درس های عکاسی برای مبتدیان - ساده و واضح. چگونه عکس های تیز بگیریم؟ نکاتی برای عکاسان مبتدی

این مقاله در درجه اول برای کسانی است که برای اولین بار با تمایل به یادگیری نحوه عکاسی به سایت آمدند. این به‌عنوان نوعی راهنمایی برای بقیه مطالب سایت عمل می‌کند، که اگر ناگهان تصمیم گرفتید مهارت‌های عکاسی خود را «ارتقا دهید» باید به آن توجه کنید.

قبل از فهرست کردن توالی اقدامات شما، می گویم که عکاسی از دو حوزه بزرگ تشکیل شده است - فنی و خلاق.

بخش خلاقانه از تخیل و دید شما از طرح می آید.

بخش فنی دنباله ای از فشار دادن دکمه ها، انتخاب حالت، تنظیم پارامترهای عکسبرداری به منظور تحقق یک ایده خلاقانه است. عکاسی خلاقانه و تکنیکی بدون یکدیگر نمی توانند وجود داشته باشند، آنها مکمل یکدیگر هستند. نسبت ممکن است متفاوت باشد و فقط به تصمیم شما بستگی دارد - با چه دوربینی (DSLR یا گوشی هوشمند)، در چه حالتی (خودکار یا)، با چه فرمتی ()، بعداً از آن استفاده می کنید یا آن را همانطور که هست می گذارید؟

یادگیری عکاسی به معنای یادگیری این است که تعیین کنید کدام کار را خودتان انجام خواهید داد و کدام کار را به فناوری واگذار خواهید کرد. یک عکاس واقعی کسی نیست که فقط در حالت دستی عکاسی می کند، بلکه کسی است که می داند و می داند چگونه قابلیت های فنی دوربین را در جهت درست هدایت کند و به نتیجه ای برسد که برای گرفتن آن برنامه ریزی کرده است.

درک کلمه "عکاسی"

این سطح "صفر" است که بدون تسلط بر آن هیچ فایده ای برای حرکت به جلو وجود ندارد. عکاسی «نقاشی با نور» است. یک شیء مشابه در نورهای مختلف کاملاً متفاوت به نظر می رسد. نور در هر ژانر عکاسی مرتبط است. اگر موفق به گرفتن نور جالب شوید، عکس زیبایی خواهید گرفت. و مهم نیست که چه چیزی در دست دارید - یک دستگاه جمع و جور آماتور یا یک DSLR حرفه ای.

انتخاب تجهیزات

برای یادگیری عکاسی نیازی به خرید تجهیزات گران قیمت نیست. امروزه فناوری آماتور چنان پیشرفت کرده است که نیازهای نه تنها آماتورها، بلکه عکاسان پیشرفته را نیز برآورده می کند. تلاش برای خرید مدرن ترین مدل دوربین نیز فایده ای ندارد، زیرا هر آنچه برای عکاسی با کیفیت بالا در دوربین ها نیاز دارید 10 سال پیش ظاهر شد. بیشتر نوآوری ها در مدل های مدرنآنها فقط به طور غیر مستقیم با عکاسی مرتبط هستند. به عنوان مثال، تعداد زیادی سنسور فوکوس، کنترل Wi-Fi، سنسور GPS، صفحه نمایش لمسی با وضوح فوق العاده بالا - همه اینها فقط قابلیت استفاده را بدون تأثیر بر کیفیت نتیجه بهبود می بخشد.

من شما را تشویق نمی‌کنم که «چیزهای قدیمی» بخرید، اما توصیه می‌کنم در انتخاب بین یک محصول جدید و یک دوربین نسل قبلی رویکردی هوشیارتر داشته باشید. قیمت محصولات جدید می تواند به طور غیر منطقی بالا باشد، در حالی که تعداد نوآوری های واقعا مفید ممکن است چندان زیاد نباشد.

معرفی ویژگی های اصلی دوربین

توصیه می شود صبور باشید و دستورالعمل های دوربین را مطالعه کنید. متأسفانه، همیشه ساده و واضح نوشته نمی شود، با این حال، این نیاز به مطالعه مکان و هدف کنترل های اصلی را برطرف نمی کند. به عنوان یک قاعده، تعداد زیادی کنترل وجود ندارد - یک چرخش حالت، یک یا دو چرخ برای تنظیم پارامترها، چندین دکمه عملکرد، کنترل های زوم، یک فوکوس خودکار و دکمه شاتر. همچنین برای اینکه بتوانید موارد منوی اصلی را مطالعه کنید ارزش دارد. برای پیکربندی مواردی مانند سبک تصویر. همه اینها با تجربه همراه است، اما با گذشت زمان نباید یک مورد نامفهوم در منوی دوربین برای شما وجود داشته باشد.

آشنایی با نمایشگاه

زمان آن فرا رسیده است که دوربین را برداریم و سعی کنیم چیزی را با آن به تصویر بکشیم. ابتدا حالت خودکار را روشن کنید و سعی کنید در آن عکس بگیرید. در بیشتر موارد، نتیجه کاملا طبیعی خواهد بود، اما گاهی اوقات عکس ها به دلایلی خیلی روشن یا برعکس، خیلی تاریک می شوند. وقت آن است که با چنین چیزی آشنا شوید. نوردهی کل شار نوری است که ماتریس در حین عملکرد شاتر گرفته است. هرچه سطح نوردهی بالاتر باشد، عکس روشن‌تر می‌شود. به عکس هایی که خیلی روشن هستند نوردهی بیش از حد و عکس هایی که خیلی تاریک هستند کم نوردهی می گویند.می توانید سطح نوردهی را به صورت دستی تنظیم کنید، اما این کار را در حالت خودکار نمی توان انجام داد. برای اینکه بتوانید "بالا یا پایین" را روشن کنید، باید به حالت P (نور برنامه ریزی شده) بروید.

حالت نوردهی برنامه ریزی شده

این ساده ترین حالت "خلاقانه" است که سادگی حالت خودکار را ترکیب می کند و در عین حال به شما امکان می دهد اصلاحاتی را در عملکرد دستگاه اعمال کنید - عکس ها را به اجبار روشن تر یا تیره تر کنید. این کار با استفاده از جبران نوردهی انجام می شود. جبران نوردهی معمولاً زمانی استفاده می شود که صحنه تحت سلطه اشیاء روشن یا تاریک باشد. اتوماسیون به گونه ای عمل می کند که سعی می کند رهبری کند سطح متوسطقرار گرفتن تصویر در معرض 18٪ تون خاکستری (به اصطلاح "کارت خاکستری"). لطفاً توجه داشته باشید که وقتی بیشتر از آسمان روشن را در کادر می گیریم، زمین در عکس تیره تر به نظر می رسد. و برعکس، ما زمین بیشتری را به قاب می بریم - آسمان روشن می شود، گاهی اوقات حتی سفید می شود. جبران نوردهی به جبران سایه ها و هایلایت های فراتر از مرزهای سیاه مطلق و سفید مطلق کمک می کند.

استقامت چیست؟

مهم نیست که چقدر خوب و راحت است، افسوس که همیشه به شما اجازه نمی دهد عکس های با کیفیت بالا بگیرید. نمونه بارز آن تیراندازی به اجسام متحرک است. سعی کنید به بیرون بروید و از اتومبیل هایی که در حال عبور هستند فیلم بگیرید. در یک روز آفتابی روشن این به احتمال زیاد جواب می دهد، اما به محض اینکه خورشید پشت ابر می رود، اتومبیل ها کمی لکه دار می شوند. علاوه بر این، هر چه نور کمتر باشد، این تاری قوی تر خواهد بود. چرا این اتفاق می افتد؟

هنگامی که شاتر باز می شود، عکس در معرض دید قرار می گیرد. اگر اشیایی که به سرعت در حال حرکت هستند وارد کادر شوند، در طول زمانی که شاتر باز می‌شود، زمان حرکت دارند و در عکس کمی تار به نظر می‌رسند. زمانی که شاتر باز می شود نامیده می شود تحمل.

سرعت شاتر به شما امکان می دهد اثر "حرکت یخ زده" (مثال زیر) را دریافت کنید، یا برعکس، اجسام متحرک را تار کنید.

سرعت شاتر به عنوان یک واحد تقسیم بر یک عدد نمایش داده می شود، به عنوان مثال، 1/500 - این بدان معنی است که شاتر برای 1/500 ثانیه باز می شود. این سرعت شاتر به اندازه کافی سریع است که در آن رانندگی اتومبیل ها و پیاده روی عابران پیاده در عکس واضح خواهد بود. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، حرکت سریع‌تر می‌تواند ثابت شود.

اگر سرعت شاتر را مثلاً به 1/125 ثانیه افزایش دهید، عابران پیاده همچنان صاف خواهند ماند، اما اتومبیل ها به طور محسوسی تار خواهند شد. اگر سرعت شاتر 1/50 یا بیشتر باشد، خطر تار شدن عکس ها افزایش می یابد. دست عکاس می لرزد و توصیه می شود از دوربین روی سه پایه استفاده کنید یا از لرزشگیر تصویر (در صورت وجود) استفاده کنید.

عکس های شبانه با نوردهی بسیار طولانی چند ثانیه و حتی دقیقه گرفته می شود. در اینجا دیگر نمی توان بدون سه پایه انجام داد.

برای اینکه بتوانید سرعت شاتر را قفل کنید، دوربین حالت اولویت شاتر دارد. این تلویزیون یا S تعیین شده است. علاوه بر سرعت شاتر ثابت، به شما امکان می دهد از جبران نوردهی استفاده کنید. سرعت شاتر تأثیر مستقیمی بر سطح نوردهی دارد - هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، عکس روشن تر می شود.

دیافراگم چیست؟

حالت دیگری که می تواند مفید باشد حالت اولویت دیافراگم است.

دیافراگم- این "مردمک" لنز است، سوراخی با قطر متغیر. هرچه این سوراخ دیافراگم باریکتر باشد، بزرگتر است DOF- عمق فضای تصویربرداری واضح. دیافراگم با یک عدد بی بعد از سری های 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22 و غیره مشخص می شود. در دوربین های مدرن می توانید انتخاب کنید مقادیر میانیبه عنوان مثال، 3.5، 7.1، 13، و غیره.

هرچه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، عمق میدان بیشتر است. عمق میدان زیاد زمانی مرتبط است که نیاز دارید همه چیز واضح باشد - هم پیش زمینه و هم پس زمینه. مناظر معمولاً با دیافراگم 8 یا بزرگتر گرفته می شوند.

یک نمونه معمولی از یک عکس با عمق میدان زیاد، ناحیه وضوح از چمن زیر پای شما تا بی نهایت است.

نکته عمق میدان کوچک این است که توجه بیننده را روی سوژه متمرکز کنید و تمام اشیاء پس زمینه را محو کنید. این تکنیک معمولا در . برای محو کردن پس زمینه در یک پرتره، دیافراگم را روی 2.8، 2، گاهی اوقات حتی تا 1.4 باز کنید - نکته اصلی این است که اندازه را بدانید، در غیر این صورت ما در معرض خطر تار شدن بخشی از صورت هستیم.

DOF کم عمق راهی عالی برای تغییر توجه بیننده از پس زمینه رنگارنگ به سوژه اصلی است.

برای کنترل دیافراگم، باید دکمه کنترل را به حالت اولویت دیافراگم (AV یا A) تغییر دهید. در این حالت به دستگاه می گویید با چه دیافراگمی می خواهید عکس بگیرید و تمام پارامترهای دیگر را خودش انتخاب می کند. جبران نوردهی در حالت اولویت دیافراگم نیز موجود است.

دیافراگم تأثیر معکوس بر سطح نوردهی دارد - هرچه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، تصویر تیره تر می شود (مردک چشمی که فشرده شده نور کمتری نسبت به یک مردمک باز وارد می کند).

حساسیت ISO چیست؟

احتمالاً متوجه شده اید که عکس ها گاهی اوقات دارای امواج، دانه یا همان طور که به آن نویز دیجیتال می گویند. این نویز به ویژه در عکس هایی که در نور ضعیف گرفته شده اند، مشخص است. وجود یا عدم وجود امواج در عکس ها با پارامتر زیر تعیین می شود: حساسیت ISO. این درجه حساسیت ماتریس به نور است. توسط واحدهای بدون بعد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200 و غیره مشخص شده است.

هنگام عکاسی با حداقل حساسیت (مثلا ISO 100)، کیفیت تصویر بهترین است، اما باید با سرعت شاتر بیشتری عکس بگیرید. در نور خوب، مثلاً در بیرون در طول روز، این مشکلی ندارد. اما اگر به اتاقی برویم که در آن نور بسیار کمتری وجود دارد، دیگر امکان عکسبرداری با حداقل حساسیت وجود نخواهد داشت - سرعت شاتر مثلاً 1/5 ثانیه خواهد بود و خطر بسیار زیاد است. " تکان می خورد"، به دلیل لرزش دست ها به این نام خوانده می شود.

در اینجا یک نمونه عکس با ISO کم با سرعت شاتر طولانی روی سه پایه گرفته شده است:

لطفا توجه داشته باشید که اختلال در رودخانه در حرکت تار بود و به نظر می رسید که هیچ یخی در رودخانه وجود ندارد. اما عملا هیچ نویز در عکس وجود ندارد.

برای جلوگیری از لرزش در نور کم، باید حساسیت ISO را افزایش دهید تا سرعت شاتر را حداقل به 1/50 ثانیه کاهش دهید یا با حداقل ISO به عکاسی ادامه دهید و از . هنگام عکاسی روی سه پایه با سرعت شاتر زیاد، اجسام متحرک بسیار تار می شوند. این امر به ویژه هنگام عکاسی در شب قابل توجه است. حساسیت ISO تأثیر مستقیمی بر سطوح نوردهی دارد. هرچه عدد ISO بالاتر باشد، عکس با سرعت شاتر و دیافراگم ثابت روشن‌تر خواهد بود.

در زیر نمونه ای از عکسی است که در اواخر عصر با ISO6400 در فضای باز و بدون سه پایه گرفته شده است:

حتی در اندازه وب نیز قابل توجه است که عکس کاملاً نویز دارد. از سوی دیگر، افکت دانه اغلب به عنوان یک تکنیک هنری استفاده می شود و به عکس ظاهری «فیلمی» می دهد.

رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم و ISO

بنابراین، همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، سطح نوردهی تحت تأثیر سه پارامتر است - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ISO. چیزی به نام "مرحله نوردهی" یا EV (ارزش نوردهی) وجود دارد. هر مرحله بعدی مربوط به نوردهی 2 برابر بیشتر از مرحله قبلی است. این سه پارامتر به هم مرتبط هستند.

اگر دیافراگم را 1 پله باز کنیم، سرعت شاتر 1 پله کاهش می یابد
اگر دیافراگم را 1 مرحله باز کنیم، حساسیت یک مرحله کاهش می یابد
اگر سرعت شاتر را 1 پله کاهش دهیم، حساسیت ISO یک پله افزایش می یابد

حالت دستی

در حالت دستی، عکاس توانایی کنترل را دارد. این زمانی ضروری است که باید سطح نوردهی را کاملاً ثابت کنیم و از عملکرد دوربین به تنهایی جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، زمانی که آسمان کمتر یا بیشتر در کادر وجود دارد، پیش زمینه را تاریک یا روشن کنید.

هنگام عکاسی در شرایط یکسان، به عنوان مثال، هنگام قدم زدن در شهر در هوای آفتابی راحت است. من یک بار آن را تنظیم کردم و در همه عکس ها سطح نوردهی یکسانی داشتم. ناراحتی در حالت دستی زمانی شروع می شود که باید بین مکان های روشن و تاریک حرکت کنید. به عنوان مثال، اگر از خیابان به یک کافه برویم و در تنظیمات "خیابان" در آنجا عکس بگیریم، عکس ها خیلی تاریک می شوند، زیرا نور کمتری در کافه وجود دارد.

حالت دستی هنگام عکاسی پانوراما ضروری است و همه به لطف همین ویژگی - حفظ سطح نوردهی ثابت است. هنگام استفاده از نوردهی خودکار، سطح نوردهی تا حد زیادی به میزان نور و اشیاء تاریک بستگی دارد. اگر جسم تاریک بزرگی را در قاب بگیریم، آسمان را روشن می کنیم. و بالعکس، اگر اجسام نور بر فریم تسلط داشته باشند، سایه ها به سیاهی محو می شوند. چسباندن چنین پانورامایی دردناک است! بنابراین، برای جلوگیری از این اشتباه، پانوراما را در حالت M بگیرید و نوردهی را از قبل به گونه‌ای تنظیم کنید که تمام قطعات به درستی در معرض دید قرار گیرند.

نتیجه این است که هنگام چسباندن هیچ "گامی" در روشنایی بین فریم ها وجود نخواهد داشت، که احتمالاً هنگام عکسبرداری در هر حالت دیگری ظاهر می شود.

زوم و فاصله کانونی

این مشخصه ای است که زاویه میدان دید لنز را تعیین می کند. هر چه فاصله کانونی کمتر باشد، بیشتر است زاویه گستردهعدسی را پوشش می دهد، هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، از نظر اثر شباهت بیشتری به تلسکوپ دارد.

اغلب مفهوم "فاصله کانونی" در زندگی روزمره با "زوم" جایگزین می شود. این نادرست است، زیرا زوم تنها عاملی است که فاصله کانونی را تغییر می دهد. اگر حداکثر فاصله کانونی بر حداقل تقسیم شود، ضریب بزرگنمایی را بدست می آوریم.

فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود. امروزه اصطلاح «فاصله کانونی معادل» به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد؛ این واژه برای دوربین هایی با ضریب برش استفاده می شود که اکثریت آن ها هستند. هدف آن تخمین زاویه پوشش یک ترکیب لنز/ماتریس خاص و رساندن آنها به یک معادل فول فریم است. فرمول ساده است:

EFR = FR * Kf

FR فاصله کانونی واقعی است، CF (ضریب برش) ضریبی است که نشان می دهد چند برابر ماتریس این دستگاه از یک فول فریم (36*24 میلی متر) کوچکتر است.

بنابراین، فاصله کانونی معادل یک لنز 18-55 میلی متری در یک کراپ 1.5، 27-82 میلی متر خواهد بود. در زیر یک لیست نمونه از تنظیمات فاصله کانونی وجود دارد. من در معادل فول فریم خواهم نوشت. اگر یک دوربین Crop Factor دارید، به سادگی این اعداد را بر ضریب برش تقسیم کنید تا فاصله کانونی واقعی مورد نیاز برای تنظیم بر روی لنز را بدست آورید.

24 میلی متر یا کمتر- "زاویه گسترده". زاویه پوشش به شما این امکان را می دهد که بخش نسبتاً بزرگی از فضای قاب را ثبت کنید. این به شما امکان می دهد عمق کادر و توزیع پلان ها را به خوبی منتقل کنید. 24 میلی متر با یک جلوه پرسپکتیو مشخص مشخص می شود که تمایل دارد نسبت اشیاء را در لبه های کادر تغییر دهد. اغلب چشمگیر به نظر می رسد.

