاده شود. انتخاب را متوقف کنید. خوشبختانه، فوکوس خودکار دوست دارد چنین اعدادی را در نامناسب ترین لحظه بیرون بیاورد، که می تواند عکاس را دیوانه کند :) چگونه با این موضوع کنار بیاییم؟

منطقی است که فرض کنیم اگر به اجبار فقط روی یک سنسور فوکوس کنید، عملکرد فوکوس خودکار بسیار قابل پیش بینی تر خواهد بود - بدون تردید به سمت جسمی که در زیر سنسور انتخاب شده قرار دارد هدف قرار می دهد. در هر DSLR، می توانید سنسوری را تنظیم کنید که فوکوس روی آن انجام شود. کدام سنسور را انتخاب کنیم؟

نظرات در مورد این موضوع متفاوت است. شخصی ترجیح می دهد حسگر را بسته به موقعیت سوژه در کادر انتخاب کند:

این رویکرد هنگام عکاسی با سه پایه، هنگام نوشتن عکس، و سپس فوکوس و عکاسی مفید است.

اگر باید سریع عمل کنید، انتخاب یک نقطه فوکوس در هر بار ناخوشایند است، بنابراین بسیاری از عکاسان به شرح زیر عمل می کنند - تنظیم اجباری تمرکز نقطه مرکزی(به یاد می آوریم که سنسور مرکزی سریع ترین و دقیق ترین است)، فوکوس را بر روی شی مورد نظر با فشار دادن نیمی از دکمه شاتر ثابت کنید و سپس کادر را طوری بسازید که جسم موقعیت دلخواه را بگیرد، به عنوان مثال، با قانون یک سوم بیایید به یک مثال خاص نگاه کنیم ...

فرض کنید تصمیم داریم از این منظره عکسبرداری کنیم:

یک جسم نسبتاً تاریک در مرکز قاب وجود دارد که فوکوس خودکار ممکن است نتواند روی آن فوکوس کند. اما در سمت راست، دقیقاً در همان فاصله از ما، منطقه بسیار متضادتری وجود دارد که بدون شک فوکوس خودکار روی آن بسیار سریع فوکوس خواهد کرد.

ما چه کار می کنیم؟ نقطه مرکزی را به سمت یک شی متضاد بگیرید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید:

فوکوس خودکار به سرعت فوکوس کرد و در فرم به ما تایید داد سیگنال صوتیو روشنایی نقطه فوکوس بدون رها کردن دکمه، دوربین را حرکت دهید تا ترکیب بندی با هدف خلاقانه ما مطابقت داشته باشد:

تا زمانی که دکمه شاتر را نیمه فشرده نگه داریم، فوکوس خودکار قفل است. بعد از اینکه قاب به درستی ترکیب شد، دکمه را تا انتها فشار دهید. شاتر آزاد شد، عکس آماده است!

روشی که در بالا توضیح داده شد هنگام عکاسی دستی بسیار راحت است و به سرعت توسط یک عکاس آماتور به اتوماتیسم کامل می رسد - ما هدف مورد نظر را هدف قرار می دهیم، نیم فشار می دهیم، کادر را همانطور که باید ترکیب می کنیم، دکمه را فشار می دهیم. به علاوه، این روش سریع ترین و دقیق ترین است.

با وجود تمام مزایای آن، تمرکز بر نقطه مرکزی تعدادی محدودیت دارد. اغلب آنها هنگام عکسبرداری از فاصله بسیار نزدیک با عمق میدان کم ظاهر می شوند. فرض کنید در حال عکاسی از یک گل از نمای نزدیک هستیم. ما آن را در مرکز کادر قرار دادیم، تمرکز کردیم، کادر را ترکیب کردیم، دکمه شاتر را فشار دادیم. اما پس از آن، با ناامیدی ما، متوجه می شویم که وضوح کمی از بین رفته است. چرا؟ مشاهده تصاویر...

1. تمرکز

چنین مفهومی وجود دارد - نقطه گره. این نقطه ای است که در آن پرتوهای نوری که از عدسی عبور می کنند، تلاقی می کنند. اگر محور چرخش با نقطه گره منطبق باشد، جسم در فوکوس باقی می ماند. موقعیت نقطه گره ربطی به محل اتصال سه پایه به دوربین ندارد.

2. شیفت و آزاد کردن شاتر

در عمل، چرخاندن دوربین به شدت در اطراف نقطه گره تنها زمانی امکان پذیر است که از یک سر سه پایه مخصوص استفاده کنید، که می توانید موقعیت لنز خاصی را روی آن تنظیم کنید. اگر دوربین را در دستان خود یا روی یک سه پایه معمولی بچرخانید، این باعث اختلاف منظر - تغییر در صفحه فوکوس می شود، به همین دلیل، وضوح جسم مورد نظر ممکن است از بین برود.

خوشبختانه، چنین اختلاف منظری فقط در هنگام عکاسی با عمق میدان بسیار کم مشاهده می شود، به عنوان مثال، هنگام عکاسی ماکرو. اما قبلاً توافق کرده ایم که برای عکاسی ماکرو بهتر است از آن استفاده کنید LiveView و فوکوس دستیو در صورت امکان سه پایه. در موارد دیگر، اختلاف منظر را می توان نادیده گرفت.

چگونه فوکوس خودکار را رام کنیم

سیستم فوکوس دوربین به گونه ای طراحی شده است که به شما کمک می کند تا تصاویری واضح و در نتیجه با کیفیت بالا داشته باشید. می توانید وضوح را به صورت دستی تنظیم کنید یا آن را به دوربین اتوماتیک بسپارید. انتخاب شما به احتمال زیاد به موقعیت تیراندازی و اهداف خلاقانه بستگی دارد.

در واقع، فوکوس خودکار دوربین های مدرن «به خوبی» با اکثر صحنه ها کنار می آید. با این حال، فکر نکنید که دوربین همه کارها را خودش انجام می دهد. تعدادی از تفاوت های ظریف وجود دارد، فقط پس از تسلط بر آنها می توانید فوکوس خودکار را "رام کنید" و عکس هایی را که می خواهید برای خود بگیرید.

حالت های فوکوس خودکار

برای شروع فوکوس خودکار، ابتدا آن را روشن کنید. در تعدادی از دوربین ها، یک سوئیچ مخصوص برای این کار وجود دارد که به عنوان "AF / M" تعیین شده است. با آن، فوکوس دستی ("M") یا خودکار ("AF") را انتخاب می کنید. اگر چنین کلیدی روی دوربین یا لنز وجود نداشته باشد، حالت فوکوس خودکار با استفاده از منو فعال می شود.

دوربین های مدرن SLR دارای چندین حالت فوکوس خودکار هستند. با انتخاب یک حالت، دقیقاً تعیین می کنید که لنز شما چگونه فوکوس کند. دقت اتوماسیون و در نتیجه کیفیت تصویر شما به انتخاب صحیح بستگی دارد.

حالت های اصلی فوکوس خودکار که روی هر کدام قرار دارند دوربین رفلکساین فوکوس فریم به فریم (به آن نقطه، تک، نهایی یا یکبار هم گفته می شود) و فوکوس ردیابی (پیوسته) است. شما باید حالت مورد نیاز خود را در تنظیمات دوربین انتخاب کنید.

همچنین باید توجه داشته باشید که به طور پیش فرض، حالت تک فوکوس در اولویت فوکوس کار می کند (یعنی شاتر فقط پس از فوکوس کار می کند)، و حالت ردیابی فوکوس در اولویت شاتر کار می کند (یعنی دوربین بلافاصله پس از فشار دادن دکمه شاتر عکس می گیرد. بدون توجه به تمرکز). شما می توانید این تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

فوکوس خودکار تک فریمدر دوربین های تولید کنندگان مختلف می توان به عنوان

تک فوکوس برای صحنه های ایستا (مانند مناظر، پرتره ها یا عکس های محصول) استفاده می شود. قبل از گرفتن عکس، باید مطمئن شوید که دوربین کاملاً فوکوس شده است. اتوماسیون با یک سیگنال صوتی و تغییر در نور پس زمینه در ناحیه فوکوس شما را در این مورد مطلع می کند. اگر سوژه در حال حرکت باشد، دوربین ممکن است اشتباه کند - سوژه از فوکوس خارج می شود. بنابراین، هنگام تغییر موقعیت جسم، لازم است دوباره تمرکز کنید.

ردیابی فوکوس خودکارفقط برای عکسبرداری از صحنه های پویا طراحی شده است (به عنوان مثال، بازی های ورزشی، کودکان یا حیوانات در حال دویدن). در حالی که دکمه شاتر تا نیمه فشار داده می شود، دوربین به طور مداوم بر روی سوژه فوکوس می کند و فاصله آن را با تغییر فاصله دنبال می کند. اتوماسیون سرعت تخمینی جسم را با توجه به داده های فوکوس قبلی تعیین می کند و روی فاصله محاسبه شده تمرکز می کند. فرآیند فوکوس تا زمانی که عکس گرفته نشود متوقف نمی شود.

اگر سوژه به طور مداوم سرعت حرکت را تغییر دهد، خطاهای فوکوس خودکار ممکن است، اما حداقل هستند. همچنین کیفیت ردیابی فوکوس خودکار به روشنایی صحنه در حال عکسبرداری، قابلیت های اپتیک شما و تعداد سنسورهای ردیابی خودکاری که دوربین استفاده می کند بستگی دارد. در منوی دوربین، حالت ردیابی AF به صورت نمایش داده می شود

    AIServo - برای دوربین های کانن؛

    AF (C) - سروو پیوسته - دوربین های DSLR نیکون.

باید در نظر داشته باشید که ثابت نگه داشتن یک سوژه متحرک در فوکوس دوربین به میزان قابل توجهی مصرف باتری را افزایش می دهد. بنابراین، هنگام عکاسی طولانی مدت، یک باتری اضافی با خود به محل عکاسی ببرید.

فوکوس خودکار یا هوشمند.خود لوازم الکترونیکی دوربین با تعیین ایستا یا پویا بودن جسم موجود در کادر، حالت فوکوس را انتخاب می کند. این زمانی مفید است که نیاز دارید به طور مداوم اشیاء زیادی را در میدان دید خود نگه دارید و پیش بینی اینکه در لحظه بعد به کدام حالت فوکوس نیاز خواهید داشت برای شما دشوار است. همچنین، فوکوس خودکار هوشمند اغلب افراد مبتدی را نجات می دهد. با این حال، شما موافق هستید که گاهی اوقات برای سیستم دوربین دشوار است که قصد خلاقانه شما را حدس بزند. بنابراین، در نهایت، می توانید از تصویری که می خواهید فاصله بگیرید. در منو، حالت AF هوشمند به صورت نشان داده شده است

    · AI Focus AF - در دوربین های Canon.

    · AF-A - از نیکون.

نقاط تمرکز

پس از تصمیم گیری در مورد حالت فوکوس خودکار، نقطه فوکوس مورد نظر را در منوی دوربین تنظیم کنید. به این ترتیب، دوربین خود را دقیقاً در کجای قسمت قاب باید فوکوس کنید، «به اطلاع می‌رسانید».

نقطه فوکوس نقطه خاصی در فضا است که با موضوع یا بخشی از آن مطابقت دارد. در نتیجه فوکوس خودکار، شارپ ترین در قاب است. به نقاط فوکوس، علامت‌های ویژه در منظره یاب دوربین نیز گفته می‌شود که عکاس با آن سوژه را برای فوکوس بعدی روی آن مرتبط می‌کند.

دوربین SLR به شما این امکان را می دهد که روی تمام نقاط ممکن یا یک نقطه مشخص فوکوس کنید. دقت و پایداری فوکوس خودکار تا حد زیادی به تعداد و مکان نقاط فوکوس بستگی دارد. و تعداد نقاط خود به مدل یک دوربین خاص بستگی دارد. در برخی از تغییرات مدرن دوربین های حرفه ای، می تواند تا پنجاه عدد از آنها وجود داشته باشد. با این حال، برای کار موفق، نه یا یازده نقطه فوکوس، که اکثر دوربین های مدرن از آن برخوردار هستند، برای شما کافی خواهد بود.

مکان نقاط فوکوس در منظره یاب به طور تقریبی موقعیت سنسورهای فوکوس خودکار دوربین را نشان می دهد. سنسورهای فوکوس خودکار می توانند به صورت جداگانه یا علاوه بر یکدیگر برای فوکوس دقیق تر کار کنند. سنسور مرکزی اغلب دقیق ترین است.

تمرکز بر تمام نکات(یا انتخاب نقطه فوکوس خودکار). هم در ردیابی و هم در فوکوس خودکار تک فریم کار می کند. در منوهای دوربین، انتخاب نقطه فوکوس خودکار به صورت گرافیکی به صورت یک مستطیل سفید نشان داده می شود.

به طور پیش فرض، دوربین از تمام نقاط فوکوس خودکار استفاده می کند. وقتی فرصتی برای تنظیم دقیق ندارید، این می تواند راحت باشد. نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید این است که دوربین با دریافت اطلاعات از سنسورها، بر روی شی ای که نزدیک به آن قرار دارد یا روی چیزی که بیشترین کنتراست را دارد تمرکز می کند. آیا این برای کار شما کافی است یا نه - خودتان قضاوت کنید.

وقتی از One-Shot AF استفاده می کنید، منظره یاب نقاطی را که دوربین در آن فوکوس شده است برجسته می کند. اگر از نتیجه تمرکز راضی نیستید، باید دوباره تمرکز کنید. و در حالت فوکوس خودکار ردیابی، برجسته سازی اتفاق نمی افتد.