بهتر است از پرتره های گروهی در 24 میلی متر عکس نگیرید، زیرا افرادی که در انتهای انتهایی قرار دارند ممکن است سرهایی داشته باشند که به صورت مورب کمی کشیده شده اند. فاصله کانونی 24 میلی متر و کوتاهتر برای مناظر با آسمان و آب غالب است.

35 میلی متر- "تمرکز کوتاه". همچنین برای مناظر و همچنین عکسبرداری از مردم در پس زمینه یک منظره خوب است. زاویه پوشش بسیار گسترده است، اما پرسپکتیو کمتر مشخص است. در 35 میلی متر می توانید پرتره های تمام قد و پرتره ها را در یک محیط عکاسی کنید.

50 میلی متر- "لنز معمولی". فاصله کانونی عمدتاً برای گرفتن عکس از افراد نه چندان نزدیک است. تک، پرتره گروهی، “عکاسی خیابانی”. چشم انداز تقریباً مطابق با آنچه ما عادت کرده ایم با چشمان خود ببینیم. شما می توانید از یک منظره عکس بگیرید، اما نه از هر منظره - زاویه میدان دید دیگر چندان بزرگ نیست و به شما اجازه نمی دهد عمق و فضا را منتقل کنید.

85-100 میلی متر- "نقاش پرتره". لنز 85-100 میلی‌متری برای عکاسی از پرتره‌های طول کمر و بزرگ‌تر با طرح قاب عمدتاً عمودی مناسب است. جالب ترین عکس ها را می توان با لنزهای سریع با فاصله کانونی ثابت، به عنوان مثال، 85 میلی متر F: 1.8 به دست آورد. هنگام عکاسی با دیافراگم باز، لنز هشتاد و پنج پس زمینه را به خوبی محو می کند و در نتیجه بر سوژه اصلی تأکید می کند. برای سایر ژانرها، لنز 85 میلی متری، حتی اگر مناسب باشد، کششی است. عکاسی از مناظر با آن تقریبا غیرممکن است؛ در داخل خانه، بیشتر فضای داخلی خارج از میدان دید آن است.

135 میلی متر- "پرتره نمای نزدیک". فاصله کانونی برای پرتره های نزدیک که در آن صورت بیشتر کادر را اشغال می کند. به اصطلاح پرتره کلوزآپ.

200 میلی متر یا بیشتر- "لنز تله". به شما امکان می دهد از اجسام دور عکس های نزدیک بگیرید. یک دارکوب روی تنه درخت، یک آهو در یک آبخوری، یک بازیکن فوتبال با یک توپ در وسط زمین. برای گرفتن عکس های نزدیک از اشیاء کوچک بد نیست - به عنوان مثال، یک گل در یک تخت گل. اثر پرسپکتیو عملاً وجود ندارد. بهتر است از چنین لنزهایی برای پرتره استفاده نکنید، زیرا چهره ها از نظر بصری پهن تر و صاف تر به نظر می رسند. در زیر نمونه ای از عکس گرفته شده در فاصله کانونی 600 میلی متر است - عملاً هیچ چشم اندازی وجود ندارد. اجسام دور و نزدیک در یک مقیاس:

فاصله کانونی (واقعی!) علاوه بر مقیاس تصویر، بر عمق میدان فضای تصویر شده (همراه با دیافراگم) تأثیر می گذارد. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر می شود و بر این اساس، تاری پس زمینه قوی تر می شود. این دلیل دیگری برای عدم استفاده از لنز با زاویه دید عریض برای پرتره است اگر می خواهید پس زمینه تار شود. در اینجا پاسخ و سوال وجود دارد - چرا "" و گوشی های هوشمند پس زمینه را در پرتره ها به خوبی محو نمی کنند. فاصله کانونی واقعی آنها چندین برابر کمتر از دوربین های SLR و سیستمی (بدون آینه) است.

ترکیب بندی در عکاسی

حالا که وارد شدیم طرح کلیپس از پرداختن به بخش فنی، وقت آن است که در مورد چیزی به عنوان ترکیب صحبت کنیم. به طور خلاصه، ترکیب بندی در عکاسی، چیدمان و تعامل نسبی اشیا و منابع نور در کادر است که به لطف آن کار عکاسی هماهنگ و کامل به نظر می رسد. قوانین بسیار زیادی وجود دارد، من اصلی ترین آنها را لیست می کنم، آنهایی که ابتدا باید یاد بگیرند.

نور مهمترین رسانه بصری شماست. بسته به زاویه ای که نور به یک جسم برخورد می کند، می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. طراحی سیاه و سفید عملا تنها راه برای انتقال حجم در یک عکس است. نور جلویی (فلاش، خورشید در پشت) حجم را پنهان می کند، اشیا صاف به نظر می رسند. اگر منبع نور کمی به کناره منتقل شود، بهتر است؛ بازی نور و سایه ظاهر می شود. نور ضد (پشت) تصاویر را متضاد و دراماتیک می کند، اما ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه با چنین نوری کار کنید.

سعی نکنید همزمان همه چیز را در کادر قرار دهید، فقط از اصل عکس بگیرید. هنگام عکاسی از چیزی در پیش زمینه، به پس زمینه توجه کنید - اغلب اشیاء ناخواسته در آن وجود دارد. ستون ها، چراغ های راهنمایی، سطل زباله و مواردی از این دست - همه این اشیاء غیر ضروری ترکیب را مسدود می کنند و توجه را منحرف می کنند، به آنها "سطل زباله عکس" می گویند.

سوژه اصلی را در مرکز کادر قرار ندهید، آن را کمی به کناره ببرید. فضای بیشتری را در کادر در جهتی که سوژه اصلی "نگاه می کند" بگذارید. در صورت امکان، گزینه های مختلف را امتحان کنید و بهترین را انتخاب کنید.

"بزرگ نمایی" و "نزدیک تر" یک چیز نیستند. زوم فاصله کانونی لنز را افزایش می دهد، در نتیجه پس زمینه کشیده و تار می شود - این برای یک پرتره (در محدوده معقول) خوب است.

پرتره را از سطح چشم مدل از فاصله حداقل 2 متری می گیریم. عدم مقیاس با افزایش فاصله کانونی (zoom zoom). اگر از بچه ها عکس می گیریم، نیازی نیست از ارتفاع خودمان این کار را انجام دهیم؛ یک پرتره در پس زمینه زمین، آسفالت یا چمن می گیریم. بشین!

سعی کنید از زاویه جلو (مانند پاسپورت) پرتره نگیرید. چرخاندن چهره مدل به سمت منبع نور اصلی همیشه سودمند است. می توانید زوایای دیگر را امتحان کنید. نکته اصلی نور است!

از نور طبیعی حداکثر استفاده را ببرید - این نور هنری تر و زنده تر از نور فلاش است. به یاد داشته باشید که یک پنجره یک منبع عالی از نور منتشر نرم است، تقریبا یک جعبه نرم. با استفاده از پرده و تور می توانید شدت نور و نرمی آن را تغییر دهید. هر چه مدل به پنجره نزدیکتر باشد، نورپردازی کنتراست بیشتری دارد.

هنگام تیراندازی "در یک جمعیت" تقریبا همیشه مفید است نقطه اوجعکسبرداری زمانی که دوربین روی بازوهای کشیده نگه داشته می شود. برخی از عکاسان حتی از نردبان استفاده می کنند.

سعی کنید خط افق قاب را به دو نیمه مساوی برش ندهید. اگر علاقه بیشتری به پیش زمینه وجود دارد، افق را در سطح تقریباً 2/3 از لبه پایین (زمین - 2/3، آسمان - 1/3) قرار دهید، اگر در پس زمینه - بر این اساس، در سطح 1 قرار دهید. /3 (زمین - 1/3، آسمان - 2/3). به این "قانون یک سوم" نیز می گویند. اگر نمی توانید اشیاء کلیدی را به "سوم" وصل کنید، آنها را به طور متقارن به یکدیگر نسبت به مرکز قرار دهید:

پردازش کنیم یا پردازش نکنیم؟

برای بسیاری، این یک نکته دردناک است - آیا یک عکس پردازش شده در فتوشاپ "زنده" و "واقعی" در نظر گرفته می شود. در این نظر، مردم به دو اردو تقسیم می شوند - برخی به طور قاطعانه مخالف پردازش هستند، برخی دیگر - به دلیل این واقعیت است که هیچ اشکالی در پردازش عکس وجود ندارد. نظر شخصی من در مورد پردازش این است:

هر عکاسی باید حداقل مهارت های اولیه پردازش عکس را داشته باشد - افق، کادر، پوشاندن ذره ای از گرد و غبار روی ماتریس، تنظیم سطح نوردهی، تعادل رنگ سفید.
یاد بگیرید که طوری عکس بگیرید که بعداً نیازی به ویرایش آنها نداشته باشید. این باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود!
اگر تصویر در ابتدا خوب بود، قبل از اینکه آن را به نحوی برنامه‌ریزی کنید، صد بار فکر کنید.
تبدیل عکس به سیاه و سفید، رنگ آمیزی، دانه بندی و استفاده از فیلترها به طور خودکار آن را هنری نمی کند، اما احتمال بدمزه شدن آن وجود دارد.
هنگام پردازش یک عکس، باید بدانید که چه چیزی می خواهید به دست آورید. نیازی به انجام پردازش به خاطر پردازش نیست.
قابلیت های برنامه هایی که استفاده می کنید را بررسی کنید. احتمالاً عملکردهایی وجود دارد که شما در مورد آنها نمی دانید که به شما امکان می دهد سریعتر و بهتر به نتایج برسید.
با تصحیح رنگ بدون مانیتور کالیبره شده با کیفیت بالا غافل نشوید. فقط به این دلیل که یک تصویر بر روی صفحه نمایش لپ تاپ شما خوب به نظر می رسد به این معنی نیست که در صفحه های دیگر یا هنگام چاپ خوب به نظر می رسد.
عکس ویرایش شده باید به حال خود رها شود. قبل از انتشار و ارسال آن برای چاپ، آن را برای چند روز بگذارید و سپس با چشمانی تازه به آن نگاه کنید - کاملاً ممکن است که بخواهید تغییرات زیادی کنید.

نتیجه

امیدوارم متوجه شده باشید که با خواندن یک مقاله نمی توانید عکاسی را یاد بگیرید. بله، من در واقع چنین هدفی را تعیین نکردم - هر چیزی را که در آن می دانم "پیش بندی" کنم. هدف مقاله این است که به طور خلاصه در مورد حقایق ساده عکاسی بدون پرداختن به ظرافت ها و جزئیات، بلکه صرفاً برای رفع حجاب صحبت کنیم. من سعی کردم به زبانی مختصر و در دسترس بنویسم، اما با این وجود، مقاله بسیار طولانی شد - و این فقط نوک کوه یخ است!

اگر به مطالعه عمیق تر موضوع علاقه دارید، می توانم مطالب پولی در مورد عکاسی را ارائه دهم. در فرم ارائه شده اند کتاب های الکترونیکیدر قالب PDF شما می توانید لیست و نسخه آزمایشی آنها را در اینجا مشاهده کنید -.

پیش از این، دوربین های SLR در دسترس دایره باریکی از حرفه ای ها بودند. اکنون با کمک آنها، آماتورها نیز می توانند به هنر عکاسی بپیوندند. با این حال، یک اشتباه معمولی برای مبتدیان این است که یک DSLR بخرند و خود را یک عکاس عالی بدانند و انتظار داشته باشند که عکس های خوبی بگیرند. باید درک کنید که باید فورا نحوه استفاده از دوربین را یاد بگیرید، بر اصول اولیه عکاسی مسلط شوید و تنها در این صورت است که خود و اطرافیانتان نه تنها خوشحال، بلکه حداقل از کار خود راضی خواهید بود.

یک دوربین DSLR به دلیل تنظیمات مختلف بسیار با یک دوربین معمولی مقایسه می شود. بیایید به موارد اصلی که می توانند و باید تغییر و استفاده شوند نگاه کنیم.

گزیده.این زمانی است که شاتر دوربین هنگام عکس گرفتن باز می شود. هرچه تاریک تر باشد، این زمان باید طولانی تر باشد. هر چه سوژه سریعتر حرکت کند، سرعت شاتر کمتر می شود. مقادیر پایه سرعت شاتر: 1/30 – 1/128 ثانیه – قابل قبول برای عکاسی دستی، 1/128 ثانیه – گام، 1/250 ثانیه – دویدن، 1/15 ثانیه – هوا ابری، به سه پایه نیاز دارید، 1/9 ثانیه - نور ضعیف، شما به سه پایه نیاز دارید. در سرعت های شاتر بلند، شما فقط می توانید از اشیاء کاملاً بی حرکت عکس بگیرید و باید از سه پایه استفاده کنید، در غیر این صورت خطر زیادی برای گرفتن عکس های "تار" وجود دارد.
دیافراگم.این سوراخ در عدسی است که به نور اجازه عبور می دهد. هرچه دهانه دیافراگم کوچکتر باشد، نور کمتری وارد ماتریس لنز می شود. دیافراگم به صورت f2، f2.8، f8، f16 و غیره مشخص شده است. برای گرفتن عکس خوبسرعت شاتر و مقادیر دیافراگم با یکدیگر سازگار هستند: هرچه دیافراگم کوچکتر باشد، سرعت شاتر باید کوتاهتر باشد. با این تنظیمات می توانید عمق میدان را تغییر دهید. هنگام عکاسی در شب، بسته شدن دیافراگم، نور چراغ قوه ها نه به شکل "توپ"، بلکه به صورت "ستاره" ظاهر می شود و هرچه دیافراگم کوچکتر باشد، پرتوهای آنها تیزتر است.
حالت های عکاسی:
- خودکار؛
- نیمه اتوماتیک - P، به شما امکان می دهد ISO، تعادل رنگ سفید و نقاط فوکوس را تغییر دهید.
- اولویت دیافراگم – A(Av)، حالت نیمه اتوماتیک با اولویت دیافراگم، به شما امکان تغییر دیافراگم را می دهد، اما خود دوربین سرعت شاتر مورد نظر را برای آن انتخاب می کند.
- اولویت شاتر – S(Tv)، یک حالت نیمه اتوماتیک با اولویت شاتر، به شما امکان می دهد سرعت شاتر را تغییر دهید و دوربین به طور مستقل دیافراگم مورد نظر را برای آن انتخاب می کند.
- دستی - M، به شما امکان می دهد تمام تنظیمات را تغییر دهید.
عمق میدان فضای تصویر شده (DOF).عمق میدان کم نشان می دهد که پس زمینه در عکس تار شده است. برای محو کردن پس زمینه تا حد امکان، باید سوژه مورد عکس را تا حد امکان نزدیک کنید تا قسمت اصلی کادر را اشغال کند. در این حالت دیافراگم باید تا حد امکان باز شود. هرچه فاصله کانونی لنز کمتر باشد، عمق میدان بیشتر است.
تعادل رنگ سفید.به طور پیش فرض روی حالت خودکار تنظیم شده است. آزمایش کنید، یکی را انتخاب کنید که مناسب شماست. تنظیمات اولیه در خود دوربین موجود است:
- نور روز؛
- دستگاه؛
- ابری؛
- سایه در فضای باز؛
- لامپ رشته ای؛
- چراغ فلورسنت؛
- حالت دستی؛
- فلاش.

چگونه دوربین را به درستی در دست بگیریم؟

برای گرفتن تصاویر خوبتمرین مهم است دوربین خود را همه جا همراه خود ببرید، عکاسی کنید، ارزیابی کنید، سعی کنید عکس ها را پردازش کنید، کتاب بخوانید، در کلاس های کارشناسی ارشد شرکت کنید، به عکس های استادان مشهور نگاه کنید و سعی کنید آنها را تکرار کنید. استفاده نکن تنظیمات خودکار، فقط با تنظیم دستی یاد می گیرید که چگونه زاویه مناسب، فوکوس و اعمال تنظیمات مختلف را انتخاب کنید. از تخیل و تخیل خود استفاده کنید و به زودی خواهید دید که عکس های فعلی شما بسیار جالب تر و با کیفیت تر از عکس های اولیه هستند.

چگونه یک شی را در قاب قرار دهیم؟

جای زیادی خالی نگذارید. به عنوان مثال، اگر از کودکی عکاسی می کنید، اگر پس زمینه کناری (کف، چمن، درختان) معنایی ندارد، به او اجازه دهید تا جایی که ممکن است فضایی را در کادر اشغال کند. البته اگر بازی کند نقش مهم(اردک ها در پس زمینه، برگ های افتاده)، سپس آن را نشان دهید.
مرسوم است که سوژه اصلی عکس را در مرکز قرار دهید. آزمایش کنید، گاهی اوقات با تغییر فوکوس عکس های شگفت انگیز و جالبی به دست می آید.
اساساً از اجسام افقی بلند با نگه داشتن دوربین به صورت افقی و از اجسام بلند - به صورت عمودی عکس گرفته می شود.
خط افق را تحت الشعاع قرار ندهید.
هنگام عکاسی در تاریکی و استفاده از فلاش، از سوژه دور نشوید: ممکن است نور به آن نرسد.
هیچ قسمت غیر ضروری بدن در عکس نباید وجود داشته باشد. گرفتن تصادفی دست یا پای شخص دیگری کل تصویر را خراب می کند. به خصوص اگر یک عکس منظره باشد.
هنگام عکاسی، در مقابل خورشید قرار ندهید: جسم غیرطبیعی می شود و خود عکس تاریک می شود. به یاد داشته باشید که نور باید دقیقاً روی سوژه بیفتد. عکس های خوب در نور روز و در فضای باز گرفته می شود. در داخل خانه، انتخاب تنظیمات مناسب بسیار دشوارتر است.
در عکاسی پرترهزیاد به فرد نزدیک نشوید: این کار باعث بلندتر شدن چهره او می شود.

چگونه از عکس های تار جلوگیری کنیم؟
دلایل تار شدن عکس ها:

نور بد؛
لرزش دست؛
جسم متحرک؛
عکاسی با فوکوس طولانی

اگر نیاز به عکاسی از یک جسم متحرک دارید، سرعت شاتر را کوتاه کنید یا ISO را افزایش دهید. اگر می خواهید در تاریکی عکس خوبی بگیرید، از سه پایه استفاده کنید.

برای به حداقل رساندن تاری یک عکس، باید دوربین را به درستی قرار دهید، از تثبیت کننده ولتاژ استفاده کنید، از فلاش، منابع نور اضافی، سه پایه استفاده کنید، سرعت شاتر را کوتاه کنید و ISO را افزایش دهید.

هنگام عکاسی در حالت دستی، سرعت شاتر را کوتاه کرده و دیافراگم را تا حد امکان کاهش دهید. هنگامی که محدوده های ممکن تمام شد و تصویر هنوز نامشخص است، ISO را افزایش دهید. در این صورت عکس نویز خواهد داشت اما واضح ظاهر می شود.