انتخاب خودکار نقاط فوکوس برای استفاده در موارد زیر مناسب است:

    · سوژه ای که فیلمبرداری می شود پویا است (مثلاً تیراندازی از پنجره اتوبوس) یا پیش بینی حرکت سوژه دشوار است (مثلاً فیلمبرداری از یک مسابقه فوتبال). در این حالت به سادگی امکان انتخاب نقطه فوکوس هر بار پس از حرکت بعدی وجود ندارد. فوکوس روی همه نقاط به طور همزمان با ردیابی حالت فوکوس خودکار بسیار خوب عمل می کند.

    صحنه ای که در حال عکسبرداری است از لنز فاصله دارد و می خواهید تمام عناصر کادر را واضح کنید (مثلاً نمایی از یک تپه به یک شهر).

    اگر سوژه روی یک پس‌زمینه ثابت باشد، دوربین در فوکوس اشتباه نمی‌کند (مثلاً یک جسم سفید روی پس‌زمینه سفید).

در موارد دیگر، برای اطمینان از اینکه وضوح تصویر دقیقاً همان چیزی است که مد نظر شماست، نقطه فوکوس را خودتان انتخاب کنید.

    تمرکز بر نقطه مرکزی. بسیاری از عکاسان از فوکوس تک نقطه ای برای کار مداوم در حالت فوکوس خودکار تک فریم استفاده می کنند: این در اکثر موقعیت ها راحت است.

    تعیین نقطه فوکوس مرکزی در منظره یاب؛

    آن را به سمت شی اصلی قاب آینده بگیرید.

    دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا لنز فوکوس شود و فوکوس قفل شود.

    قاب را مطابق نقشه خود ترکیب کنید، دوربین را در یک صفحه حرکت دهید.

    · یک عکس بگیر.

این روش برای صحنه های ثابت (مثلاً پرتره، منظره محصول) و البته برای عکس هایی که سوژه در مرکز قرار دارد، مناسب است.

سنسور مرکزی دوربین حساس ترین و دقیق ترین است، بنابراین می توان از فوکوس روی آن در شرایط کم نور استفاده کرد یا برعکس زمانی که در نور پس زمینه کار می کنید و فوکوس مشکل است.

تمرکز بر یک نقطه تنظیم(یا فوکوس خودکار پویا) این حالت به شما امکان می دهد هر نقطه خارج از مرکز را به صورت دستی تنظیم کنید، که باید واضح ترین نقطه در کادر باشد. نقاط سوئیچینگ با استفاده از دکمه چرخ یا جوی استیک انجام می شود.

به عنوان مثال، اگر باید توجه بیننده را روی پس‌زمینه تصویر متمرکز کنید، بهتر است روی نقاط برتر، سپس اشیاء پیش زمینه کمی تار خواهند بود. و هنگام کار بر روی یک پرتره، سعی کنید نقطه فوکوس را با چشمان مدل مرتبط کنید.

3 Dردیابیبه طور همزمان با حالت فوکوس خودکار ردیابی استفاده می شود. عکاس نقطه‌ای را انتخاب می‌کند، سنسور دوربین روی آن فوکوس می‌کند و هنگامی که سوژه حرکت می‌کند یا زمانی که خود دوربین موقعیت خود را تغییر می‌دهد، به فوکوس ادامه می‌دهد. بنابراین، نقطه فوکوس به طور خودکار حرکت می کند. در عین حال، سنسورها نه تنها فاصله تا جسم، بلکه رنگ آن را نیز در نظر می گیرند که باعث می شود فوکوس قابل اعتمادتر شود.


قفل فوکوس خودکار برای ترکیب مجدد عکس ها

چرا باید فوکوس خودکار را فعال کنید، قبلاً متوجه شده اید، اما مسدود کردن آن نیاز به توجه ویژه دارد.

قفل فوکوس خودکار (یعنی حفظ توجه دوربین روی موضوعی که عکاس می‌خواهد) اغلب برای ترکیب مجدد کادر استفاده می‌شود. یعنی شارپ کردید و سپس دوربین را حرکت دادید تا ترکیب بندی تصویر موفق ترین باشد. چگونه دوربین را متقاعد کنیم که فوکوس خود را حفظ کند؟ دو راه برای انجام این کار وجود دارد.

پس از تیز کردن در حالت تک فوکوس، دوربین فوکوس را قفل می کند و تا زمانی که دکمه شاتر فشار داده نشود (تا زمانی که عکس گرفته شود) فوکوس را حفظ می کند.

برای اینکه در حین ترکیب مجدد قاب، فوکوس از بین نرود، باید درک کرد که اتوماسیون در واقع روی گربه خاصی تمرکز نمی کند، به عنوان مثال، که شما در حال عکاسی هستید، بلکه در فاصله معینی تا این حد است. گربه بنابراین، اگر در حین ترکیب مجدد فاصله را تغییر دهید (به سوژه نزدیکتر شوید یا از آن دورتر شوید)، فوکوس از بین می رود و گربه شما در عکس از فوکوس خارج می شود.

اما تمام اجسامی که در یک صفحه با گربه هستند (یعنی در فاصله یکسان از دوربین) تیز خواهند بود. به همین دلیل است که هنگام ترکیب مجدد یک فریم، دوربین را فقط می توان در همان صفحه حرکت داد (یعنی چپ و راست، بالا و پایین).

حتی حرکت دوربین در سطح فوکوس ممکن است موفقیت آمیز نباشد: این بستگی به این دارد که دوربین را تا چه حد حرکت دهید، چه عمق میدانی دارید و به لنز. گاهی اوقات بیشتر راه مناسببه وضوح در قسمت مورد نظر کادر برسید - از نقطه فوکوس جانبی بدون ترکیب مجدد بعدی استفاده کنید.

بر این اساس، اگر به اشیاء پویا شلیک کنید ردیابی حالت فوکوس خودکار، پس اولین روش قفل برای شما مناسب نیست: وقتی دوربین را حرکت می دهید، فوکوس بعد از نقطه فوکوس نیز حرکت می کند. در چنین شرایطی می توانید استفاده کنید "تله فوکوس خودکار"- فوکوس دکمه برگشت دکمه AF-ON (یا AF-stop) در دوربین های حرفه ای ابزاری است که به شما امکان می دهد شی مورد نظر را در ناحیه فوکوس "گرفتن" کنید.

در دوربین‌های SLR سطح آماتور، دکمه AF-ON اغلب وجود ندارد. با این حال، می توانید عملکرد AF-ON را با استفاده از منو به یک دکمه قابل برنامه ریزی (در صورت وجود) اختصاص دهید.

هنگامی که دوربین را به حالت AF-ON تغییر می دهید مراقب باشید، هنگامی که شاتر را فشار می دهید، به طور خودکار فوکوس نمی کند. برای فوکوس کردن دوربین، باید AF-ON را فشار دهید و با رها کردن دکمه، فوکوس قفل خواهد شد. تا زمانی که دوباره دکمه AF-ON را فشار دهید، فوکوس مجدد انجام نمی شود.


در چه شرایطی فوکوس دستی ارجحیت دارد؟

بسیاری از عکاسان تازه کار بیهوده از فوکوس دستی به نفع فوکوس خودکار غفلت می کنند. در عمل، موقعیت هایی وجود دارد که فوکوس دستی به دستیابی سریع به نتیجه خلاقانه مورد نظر کمک می کند.

برای شروع کار در فوکوس دستیسوئیچ لنز خود را در موقعیت "MF" قرار دهید و سپس حلقه فوکوس را بچرخانید تا وضوح مورد نظر به دست آید.

موقعیت هایی را در نظر بگیرید که در آنها استفاده از فوکوس دستی راحت تر است:


عکسبرداری خارج از فوکوس

هنگامی که تمام تکنیک های فوکوس صحیح را یاد گرفتید و تمرین کردید، می توانید سعی کنید آنها را برای عکس های هنری خارج از فوکوس شکست دهید. البته، برای اینکه این گونه آثار صرفاً «نماهای خراب» به نظر نرسند، باید به دقت در مورد مفهوم آنها فکر کنید و ایده ای را توسعه دهید که می خواهید به بیننده خود منتقل کنید. برای انجام این کار، باید به اشیایی توجه کنید که در طرح های خود جالب هستند و می توانند به تصاویر معنای عرفانی یا سورئال خاصی بدهند.

فراموش نکنید که تصویر مناسب ممکن است بار اول کار نکند، اما با گذشت زمان، هنگامی که با دوربین خود به "شما" بروید، این تکنیک به دستیار قابل اعتماد شما در اجرای ایده های خلاقانه تبدیل می شود.

عکس ها برای نشان دادن مقاله از وب سایت رسمی سازنده گرفته شده استتیآمرون

اکثریت قریب به اتفاق عکس ها در داخل گرفته شده اند حالت خودکارتعادل رنگ سفید. این یک انتخاب ساده است که در اکثر موارد قابل توجیه است. اما 100% قابل اعتماد نیست.

به طور کلی، سیستم‌های تراز سفیدی تمایل دارند تا انحرافات رنگ طبیعی را در ناحیه برجسته تصحیح کنند و باعث می‌شوند تصاویر بیش از حد ملایم به نظر برسند. به عنوان مثال، نور گرم خورشید در اوایل صبح یا عصر می تواند خیلی سرد شود.

در بسیاری از موارد هنگام عکاسی در فضای باز بالاترین امتیازهابا استفاده از حالت ها به دست می آیند روز (روز)یا نور آفتابی. آنها حتی می توانند نتایج بهتری هم بدهند تنظیم خودکاردر شرایط سایه یا ابری

اکثر دوربین ها گزینه های تعادل رنگ سفید را نیز دارند سایه هایا روز ابری (ابری)، که کمی به تصاویر شما گرما می بخشد.

EEI_Tony/Depositphotos.com

در برخی شرایط، این تغییر رنگ ممکن است بیش از حد باشد. با این حال، برای درک نحوه عملکرد هر تنظیم تراز سفیدی در شرایط مختلف، ارزش آزمایش با دوربین را دارد.

برای حداکثر کنترل، استفاده کنید تنظیمات سفارشی (راهنمای سفارشی)تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید و مقدار را به صورت دستی تنظیم کنید.

دقیقاً می‌توانید نحوه انجام این کار را در دفترچه راهنمای دوربین خود بیابید، اما روش اصلی این است که از یک هدف خاکستری سفید یا خنثی (یک تکه مقوا به خوبی کار می‌کند) در همان نور سوژه عکس بگیرید و از آن تصویر برای تنظیم تعادل رنگ سفید استفاده کنید. . . وقتی بعد از تنظیم دستی تراز سفیدی دوباره از مقوای سفید یا خاکستری عکس می گیرید، باید خنثی شدن آن را ببینید.

اگر دوست دارید، می توانید از تنظیمات تعادل رنگ سفید دوربین خود برای "گرم کردن" یا "سرد کردن" عکس های خود استفاده کنید. می توانید آزمایش با یک هدف کالیبراسیون غیر خنثی را امتحان کنید.

2. تیزی

اکثریت دوربین های دیجیتالبه شما این امکان را می دهد تا سطح وضوح اعمال شده بر روی تصاویر JPEG را هنگام پردازش آنها تنظیم کنید.

برخی از عکاسان این را پیشنهاد می کنند حداکثر تنظیم- بهترین گزینه، زیرا این کار واضح ترین تصاویر را ارائه می دهد. متأسفانه، این همیشه کار نمی کند. لبه های بسیار متضاد، مانند یک افق روشن، ممکن است بریده شوند، بیش از حد تیز و هاله ای شوند.


کاربرد کوچکترین مقدار از سوی دیگر، می تواند باعث شود که جزئیات کوچک تا حدودی تمیز به نظر برسند. با این حال، این معمولا بهتر از لبه های بیش از حد نوک تیز به نظر می رسد.

بهترین راه برای بدست آوردن نتایج خوب- شارپنینگ را با دقت اعمال کنید، به تدریج از تصویری به تصویر دیگر افزایش دهید تا نتیجه کامل به دست آید. یا حداقل استفاده کنید نصب در وسطبرد برای اکثر ضربات

3. فوکوس خودکار

بسیاری از عکاسان دوربین های خود را در اختیار می گذارند بطور خودکارنقطه فوکوس را برای عکاسی سریع تر و راحت تر تنظیم کنید. با این حال، اکثر دوربین ها تصور می کنند که هدف اصلی عکس نزدیک ترین جسم است و نزدیک به مرکز کادر است.

در حالی که این به شما امکان می دهد در بیشتر مواقع نتایج خوبی کسب کنید، اما اگر از فردی که در مرکز نیست و با اشیاء زیادی در اطراف است عکس می گیرید، ممکن است دوربین فوکوس را به اشتباه تغییر دهد.


delsolphotography.com

راه حل این است که کنترل انتخاب نقطه AF را در دست بگیرید. بنابراین می توانید هات اسپات را در جای مناسب قرار دهید.

دفترچه راهنمای دوربین شما دقیقاً توضیح می دهد که کدام حالت را انتخاب کنید، اما معمولاً یکی از این دو نامیده می شود AF تک نقطه ای، یا AF را انتخاب کنید.

پس از تنظیم حالت صحیح، از کنترل های پیمایش دوربین برای انتخاب یک نقطه AF که روی سوژه مورد نظر در کادر است استفاده کنید.

در برخی موارد، ممکن است متوجه شوید که هیچ نقطه AF در راستای سوژه مورد نظر وجود ندارد. در چنین شرایطی باید از تکنیک های تمرکز و ترکیب مجدد استفاده کرد. برای انجام این کار کافی است نقطه فوکوس خودکار مرکزی را انتخاب کنید (که معمولاً حساس ترین نقطه است) و دوربین را طوری حرکت دهید که روی سوژه قرار گیرد. سپس دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید تا دوربین روی لنز فوکوس کند. اکنون، با انگشت خود روی شاتر، عکس را بنویسید. وقتی ترکیب بندی مناسب شماست، دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید تا عکس بگیرید.