چگونه به درستی پرتره بگیریم؟

جزئیات غیر ضروری را در کادر قرار ندهید.
دست ها و پاهای دیگران قاب را خراب می کند.
چهره در عکس باید هایلایت شود.
مردم را قطع نکنید دست ها یا پاهای "بریده" وحشتناک به نظر می رسند.
از قد یا کمی پایین تر به کودکان شلیک کنید.
سوژه خود را دقیقا در وسط عکس قرار ندهید.
یک پرتره باید ویژگی های شخصیت اصلی یک فرد، عادات قابل توجه را نشان دهد یا ماهیت او را آشکار کند.

چگونه از منظره به درستی عکاسی کنیم؟

خط افق باید 1/3 ارتفاع یا 2/3 باشد. علاوه بر این، اگر در قسمت بالایی قرار داشته باشد، اشیاء واقع در نزدیکی به پیش زمینه می آیند. اگر نیاز به برجسته کردن اجسام در فاصله دارید، خط افق باید در یک سوم پایین قرار گیرد. اگر در عکاسی تاکید بر انعکاس اجسام در آب است، خط افق باید درست در وسط عکس قرار گیرد. ممکن است اصلا خط افقی وجود نداشته باشد - در عکس ها با روح مینیمالیسم.
مهم است که یک لحن را انتخاب کنید. برای یک روز پاییزی - آرام، برای منظره شب - آبی تیره.
با کنتراست بازی کنید
از قانون "چشم انداز" پیروی کنید.
از نور عاقلانه استفاده کنید. عکس‌های صبح به‌ویژه خوب هستند، عکس‌های روز فقط زمانی جالب می‌شوند که مکان غیرمعمولی وجود داشته باشد، و معمولاً غیرعادی کردن عکس‌های عصر دشوار است.
برخی از مناظر در سیاه و سفید بهتر به نظر می رسند.

تسلط بر دوربین SLR کار سختی نیست، فقط باید کمی زمان را به آن اختصاص دهید و حداقل دستورالعمل ها را بخوانید. با این حال، به یاد داشته باشید که یک حرفه ای واقعی عکس های خارق العاده ای می گیرد عکس زیباو در یک دوربین ساده با نقطه و عکاسی، و اگر کاملاً بدون فکر عکاسی کنید، هیچ تجهیزات فانتزی به بهبود کادر کمک نمی کند. این دوربین نیست که یک عکس را به یک اثر هنری تبدیل می کند، بلکه شخص، دانش، مهارت و بینش اوست.

توانایی گرفتن عکس های مناسب، اگرچه مسئولیت مستقیم یک مسافر نیست، اما همچنان بسیار مطلوب است.

امروزه تقریباً هر فرد فعالی یک دوربین SLR دارد، اما همانطور که متوجه شدم اکثر آنها از حالت خودکار استفاده می کنند.

شاید کسی فکر می‌کند که اصلاً نیازی به این کار نیست، زیرا حالت خودکار قبلاً تصاویر با کیفیت خوبی تولید می‌کند، اما واقعیت این است که فقط کنترل مستقیم دوربین فرصت‌های فراوانی را فراهم می‌کند.

با قضاوت بر اساس سوالات من، مردم مایلند از تنظیمات دستگاه استفاده کنند، اما آنها فکر می کنند که یادگیری عکاسی بسیار دشوار است. مقاله امروز من قصد دارد این افسانه را از بین ببرد.

در این مورد ما فقط در مورد دوربین ها به اندازه کافی صحبت می کنیم سطح بالا، یعنی در مورد دوربین های DSLR و دوربین های بدون آینه. دومی گزینه بسیار کاربردی تری برای مسافر است.

ابتدا اجازه دهید تعریف کنیم که در واقع چیست - یک دوربین خوب که در آن استفاده از حالت دستی منطقی است. در قلب یک دوربین دیجیتال یک حسگر نوری به نام حسگر وجود دارد که نور عبوری از لنز را متمرکز می کند. در اصل، یک دوربین مدرن هیچ تفاوتی با دوربین فیلم ندارد - فیلم به سادگی با یک ماتریس عکس جایگزین شده است.

اندازه ماتریس

بنابراین، مهمترین پارامتر در کیفیت خود دوربین، اندازه ماتریس است. من نمی خواهم وارد تئوری شوم ، همه اینها را می توان در منابع تخصصی یا ویکی پدیا خواند ، فقط توجه می کنم که هر چه ماتریس از نظر فیزیکی بزرگتر باشد ، نسبت سیگنال به نویز بالاتر است و بر این اساس کیفیت تصویر

استاندارد در بخش مصرف کننده به اصطلاح ماتریس های فول فریم (همچنین فول فریم) در نظر گرفته می شود. اندازه آن با فیلم 35 میلی متری یکسان است.

بنابراین، در عکاسی، تمام اندازه های ماتریس کوچکتر از 36x24 ( فول فریم) از طریق ضریب محصول محاسبه می شود. این ضریب برش اساساً به این معنی است که چند بار سنسور کوچکتر از یک فول فریم است.

به عنوان مثال، اکثر دوربین‌های DSLR دارای ضریب برش ~1.5 هستند، که به سادگی به این معنی است که سنسور آنها یک و نیم برابر کوچکتر از یک فول فریم است. هنوز نمی‌خواهم به چگونگی تأثیر فاکتور برش بر فواصل کانونی بپردازم، شاید زمانی دیگر در مورد آن صحبت کنیم.

وقتی در مورد دوربین های باکیفیت صحبت می کنیم، می توان گفت که حد پایین اندازه ماتریس در محدوده ضریب برش است - 2. هر چیزی که ماتریس کوچک تری داشته باشد را می توان دوربین نقطه و عکاسی در نظر گرفت و در این مورد در نظر گرفته نمی شود. مقاله.

چند مگاپیکسل نیاز دارید؟

یک نکته دیگر: بنا به دلایلی اعتقاد بر این است که تعداد مگاپیکسل در دوربین های مدرن تنها تحت فشار بازاریابی در حال افزایش است. ظاهراً در DSLR های قدیمی با پیکسل پایین تصویر بسیار بهتر بود.

این جمله چیزی نیست جز قهقرایی و اشتیاق به "صدای لوله گرم". افزایش مگاپیکسل در دوربین های SLR ah در ترکیب با الگوریتم های جدید پردازش تصویر جزئیات را بهبود می بخشد و نویز را کاهش می دهدروی عکس.

بیایید مستقیماً به عکاسی در حالت دستی ادامه دهیم. می‌دانم که بسیاری از مردم چنین عکس‌برداری را با خاطرات دوران کودکی مرتبط می‌دانند، زمانی که تحت راهنمایی والدین، سطح نوردهی را با نوردهی سنج اندازه‌گیری کردیم و سرعت شاتر را بسته به دیافراگم مورد نیاز محاسبه کردیم. دوستان، قرن بیست و یکم است، همه چیز بسیار ساده تر شده است.

عمق میدان

به دوربین برگردیم. ما به حالت کاملا دستی M نیاز نداریم، بنابراین حالت A را روشن می کنیم. در این حالت ما اندازه دیافراگم را کنترل کنید، و خود دوربین سرعت شاتر را انتخاب می کند. درک این نکته بسیار مهم است که اندازه دیافراگم عمق میدان را تعیین می کند - یکی از مهمترین پارامترهای عکسبرداری.

به احتمال زیاد، بیش از یک بار دیده اید که عکاسان چگونه سوژه اصلی یک ترکیب بندی را با محو کردن، از پس زمینه جدا می کنند. این دقیقاً نتیجه استفاده از دیافراگم است. به یاد داشته باشید، هرچه دیافراگم را بازتر باز کنیم، پس‌زمینه بیشتر محو می‌شود.

و برعکس، اگر ترکیب ما یک منظره است و باید هر چیزی را که در کادر می افتد تیز کنیم، باید دیافراگم را ببندیم. اعدادی که مقدار دیافراگم را نشان می‌دهند به ترتیب معکوس هستند: یعنی در 3.5 دیافراگم بازتر از 8 است و عمق میدان کم‌تر خواهد بود.

دومین عامل موثر بر عمق میدان، فاصله کانونی لنز است. هرچه بزرگتر باشد، پس زمینه بیشتر محو می شود. هرچه زاویه لنز بازتر باشد، تاری کمتر است.

سومین فاصله از عدسی تا جسم و از جسم تا پس زمینه است.

یعنی به طور تقریبی، پرتره ها باید با رویکردی نزدیک تر گرفته شوند و دیافراگم روی کمترین مقدار (عدد) تنظیم شده باشد. در اینجا یک مثال است. من می خواهم به دختری در شهر فیلمبرداری کنم و او را از افراد دیگر با پس زمینه ای خارج از فوکوس جدا کنم.

من لنز را به حداکثر می‌رسانم (اغلب شیشه‌های 18 تا 55 میلی‌متری با دوربین‌های SLR عرضه می‌شود)، و با پاهایم به دختر نزدیک می‌شوم تا همانطور که من نیاز دارم در قاب قرار بگیرد - تمام قد، تا کمر، فقط او. صورت.

بنابراین، من فاصله بین دوربین و سوژه را در این شرایط حداقل می کنم، که به شما این امکان را می دهد که پس زمینه را به خوبی محو کنید.

من دیافراگم را روی بیشترین تنظیم کردم ارزش عمومی(تعداد کوچکتر)، به احتمال زیاد در DSLR شما 5.6 خواهد بود. من یک عکس می گیرم و یک پرتره عالی می گیرم.

به اصطلاح لنزهای پرتره وجود دارد. آنها زوم نیستند: به عنوان یک قاعده، فاصله کانونی آنها 50 میلی متر است، اما دیافراگم باز بسیار گسترده ای دارند - 1.4-1.8. هرچه دیافراگم بازتر باشد، پس زمینه بیشتر تار می شود.

توصیه: از افراد در کنار دیوارها یا اشیاء بزرگ عکس نگیرید، از آنها بخواهید دور شوند تا حداقل پنج متر فضای خالی پشت آنها وجود داشته باشد. این عکس را "هوا" می دهدبه دلیل تضاد سوژه با پس زمینه

اکنون، اگر تصمیم به عکاسی از منظره یا معماری دارید، فقط باید دیافراگم را کوچکتر تنظیم کنید (تعداد بزرگتر است). فقط غافل نشوید، برای ماتریس هایی با ضریب برش 1.5، تقریباً در دیافراگم 10، حد پراش شروع می شود، که در آن جزئیات تصویر شروع به کاهش می کند. کسانی که به ماهیت پدیده علاقه دارند به گوگل مراجعه می کنند، بقیه حرف من را قبول می کنند که دیافراگم نباید بیشتر از 8 تنظیم شود.

گزیده

حالت اولویت شاتر S توسط عکاسان بسیار کمتر برای حل مشکلات خلاقانه خاص استفاده می شود. مثلاً می خواهیم از یک دوچرخه سوار مسابقه ای عکس بگیریم تا سرعت او را منتقل کنیم. سرعت شاتر را طولانی‌تر (تجربی) تنظیم می‌کنیم و وقتی دوچرخه‌سوار از کنارش می‌گذرد، با دوربین او را دنبال می‌کنیم و شاتر را فشار می‌دهیم.

در نتیجه، فرد در عکس واضح است، اما پس زمینه در حرکت تار می شود. به آن تیراندازی سیمی می گویند. اما تکرار می کنم، اولویت شاتر به ندرت استفاده می شود، به خصوص توسط عکاسان آماتور. بنابراین، 99 درصد مواقع دوربین روی حالت اولویت دیافراگم A تنظیم می شود.

به نظر می رسد که از آنجایی که دستگاه اتوماتیک سرعت شاتر را خود انتخاب می کند، پس ما چیزی برای نظارت بر آن نداریم، اما متأسفانه اینطور نیست. واقعیت این است که هر چه نور کمتری در بیرون وجود داشته باشد و هرچه دیافراگم را سخت تر فشار دهیم، سرعت شاتر بیشتری لازم است تا کادر ما در معرض دید قرار گیرد.

با سرعت شاتر زیاد، دستان شما نمی توانند دوربین را کاملاً ثابت نگه دارند و عکس کمی تار ظاهر می شود. عکاسان آن را تکان دادن می نامند.

برای اینکه بفهمید در چه سرعت شاتری هیچ حرکتی وجود نخواهد داشت، باید به سرعت شاتر ارائه شده توسط دوربین نگاه کنید و آن را با فاصله کانونی لنز مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر در حال حاضر زاویه باز 25 میلی متری دارید، سرعت شاتر باید باشد بیش از 1/25 نیست(عدد بزرگتر در مخرج به معنای کوتاهتر، عدد کوچکتر به معنای طولانی تر است).

بنابراین با افزایش فاصله کانونی لنز، نیاز به نور نیز افزایش می یابد. در همان مکان مثال قبلی، با تبدیل لنز به 55 میلی متر، حداقل سرعت شاتر ما در حال حاضر 1/50 خواهد بود.

برای مبارزه با حرکت دوربین، یک تثبیت کننده در دوربین ها تعبیه شده است و این دستگاه به شما اجازه می دهد حداقل نیاز به نور را به نصف کاهش دهید. یعنی با استفاده از یک خرد با فاصله کانونی 55 میلی متر، عکاسی با سرعت شاتر 1/25 کاملا امکان پذیر خواهد بود.

اگر هر چقدر هم که تلاش می کنید، نتوانید سرعت شاتر به اندازه کافی سریع داشته باشید و عکس ها تار شوند، چه کاری باید انجام دهید؟ می توانید دیافراگم را کمی باز کنید (فقط به یاد داشته باشید که این کار باعث کاهش عمق میدان می شود)، می توانید آرنج خود را روی شکم خود قرار دهید، می توانید دوربین را روی یک شی قرار دهید.

تثبیت کننده از تار شدن در اثر لرزش دست جلوگیری می کند، اما اگر اجسام متحرک (افراد، اتومبیل) در کادر وجود داشته باشد، در صورت سرعت شاتر زیاد، تار می شوند.

اما ساده ترین راه افزایش حساسیت به نور است. من عمداً به امکان استفاده از فلاش داخلی اشاره نمی کنم ، زیرا نتیجه معمولاً فاجعه بار خواهد بود. تا حد امکان از عکاسی با فلاش داخلی خودداری کنید.

حساسیت به نور (ISO)

برای عکاسی در شرایط کم نور، ماتریس دوربین قابلیت کار در آن را دارد حالت حساسیت بالا. این بدان معناست که وقتی ISO را یک نقطه افزایش می دهید، نور مورد نیاز به نصف کاهش می یابد. اگر نمی توانید به حداقل سرعت شاتر دست یابید که با آن می توانید یک عکس موفق بگیرید، حساسیت نور را افزایش دهید.

متأسفانه، محدودیت ISO بی نهایت نیست - با افزایش آن، میزان نویز دیجیتال به شدت افزایش می یابد، که جزئیات را در سایه ها، سایه های رنگی و غیره از بین می برد. بهبود حساسیت به نور ماتریس ها موضوع بهبود در دوربین های مدرن است و امروزه عکاسی با ISO3200 تقریباً بدون افت کیفیت تصویر کاملاً امکان پذیر است.

وضوح لنز

همه عکاسان وضوح را دوست دارند. این پارامتر به خواص نوری لنز بستگی دارد. عینک های گران تر همیشه تیزتر نیستند، زیرا عوامل دیگری قیمت را تعیین می کنند: طراحی اپتیک، وزن، ابعاد، ارزیابی های ذهنیو البته یک نوار قرمز در نزدیکی لنز جلویی. 🙂

باید به خاطر داشته باشیم که لنزهای زوم تقریباً همیشه به طور کلی وضوح کمتری نسبت به لنزهای پرایم دارند. این به راحتی قابل توضیح است زیرا با زوم، سازنده باید متغیرهای زیادی را ترکیب کند و برای اینکه لنز در تمام فواصل کانونی شارپ باشد، باید به اندازه یک لوکوموتیو بخار هزینه و وزن داشته باشد. اغلب، زوم‌ها بیشترین تاری را در لبه‌ها دارند: در وسیع‌ترین و دورترین زاویه‌ها.

یکی دیگر از ویژگی های مهم این است که هر لنز واضح ترین دیافراگم خود را دارد. این اطلاعات تبلیغ نمی شود، اما می توانید با گرفتن چند عکس آزمایشی به آن پی ببرید معانی مختلف. به عنوان یک قاعده، دیافراگم باز نرم ترین است. بنابراین، اگر می‌خواهید پرتره‌ای بگیرید که در آن هر مژه قابل مشاهده باشد، دیافراگم را کمی ببندید و کمی تاری پس‌زمینه را قربانی کنید.

این تمام اطلاعاتی است که برای شروع عکاسی به روشی که نیاز دارید، و نه آن گونه که دوربین درست به نظر می رسد، نیاز دارید. به نظر من اگر کمی تمرین کنید همه چیز بسیار ساده است. من مطمئن هستم که با گرفتن چند عکس متفکرانه که خودتان دوست خواهید داشت، تو دیگه نمیخوای بریبه حالت خودکار

این سایت عکاسی ادعا نمی کند که ارائه کاملی از اصول اولیه عکاسی است. در عوض، این یک کتاب درسی کوچک عکاسی برای مبتدیانی است که می‌خواهند به سوالاتی درباره نحوه عکاسی صحیح به زبانی در دسترس پاسخ دهند.

کدام دوربین "شخصا برای من" بهترین است و چه چیزی را انتخاب کنم - این سوال کلیدی بسیاری از مبتدیان است که من واقعاً دوست ندارم به آن پاسخ دهم، به همین دلیل نوشتم "چگونه یک دوربین انتخاب کنیم" و سپس "عکاسی" کتاب درسی» که اکنون در حال خواندن آن هستم. امروزه یک دستگاه کامپکت - به لطف اندازه کوچک و در دسترس بودن - توسط تعداد زیادی از افراد استفاده می شود: از جابجایی ها گرفته تا مدیران ارشد شرکت های بزرگ، و یک DSLR - به دلیل قیمت بالا، اندازه و قابلیت های عالی آن - نیز استفاده می شود. lot :) طنز این است که اکثر آنها و سایر عکاسان به طور کلی حتی با اصول اولیه عکاسی هم آشنا نیستند. از هر ده نفر، شش نفر دستورالعمل‌های دوربین خود را نخوانده‌اند، از هر ده نفر هفت نفر با فلاش به ماه می‌تابند، هشت نفر بدون تلاش برای فهمیدن اینکه چرا کار نمی‌کند، نقص‌ها را برطرف می‌کنند، و نه نفر معتقدند که یک دوربین SLR همیشه به‌طور خودکار زیبا می‌گیرد. تصاویر. اما یک DSLR فقط در قابلیت ها با دوربین های کامپکت متفاوت است، بنابراین مشکل همیشه در دوربین (و حتی در قیمت) نیست، بلکه در بی میلی به یادگیری دوربین یا اصول اولیه عکاسی دیده می شود.

به همین دلیل است که این آموزش را برای افراد مشتاقی که می‌خواهند عکس‌های خوب، عکاسی مسلط و دوربین عکاسی کنند، اما نمی‌دانند از کجا شروع کنند، ایجاد کردم. اصول اولیه عکاسی برای مبتدیان، دانش دوربین و توانایی گرفتن یک عکس فنی صحیح است. یک عکاس آماتور، علاوه بر این، باید مجموعه خاصی از تکنیک های خلاقانه داشته باشد و یک حرفه ای باید بتواند به سفارش عکاسی کند. ما دومی را در نظر نخواهیم گرفت؛ حرفه ای شدن آسان است: اگر دوستی از شما خواست از او عکس بگیرید و آماده است هزینه کار را بپردازید، بلافاصله خود را یک حرفه ای بدانید :) مهمتر از همه در این جدول رتبه ها یک هنرمند است. کسی که می داند چگونه نه تنها یک عکس زیبا بگیرد، بلکه آن را با محتوای عمیق درونی پر کند، یا دنیای معنوی شخصیت را آشکار کند. اگر کسی قول داد این را به شما آموزش دهد، باور نکنید، بهتر است از اصول اولیه شروع کنید :)

یادگیری عکاسی آسان است. یاد گرفتن عکس های خوب سخت است :)

نحوه شلیک صحیح

برای شخصی که برای اولین بار دوربین را برمی دارد، اول از همه، باید یاد بگیرد که چگونه آن را به درستی در دستان خود نگه دارد. و در هر دو. این اصول عکاسی است! یک اشتباه معمولی مبتدی این است که دوربین را در یک دست، به سمت جلو دراز کرده اید.

مثلا اینجوری اصل مطلب روشن است. دست می لرزد و لرزش البته به دوربین ناپایدار منتقل می شود و در نتیجه تصویر تار می شود. این اثر ناخوشایند توسط عکاسان یک تکان دادن نیز نامیده می شود؛ این اتفاق هر بار رخ نمی دهد، اما معمولاً در نور ضعیف رخ می دهد. سخت ترین کار برای عکاسی برای دارندگان دوربین های نقطه و عکاسی است که در آن فقط با نمایشگر می توانید ببینید. اما حتی در این مورد، اگر زاویه دید صفحه به شما اجازه می دهد تا آنها را نزدیک تر نگه دارید، نیازی به دراز کردن دست ها تا حد امکان به جلو نیست. صاحبان دوربین های SLR نیز نباید خود را فریب دهند - ضربه آینه می تواند باعث حرکت شود، اگرچه SLR به دلیل وزن آن در دست ها پایدارتر است. ظاهراً صاحبان دوربین های بزرگ "کامپکت" با منظره یاب در موقعیت خاصی قرار دارند :) کودک دشمن اصلی عکاس است ، ما همچنان برای عادات این جانور با دقت بیشتری آماده خواهیم شد.

در سمت راست نمونه بسیار ناموفق دیگری از عکاسی است. برای درک چنین اشتباهی، نیازی نیست ماه‌ها برای یادگیری اصول عکاسی که در کتاب‌های درسی آمده است وقت بگذارید. و شکست به دو دلیل در آن واحد رخ خواهد داد. نه تنها عکسبرداری در فاصله بازو انجام می شود، بلکه درپوش لنز نیز برداشته نمی شود :) با کلیک بر روی کادر به وضوح آن را مشاهده خواهید کرد...

و نتیجه چنین عکسبرداری (اگر فوکوس اجازه دهد) مطمئناً یک شاهکار خواهد بود - مربع کاملاً سیاه مالویچ :) یا بهتر بگوییم یک مستطیل ...
آقایان لبخند نزنید، پرنده بیرون نمی پرد!

چگونه باید دوربین را در دست بگیرید؟ چگونه به درستی تیراندازی کنیم؟ در عکس سمت چپ زیر می توانید پایدارترین موقعیت دوربین را هنگام عکاسی ببینید. آرنج ها محکم به بدن فشار داده می شود، چشمی به چشم است، دست راست دوربین را نگه می دارد (انگشت روی شاتر آماده است)، سمت چپ لنز را نگه می دارد. شما باید دوربین را محکم در دستان خود نگه دارید، اما بدون کشش بیش از حد. همچنین اتفاق می افتد که هر چه بیشتر دوربین را بفشارید بیشتر می لرزد که ناشی از تنش عضلانی است. دوربین باید حس شود، باید امتداد دست (یا بهتر است بگوییم چشم!) عکاس باشد. برای ثبات بیشتر، می توانید پاهای خود را بازتر از شانه های خود باز کنید تا تحت تاثیر باد قرار نگیرید :). حتی بهتر است شانه خود را به چیزی تکیه دهید - یک دیوار، یک تیر، یک حصار - هر کاری انجام می دهد! شما می توانید خود دوربین را به عنوان مثال روی یک دیواره خاکریزی یا روی میز نگه دارید. و ایده آل است سه پایهبسیاری از مبتدیان از سه پایه غافل می شوند که بدون آن یک سلف پرتره تمام قد (شما می توانید آن را با دوستان انجام دهید!) یا عکس های واضح از یک شهر در شب غیرقابل تصور است.

به طور خلاصه، شما ایده را دریافت می کنید. دوربین نباید تکان بخورد تا تار نشود؛ یک عکس تار زیبا نیست. همیشه دوربین را با دو دست بگیرید، حتی اگر با تلفن همراه عکس می گیرید. دکمه رها کردن را به آرامی فشار دهید و انگشت خود را به طور ناگهانی رها نکنید، این ممکن است باعث لرزش ناخواسته شود. در قاب، همه چیز غیر ضروری، غیر ضروری را قطع کنید - فقط ذات! اینها اولین اصول اولیه عکاسی برای مبتدیان هستند.

و بیشتر. معمولا افراد مبتدی اصلا به نور توجه نمی کنند. به یاد داشته باشید منبع نور باید سوژه را روشن کند نه پس زمینه پشت آن، نه اجسام خارجی و نه لنز دوربین شما! برخلاف نور عکاسی نکنید، فقط عکاسان با تجربه این کار را انجام می دهند - با استفاده از فلاش ضد. نصیحت کوچک. سعی کنید در نور خوب عکاسی کنید - معمولاً نور روز روشن. در هر اتاقی، شرایط عکسبرداری برای هر دوربینی بسیار دشوار می شود. اگر هنوز کلمات ترسناک نوردهی، سرعت شاتر و دیافراگم را نمی‌دانید، با خودکار عکس بگیرید. در نور روز خوب، حتی یک دستگاه ظرف صابونی ساده نتایج کاملا مناسبی به دست می دهد. عکاسی برای مبتدیان در اینجا معمولاً به کادربندی خلاصه می شود - انتخاب مرزهای کادر یک عکس آینده با استفاده از منظره یاب یا نمایشگر کریستال مایع. در عین حال، گاهی اوقات آنها از زوم استفاده می کنند و آنچه را که می خواهند عکاسی کنند یا حتی ساده تر - "قاب گذاری با پاهای خود" نزدیک تر (یا بیشتر) به موضوع عکسبرداری نزدیک می کنند. علاوه بر مرزهای قاب، باید زاویه را انتخاب کنید، یعنی. تعیین کنید که از چه نقطه ای (و از چه زاویه ای) عکس بگیرید تا شی مورد نظر عکس خود را در بهترین نور ارائه دهید.
یک جوک معروف در مورد این موضوع وجود دارد. دو عکاس در حال راه رفتن هستند، یکی زمین خورد و در یک گودال افتاد. دومی بلافاصله در همان نزدیکی می افتد و با فریاد دوربین را می رباید:
- چه زاویه ای؟؟ چی فیلم میگیریم؟؟؟

شوخی کنار، اما، در واقع، این چیزی است که در مورد آن است - انتخاب مرزهای کادر، زاویه و کار با نور. در واقع، این مفاهیم آنقدر پوشش می دهند که برای حجم های زیادی کافی است... وظیفه ما در حال حاضر ساده تر است - یادگیری مفاهیم اولیه مانند سرعت شاتر و دیافراگم، تاری، نویز چیست و چگونه از این موارد اجتناب کنیم (و دیگر) بدبختی ها. دوربین ابزار شماست، و ایده خوبی است که ابتدا به آن مسلط شوید تا بتوانید نحوه استفاده از آن و نحوه عکاسی صحیح از آن را بیاموزید - در ابتدایی ترین مفهوم. چنین اصولی بلافاصله سؤال زیر را ایجاد می کند:

یک مبتدی باید به چه کتاب درسی عکاسی تسلط داشته باشد تا نحوه صحیح عکاسی را یاد بگیرد؟ اولین کتاب درسی باید دستورالعمل دوربین شما باشد! یادگیری آن بسیار مفید است (و نه تنها برای یک مبتدی!)، به خصوص اگر بیش از یک دکمه داشته باشد. البته در دوربین :)

برای کسانی از شما که هنوز می‌خواهید پیشرفت کنید، باید بدانید که چگونه با نوردهی کار کنید. نوردهی، به طور کلی، زمانی است که در طی آن مقدار نور مورد نیاز به مواد عکاسی می رسد و با نسبت سرعت شاتر و دیافراگم، در یک حساسیت به نور مشخص می شود. البته برای این کار دوربین شما باید تنظیماتی مانند سرعت شاتر و دیافراگم داشته باشد. بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.

سرعت شاتر چیست؟

سرعت شاتر زمانی است که شاتر دوربین باز می شود. هر چه زمان بیشتر باشد، نور بیشتری بر روی مواد عکاسی (فیلم یا ماتریس) تأثیر می گذارد. در واقع، این کار آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد دشوار نیست. اگر هوا تاریک است (به عنوان مثال، عصر، شب، نور کم)، البته سرعت شاتر باید بیشتر باشد. مثلاً 2 ثانیه، 1 ثانیه، 1/2 ثانیه یا مثلاً 1/15 ثانیه. چرا؟ زیرا اگر در شب سرعت شاتر کوتاهی تنظیم کنید (مثلاً 1/100 یا 1/250 ثانیه)، عملاً هیچ چیز در تصویر قابل مشاهده نخواهد بود - تاریکی کامل ... فیلم یا ماتریس به سادگی نخواهد داشت. زمان "سرخ کردن" در این مدت کوتاه است. روزی روزگاری یک قدیمی خوب بود دوربین "Smena 8m"... نحوه اجرای گزیده در آن به شرح زیر است:

عکس اول تصاویر کوچکی از ابرها را نشان می دهد. از راست به چپ: آفتاب روشن، روز، ابری، ابری، عصر. و برای اینکه عکاس به طور کامل فراموش نکند که کدام تصویر با مقدار مورد نیاز مطابقت دارد، در طرف دیگر لنز همان درجه بندی وجود دارد، اما در اعداد: 1/250، 1/125، 1/60، 1/30، 1/15. ("B" را نباید با 1/8 اشتباه گرفت، در آن دوربین 1/8 وجود نداشت... "B" یک سرعت شاتر دستی است - تا زمانی که دکمه را نگه دارید، شاتر باز است). خط قرمز روی ابر دوم (ابری) قرار دارد که معادل 1/30 ثانیه بود. قرار دادن خطر در مقابل مقدار مورد نظر با چرخاندن حلقه سرعت شاتر لنز به دست آمد. سخت نیست؟ تکنیک خوبی بود، ساده و قابل فهم در حد 3 روبل... حالا به محض اینکه وارد توضیحات دوربین دیجیتال با لیست تنظیمات می شوید، خیلی بد می شود. "راه اندازی زوم دیجیتال"! بله برای فیلمبرداری اصلا نیازی نیست...

به نظر من اینجا همه چیز کاملاً واضح است. حیف که محدوده سرعت شاتر خیلی زیاد نبود: 1/15 - 1/250. اما از یک دوربین قدیمی، ارزان و محبوب چه می خواهید... و او عکس گرفت، نه چندان بد... دوربین های دیجیتال مدرن (با تنظیمات دستی) برد بسیار بیشتری دارند: از حدود 30 - 8 ثانیه تا 1 /4000 (و حتی تا 1/8000!) ثانیه و البته "B". سرد؟ خوب، پیشرفت ثابت نمی ماند (و به هر حال، قیمت هم همینطور!). با این حال، من فکر می کنم نیازی به توضیح نیست که وجود یک محدوده بزرگ تضمین کننده تصاویر با کیفیت بالا و (حتی بیشتر) جالب نیست!

شما نباید از عبارات "بیشتر" یا "کمتر" در رابطه با سرعت شاتر استفاده کنید - این می تواند گیج کننده باشد، زیرا تعداد بزرگتردر مخرج - زمان نگهداری کوتاهتر است! بنابراین، گفتن "سرعت شاتر کوتاه تر" یا "طولانی تر" دقیق تر و ساده تر است.

هنگام عکاسی از اشیاء متحرک، باید از سرعت شاتر سریع استفاده کنید - هر چه حرکت سریعتر باشد، سرعت شاتر کمتر است.

نویسنده، البته، تصویر جالبی را با ابرها روی یک لنز قدیمی شوروی ارائه کرده است، اما کجا می توان سرعت شاتر را در دوربین های مدرن مشاهده کرد؟ در ظرف های صابون، افسوس، هیچ جا. در یک دوربین DSLR همیشه در نمایشگر منظره یاب است و فقط در مدل های DSLR مدرن یک صفحه نمایش نیز وجود دارد. در یک جمع و جور همیشه یک صفحه نمایش وجود دارد و فقط در برخی از مدل ها - منظره یاب. در مورد دیافراگم و در مورد انتخاب نقطه فوکوس و تایید فوکوس و برخی پارامترهای جالب دیگر که وضعیت آنها را می توان با روشن کردن حالت عکاسی کنترل کرد نیز صادق است.

نحوه استفاده از این ثروت، دکمه ها را فشار دهید، کدام چرخ ها را بچرخانید - دستورالعمل های دوربین را ببینید، زیرا مدل ها متفاوت هستند و همه چیز به طور متفاوتی در آنها پیاده سازی شده است. دستورالعمل - بیشترین بهترین کتاب درسیعکس ها، و نه سایت من، همانطور که برخی از عکاسان آماتور بی پروا فکر کرده اند :)

اما دستورالعمل ها نوشدارویی نیستند. در سرتاسر متن کتاب درسی، با کلمات مختلف عکس نامفهوم دیگری روبرو خواهید شد که مستقیماً در حین مسابقه توضیح داده خواهد شد. اما اگر چیزی را از دست دادید، سایت نسبتاً کاملی دارد فرهنگ لغت عکس. فراموش نکنید که از آنجا برگردید :) اصول اولیه عکاسی (مانند هر کسب و کار دیگری) نه تنها به تمایل به کلیک کردن روی دکمه ها، بلکه توانایی کسب مداوم دانش - از ساده به پیچیده اشاره دارد. صبور باشید آقایان و رفقا :)

سرعت شاتر تقریبی در اینجا آمده است:

در حال اجرا، سرعت شاتر 1/250 ثانیه.

1/4 ثانیه و طولانی تر - شما قطعا به یک سه پایه نیاز دارید
1/8 - نور کم، نیاز به سه پایه دارد
1/15 - ابری. در بیشتر موارد به سه پایه نیاز دارید
1/30 - این طولانی ترین سرعت شاتر برای عکاسی دستی است.
1/60 - می توانید به صورت دستی، اما بدون لنز تله عکس بگیرید
1/128 - مرد راه رفتن
1/250 - دویدن
1/500 - دوچرخه سوار
1/1000 و به طور خلاصه - مسابقات اتومبیل رانی.

چرا عدد اول 3.5 است و 4 نیست؟ از این گذشته ، مقادیر استاندارد دیافراگم بر اساس افزایش یا کاهش نور جسم به نصف است (و طبق ریاضیات √ 2 ، یعنی 1.4142 برابر:)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

با این حال، اولین اعداد دیافراگم روی لنزها ممکن است با اعداد استاندارد منطبق نباشد و مثلاً f3.5 باشد. یا f1.8 - این به دلیل طراحی لنز است. تغییر دیافراگم با یک تقسیم، سرعت شاتر را نیز یک تقسیم تغییر می دهد (معمولاً دو برابر مقدار سرعت شاتر، اما می توان با تنظیم مقادیر میانی برای دقت بیشتر، آن را تنظیم کرد). این روشنایی یکسان را تضمین می کند.

عکاسی برای مبتدیان نیازمند تسلط بر سرعت شاتر و دیافراگم است. فقط افراد بسیار تیزبین و تندخو فاقد خودکنترلی هستند، اما عکاس موظف است - در هر صورت! تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم نوردهی نامیده می شود. معمولاً برای یک نورپردازی خاص، باید این دو مقدار که گاهی اوقات جفت نوردهی نیز نامیده می شود، مطابقت داده شود. قوانین عبارتند از:

هرچه دیافراگم را بیشتر ببندید، سرعت شاتر باید بیشتر باشد (به همان میزان) و بالعکس. مبانی عکاسی!

این قانون برای دریافت نوردهی یکسان کار می کند (آن را برای یک عکس در همان نور تغییر ندهید). به نظر می رسد که دوربین در واقع دارای 2 تنظیمات "یکسان" است و هر دو یک کار را انجام می دهند - نور را دوز کنید. با این حال، اثرات استفاده از این تنظیمات متفاوت است و عکاسان فعالانه از آن استفاده می کنند. گاهی اوقات از دیافراگم نه تنها برای افزایش/کاهش میزان نور، بلکه برای کنترل عمق میدان نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، مانند این:

همانطور که می بینید، شکل در پیش زمینه در فوکوس است (در این مورد - برای کسانی که با بازی نجیب آشنا نیستند - پادشاه سیاه است) و تاری پس زمینه را می توان با دیافراگم کنترل کرد. تمرکز چیست؟ هر دایره المعارفی موارد زیر (یا تقریباً موارد زیر) را خواهد گفت:

فوکوس نقطه ای است که در آن یک پرتو موازی از پرتوهای نوری که از یک عدسی (یا سیستم نوری) می گذرد پس از شکست آنها جمع آوری می شود.

و تازه وارد از این تعریف چه فهمید؟ چه چیزی را برای او توضیح می دهد و چگونه به عکاس در عکاسی کمک می کند؟ هیچ چیز و هیچ راهی. بیایید آن را واضح تر بیان کنیم.

فوکوس نقطه ای است که در آن لنز تصویر واضحی از سوژه ایجاد می کند.
فوکوس تنظیم کردن لنز در فاصله ای از جسم است که در آن تصویر آن را واضح تر و واضح تر می بینیم.