4. همگام سازی فلش

به‌طور پیش‌فرض، دوربین‌ها برای روشن کردن فلاش در ابتدای نوردهی تنظیم شده‌اند. این مشکل در سرعت های شاتر سریع یا زمانی که سوژه و/یا دوربین ثابت است، مشکلی ایجاد نمی کند. اما با سرعت پایین شاتر یا در مورد اجسام متحرک، این می تواند به نتایج عجیبی منجر شود.

مشکل این است که تصویر شبح‌آلود و تار سوژه از نسخه‌ای که به درستی نوردهی شده و شارپ شده است، به جلو منتقل می‌شود. این تصور را ایجاد می کند که جسم در جهت مخالف حرکت می کند.

اگر به منوی دوربین (یا فلاش) بروید و عملکرد را روشن کنید، می توانید به راحتی از این وضعیت خارج شوید همگام سازی فلاش پرده دوم (همگام سازی عقب). این باعث می شود که فلاش در پایان نوردهی روشن شود. سپس حرکت هر سوژه ای به صورت تاری در پشت آن ثبت می شود و نه جلوی آن، که تصویر را بسیار طبیعی تر می کند و می تواند واقعاً بر سرعت حرکت تأکید کند.


gabriel11/depositphotos.com

5. کاهش نویز طولانی مدت

عملکرد Noise Reduction این است که تصویر اصلی را با یک "قاب سیاه" مقایسه کرده و نویز آن را "کم کنید" تا عکس نهایی را بدست آورید. «قاب سیاه» دقیقاً از زمان نوردهی مشابه تصویر اصلی استفاده می کند، فقط شاتر باز نمی شود و نور به سنسور نمی رسد. ایده این است که نویزهای غیر تصادفی ناشی از تغییر در حساسیت پیکسل و قابل مشاهده در سرعت شاتر پایین را ضبط کنید.

در نتیجه، هنگام استفاده از عملکرد کاهش نویز، ضبط یک تصویر تقریباً دو برابر زمان می برد که به ویژه با نوردهی طولانی آزار دهنده است. بنابراین، بسیاری از عکاسان وسوسه می شوند که این ویژگی را غیرفعال کنند.


jurisam/Depositphotos.com

با این حال، نتایج کاهش نویز ارزش صبر کردن را دارد.

البته، شما می توانید به طور مستقل استخراج "قاب سیاه" را با استفاده از آن انجام دهید نرم افزاربرای ویرایش تصویر، اما همچنان ایده خوبی است که حداقل چند "شات سیاه" در طول عکاسی بگیرید، زیرا سطح نویز به دلیل گرم شدن سنسور در هنگام استفاده زیاد افزایش می یابد.

مطمئن ترین روش استفاده از سیستم کاهش نویز داخلی دوربین است.

6. نوردهی طولانی

بسیاری از عکاسان مشتاق توانایی خود در محکم نگه داشتن دوربین را بیش از حد ارزیابی می کنند و بنابراین در سرعت های شاتر نسبتاً پایین به خوبی عکاسی می کنند.


www.welcomia/depositphotos.com

قانون کلی برای گرفتن یک تصویر واضح هنگام عکاسی دستی با دوربین فول فریم این است که از سرعت شاتر حداقل استفاده کنید. یک ثانیه تقسیم بر فاصله کانونی لنز. این بدان معناست که اگر با لنز 100 میلی متری عکاسی می کنید، سرعت شاتر شما باید حداقل 1/100 ثانیه باشد.

این قانون را می توان با در نظر گرفتن ضریب برش برای کار با دوربین های DX تطبیق داد فاصله کانونی). به عنوان مثال، یک لنز 100 میلی متری دوربین های دیجیتالنوع SLR (به عبارت دیگر DSLR) با سنسور APS-C (به عنوان مثال Canon EOS 700D) دارای ضریب برش 1.6 است. بنابراین، یک عکس شارپ به سرعت شاتر حداقل 1/160 ثانیه نیاز دارد.

به شما یادآوری کنم که از شاترهای دوربین های مدرن استفاده می شود مقیاس استاندارد سرعت شاتر در کسری از ثانیه:برای نوردهی های کوتاه، شمارنده حذف می شود، و قرار گرفتن در معرض با مخرج توصیف می شود: 1/100 → 100; 1/250 → 250 و غیره.

در حال حاضر بسیاری از لنزهای عکاسی و برخی دوربین ها داخلی هستند سیستم های تثبیت کننده تصویر. این به شما امکان می دهد هنگام عکاسی دستی از سرعت شاتر کندتر استفاده کنید.

به علاوه برخی از لنزها ارائه می کنند جبران نوردهیتا 4eV، که به شما امکان می دهد سرعت شاتر را بیشتر کاهش دهید - از 1/125 تا 1/16.

اگر به طور منظم فیلم های فازی دریافت می کنید چه باید بکنید؟ آیا تکنیک مقصر است یا اعمال شما؟ این مقاله به شما در درک آن کمک می کند. در آن یاد خواهید گرفت که چگونه سیستم فوکوس دستگاه را از نظر دقت بررسی کرده و آن را برای به دست آوردن تنظیم کنید ضربات تیز.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

می خواهم بلافاصله بگویم که در بیشتر موارد این دوربین نیست که اشتباه می کند، بلکه شخصی است که با آن کار می کند. بنابراین، برای شروع، ارزش آن را دارد که علت خطاها را با تمرکز بر آن جستجو کنید اقدامات خودبا دستگاه در آموزش های اخیر، در مورد نحوه کار با حالت های مختلف فوکوس خودکار و نقاط فوکوس صحبت کردیم. این دانش در عمل به شما کمک خواهد کرد. همچنین خواندن مقاله ای در مورد اینکه چگونه یک عکاس تازه کار می تواند کار خود را ارزیابی و کیفیت کار خود را بهبود بخشد مفید خواهد بود.

فوکوس خودکار ممکن است هنگام کار در نور کم، و هنگام گرفتن عکس های پیچیده و متنوع از کار بیفتد (دوربین نمی داند روی چه چیزی فوکوس کند). با تنظیم دستگاه مطابق با شرایط عکسبرداری، می توان از چنین کاستی های فوکوس جلوگیری کرد. به عنوان مثال، انتخاب حالت فوکوس ثابت AF-C و ردیابی سوژه سه بعدی هنگام عکاسی ورزشی به شما این امکان را می دهد که عکس های بسیار واضح تری نسبت به کار با فوکوس تکی بگیرید. اما خطاهای فوکوس وجود دارد که بدون توجه به شرایط عکسبرداری به طور سیستماتیک رخ می دهد.

فوکوس پشت و جلو

در دوربین های SLR نوع فاز فوکوس خودکار اصلی ترین است. با او سر و کار دارید که از طریق منظره یاب دوربین کار می کنید. فوکوس فاز با استفاده از یک سنسور جداگانه نصب شده در دوربین انجام می شود. همانطور که می بینید، این یک سیستم پیچیده، و گاهی اوقات می تواند ناسازگار کار کند.

پیامد این خطاهای سیستماتیک فوکوس خودکار به نام فوکوس عقب و جلو خواهد بود. در مورد فوکوس پشتی، دوربین به طور مداوم نه روی سوژه مورد عکس، بلکه در پشت آن فوکوس می کند. در مورد فوکوس جلو، برعکس، دوربین به طور مداوم در مقابل سوژه فوکوس می کند. لطفاً توجه داشته باشید که وجود فوکوس پشت و جلو را فقط زمانی می توان گفت که دوربین با فوکوس هر بار در یک جهت اشتباه کند. اگر یک فریم تیز است و دیگری نه، باید مشکل را در جای دیگری جستجو کرد.

فوکوس پشت: تمرکز روی صورت دختر بود و وضوح در پشت او، روی حصار تمام شد.

مشکل فوکوس پشت و جلو به ویژه هنگام کار با اپتیک های پرتره با دیافراگم بالا وحشتناک است. در آنجا، عمق میدان بسیار کم خواهد بود، بنابراین، هرگونه خطای فوکوس، حتی جزئی، در عکس بسیار قابل توجه خواهد بود. به عنوان مثال، وضوح در قاب جلوی مدل نخواهد بود، بلکه روی گوش ها خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر صاحب خوشبختی از لنز نهنگ یا زوم های جهانی هستید که با دیافراگم بالا نمی درخشند، می توانید با آرامش بخوابید. به هر حال، حتی اگر دوربین شما فوکوس عقب یا جلو داشته باشد، به احتمال زیاد متوجه آن نخواهید شد، زیرا خطاهای فوکوس با عمق میدان زیاد جبران می شود.

فوکوس خودکار کنتراست

در یک دوربین SLR، علاوه بر فوکوس فاز، نوع دیگری از فوکوس خودکار وجود دارد - کنتراست. با روشن کردن حالت Live View و مشاهده تصویر از طریق صفحه نمایش دستگاه، آن را فعال می کنید. با فوکوس خودکار کنتراست، هیچ فوکوس پشت و جلو وجود ندارد، زیرا برای عملکرد خود نیازی به سنسورهای جداگانه ندارد، فوکوس مستقیماً روی ماتریس عبور می کند. بنابراین، اگر فوکوس فاز به طور منظم "لکه دار" می شود، سعی کنید به حالت Live View بروید و با فوکوس خودکار کنتراست کار کنید. کمی کندتر کار می کند، اما نتایج دقیق تری می دهد.

بررسی دقت فوکوس

چگونه دوربین را برای فوکوس پشت و جلو بررسی کنیم؟ نتیجه گیری دقیق در مورد وجود یا عدم وجود این کاستی ها فقط توسط یک فرد مجاز می تواند ارائه شود مرکز خدماتتولید کننده تجهیزات عکاسی با این حال، عکاس می تواند یک ارزیابی اولیه از دقت فوکوس برای خود انجام دهد.

ما یک الگوریتم ساده برای چنین تأییدی پیشنهاد می کنیم.

ابتدا دوربین را آماده می کنیم.

1. باتری و کارت حافظه را داخل دوربین قرار دهید. دوربین را روشن کن.

2. بررسی کنید که آیا فوکوس خودکار فعال است یا خیر.

روی مدل ها سطح ورودی(به عنوان مثال Nikon D3300 و Nikon D5500) فوکوس خودکار با یک سوئیچ روی لنز فعال می شود. باید در موقعیت A باشد.

در دوربین های پیشرفته، یک سوئیچ هم روی لنز و هم روی دوربین وجود دارد. حرف M مخفف فوکوس دستی (دستی) است. مخفف A (Auto) یا AF (Auto Focus) مخفف فوکوس خودکار است. هر دو سوئیچ باید در موقعیت مناسب برای فعال کردن فوکوس خودکار باشند.

3. دکمه Menu را فشار دهید، در مورد "کیفیت تصویر"، "JPEG" را انتخاب کنید کیفیت بالا". اگر می دانید چگونه با RAW کار کنید، می توانید از این فرمت استفاده کنید.

4. حالت A (اولویت دیافراگم) را روشن کنید. اگر می دانید چگونه با حالت دستی M کار کنید، می توانید از آن استفاده کنید. دیافراگم دوربین را باز کنید تا حداکثر مقدار. همه چیز در اینجا ساده است: چه چیزی تعداد کمترکه نشان دهنده دیافراگم است، بیشتر باز است. در مورد لنز کیت، به احتمال زیاد باید با دیافراگم های اطراف F5.6 سر و کار داشته باشید.

5. حداقل مقدار ISO را تنظیم کنید. این معمولاً ISO 100 یا 200 است. این اطمینان حاصل می کند که عکس های آزمایشی تمیز و بدون نویز دیجیتال هستند.

6. اکنون - مهمترین چیز! بیایید حالت فوکوس را روی یک نقطه انتخاب کنیم. ممکن است در منوی دوربین به آن "AF تک نقطه ای" گفته شود.

در دوربین های سطح پایه (Nikon D3300، Nikon D5500)، حالت های منطقه فوکوس خودکار از طریق منوی فراخوانی شده توسط دکمه i انتخاب می شوند. در پاراگراف مربوطه، فقط باید بهترین گزینه را انتخاب کنید.

در دوربین های پیشرفته نیکون (با دوربین Nikon D7200 شروع می شود)، حالت های منطقه فوکوس خودکار به صورت زیر انتخاب می شوند: دکمه ترکیب شده با سوئیچ AF / M را پایین نگه دارید و چرخ کنترل جلو را بچرخانید. در صفحه نمایش اطلاعات، نحوه تغییر حالت های ناحیه فوکوس را مشاهده خواهید کرد.

7. نکته کوچک است - برای بررسی دقت فوکوس، یک هدف خاص را روی هر چاپگری دانلود و چاپ کنید.

اهداف وجود دارد نوع متفاوت، اما گزینه پیشنهادی شاید محبوب ترین باشد. در اصل، می توانید فوکوس را بررسی کنید، مثلاً با استفاده از یک خط کش معمولی (چگونه بعداً مشخص می شود)، اما انجام این کار روی یک هدف بسیار راحت تر است.

بررسی فوکوس خودکار

بنابراین، دوربین راه اندازی می شود، هدف آزمایشی چاپ می شود. وقت عمل است!

  • دوربین بهتر است روی سه پایه نصب شود.. بدون سه پایه، چنین چکی بسیار نادرست و نشانگر خواهد بود.
  • نور کافی برای عکسبرداری فراهم کنید. بهتر است در طول روز از کنار پنجره عکس بگیرید. می توانید از فلاش (هم داخلی و هم خارجی) استفاده کنید.
  • هدف را روی یک سطح صاف قرار دهید و دوربین را با زاویه 45 درجه نسبت به آن در فاصله ای قرار دهید که هدف منطقه قابل توجهی از کادر را اشغال کند.
  • نقطه AF مرکزی را انتخاب کنید. دقیقاً روی هدف تمرکز کنید - روی کتیبه Focus Here (Focus here). یک خط سیاه ضخیم با این کتیبه باید در قاب شما کاملاً عمود بر محور نوری لنز قرار گیرد.