"تنظیم" یا هدف گیری لنز به صورت خودکار انجام می شود - با نیم فشار دادن دکمه "شروع" یا به صورت دستی. با DSLR، فوکوس به صورت دستی با چرخاندن حلقه فوکوس روی لنز تا زمانی که سوژه مورد عکسبرداری در چشمی منظره یاب واضح شود، به دست می آید. سپس اصطلاح "شی در فوکوس"، "تیز شده"، "تمرکز شده" و غیره را داریم. در پس زمینه چه خبر است؟ پس‌زمینه - و این همان چیزی است که پشت شاه در عکس سمت چپ دیده‌اید - می‌تواند "تار"، "خارج از فوکوس"، "خارج از فوکوس"، "خارج از ناحیه فوکوس"، "نه در عمق میدان" باشد. ، واضح نیست، "ابری"، "تاری" - به سلیقه شما :) در یک جمع و جور، به عنوان یک قاعده، همه چیز فقط به انتخاب برخی از نقاط فوکوس در منوی روی صفحه (چپ، راست، مرکز و غیره) ختم می شود. اما در دوربین‌های نقطه‌ای و عکاسی اصلاً وجود ندارد، فقط فوکوس خودکار وجود دارد.

اما بیایید جلوتر از خودمان نباشیم - ما به تمرکز و صحبت در مورد عمق میدان باز خواهیم گشت. بیایید جلوه جالب دیگری را ببینیم که با تغییر دیافراگم می توان به آن دست یافت. وقتی بسته است، اجسام نورانی به... ستاره تبدیل می شوند - هر چه بیشتر آن را ببندیم، پرتوها بلندتر و تیزتر می شوند. جالب اینجاست که تعداد پرتوها اغلب به تعداد تیغه‌های دیافراگم بستگی دارد؛ هرچه تعداد تیغه‌ها بیشتر باشد، پرتوهای بیشتری نیز خواهد داشت. اگر تعداد گلبرگها زوج باشد، مثلاً 8، آنگاه دقیقاً همان تعداد پرتوها وجود خواهد داشت.

اکنون احتمالاً متوجه شده اید که دیافراگم و سرعت شاتر ابزارهای خلاقانه بسیار قدرتمندی در دست یک عکاس هستند. و البته سه پایه! با باز کردن دیافراگم روی f/2 (عکس سمت راست) سرعت شاتر بسیار طولانی 1/6 ثانیه به دست می‌آید و اگر دیافراگم روی f/13 بسته باشد و حتی در شب، سرعت شاتر بسیار بیشتری دریافت می‌کنیم. (در این مثال 30 ثانیه!). آیا قبلاً حدس زده اید که بدون سه پایه اینجا چه اتفاقی می افتد؟ درست است، همه چیز لکه دار خواهد شد - آنها با دستان خود در تاریکی کلیک نمی کنند!
...اگر هنوز برای تیراندازی فرار نکرده اید (یا نخوابیده اید)، بعداً «چگونه»، «چی» و «چرا» را خواهید فهمید.

همیشه بین عبارات "دیافراگم خود را افزایش دهید" و "مقدار دیافراگم خود را افزایش دهید" تفاوت قائل شوید. معنای آنها دقیقا برعکس است. با مقدار دیافراگم 2، دهانه آن بسیار بزرگتر از مثلاً با مقدار 8 است. به عبارت دیگر، شما دیافراگم را باز کرده اید (می گویند کمی باز شده است). اما "پوشاندن" درست برعکس است! در همان زمان، سوراخ را تصور کنید، و تنها پس از آن اعداد.

نوردهی و اکسپوپارا چیست؟

ما قبلاً می دانیم نمایشگاه- این سرعت شاتر و دیافراگم لازم برای به دست آوردن مقدار مورد نیاز نور در یک حساسیت نوری معین از ماتریس است (قابل تنظیم با تنظیمات ISO.) نوردهی صحیح کلید نمایش صحیح تصویر است. و خود سرعت شاتر و دیافراگم در این ترکیب را جفت نوردهی می گویند. بسیاری از مبتدیان می پرسند "چگونه بفهمیم کدام دیافراگم با سرعت شاتر مورد نظر مطابقت دارد." پاسخ دادن به آنها "بسته به نور و اهداف شما" به معنای پاسخ دادن به هیچ چیز است (اگرچه پاسخ صحیح ترین است!). برای کسانی که می خواهند بیشتر بیاموزند (و اصول اولیه عکاسی را بیاموزند)، اینجا را ببینید:

یا بهتر است بیشتر آزمایش کنید و خودتان همه چیز را متوجه خواهید شد. خب اونایی که کاملا تنبل هستن دوربین رو میگیرن و هدفش رو سوژه عکاسی (در حالت اتوماتیک) میزارن و به صفحه نمایش نگاه میکنن تا ببینن چه دیافراگمی با سرعت شاتر مورد نیاز مطابقت داره :) باور کن بهتر از هر کتاب درسی درس میده ! در عین حال حتی نیازی به عکاسی نیست؛ این عکس ها نیست که می توان در نمایشگاه قرار داد، بلکه خود دوربین است!! :)

مفیدترین آزمایش

بنابراین، سرعت شاتر مسئول دوز کردن نور در طول زمان و مبارزه با حرکت، دیافراگم برای مقدار نور و عمق میدان است. بیایید با یک چیز ساده شروع کنیم، یعنی. از دنیا با کوتاه کردن سرعت شاتر (یا کاهش باز شدن دیافراگم)، عکس را تیره‌تر و با افزایش مقادیر، آن را روشن‌تر می‌کنیم. خواندن این 17 بار متوالی را توصیه نمی کنم، بهتر است یک دوربین بردارید و خودتان آن را امتحان کنید - سریعتر متوجه خواهید شد! آزمایشی انجام دهید. دوربین در حالت دستی (M) است! بدون تغییر دیافراگم، با کاهش سرعت شاتر، به عنوان مثال، 1/2، 1/15، 1/60 ثانیه عکس بگیرید. و غیره. هر بار به نتایج نگاه کنید عکس باید تیره تر شود. به عنوان مثال، مانند این:

اگر این آزمایش را بدون سه پایه، عکاسی دستی انجام دهید، متوجه کاهش تاری (لرزش) در سرعت های شاتر کوتاه و افزایش در سرعت های شاتر بلند خواهید شد. سپس بدون تغییر سرعت شاتر، به همین ترتیب با دیافراگم آزمایش کنید. سودمندی این توصیه جایگزین خواندن صدها سایت در مورد موضوعات مشابه (از جمله من) خواهد شد، که بسیاری از آنها بیش از آنکه سعی در توضیح چیزی داشته باشند، اصطلاحات را به رخ می کشند. بنابراین، بهترین آموزش عکاسی دوربین شما و تمایل شما به یادگیری نحوه صحیح عکاسی است.

در اینجا مثال دیگری از استفاده از استقامت برای دستیابی به "نتایج خلاقانه" آورده شده است. من آن را در نقل قول قرار دادم زیرا "نتایج خلاقانه" یک مفهوم مغرضانه است و هرکسی خود را دارد.

عکس شماره 1 از یک سه پایه گرفته شده است و از سرعت شاتر طولانی (1/4 ثانیه) فقط برای دستیابی به ... حرکت یا تاری استفاده شده است. همانطور که می بینیم، یک جسم سریع (نسبت به دوربین) تار می شود، اما در نتیجه سرعت قطار در حال حرکت را احساس می کنیم. زیبا باشد یا نه، هر کسی برای خودش تصمیم می گیرد. در تصویر شماره 2، یک سرعت شاتر کوتاه (1/227 ثانیه) امکان "یخ زدن" (توقف، یخ زدن) یک پرنده سریع در کادر را فراهم کرد. این بیشتر یک تکنیک فنی است تا خلاقانه. بعید است که پرنده ای که بر روی ابرها آغشته شده است، عکس را درخشان کند. اگرچه، شاید کسی آن را جالب بداند :)

ما همچنان چگونگی اجتناب از حرکت را مطالعه خواهیم کرد. من یک کتاب درسی نسبتاً عجیب و غریب عکاسی دارم ، زیرا یک بار دیگر پیشنهاد می کنم به جلوه تاری (و به نفع تصویر) دست پیدا کنم و فقط پس از آن - گزینه هایی برای مقابله با آن. من این کار را انجام می دهم تا نشان دهم سرعت شاتر و دیافراگم چگونه با هم کار می کنند. این زوج دوست داشتنی کار خوبی برای نشان دادن اصول اولیه عکاسی برای مبتدیان انجام می دهند. اما آیا تصویر شماره 1 که در مترو گرفته شده است برای این منظور مناسب نیست؟ به ترتیب بریم

در سمت چپ عکسی با جلوه نسبتاً زیبا از آبشاری که بر فراز صخره ها آبشار شده است را می بینیم. این افکت تاری جت با استفاده از سرعت شاتر طولانی و سه پایه به دست می آید. در اینجا از سرعت شاتر 1/6 ثانیه استفاده شده است. دریافت این مقدار در نور کم (مانند عکس در مترو) مشکلی نیست، اما اگر نور بیش از حد کافی باشد چه باید کرد؟ مشکل این است که دوربین خودکار سعی می کند سرعت شاتر را سریعتر تنظیم کند تا از تاری جلوگیری کند، اما ما دقیقاً برعکس نیاز داریم! در اینجا باید دوربین را به حالت دستی تغییر دهید و دیافراگم را نگه دارید (نور کمتری وجود خواهد داشت!) - و به همین دلیل سرعت شاتر را با آرامش به همان تعداد قدم افزایش می دهیم (در همان زمان نور را یکسان می کنیم. ). و تنظیم فوری سرعت شاتر و دیافراگم دلخواه حتی ساده تر است :)

این را می توان در حالت دستی یا در اولویت شاتر یا اولویت دیافراگم - به دلخواه انجام داد. برای آبشار، مجبور شدم دیافراگم را تا f/16 متوقف کنم تا سرعت شاتر آهسته 1/6 ثانیه داشته باشم. اما اگر عمداً از تاری برای اهداف هنری استفاده کنیم، پس سه پایه برای چیست؟ این مورد نیاز است تا فقط جریان های آب تار شوند، در حالی که جزئیات باقی مانده از چشم انداز روشن باقی می مانند.

حالا متوجه شدید که چرا دوربین های اتوماتیک (حتی گران ترین ها!) همیشه نمی توانند با قاب کنار بیایند؟ بله، او نمی داند دقیقاً چه چیزی می خواهید در عکس بگیرید! فناوری هوشمند سعی می کند از تاری جلوگیری کند و سرعت شاتر کوتاهی را تعیین می کند که برای این سبک عکسبرداری کاملاً نامناسب است! و نتیجه گیری؟ و نتیجه گیری ساده است:

عکاس عکس می گیرد نه دوربین.

این هم از اصول عکاسی!
عالی است، اما اگر ظرف صابون دارید و تنظیمات دستی ندارید چه؟ می توانید یک DSLR بخرید، یا می توانید منتظر نور منزجر کننده باشید، فلاش را خاموش کنید و از اجسام متحرک با سرعت شاتر زیاد از سه پایه عکس بگیرید! مانند آن عکس در مترو: در مترو نور بدی وجود دارد و نیازی به انتظار نیست! اگر اغلب به عکس های این سبک نیاز ندارید، پس مجبور نیستید یک دوربین گران قیمت بخرید :)
با این حال، باید تفاوت را درک کنید - با یک دوربین نقطه‌گذاری و عکس‌برداری، انتظار نور بد را دارید، اما با دوربینی با تنظیمات دستی، خودتان آن را می‌سازید و دیافراگم را تا حدی محکم می‌کنید که سرعت شاتر مورد نظر را به شما بدهد.

می توانید با خیال راحت از 2 عنوان بعدی در مورد فاصله کانونی و نویز صرف نظر کنید. البته اگر به این مطالب تسلط کافی داشته باشید، در غیر این صورت برخی از قسمت های کتاب درسی من کاملاً واضح نخواهد بود. به طور کلی، فاصله کانونی یک لنز یک مفهوم اساسی است. همچنین لازم به ذکر است که EGF چیست. بنابراین برای دنبال کردن پیوندها و بازگشت تنبل نباشید. نترسید، پیوند حذف یک فرد محکوم به اسکان اجباری در یک منطقه خاص (مثلاً در سیبری) نیست، بلکه فقط انتقال به صفحه مربوطه این سایت است. برگشتن به آسانی به سادگی کلیک کردن روی شاتر دوربین خواهد بود!

فاصله کانونی چیست

از آنجایی که من یک صفحه کامل در مورد فاصله کانونی و EGF نوشته ام، خودم را تکرار نمی کنم، اما کسانی که نمی دانند می توانند آن را در اینجا یاد بگیرند:
فاصله کانونی معادل 35 میلی متر (EGF)
بقیه را بخوانید کسی که هنوز خواندن را بلد نیست، یا بعد از آن فراموش کرده است قبولی در آزمون دولتی یکپارچه- او الفبای روسی را آموزش می دهد. بدون تحمل، سایت فقط برای کسانی است که روسی بلد هستند! :)

بنابراین، با تغییر فاصله کانونی لنز، می توانید جسم عکاسی خود را نزدیک یا دورتر کنید. اما همه نمی دانند که چگونه می توانید از این برای دستیابی به افکت های بسیار جالب بدون فتوشاپ استفاده کنید. برای این کار به یک لنز زوم نیاز دارید. لنز با فاصله کانونی متغیر و قابلیت تغییر دستی آن (معمولاً برای دوربین های DSLR زوم).

برای به دست آوردن چنین عکس هایی، ما به سادگی فاصله کانونی را با چرخاندن حلقه موجدار روی لنز تغییر می دهیم، و این باید در حالی انجام شود که شاتر دوربین باز است - یعنی. درست در حین عکاسی برای داشتن زمان برای چرخش، به سرعت شاتر طولانی نیاز دارید، بنابراین عکاسی از سه پایه توصیه می شود. هنگام عکاسی با فلاش از سرعت شاتر طولانی (1 ثانیه) استفاده کردم. هیچ کس به شما نمی گوید که با چه سرعتی حلقه را بچرخانید و چه نوع سرعت شاتر مورد نیاز است، زیرا موقعیت ها متفاوت است و نتیجه نیز می تواند متفاوت باشد - هم موفق و هم نه :-)

صداها چیست

چگونه از لکه گیری جلوگیری کنیم

گریس چیست؟ Smudge، با نام مستعار ویگل، یک عکس مبهم و بدون فوکوس است. تار، به طور خلاصه :) در سمت چپ، کل تصویر تار است (عکس دستی، سرعت شاتر 1/90 ثانیه)، در سمت راست فقط یک شی متحرک وجود دارد - یک دختر، همه چیز تیز است (عکس از سه پایه، سرعت شاتر 1/4 ثانیه).

1. 2.

بنابراین، بیایید با سوالات ابدی روسیه "چه کسی مقصر است" و "چه باید کرد" شروع کنیم! شما نباید فکر کنید که این موضوع کاملاً روسی است ، به همه مربوط می شود ، حتی سیاه پوستان :) به کسانی که دوست دارند در مورد تحمل سروصدا کنند توصیه می کنم که به دنبال کلمه ساخته شده "تحمل" در آن بگردند. فرهنگ لغت توضیحیزبان روسی Ozhegov و Shvedova. در آنجا چنین چیزی وجود ندارد، همانطور که کلمه "صحت سیاسی" وجود ندارد :) درست مانند کلمات آفریقایی-فرانسوی، آفریقایی-چینی، یا آفریقایی-آمریکایی - اما یک سیاهپوست وجود دارد. هرگز به ذهن کامپایلرهای فرهنگ لغت نمی رسید که افراد منطقیدر قرن بیست و یکم به جایی می رسند که چیزها را با نام های دیگری غیر از نام خودشان صدا می کنند :) علاوه بر این، حتی کلمه معروف آفریقایی نیز ماهیت را منعکس نمی کند، می تواند یک سفیدپوست متولد آفریقا باشد... و یک پاپوآ نیز در دانمارک یک پاپوآ است :)

پس «تحمل» چیست؟ هر طوطی از صفحه روزنامه تکرار خواهد کرد که این تسامح با فرهنگ دیگری (مذهب، سنت ملی و غیره) است، اما توضیح نخواهد داد که دقیقاً چه چیزی در یک فرهنگ خارجی باید تحمل شود و مهمتر از همه، چرا. علاوه بر این، به خوبی درک نمی شود که چگونه یک فرهنگ می تواند متفاوت باشد، متفاوت باشد - یا وجود دارد، یا ببخشید، ندارد :) در این رابطه، بهتر است توضیحی در مورد این اصطلاح حتی از زبان شناسان نیز بخواهید. اما برای پزشکان، به شما اطمینان می دهم که در شوک خواهید بود: تحمل، عدم وجود کامل یا جزئی واکنش ایمنی است!! به عبارت دیگر، از دست دادن مصونیت در برابر نفوذ بیگانگان... خیلی ها را درمان نمی کند، اما آنها را به فکر فرو می برد... بنابراین، جامعه بیمار را درمان نمی کنیم و به عکس های تار برمی گردیم. بیایید یک ردیابی را از همان فرهنگ لغت انتخاب کنیم. معنی: تاری - سلب وضوح، قطعیت، وضوح. برای عکاسان مناسب تر از "مالیدن آن روی صورت" است :)

پس مقصر کیست؟ روغن کاری به 4 دلیل اصلی رخ می دهد:

نکته اول واضح است. در بالا قبلاً یک پرنده در حال پرواز دیده اید. اما هیچ‌کس نمی‌خواهد با یک پرنده تار در یک عکس مدارا کند و با آن مدارا کند :) چنین "سنت‌هایی" به وضوح منجر به برداشت ناقص از عکس حتی در سطح ابتدایی می‌شود، و البته چنین "فرهنگ عکس" ، نمی توان تحمیل کرد (همانطور که تحمل برخی از آداب و رسوم آدمخوار بومی از قبیله باشکوه مومبو-یومبو غیرممکن است).
چه باید کرد؟
راه حل مشکل این است که اگر دیافراگم اجازه دهد، سرعت شاتر را کوتاهتر کنید، بهتر است. در غیر این صورت، اگر نویز قابل قبول باشد، می توانید ISO را بالاتر ببرید. عکاسان باتجربه نیز از حرکت دوربین استفاده می کنند - آن را به سرعت به دنبال پرنده حرکت می دهند تا در تمام مدت در کادر بماند و حرکت نکند (البته نسبت به لنز، در غیر این صورت پرنده بدبخت ممکن است روی سر شما بیفتد). این تکنیک عکاسی "تصویربرداری با سیم کشی" نامیده می شود. در زیر یک مرغ دریایی را می بینیم که با سرعت شاتر 1/1500 ثانیه کاملاً مناسب پرواز می کند. و واقعاً چرا نباید با چنین سرعت شاتر کوتاهی پرواز کند :)

توجه داشته باشید که پس‌زمینه (درختان) حتی در چنین سرعت شاتر کوتاه کمی تار می‌شود. این اثر به خوبی بر حرکت پرنده تأکید می کند و دقیقاً به دلیل تیراندازی با سیم کشی به دست آمد.