  • چند عکس بگیرید. از عکاسی مداوم استفاده نکنید، پس از هر فریم دوباره فوکوس کنید. به یاد داشته باشید که پس از فوکوس، به هیچ وجه نباید دوربین را حرکت دهید، فاصله عکسبرداری را تغییر دهید. اگر از لنز زوم استفاده می کنید، آن را در فواصل کانونی مختلف تست کنید. توجه دارم که انجام آزمایش از فاصله کانونی حدود 50 میلی متر راحت تر است و می توانید با آن شروع کنید.
  • مشاهده فیلم های دریافتی برای دیدن بهتر آنها، این کار را نه روی صفحه دوربین، بلکه روی مانیتور کامپیوتر انجام دهید. اگر خطای فوکوس سیستماتیک را در همه فریم ها مشاهده کردید، به احتمال زیاد فوکوس پشت یا جلو را تشخیص داده اید. ارزش نگرانی در این مورد را ندارد. این به راحتی در مرکز خدمات رفع می شود. و دارندگان دوربین های پیشرفته (شروع با Nikon D7200) می توانند فوکوس را مستقیماً از منوی دوربین تنظیم کنند.

عملکرد فوکوس خودکار دقیق فوکوس عقب و جلو وجود ندارد.

فوکوس جلو: وضوح بیشتر از حد انتظار بود.

تنظیم دقیق فوکوس خودکار

دوربین‌های پیشرفته (از Nikon D7200 شروع می‌شوند) دارای ویژگی تنظیم دقیق فوکوس خودکار هستند که به شما کمک می‌کند از مشکلات فوکوس پشت و جلو خلاص شوید، سیستم فوکوس را تنظیم کنید. راحتی عملکرد همچنین در این واقعیت است که دستگاه تنظیمات را به طور جداگانه برای هر لنز خاص به خاطر می آورد. فرض کنید یک اشکال در یکی از لنزهای شما ظاهر می شود. شما می توانید تنظیمات را به طور خاص برای او انجام دهید و آنها روی کار با لنزهای دیگر تأثیری ندارند. هنگامی که لنز را به دوربین متصل می کنید، به طور خودکار اصلاحات مناسب را برای آن اعمال می کند. لطفاً توجه داشته باشید که تنظیم دقیق فوکوس خودکار فقط در هنگام فوکوس از طریق منظره یاب دوربین (با فوکوس فاز) کار می کند. هنگام کار از طریق صفحه نمایش Live View فعال نمی شود و نیازی به آن نخواهد بود زیرا در این حالت از نوع کنتراست فوکوس خودکار استفاده می شود که مشکلات فوکوس پشت و جلو را برطرف می کند.

بیایید ببینیم ویژگی تنظیم دقیق فوکوس خودکار چگونه کار می کند.

بیایید مورد "تنظیم دقیق AF" را در منوی دوربین پیدا کنیم.

منوی تنظیم دقیق فوکوس خودکار در Nikon D810

اولین مورد در این منو همانطور که از نامش پیداست به شما امکان می دهد این ویژگی را فعال یا غیرفعال کنید.

مورد منوی پیش‌فرض به شما امکان می‌دهد تا زمانی که هیچ تنظیم جداگانه‌ای برای لنز متصل به دوربین ایجاد نشده است، مقدار تنظیم دقیق AF را وارد کنید. اگر دستگاه بطور سیستماتیک با فوکوس کردن با همه لنزها اشتباه مشابهی را مرتکب شود، انجام چنین تنظیمی منطقی است.

آخرین مورد - "نمایش مقادیر ذخیره شده" - به شما امکان می دهد تمام اصلاحات ذخیره شده در دوربین را برای لنزهای مختلف مشاهده کنید. می توانید برای هر لنزی که دارید یک تنظیم فوکوس خودکار ایجاد کنید و در دوربین ذخیره می شود. از طریق این منو می توانید تمام تنظیماتی را که انجام داده اید مشاهده کنید. در همان پاراگراف می توانید تنظیمات غیر ضروری را حذف کنید. این امکان وجود دارد که برای هر لنز شناسه خود را (از 00 تا 99) وارد کنید. برای مثال، اگر از دو لنز یکسان استفاده می کنید و برای هر یک از آنها یک تنظیم فوکوس خودکار ایجاد کرده اید، این کار مفید است. چنین شناسه ای به شما کمک می کند تا آنها را از یکدیگر در این منو تشخیص دهید.

مهمترین آیتم منو این است "مقدار ذخیره شده". نشان می دهد که در کدام مقدار تنظیم دقیق اعمال می شود این لحظهو به شما امکان تغییر آن را می دهد. هنگامی که در این آیتم منو قرار گرفتید، می توانید عملکرد AF را با یک لنز خاص (در حال حاضر روی دستگاه نصب شده) تنظیم کنید.

تنظیم دقیق فوکوس خودکار

برای انجام تنظیمات لازم، ابتدا باید عکس های آزمایشی بگیرید و بررسی کنید (همانطور که در بالا توضیح داده شد). اگر روی فریم های آزمایشی تمرکز در پشت جسم است، باید یک تصحیح منفی انجام دهید، و اگر در جلوی جسم - یک اصلاح مثبت انجام دهید.

مشکل در تعیین مقدار مورد نظر تنظیم است. با استفاده از فریم های آزمایشی می توانید مقدار بهینه را پیدا کنید. پس از انجام تنظیمات تقریبی، کافی است یک سری عکس آزمایشی بگیرید و بررسی کنید که آیا لنز اکنون دقیقاً در فوکوس است یا خیر. اگر نه، اصلاحات مناسب را انجام دهید.

جزئیات به روز رسانی: 28 مه 2016

در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه از فوکوس خودکار استفاده کنید، چه حالت هایی دارد، چرا عکس "خارج از فوکوس" است، تار است، چگونه از آن اجتناب کنید و چگونه عکس ها را تا حد ممکن واضح کنید!

حالت های فوکوس خودکار

ابتدا اجازه دهید در مورد حالت های فوکوس خودکار در اکثر دوربین های مدرن (و همچنین در برخی از تلفن ها و دوربین های فیلمبرداری) صحبت کنیم. بنابراین، چگونه فوکوس خودکار را تنظیم کنیم ...

حالت "One-Shot AF" ("One-Shot AF" برایکانن یا "AF-S" yنیکون)
بهترین گزینه برای عکاسی از سوژه های ساکن یا فوکوس ابتدا و سپس ترکیب مجدد عکس در صورت لزوم. هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، دوربین فوکوس را قفل می کند تا زمانی که دکمه را رها کنید یا آن را تا انتها فشار دهید.

حالت "ردیابی، فوکوس خودکار مداوم" ("AI Servo AF" برایکانن یا "AF-C"نیکون)

برای عکاسی از سوژه های متحرک مناسب است. یا اگر برعکس است، شما در حال حرکت هستید :) به عنوان مثال، اگر از پنجره یک وسیله نقلیه در حال حرکت عکس می گیرید. در حالی که دکمه شاتر تا نیمه فشار داده می شود، فوکوس به طور خودکار بسته به حرکت اشیاء در کادر تغییر می کند، فوکوس خودکار، همانطور که بود، این اشیاء را "دنبال" می کند.