مورد دوم (لرزش دست) چندان ساده نیست. لرزش دست ها به دوربین منتقل می شود اما چرا دست ها می لرزند؟ سوال البته شعاری است! از تنش عضلانی، از گرفتن ناخوشایند، از خستگی، از پیری و حتی از خلق و خوی بد. باشه، همینطور باشه - من فراموش نکردم، یادم میاد چی میخواستی بشنوی...و از نوشیدن هم. حیف که دستام همیشه میلرزه :)
چه باید کرد؟
اگرچه دستان هر کسی متفاوت می لرزد، توصیه یکسان است: حفظ سبک زندگی سالم، دوربین را به درستی نگه دارید و دکمه را به آرامی فشار دهید!

نکته سه: نور ضعیف چرا نور ضعیف رخ می دهد؟ کی نمیدونه همین الان بازش میکنم راز وحشتناک. اما چون زمین حول محور خود می چرخد و روز جای خود را به شب می دهد :) و هر چقدر هم که متعصبان مردم را در آتش تفتیش عقاید سوزاندند، باز هم می چرخد! مؤمنان، قبل از استفاده از قانون وحشتناک حقوق خود که توسط سیاستمداران بی ایمان تصویب شده است، 10 فرمان مسیح را 7 بار بخوانید. پاپ، توبه کن از بدعت احمقانی که هزاران نفر را در زیرزمین های قرون وسطی شکنجه کردند و برای اینکه خرچنگ استخوان ها و فریادها شب خواب تو را سیاه نکند، عینک بخر و صبح کتاب های درسی مدرسه را بخوان. او واقعا می چرخد (و خورشید می تابد)!

بنابراین، ما دلیل روشنایی ضعیف را فهمیدیم. چرا این باعث روانکاری می شود؟ دوربین می لرزد. البته، باید درک کنید که این خود دوربین نیست که می لرزد، بلکه دوباره دستان شما هستند. اما این دیگر کاملاً تقصیر شما نیست! در شرایط نوری بسیار ضعیف (عصر، شب، ابری) به زمان نوردهی طولانی نیاز دارید، به عنوان مثال، یک ثانیه، دو، گاهی اوقات بیشتر - و این باعث می شود حتی لرزش های حداقل دست بسیار قابل توجه باشد. نه یک سبک زندگی سالم، نه تثبیت کننده تصویر و نه گرفتن صحیح دوربین در اینجا کمکی نمی کند. هر چه نور سوژه بدتر باشد، حرکت لعنتی شاهکار شما را بیشتر خراب می کند.
چه باید کرد؟
فقط یک سه پایه می تواند این مشکل را به طور اساسی برطرف کند. و تهاجم بومیان گرسنه از دوردست مومبو-یومبو فقط با یک سیاست مهاجرت سالم و یک مرز دولتی قوی قابل درمان است! :) معلوم نیست چگونه می توان سلامت رهبران عوام فریب کشور را بهبود بخشید که "ما نمی کنیم" به اندازه کافی کارگر داشته باشید» - و این در شرایط بیکاری... علاوه بر این، دستان ارزان تاجیک های نیمه سواد با کاهش حقوق به دامان آنها بازخواهد گشت و بسیار گرانتر از دانشمندانی است که از خاک خارج می شوند. کشور. در نتیجه، ما سه‌پایه‌ها و دوربین‌هایی را می‌خریم که در هر جایی به جز روسیه طراحی شده باشند.

نقطه چهار تاری در فواصل کانونی مختلف نیز متفاوت است: هر چه فوکوس بیشتر باشد، تاری بیشتر است. مقصر کیست؟ در واقع، این نیز لرزش دست است. واضح است که اگر سه پایه ندارید باید سرعت شاتر را کوتاه کنید، اما گاهی اوقات باید به سرعت تعیین کنید که حداقل سرعت شاتر برای یک فاصله کانونی مشخص چقدر باید تنظیم شود.
چه باید کرد؟
اگر درجه لرزش دست را به عنوان یک مقدار تقریباً ثابت در نظر بگیریم (نه فراتر از محدوده زندگی هوشیار و پیری شدید)، یک فرمول تقریبی برای تعیین سرعت شاتر محاسبه می شود - مقدار مخرج آن باید بیشتر از کانونی باشد. طول لنز برای دوربین های DSLR فول فریم و کامپکت، ابتدا EGF را محاسبه می کنیم، سپس سرعت شاتر را برای آن «آزمایش می کنیم».

به عنوان مثال، با فاصله کانونی 30 میلی متر در EFR، بهتر است با سرعت شاتر بیشتر از 1/30 ثانیه عکاسی نکنید، بلکه با 1/60 یا حتی کوتاه تر عکس بگیرید. برای لنزهای 100 میلی‌متری، از سرعت شاتر بالاتر از 1/100 مانند 1/128 استفاده کنید. البته اگر سوژه در حال حرکت است، باید آن را بیشتر کوتاه کنید.

البته، تعریف دست تکان دادن را نمی توان به طور دقیق اندازه گیری کرد، و برخی از افراد ممکن است از یک جهت یا جهت دیگر از قانون فراتر بروند، اما در بیشتر موارد این قانون هنوز هم به خوبی کار می کند. لازم به یادآوری است که یک دوربین فول فریم (دوربین با فرمت 35 میلی متر) دارای فاصله کانونی و EGF برابر با یکدیگر است، بنابراین تعیین سرعت شاتر برای مبارزه با حرکت آسان تر است.

شایان ذکر است که درمان بسیاری از افراد ناخوشایند با سه پایه (بهترین تثبیت کننده تصویر!) ساده تر است، اما همیشه یکی از آنها در دسترس نیست. چه باید کرد؟

اولاً قبل از عکاسی کمتر بنوشید، ثانیاً دوربین را به درستی نگه دارید، ثالثاً اگر تثبیت کننده تصویر دارید، هنوز هم روشن کنید (در مورد پرنده کمکی نمی کند!). و سپس سرعت شاتر را کوتاه کنید، اگر کافی نیست از فلاش استفاده کنید، اگر فلاش کافی نیست یا استفاده از آن نامطلوب است، ISO را بالا ببرید. هیچ چیز کمک نمی کند؟ سه پایه بخر!

اما مشکل اینجاست - وقتی در حالت دستی هستید (در ادامه به سایر حالت‌های عکاسی نگاه می‌کنیم) سرعت شاتر را کوتاه‌تر می‌کنید، سپس نور کمتری وارد می‌شود! و تصویر در این مورد تیره تر می شود (به قول عکاسان کم نور). برای جلوگیری از این اتفاق، باید باز شدن دیافراگم را به همان ترتیب بزرگی افزایش دهید. به عنوان مثال، سرعت های شاتر 1/15، 1/30، 1/60، 1/128 ثانیه وجود دارد. و غیره. و دیافراگم های f/2.8، f/4، f/5.6، f/8 و غیره وجود دارد. به عنوان مثال، ما سرعت شاتر را کوتاه کردیم و آن را 2 موقعیت حرکت دادیم - از 1/15 به 1/60. در این مورد، باز شدن دیافراگم نیز باید 2 موقعیت افزایش یابد، به عنوان مثال، از f/8 به f/4. در نتیجه، عکس دقیقاً همان مقدار نور را دریافت می کند، اما تاری احتمالی در سرعت شاتر کوتاه کمتر از سرعت شاتر طولانی برای چشم قابل توجه است. و ما یک تصویر با کیفیت بالا (یا حداقل تار) خواهیم داشت. خوب، اگر، البته، دیافراگم لنز اجازه می دهد (اگر لنز شما با f/2.8 مشخص شده است، مقدار دیافراگم f/2، یا مثلاً، f/1.4، البته، در دسترس نخواهد بود، که به معنای کوتاه تر است. سرعت شاتر در دسترس نخواهد بود). در چنین مواردی است که ISO باید افزایش یابد. داشتن نویز بهتر از یک عکس تار است!

حالت های عکسبرداری

ماهیت حالت های اصلی تقریباً به موارد زیر می رسد. خواندن این را فقط به کسانی توصیه می کنم که دستورالعمل ها را گم کرده اند یا آنها را ندارند اما دوربین دارند :)

حالت سبز(کاملا اتوماتیک) اینجا همه چیز واضح است. "شما دکمه را فشار دهید، ما بقیه کار را انجام می دهیم"- این شعار تبلیغاتی معروف D. Eastman (که در واقع اولین دوربین خودکار کداک را در سال 1888 ساخت) نمی تواند برای توصیف حالت سبز مناسب باشد. سرعت شاتر، دیافراگم، فوکوس، فلاش و هر چیز دیگری (حتی ISO) به طور خودکار با فشار دادن یک دکمه تنظیم می شود. حالت سبز برای مبتدیان ضروری است، و همچنین برای زمانی که نیاز دارید به سرعت عکس بگیرید بدون اینکه تنظیمات را درگیر کنید. این حالت تقریباً در تمام دوربین های دیجیتال موجود است و در دوربین های ارزان قیمت در واقع تنها حالت برای عکاسی است :) P - نیمه اتوماتیکهمان سبز - همه چیز به صورت خودکار است، اما می توانید برخی از تنظیمات (نقاط فوکوس، تعادل رنگ سفید، ISO، فلاش) را تغییر دهید. گاهی اوقات "P" "نرم افزار" نامیده می شود، اما به نظر من "نیمه اتوماتیک" دقیق تر است. S - اولویت شاترحالت نیمه اتوماتیک با اولویت شاتر. در برخی دوربین ها نشان داده شده است (Tv). شما سرعت شاتر را تنظیم می کنید، دوربین دیافراگم را برای شما تعیین می کند! الف - اولویت دیافراگمحالت نیمه اتوماتیک با اولویت دیافراگم. در برخی دوربین ها (Av) مشخص شده است. شما دیافراگم را تنظیم می کنید، دوربین سرعت شاتر را برای شما تعیین می کند! م - کاملا دستیعکاس کنترل کاملی بر کل فرآیند عکسبرداری دارد. خودت دوربین رو روشن میکنی و... هرکاری براش انجام میدی :)

چرخ انتخاب حالت
حالت مشاهده عکس انتخاب شده است، کمی بالاتر - حالت سبز.

جهت عقربه های ساعت: حالت سبز، PSAM [در متن بالا بحث شد]، SCENE (صحنه، یا حالت سفارشی [مورد بحث در زیر])، ویدئو، SETUP (تنظیمات)، کیفیت ⁄ اندازه عکس، ISO (حساسیت به نور)، WB (توازن سفیدی) ، مشاهده تصاویر

البته در دوربین های مختلفچرخ ممکن است متفاوت باشد (در دوربین های ارزان قیمت به سادگی وجود ندارد)، اما همه حالت سبز و مشاهده تصاویر دارند، حتی اگر چرخی وجود نداشته باشد :).

ما اغلب موارد زیر را می شنویم: اگر یک حالت سبز وجود دارد که "همه کارها را خودش انجام می دهد"، پس چرا بقیه مورد نیاز هستند؟ بله، دستگاه سرعت شاتر و مقادیر دیافراگم صحیح (اما متوسط!) را انتخاب می کند. و بنابراین عکس یک دوچرخه سوار که به خوبی نوردهی شده است، به دلیل سرعت شاتر زیاد تار می شود. ماشین نمی داند به چه چیزی می خواهید شلیک کنید! خوب، فوکوس خودکار نمی‌داند دوچرخه‌سوار سوار می‌شود یا ایستاده، بنابراین سرعت شاتر اشتباه است، اما عملکرد تشخیص لبخند در کادر به شما یاد می‌دهد که در صورت شکست لبخند بزنید و بخندید! :)

برای اینکه بتوانید آنچه را که نیاز دارید به دوربین بگویید، حالت های دیگری نیز وجود دارد که بر خلاف رنگ سبز معمولاً خلاقانه یا دستی نامیده می شوند. از این میان، مفیدترین آنها عبارتند از: "اولویت شاتر"و "اولویت دیافراگم"، که اکنون در بسیاری از دوربین های دیجیتال موجود است. اکنون اجتناب از اشتباه آسان است: فرض کنید باید به سرعت سرعت شاتر را تغییر دهید، سپس در حالت "اولویت شاتر" آن را کوتاهتر کنید (مثلاً برای جلوگیری از تاری) - و سپس دوربین شماره دیافراگم مناسب را به صورت خودکار تنظیم می کند. به همین ترتیب می توانید به سرعت دیافراگم را تغییر دهید. اما حتی این هم برای تولیدکنندگان کافی نبود. برخی از دوربین ها حالت "اولویت حساسیت" دارند - شما ISO را تنظیم می کنید - دوربین سرعت شاتر و دیافراگم را انتخاب می کند ... و حتی "سرعت شاتر و اولویت دیافراگم" - در پاسخ، دستگاه حساسیت را انتخاب می کند. هوم... تنها چیزی که می ماند شکایت از نبود دکمه قرمز است: «یک شاهکار بساز»...

به نظر من فقط 2 حالت کاملاً کافی است:
1) اولویت دیافراگم (برای تنظیم و کنترل سریع عمق میدان، سرعت شاتر نیز قابل مشاهده است، به این معنی که توسط شما کنترل می شود) و
2) دستی (برای هر چیز دیگری).
خوب، شاید هنوز هم یک مسلسل برای مبتدیان بگذارم. بقیه چیزا از اون شیطانه :)

من در مورد حالت های به اصطلاح کاربر صحبت نمی کنم، مانند «منظره»، «پرتره»، «منظره شبانه»، «موزه»، «ورزش»و توده های مشابهی که تقریباً در هر سلول وجود دارد. در هر صورت، ماهیت چنین حالت هایی به ترکیبی ساده از سرعت شاتر و دیافراگم خلاصه می شود، به همین دلیل است که این حالت ها به طور کلی در دوربین های حرفه ای وجود ندارند - زیرا کاملا غیر ضروری هستند :) من فکر می کنم، حتی بدون حرفه ای بودن، شما خودتان هستید. قادر به تنظیم سرعت شاتر کوتاه به جای حالت "ورزشی"، حداکثر باز کردن دیافراگم به جای حالت "عمودی" یا "منظره شب" (بدون سه پایه) و البته خاموش کردن فلاش هنگام عکسبرداری در یک موزه...

عمق میدان

استفاده از دیافراگم اثرات دیگری نیز دارد، مانند کاهش یا افزایش عمق میدان، و این به طور فعال توسط عکاسان برای واضح کردن، به عنوان مثال، مناظر، یا برعکس، محو کردن پس‌زمینه پرتره‌ها استفاده می‌شود. یک پس‌زمینه تار یا بدون فوکوس که در عمق میدان کم، یا، همانطور که می‌گویند، عمق میدان کوچک (تیز) گرفته نشده است عفونت دستگاه تنفسیناشی از ویروس؟ خیر، عمق فضای تصویر شارپ):

در تصویر شماره 1 دیافراگم 2.9 است که تنها چند سانتی متر عمق میدان را به دست می دهد که برای شکل کافی است اما برای پس زمینه که 20 سانتی متر جلوتر قرار دارد نه. در نتیجه، پس‌زمینه در محدوده عمق میدان کوچک قرار نمی‌گیرد و بنابراین تار می‌شود. در تصویر شماره 2 دیافراگم کمی بسته است (f4.4) زیرا عمق میدان بیشتر است اما به دلیل ... فاصله تا سبز حتی بیشتر است، هنوز هم تار است. به هر حال، این تصاویر نمونه واضحی است که عقیده عمومی را رد می کند که با غیرت در بسیاری از انجمن ها تبلیغ می شود - محو کردن پس زمینه با یک فشرده غیرممکن است. مراقب کارشناسانی باشید که زیاد می نویسند، اما مثال های عملی نمی آورند، یعنی. با عکس های شما هر دو عکس با یک عکس فشرده (Nikon Coolpix 5400)، یک عکس قدیمی (2003) و حتی گرانترین در کلاس خود گرفته شده اند. علاوه بر این، تصویر شماره 2 در حداکثر دیافراگم باز گرفته نشده است، یعنی. تاری از نظر تئوری حتی بیشتر امکان پذیر است.

عکس زیر برای سایت با مهربانی توسط دوستم سرگئی آندریف در اختیار من قرار گرفت. من نمی خواهم کسی را شوکه کنم - این عکس حتی با یک گوشی جمع و جور گرفته نشده است، بلکه ... با یک تلفن همراه گرفته شده است!

همانطور که می بینید، می توانید عمق میدان کمی را با تلفن همراه نیز بدست آورید. اما کنترل عمق میدان و قابل پیش بینی کردن آن بسیار دشوار به نظر می رسد: چنین دوربینی تنظیمات دیافراگم ندارد. با وجود این، این واقعیت یک واقعیت باقی می ماند - حتی با یک دوربین تلفن همراهمی توانید پس زمینه را محو کنید!

با این حال، این مثال‌های کلاسیک استفاده از عمق میدان را نباید به این معنا دانست که یک کامپکت به هیچ وجه از یک DSLR پایین‌تر است. یک لنز پرایم سریع که روی یک آینه نصب شده است، بوکه (تاری پس‌زمینه) را بسیار عمیق‌تر (در صورت لزوم!) و با الگوی زیباتر می‌کند. باید به خاطر داشت که اپتیک های فوکوس طولانی پس زمینه را به بهترین شکل "شست و شو" می کنند. اما حتی با لنز کیت، دوربین SLR هم از این نظر و هم از نظر سهولت کنترل عمق میدان قابلیت های بیشتری دارد. در اینجا تصاویر معمولی با پس زمینه بدون فوکوس وجود دارد:

یک ترفند کوچک برای کسانی که کامپکت دارند. البته برای دوربین های DSLR مناسب است. اگر می‌خواهید پرتره‌ای با پس‌زمینه بدون فوکوس بگیرید، طوری عکس بگیرید که پس‌زمینه تا حد امکان از چهره پرتره دور باشد :)، و خود چهره تا جایی که ممکن است کادر را اشغال کند - پس پس‌زمینه خواهد بود. تار تر در این حالت دیافراگم باید تا حد امکان باز باشد و بهتر است لنز را در حالت تله فوتو قرار دهید (زیرا شارپنس در زاویه باز بیشتر است). اگر عمق میدان کامپکت شما برای یک آپارتمان خیلی زیاد است (شیء در قاب قرار نمی گیرد!) ، مطمئناً باید آپارتمان جادارتری بخرید ، اما من شخصاً ترجیح می دهم در خیابان عکاسی کنم. یا از DSLR استفاده کنید :)
به عنوان مثال، مانند این:

عمق میدان کم و بوکه چه می دهد؟ قابلیت برجسته کردن سوژه اصلی و حجیم تر کردن عکس. در این حالت دستی که این خطوط را روی صفحه کلید تایپ می کند برجسته می شود :)

چه چیزی عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده را تعیین می کند؟

با اندازه ماتریس یکسان (و سایر شرایط برابر)، عمق میدان به اصول زیر بستگی دارد:

◆ اگر عدد دیافراگم بزرگتر باشد (f8 بزرگتر از f2 است، یعنی دهانه دیافراگم کوچکتر است)، پس عمق میدان بزرگتر است.
◆ اگر فاصله تا سوژه بیشتر باشد، عمق میدان بیشتر است.
◆ اگر فاصله کانونی لنز بیشتر باشد، عمق میدان کوچکتر است.