حالت "فوکوس خودکار هوشمند" ("AI Focus AF" برایکانن یا "AF-آ"نیکون)

برای تغییر خودکار حالت فوکوس خودکار استفاده می شود. این در بسیاری از دوربین های SLR وجود دارد و به نظر من نسبتاً ناخوشایند است - حدس زدن نحوه رفتار آن به عنوان یک "ردیابی" یا "تک فریم" دشوار است.

حالت فوکوس دستی

معمولاً از این حالت استفاده می شود - هنگامی که فوکوس خودکار با شکست مواجه می شود یا برای کارهای خلاقانه خاص. برای فوکوس دستی (تغییر به حالت فوکوس دستی)، معمولاً لازم است از سوئیچ مربوطه روی لنز دوربین استفاده کنید (مخصوصاً اگر در مورد دوربینی با لنزهای قابل تعویض صحبت می کنیم).

انتخاب نقطه تمرکز/منطقه

اگر از فوکوس خودکار استفاده می کنید، در اکثر دوربین ها می توانید انتخاب کنید که روی کدام قسمت از منظره یاب (که "نقطه") فوکوس شود.

  1. فوکوس تمام اتوماتیک و انتخاب خودکار نقاط فوکوس. در این حالت، دوربین معمولاً روی نزدیکترین جسم در کادر فوکوس می کند. در این حالت، نقاطی که واقعاً برای فوکوس انتخاب شده‌اند، احتمالاً هنگام پایان فوکوس در منظره یاب علامت‌گذاری یا برجسته می‌شوند.
  2. تمرکز بر نقطه مرکزی. این حالت در اکثر دوربین ها، صرف نظر از سازنده (Canon، Nikon و دیگران) موجود است و اغلب نه تنها در دوربین های SLR، بلکه در دوربین های دیجیتال کامپکت نیز وجود دارد.
    خصوصیات عجیب و غریب این حالتفوکوس به این صورت است که دوربین فقط بر روی جسمی که در مرکز منظره یاب است فوکوس می کند. این می تواند برای فوکوس دقیق تر روی سوژه مورد عکس مفید باشد.
    هنگام انتخاب این نوع فوکوس، عکاس معمولاً کارهای زیر را انجام می دهد: مرکز منظره یاب را به سمت جسم مورد عکس برداری نشانه می رود، دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهد (در اکثر دوربین ها این منجر به قفل فوکوس خودکار می شود) و سپس با استفاده از منظره یاب، مطمئن باشد که دوربین او به درستی فوکوس شده است.
  3. روی نقطه انتخاب شده تمرکز کنید.
    وقتی این حالت فوکوس خودکار انتخاب می شود، فوکوس روی نقطه ای از منظره یاب است که عکاس به آن اشاره می کند. این نقطه معمولاً در منظره یاب برجسته می شود. در برخی از پیشرفته ترین دوربین ها، می توانید برای انتخاب نقطه فوکوس، به سادگی صفحه منظره یاب را در محل مناسب لمس کنید. در اکثر دوربین های SLR، یک جوی استیک برای این کار، یا دکمه هایی که جایگزین آن می شوند، یا یک دیسک ("چرخ") وجود دارد.
    چگونه در عمل اعمال می شود؟ بگذار توضیح بدهم! به عنوان مثال، هنگام عکاسی پرتره، به منظور فوکوس دقیق روی چشم های مدل - عکاس می تواند نقطه فوکوس را انتخاب کند - که در حال حاضر روی چشم مدل "سوپر" شده است، بدون این ممکن است معلوم شود که دوربین به طور خودکار روی چشم مدل فوکوس نمی کند. چشم اما روی بینی...
  4. گزینه های دیگر سه گزینه اصلی برای انتخاب مناطق فوکوس در بالا ذکر شده است. اما هر دوربین خاص می تواند داشته باشد بیشترگزینه ها. دوربین های نیکون در این زمینه بسیار متنوع هستند.

فوکوس خودکار و نقاط فوکوس.
ما می توانیم چنین تصویری را در دستورالعمل ها مشاهده کنیم دوربین نیکون D7000

روشن کننده AF

اگر سوژه ای که عکاسی می کنید خیلی ضعیف است، روشن کننده فوکوس خودکار به کمک می آید! در شرایط کم نور (در تاریکی)، فلاش داخلی دوربین شما به طور خودکار باز می شود و سعی می کند تاریکی را از بین ببرد! اگر به آن نیاز ندارید، روشنگر فوکوس خودکار را در منوی دوربین خود خاموش کنید (می توانید به دستورالعمل های آن مراجعه کنید)، یا به حالت فوکوس دستی بروید (روشنگر فوکوس اغلب خاموش است).

مشکلات فوکوس خودکار

"چرا او تمرکز نمی کند؟" "چرا در مکان نامناسبی تمرکز می کند؟" "چرا فوکوس خودکار اینقدر کند است؟" چنین سوالاتی توسط بسیاری از عکاسان آماتور تازه کار پرسیده می شود!

دستورالعمل های دوربین Nikon D7000 دارای یک تصویر فوق العاده است که صحنه هایی را نشان می دهد - که در آن فوکوس خودکار نمی تواند بهترین جنبه خود را نشان دهد.


فوکوس خودکار ممکن است در شرایط زیر دشوار باشد...

در موارد شماره 2 و 5 - توصیه می کنم یک نقطه تمرکز مرکزی را انتخاب کنید و سعی کنید با آن فوکوس کنید - دقیقاً سوژه را هدف بگیرید. سپس، فوکوس خودکار بعید است که از کار بیفتد! در موارد دیگر، اگر انتخاب کمکی نکرد نقطه مرکزیتمرکز کنید، باید به حالت دستی بروید. با این حال، برای مثال، در تمرین من، مشکلات در موارد 3، 4 و 6 بسیار نادر بود.

تنظیم، تصحیح فوکوس خودکار ثابت

اما این اتفاق می افتد که حتی در شرایط مساعد، فوکوس خودکار همیشه یا کمی نزدیکتر از حد لازم یا کمی دورتر فوکوس می کند! اغلب این "رنج" دوربین های SLRمخصوصا بعد از تعویض لنز دلیل ممکن است در لنز باشد، سپس می توانید آن را کمی در مرکز خدمات تنظیم کنید. به این تنظیم «تعدیل» می گویند. اما در برخی از دوربین‌های مدرن، عملکرد تنظیم/تصحیح فوکوس برای لنزهای انتخابی از قبل تعبیه شده است و می‌توانید ابتدا با خواندن دفترچه راهنمای آن، آن را شروع کنید. با این حال، این اغلب ضروری نیست.

اگر چیزی در اطلاعات بالا واضح نیست - لطفاً در نظرات سؤالات خود را بپرسید!

© Karpin Anton 2016