به عبارت دیگر:

عمق میدان به دیافراگم و فاصله تا سوژه بستگی دارد. هرچه سوراخ دیافراگم بزرگتر باشد و لنز به سوژه نزدیکتر باشد، عمق میدان کمتر می شود. فرقی نمی‌کند که با پاهایتان نزدیک‌تر شده باشید یا روی شی زوم کرده باشید.

اگر فاصله تا جسم (و فاصله کانونی) بدون تغییر باشد، عمق میدان فقط با استفاده از دیافراگم قابل تغییر است.

باید درک کرد که عمق میدان بسیار به اندازه ماتریس بستگی دارد، اما از آنجایی که فرض بر این است که عکاس در یک زمان تنها با یک دوربین عکاسی می کند (و نه مانند یک گاوچران از 2 اسلحه با کالیبر متفاوت در یک بار!)، سپس در مورد رابطه بین اندازه سنسور و عمق میدان بحث می کنیم، اجازه دهید آن را حذف کنیم :) بیایید یک چیز بگوییم: در یک ماتریس بزرگ، به دست آوردن عمق میدان کوچکتر آسان تر است.
نتیجه چیست؟ هر چه عمق میدان کمتر باشد، پس زمینه تارتر خواهد بود. اگر عمق میدان زیاد باشد (مانند تصاویر فشرده)، یا پس‌زمینه نزدیک به سوژه قرار گرفته باشد (یعنی در عمق میدان قرار گیرد)، تار کردن پس‌زمینه کارساز نخواهد بود - همه چیز، هم جسم و هم پس‌زمینه واضح خواهد بود. . و اکنون همه چیز یکسان است، اما به زبانی قابل دسترس تر:

اگر می‌خواهید پس‌زمینه پشت پرتره را به شدت محو کنید، نزدیک‌تر شوید (یا بزرگ‌نمایی کنید) تا چهره بیشتر کادر را بگیرد (حتی بهتر است از یک لنز بلند استفاده کنید)، در حالی که دیافراگم را تا حد امکان باز کنید. اگر نمی خواهید، دیافراگم را به اندازه کافی ببندید تا پس زمینه خیلی ابری نباشد :)

در اینترنت می توانید بحث های زیادی در مورد این موضوع پیدا کنید: "آیا عمق میدان به فاصله کانونی بستگی دارد؟" برخی فکر می کنند بستگی دارد، برخی دیگر البته اینطور فکر نمی کنند :) به طور کلی، دموکراسی و آزادی بیان چیز بسیار عجیبی است: حتی یک تکه کاغذ معمولی قطعاً توسط برخی سیاه خوانده می شود اگر اکثریت معتقد باشند که سفید است و چرا؟ اما چون آزادی هست و من هر کاری بخواهم انجام می دهم! :) به هر حال، میزان حماقت جامعه با ناتوانی در تعیین حد عمق میدان مجاز ارزیابی می شود، و این شرمساری ناشی از سوء تفاهم است که آزادی های نامحدود همانقدر بد هستند که گویی کاملاً بد هستند. گیره (مانند دیافراگم)! به هر حال، پایه های عکاسی (نه دموکراسی) بر اساس ماهیت نور، طراحی لنز و عقل سلیم عکاس است :)

از آنجایی که اغلب از من این سوال پرسیده می شود که "چرا در مورد عمق میدان در سایت دیگری متفاوت گفته می شود ، اما برعکس" ، نویسنده این سطور از پاسخ دادن به "شما در انتخاب هر منبعی آزاد هستید" خسته شد - و کوتاه نوشت. مقاله در مورد نظر:

اگر علاقه ای ندارید، راحت از آن بگذرید. عکاسی برای مبتدیان شامل درگیر کردن آنها در بحث های نظری نیست. درست مثل بقیه. نویسنده فقط نظر خود را در مورد "مشکل" بیان کرد - تسلیم خواسته های جامعه عکاسی. امیدوارم اصول اولیه عکاسی دچار این مشکل نشوند :)

من باید به مبتدیان هشدار دهم: عمق میدان کوچک را به خودی خود هدف قرار ندهید. اولا، محو کردن پس‌زمینه همیشه مناسب نیست. و ثانیاً عمق میدان بیشتر مورد نیاز است نه کمتر، و در عکاسی ماکرو به سادگی لازم است. اغلب هنگام عکسبرداری از مناظر، وضوح "فول میدان" مورد نیاز است، بنابراین باید با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع صحبت کنیم. آن ها ما متوقف نمی شویم، اما ادامه دهید :)

نحوه عکاسی صحیح از منظره

برای مناظر، به طور معمول، دیافراگم بسته است تا همه چیز واضح باشد، "از ناف تا بی نهایت"، همانطور که اغلب در مورد دوربین های کامپکت اتفاق می افتد؛ در مناظر آنجا اصلاً لازم نیست دیافراگم را بپوشانید :) . استفاده از DSLR دشوارتر است (مهم نیست در تبلیغات چه می گویند!) - یک لنز سریع می تواند هنگام فوکوس بر روی اشیاء دور باعث تاری در ابتدای پانوراما شود. محو کردن قسمت نزدیک (یا دور) یک عکس منظره اصلاً ضروری نیست. به عبارت دقیق تر، همیشه لازم نیست. به همین دلیل است که من به شما توصیه می کنم دیافراگم را حتی در یک دوربین کامپکت بپوشانید - تا عادتی به نام "عکاسی صحیح" ایجاد کنید.

مناظر معمولی شبیه این است :)

همانطور که برای مثال در تصاویر زیر مشاهده می کنید.
چشم انداز شماره 1: دیافراگم بسته به f8، EGF 24 میلی متر. چشم انداز شماره 2: دیافراگم بسته به f8، EGF 36 میلی متر.

فاصله کانونی برای مناظر معمولا کمتر از استاندارد انتخاب می شود، این یک زاویه گسترده را تضمین می کند - "فضای بیشتری در کادر قرار می گیرد." یک نمونه معمولی از چنین طرحی، عکس شماره 1 است که در آن از وسیع ترین زاویه ممکن (برای یک لنز معین) استفاده شده است. البته، یک منظره را می توان در فاصله کانونی طولانی تری نیز گرفت: همه چیز به چیزی که می خواهید عکاسی کنید، زاویه و توانایی نزدیکتر شدن بستگی دارد. به عنوان مثال، من چنین فرصتی نداشتم - هنگام عکاسی شماره 2 "با پاهایم قاب کنم" - به سادگی همراه دوربین غرق می شدم و می خواستم یک چترباز بزرگتر بگیرم، زیرا او یک "مهم" است. جزئیات” از منظره... :)

کتاب درسی عکاسی وانمود نمی کند که ارائه دقیق تری از مبانی عکاسی منظره ارائه می کند، بنابراین یک صفحه عکس جداگانه برای دومی اختصاص داده شد. به طور کلی، من فکر می کنم منظره ساده ترین مکان برای یک مبتدی برای شروع است. این صفحه نه تنها تجزیه و تحلیل اشتباهات معمولی را مورد بحث قرار می دهد، بلکه در مورد عکاسی منظره با یک لنز استاندارد نیز بحث می کند. همه اینها در منوی اصلی سایت است، اما کلیک کردن در اینجا آسانتر است:

از آنجایی که ماتریس قلب و پردازنده مغز است، لنز روح دوربین است. و عکاس فقط دکمه‌ای را فشار می‌دهد:) اگر جدی فکر می‌کنید، پس بهتر است از خرید یک دوربین SLR خودداری کنید و در عین حال این کتاب درسی را از نشانک‌های خود حذف کنید :) منظره (مثل هر چیز دیگری!) فقط می‌توانید "در طول مسابقه" با چشمان خود تماشا کنید و با دوربین ها، لنزها، سایت های عکس و سایر موارد مزخرف عکس خسته نشوید :) و وقتی یاد گرفتید که از زوایای مختلف به دنیای اطراف خود نگاه کنید، در ذهن خود به دنبال سودمندترین آنها باشید. شما به راحتی متوجه خواهید شد که آیا به دوربین نیاز دارید یا نه! در واقع، این رویکرد نه تنها به مناظر و نه فقط عکاسی مربوط می شود.

برای عکاسی پرتره، لنزهایی با فاصله کانونی 50 میلی‌متر (استاندارد در EFR) و بالاتر مناسب‌ترین هستند، یعنی. لنزهای تله فوتو برای جدا کردن یک فرد از پس زمینه و محو کردن پس زمینه، باید از دوربین تله فوتو استفاده کنید. اگر می خواهید شخصی در پس زمینه ای زیبا خودنمایی کند و این پس زمینه دیده شود، اصلاً نیازی به گرفتن دوربین تله ندارید :) در این صورت می توانید با یک لنز استاندارد عکاسی کنید، یا به سادگی میزان دوربین را کاهش دهید. فاصله کانونی (اگر زوم دارید)، و همچنین می توانید در صورت امکان، دیافراگم را پایین نگه دارید. اصول اولیه عکاسی فرض می کند که این عکاس است که عکس می گیرد نه دوربین او! -از تکرار این حرفا خسته نمیشم :)

لنز Pentax 16-45/f4 که قبلا بررسی کردیم برای عکاسی از مناظر مناسب تر است (نه به این دلیل که Pentax است، بلکه به این دلیل که زاویه بازتری نسبت به لنز معمولی دارد!)، اما می تواند پرتره نیز بگیرد. من عمداً نمونه هایی را ارائه می کنم که با این لنز خاص گرفته شده اند، زیرا شبیه لنز استانداردی است که با دوربین ارائه می شود (معمولاً "کیت" نامیده می شود) - این همان چیزی است که مبتدیان در ابتدا از آن استفاده می کنند. شما نباید فکر کنید که آنها به شما پیشنهاد می دهند - "ابتدا یاد بگیرید که یک گیتار بدون سیم بنوازی و فقط پس از آن یک گلگیر واقعی برای خود بخرید ..." - فقط اغلب از من سؤال می شد که "آیا می توان با آن پرتره های خوبی گرفت. یک نهنگ، «نهنگ در ماکرو چه کاری می تواند انجام دهد» و مواردی از این دست، بنابراین استفاده از عدسی را که به عدسی نهنگ نزدیکتر است ضروری دانستم. چرا در واقع یک نهنگ نیست؟ بله، چون من آن را ندارم :)

از آنجایی که دیافراگم لنز 16-45/4 نسبتاً کم است (f4)، برای عکاسی پرتره باید دیافراگم را تا حد امکان باز کنید. و البته لنز را روی حداکثر موقعیت تله فوتو تنظیم کنید - در فاصله کانونی 45 میلی متر که برای پرتره کاملاً مناسب است - اعوجاج هندسی کمتری وجود خواهد داشت. اعوجاج قابل توجه ممکن است برای یک منظره قابل قبول باشد، اما برای یک پرتره یک نقص واضح است. هنگام عکاسی، فوکوس باید روی چشم ها (یا نزدیک ترین چشم به شما) باشد، از آنجایی که چشم ها گویاترین قسمت پرتره هستند، بی جهت نیست که به آنها آینه روح می گویند. اگر عمق میدان بسیار کم باشد، حتی اگر گوش ها همراه با بینی "تار" باشند، چشم ها همیشه در ناحیه وضوح هستند. این بخش فنی است.

اما بخش خلاقانه کمی پیچیده تر است. بنابراین، من چندین قانون شناخته شده برای ساخت یک ترکیب را برجسته کرده ام، که حتی استادان به ندرت به خود اجازه می دهند آنها را بشکنند. یک مبتدی باید این قوانین را رعایت کند نه اینکه آنها را انکار کند؛ برعکس این تسلط را ثابت نمی کند. ما ساخت ترکیب را نه تنها به یک پرتره، بلکه به هر موضوع اصلی عکاسی مرتبط خواهیم کرد.

دست شخص دیگری در قاب کنار چهره شخصیت اصلی فورا دگرگون می شود عکس خوببمکد.
هیچ چیز اضافی! فقط اشیاء قابل توجه باید در قاب باقی بمانند. این اصول اولیه عکاسی است، نه فقط عکاسی پرتره.
بهتر است از کودکان از قد آنها فیلم بگیرید، یا حتی پایین تر!
افراد نباید به طور تصادفی بریده شوند، حتی اگر شما یک جراح هستید. بد است که پاها را در یک عکس بردارید، و هنگام عکسبرداری در نیمرخ، صورت را ببرید (با ترک پشت سر). این وحشتناک است! همچنین، شما نباید با خط افق (یا حصار) شکل یک فرد را به نصف ببرید.
چهره فردی که به تصویر کشیده می شود باید باشد برجسته شده است(عمق میدان، نور، اندازه و موقعیت مطلوب در کادر، بازی نور و سایه، هر چیزی، به جز برجسته). این در واقع برای هر جسم تیراندازی صدق می کند.
پس زمینه نباید رنگارنگ باشد و با اشیاء نامفهوم حواس بیننده را پرت کند. همه چیز غیر ضروری را از پس زمینه بیرون بیاورید، محو کنید، از بین ببرید، خودتان آن را بسازید - فقط تمام توجه خود را به پرتره بسپارید.
سوژه اصلی همیشه نباید دقیقاً در وسط کادر قرار گیرد.

یک مبتدی "قاعده یک سوم" را که اغلب در عکاسی استفاده می شود مفید خواهد یافت (تقسیم کادر به سه قسمت مساوی). نقاط معنایی که "چشم را جذب می کنند" با رنگ سبز مشخص شده اند. بیایید باور کنیم که هندسه هارمونی است! اما... بدون تعصب بیش از حد.)

علاوه بر این، پرتره باید در صورت امکان بیانگر ماهیت یک شخص و گویاترین ویژگی های او باشد که شخصیت او را آشکار می کند. اگر این کار درست نشد، می‌توان گفت که پرتره موفقیت‌آمیز نبود، یا می‌توانست راه دیگری باشد - اما به عنوان یادگاری یک عکس معمولی بود! بیایید به یک پرتره معمولی از یک ماچوی معمولی روسی نگاه کنیم :)

ماچوی روسی.
دیافراگم باز تا f4، فاصله کانونی (EGF) 67 میلی متر.

برای داشتن چنین پس‌زمینه‌ای تار، نه تنها باید دیافراگم را تا حد ممکن باز کنید، بلکه باید از فاصله بسیار نزدیک نیز عکس بگیرید تا چهره بیشتر کادر را اشغال کند. و پس‌زمینه اینجا، البته، تیز نیست، نه برای اینکه نشان دهد پس‌زمینه واضح نیست (این احمقانه است!)، بلکه کاملا برعکس، برای تأکید بر موضوع اصلی عکس:)

و این شیء، لازم به ذکر است، از نظر ظاهری بسیار سختگیر است... چه نوع! نوعی ماچوی واقعی روسی، قهرمان و مورد علاقه زنان، وحشت دشمنان :) با این حال، اصطلاح ماچو هیچ ربطی به تصویر "قهرمانانه جنسی" که توسط سریال های تلویزیونی احمقانه آمریکای لاتین ساخته شده است، فیلم های اکشن آمریکایی کم ندارد. ، و مجدانه توسط تلویزیون داخلی ما (نه کمتر لنگ) اغراق شده است. خانم ها، خودتان را تملق نکنید! در واقع ماچو مرد بی ادب و بی رحمی است که زنان را به زور (بخوانید تجاوز) می گیرد و با مشت و چکمه هایش هر مسئله ای را حل می کند، به طور کلی یک جور آدمک روستایی مست است که از او سخت کوشی (یا بی کاری؟) افسوس که مردی درست نکردم ... من معذرت می خواهم ، این نوع برای این پسر روسی کاملاً غیر قابل استفاده است و او اصلاً اینطور به نظر نمی رسد ، فقط با عکاسی ، به این ترتیب ، می توانید خیلی چیزها را بیان کنید - اگر بخواهید به :) یعنی. به طور صریح بر برخی از ویژگی های گریزان چهره تأکید و برجسته می کند. آیا اکنون می توانید حدس بزنید که گرفتن یک پرتره به درستی به چه معناست؟

حالا کمی در مورد عکاسی از کودکان. می گویند بچه ها گل های زندگی هستند. برخی استدلال می کنند که گل های زندگی هیپی هستند :) همه اینها اساساً اشتباه است، زیرا گل ها باید هنوز رشد کنند و پانک ها باید پرورش یابند... و حتی اگر بچه ها در باغ ما بزرگ نشوند، ما باید بتوانیم عکس بگیریم. آنها آیا می توانید حدس بزنید چه عبارت بعدی می آید؟ بله، بله، چگونه به درستی از کودکان عکاسی کنیم :)

در هر دو تصویر، دیافراگم تا f4، EGF 67 میلی متر باز است.

1. 2.

عکاسی از کودکان بسیار آسان است - آنها خودجوش، طبیعی هستند، لبخندهایشان اجباری نیست. عکاسی از کودکان بسیار دشوار است - آنها دائماً مانند تاپ می چرخند ، ناگهان پشت سر خود را به سمت لنز می چرخانند و علاوه بر این ، دائماً از کادر خارج می شوند ... تصور کنید - آنها حتی نمی خواهند ژست بگیرند! و اگر این اتفاق در اتاقی با نور کم رخ دهد (و تقریباً همیشه این اتفاق می‌افتد!)، پس از چند تصویر تار، ممکن است قبلاً لبخند اجباری داشته باشید! هر کاری می خواهید انجام دهید، برای بچه ها یک اسباب بازی بیرون بیاورید، قیافه بگیرید، جوک بگویید، حال و هوای آنها را بگیرید، اما فقط کودک را مجبور نکنید که برای چند دقیقه مستقیماً مستقیماً به لنز نگاه کند و به او قول دهید که «پرنده ای خواهد شد. اکنون پرواز کن.» راستش خراب نمیشه، 17 بار پشت سر هم امتحان کردم - فایده نداره :) بهتره وقتی بچه درگیر مسائل خودشه، غرق احساسات شده و به هیچ کدوم توجهی نمی کنه، عکس بگیر شما یا عکس گرفتن...

چه کسی گفته شما نمی توانید با زاویه باز پرتره بگیرید؟ در فواصل کانونی طولانی، می توان با هر لنزی، نه فقط با یک لنز پرتره سریع، عکس گرفت. مهم نیست با چه چیزی عکس می گیرید، اما همیشه باید بدانید که چگونه از نور استفاده کنید، حتی اگر فقط یک فلاش داخلی داشته باشید. اعتقاد بر این است که شما باید از عکاسی با فلاش رو به رو خودداری کنید، برای یک پرتره باید از نور ملایم و پراکنده استفاده کنید، از نور روز یا فلاش خارجی با هدف سقف یا بازتابنده نور استفاده کنید... همه اینها درست است، و حتی بهتر است استودیوی عکس خود را با مدل های عکس داشته باشید. یادآوری می کنم، این سایت برای مبتدیان است. حتی در آفتاب شدید، از فلاش برای برجسته کردن سایه های عمیق روی صورت خود، به خصوص نور پس زمینه استفاده کنید. و مهمتر از همه، به دنبال زوایای عکاسی جالب باشید. اما اگر نور اجازه می دهد، فلاش باید خاموش شود، زیرا واقعاً نور طبیعی را از بین می برد و یک تصویر صاف می دهد.

فلاش تعبیه شده در دوربین، البته ضعیف است، اما باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید.

وقتی در سکوهای یک استادیوم عظیم فلاش های چشمک زن می بینید، نباید تصور کنید که رشد معنوی گسترده ای در کشور رخ داده است و به جای فروشندگان و دستفروشان زباله های تبلیغاتی، عکاسان زیادی ظاهر شده اند :)

باید توجه داشته باشید که فلاش تعبیه شده در دوربین معمولاً بیش از 3-5 متر عکاسی نمی کند. به همین دلیل است که واقعاً شگفت‌انگیز است: مردم چه چیزی را از دور جایگاه‌ها برجسته می‌کنند؟ برای اینکه از انسانیت ناامید نشویم و پیدا کنیم آرامش خاطر، همیشه مایل باشید فکر کنید که "عکاسان" به سادگی فراموش می کنند که شلیک خودکار فلاش را خاموش کنند. تسلیم اسکلروز نشوید - این منجر به تخلیه زودرس باتری می شود :)

چگونه از فلش استفاده کنیم؟ می توان آن را به طور خودکار انجام داد، اما در دوربین های پیشرفته امکان تنظیم قدرت پالس (- +) وجود دارد. برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد صورت خود، قدرت را در فواصل نزدیک کاهش دهید و برعکس، اگر جسم در فاصله چند متری قرار دارد، آن را افزایش دهید. این ویژگی به ویژه هنگام عکاسی در برابر نور روبرو بسیار مفید است. افسوس، فلاش در دوربین های نقطه و عکاسی قابل تنظیم نیست، فقط می توان آن را در حالت خودکار استفاده کرد یا خاموش کرد.

عکس شماره 3 در اتاقی با نور کم گرفته شده است و در اینجا به سادگی لازم است فلاش را روشن کنید - کودکان دائما در حال حرکت هستند، بنابراین احتمال تاری بسیار زیاد است. البته دیافراگم رو روی f4 باز کردم تا حداقل عمق میدان رو بگیرم، بقیه چیزا رو به اتوماسیون سپردم و با ایزو 100 عکس گرفتم. در واقع همیشه با حداقل ایزو عکس میگیرم و فقط گاهی با ایزو بالاتر :)

در هر دو عکس، EGF = 67 میلی متر. اما ISO های مختلف، دیافراگم و
حالت های مختلف فلاش ...

به خصوص از نظر استفاده از فلاش شات شماره 4 قابل توجه است. مجبور شدم در اواخر عصر، بدون سه پایه، و حتی با دیافراگم بسته شده تا 8 عکس بگیرم - و همه اینها به دلیل هوسبازی من برای گرفتن نه تنها دختر در کادر، بلکه پس زمینه منظره شب است. و من می‌خواستم این پس‌زمینه کاملاً محو نشود، که با باز بودن دیافراگم و حذف زیاد پس‌زمینه اجتناب‌ناپذیر است. استفاده مستقیم از فلاش برای این منظور معنی ندارد - البته صورت روشن می شود ، اما چشم انداز قابل مشاهده نخواهد بود - فلاش به آن نمی رسد.

بنابراین، تصویربرداری در حالت همگام سازی پرده عقب آهسته انجام شد. این حالت فلاش است: دوربین پس زمینه را برای مدت طولانی با سرعت شاتر طولانی در معرض دید قرار می دهد و فقط در انتها به سرعت پس زمینه (در این مورد، چهره) را با فلاش روشن می کند. اما در نهایت سرعت شاتر 8 ثانیه شد! من مجبور شدم ISO را به 400 برسانم و سرعت شاتر بسیار کمتری داشته باشم - "فقط" 2 ثانیه. اسمیر هنوز اجتناب ناپذیر بود. چه باید کرد؟ ساده ترین کار این بود که عجیب نباشید، دیافراگم را کاملا باز کنید، فلاش را روی خودکار تنظیم کنید و یک عکس معمولی با ISO - 100 و سرعت شاتر 1/60 ثانیه بگیرید. فقط فکر کنید، پس زمینه قابل مشاهده نیست، ما یک پس زمینه نیستیم، بلکه یک پرتره شب هستیم. به هر حال، لطفا توجه داشته باشید که تمرکز در آنجا روی چشم نبود، بلکه روی سبیل بود :)، - در مرکز قاب - یک اشتباه معمولی مبتدیانی که برای اولین بار یک DSLR را در دست گرفتند. بعداً به تمرکز مناسب برمی گردیم...

اما من سرسخت بودم و قطعاً یک پرتره شبانه فقط با نورهای شب، اما 2 ثانیه می خواستم. سرعت شاتر یک مانع بود و من نمی‌خواستم ISO را بیشتر از این افزایش دهم. من به مدل توصیه کردم که آرنج خود را روی یک سنگ بگذارد، در نتیجه چانه خود را محکم ثابت کند و حرکت نکند، و دوربین به شدت در دستانش ثابت نبود و آرنج های خود را روی سنگ دیگری قرار داد - معلوم شد چیزی شبیه سه پایه است. ... به طور کلی، دختر موفق شد همه چیز را به درستی انجام دهد: 2 ثانیه بدون پلک زدن نگه دارید، لبخند بزنید و در عین حال کاملاً طبیعی به نظر برسید. زمان نوردهی به خودی خود صرف نمایاندن پس‌زمینه (و تا حدی پیش‌زمینه) شد و فلاش در انتهای نوردهی به وضوح مدل ما را درست قبل از بسته شدن شاتر به تصویر کشید.
من نمی توانم قضاوت کنم که آیا پرتره خوب بوده است یا خیر، اما دختر قطعاً خوب بود ... در هر صورت من موفق شدم دقیقاً آنچه را که در نظر گرفته شده بود انجام دهم و نه آنچه را که می شد :) و شما نباید دنبال آن باشید. ابهامات در کلمات من - حتی اگر بگوید "چگونه دخترها را به درستی انتخاب کنیم!" :)

- ها! هر احمقی می تواند اینطور عکس بگیرد! یک دوربین حرفه ای گران قیمت با مجموعه ای از لنزهای بالا به من بدهید، من چیز دیگری به شما می گویم! - یک تازه وارد دیگر فریاد می زند و ... راست می گوید. اما او حق خواهد داشت نه به این دلیل که کلیک می‌کند، بلکه به این دلیل که شاید عکس‌های بدی را ندیده است که توسط چیزی غیر از یک دوربین نقطه‌گذاری و با لنز پلاستیکی گرفته شده است. و این یک مثال است، لذت ببرید:

بنابراین، عکس شماره 5. چه بگوییم؟ شما می توانید برای مدت طولانی در مورد انتخاب لنز برای دوربین غرغر کنید. می توان گفت که این تصویر به خوبی نوردهی شده است، فوکوس شده است، هیچ حرکتی وجود ندارد، تراز سفیدی خیلی کم نیست و نویز نیز وجود ندارد. همه چیز خوب است بله؟ پاها بریده شده، لوله تخلیه از سر بیرون زده است و پس زمینه... در زبان روسی کلمات کافی برای بیان پوچ بودن پس زمینه و بدبختی طرح وجود ندارد. بله، این به طور کلی فراتر از خیر و شر است :) حتی گرانترین دوربین هم نمی تواند شما را از چنین اشتباهاتی نجات دهد - شما نمی توانید دنیا را آنطور ببینید - دختری در یک فرورفتگی سنگی با یک لوله فاضلاب در سر - شما می توانید اینطور شلیک نکن! برای این عکس (و البته برای تمام سال هایی که زندگی کرده ام) به طرز غیر قابل تحملی احساس درد و شرمندگی می کنم، اگرچه... بعد از یک شب تماشای تلویزیون ما، چنین عکسی ممکن است شاهکار به نظر برسد...
اما شماره 6 یک پرتره تمام قد کاملا معمولی است. البته نه کارتیه برسون، اما حداقل یک عکس آماتور مناسب به عنوان یادگاری. دادن چنین چیزی شرم آور نیست، اما تاریخ گم شده است. خب این البته نظر منه :)

عکس سمت چپ دلپذیرتر از یک عکس برای خاطره است. اگر هنوز در دنیای کاملاً جنون آمیز ما از نظر روحی سخت نشده اید و اگر هنوز عقل خود را در جامعه ای که یا سکولار یا ارتدوکس یا جنایتکار یا یک جامعه مصرفی - و حتی دموکراتیک نامیده می شود - از دست نداده اید، شانسی است که این عکس ساده از مادربزرگتان با نوه شما را بی تفاوت نخواهد گذاشت. چهره‌شان می‌درخشد، عکس گرما و آرامش می‌دهد. برای انجام این کار، لازم نیست از دوربینی با عملکرد تشخیص چهره و لبخند استفاده کنید :) اگر یک عکاس قادر به تشخیص چهره نیست، پس باید نوشیدنی را متوقف کند، و اگر این کمکی نکرد، عکاسی را کنار بگذارید! به طور کلی، حذف آن دشوار نیست. به خصوص وقتی کسانی که به تصویر کشیده می شوند مطلقاً به عکاس توجه نمی کنند و شک نمی کنند که از آنها عکس گرفته می شود. اگر آنها را جلوی دوربین بنشینید و مجبورشان کنید که به لنز نگاه کنند، آنگاه تمام خودانگیختگی در یک چشم به هم زدن ناپدید می شود، اگر هنوز لبخندهای اجباری وجود داشته باشد خوب است. و می‌دانید، برای این عکس من واقعاً نمی‌خواهم نشان دهم که چه سرعت شاتر و دیافراگم تنظیم شده است و آیا نویز بسیار قابل توجه است یا خیر. و حتی بیشتر از این ، هیچ تمایلی برای بحث در مورد نوع ماتریس سازنده یا تبلیغ نام تجاری وجود ندارد :)

و عکس سمت راست با دوربین کامپکت گرفته شده است. این حتی یک عکس پرتره یا صحنه‌ای نیست، بلکه یک عکس کاملا رپورتاژ است که با یک صفحه نمایش چرخان گرفته شده است. به صفحه ای که به صورت افقی چرخانده شده نگاه می کنید و از زیر میز به سمت جلو و کمی به سمت بالا شلیک می کنید! این فقط فلاش مشخص است که آن را از بین می برد، اما من واقعاً نمی توانستم پفک را در یک اتاق کم نور خاموش کنم! مهمترین چیز این است که عکس قبلا گرفته شده است! آیا فکر می کنید او دوباره یک ماچوی روسی است؟ نه، اما نوعش هم رنگارنگ بود :)

ما قبلا به نحوه عکاسی پرتره با زوم زاویه باز نگاه کرده ایم. و اگر مثالی از لنزهای کلاسیک خط پنتاکس ارائه ندهید، ناصادقانه است: این یک 50/1.4 سریع است. البته سایر سازندگان نیز مدل های مشابهی خواهند داشت (هم f1.4 گران قیمت و هم f1.7 مقرون به صرفه تر). و به طور کلی، لنزهای ثابت به دلیل بهترین نسبت قیمت/کیفیت و بهترین نسبت قیمت/دیافراگم با موفقیت به حیات خود ادامه می دهند. این به صورت زیر بیان می شود:

با دیافراگم یکسان، اعوجاج نوری یک لنز ثابت کمتر است و با همان کیفیت و دیافراگم، زوم یک مرتبه گران‌تر خواهد بود. و حتی در رویا، زوم نمی تواند از نظر دیافراگم بزرگتر از f2/8 با اعداد اول رقابت کند.

تنها استثناء، لنزهای برخی از کامپکت های سطح بالا هستند، و استثنا، همانطور که می دانید، فقط قاعده را تأیید می کند - چنین دوربین هایی بسیار گران هستند. و حتی در آنها تقریباً هیچ لنز ثابتی وجود ندارد: دوربین های کامپکت برای مبتدیان قرار داده شده اند و سازنده نمی خواهد به یک مبتدی توضیح دهد که چرا وقتی زوم سریع وجود دارد به لنز ثابت نیاز است. من سعی می کنم: لنز زوم اعوجاج بیشتری دارد، اما ساختن آن برای یک سنسور کوچک آسان تر و ارزان تر از یک سنسور بزرگ است :)

ظهور زوم های با دیافراگم بالا (و 2.8 زوم بسیار گرانی است، اغلب گران تر از خود دوربین!) به پنجاه دلار و سایر لنزهای با فاصله کانونی ثابت در دوربین های DSLR پایان نداده است. به هر حال، چنین "پنجاه دلار" در دوربینی با ضریب برش 1.5 با اطمینان به یک تله فوتو کوچک با EGF = 75 میلی متر تبدیل می شود. به طور کلی، این یک پرتره بسیار خوب است. در دیافراگم های باز که این لنز می تواند اجازه دهد، عکس های با فوکوس ملایم بسیار خوب به نظر می رسند.

اما پارادوکس اینجاست. اگر به شما توصیه می شود که پرتره ها را با دیافراگم باز عکاسی کنید، برای پرتره با دیافراگم بالا می توانید کاملاً برعکس را توصیه کنید: دیافراگم را چند بار سفت کنید!

در مرحله اول، هنگامی که بسته است، برخی از اعوجاج های نوری مشخصه سوراخ های باز به حداقل می رسد. ثانیاً، با باز بودن سوراخ f1.4، عمق میدان به قدری کم می‌شود که بیشتر پوزه‌ی صورت کاملاً از فوکوس خارج می‌شود، به خصوص اگر یک پرتره کلوزآپ بگیرید.

به عنوان مثال، چهره سمت چپ در دیافراگم 1.4 با فوکوس روی چشم راست عکس گرفته شده است (هوم، گربه فکر می کند که چشم چپ اوست!). و حالا دیگر چشم دوم در کانون توجه نبود. در اصل، این طبیعی است (حتی با یک نمای نزدیک)، اما اگر سرعت شاتر اجازه دهد، می توانید دیافراگم را در اینجا کمی ببندید. در ضمن، به نوبه خودم، نظر بعضی از حیوانات در مورد محل چشم ها برای من عمیقا بیگانه است ... و بعد یک گربه دید خود را از جهان خواهد داشت :)

هر عکاس آماتور صدها عکس از حیوانات خانگی دارد (و شاید بیش از یک عکس)، بنابراین من انتظار ندارم کسی را غافلگیر کنم: فقط فکر کنید، یک گربه. اما به عدم توجه به تاج طبیعت - انسان نگاه کنید :) بله بله. اونی که ازش عکس میگیره مدل لباس حتی سرش را برنگرداند!

این جانور به درک هیچ‌کس از جهان اهمیت نمی‌دهد - او درک خودش را دارد و علاوه بر این، کاملاً خودکفا است ... نه، من را آزار نمی‌دهد! فقط فکر کنید، یک مدل مد با دم اسبی...

با بازگشت به لنز، می گویم که اپتیک با دیافراگم بالا برای عکاسی بدون فلاش، حتی در یک اتاق کم نور، راحت است. در اینجا روشنایی به ما اجازه داد دیافراگم را روی f2 ببندیم.

- چطوره!؟ - از عکاس آماتور می پرسد، - شما یک لنز را به خاطر دیافراگم آن انتخاب می کنید و سپس با بستن دیافراگم همین دیافراگم را کاهش می دهید! مزخرف…

و این یک سوال نیست، خیلی ساده توضیح داده شده است. در واقع، همانطور که بسیاری از مردم فکر می کنند، شما به دلیل دیافراگم قدرتمند لنز نمی خرید، بلکه به این دلیل که عکس های شما همان طور که در نظر گرفته شده اند به نظر برسند! و هرچه دیافراگم لنز بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای این کار وجود دارد...

در عکس سمت چپ، دیافراگم کمی تا f1.7 در ISO 400 متوقف شده است. این لنز قدیمی "فیلم" در دیافراگم باز (حتی دیافراگم متوقف شده تا f1.7 نیز کاملا باز است) تصویر را نرم می کند. که می تواند برای پرتره مفید باشد. در اینجا باید توجه داشت که تمایل به ایجاد هر عکسی تا حد امکان واضح، "تا نقطه جوش روی پوست" و حتی "تا حد درد در چشم" برای بسیاری از آماتورها رایج است. عکسی با "پرتره نرم" به نظر آنها صابونی، گل آلود و شایسته انواع دیگر کلمات عکاسی (و نه چندان زیاد) است. اتفاقا بیهوده. آنچه برای یک منظره خوب است (و حتی در آن زمان نه همیشه!) به سادگی مرگ برای یک پرتره است. این عکس را با چهره های شارپ که با پنتاکس 16-45/f4 در بالا گرفته شده است مقایسه کنید. اگر چنین پرتره‌های واضحی را ترجیح می‌دهید، شاید DSLR خیلی زود خریداری شده باشد و باید برای مدتی با دوربین نقطه‌ای عکس بگیرید؟

همه لنز پرایم را دوست دارند، اما تصور نکنید که این لنز کاستی های خود را ندارد. هر کسی ایرادی داره :)

عیب اصلی لنز پرایم عدم وجود کامل زوم است! بله، بله، شما همه چیز را به درستی فهمیدید - باید با پاهای خود به جلو و عقب، با پاهای خود بدوید تا آنچه را که می خواهید در تصویر بگیرید قاب کنید :)

ناگوار! و این به جای ایستادن و چرخاندن راحت حلقه زوم بر روی یک لنز DSLR یا فشار دادن دکمه زوم روی یک لنز فشرده است :) در واقع اشکال اصلیراه حل این نیست، و حتی کمبود فرصت برای نزدیک شدن به موضوع عکاسی، یا برعکس، دور شدن از آن نیست. این مشکل "به راحتی" با مجموعه ای از لنزهای سنگین با فواصل کانونی متفاوت و یک کیف سبک برای آنها حل می شود :) یا حتی یک کوله پشتی عکس شیک :) اما وقتی لازم است فوراً یک لحظه سریع را کادربندی کنید چه باید کرد؟ در اینجا زوم فراتر از هر رقابتی است.

به احتمال زیاد موضوع "چگونه از منظره ها و پرتره ها عکاسی کنیم" را ادامه خواهم داد، شاید پرتره ها را در صفحه جداگانه ای مانند "منظره" و "عکاسی ماکرو" برجسته کنم. من به خوبی درک می کنم که موضوعات به طور کامل (یا حتی یک سوم!) پوشش داده نشده است، اما حداقل شما دیده اید که چه چیزی و چگونه می توانید با لنزهای ارزان قیمت بدون استفاده از نورپردازی ویژه استودیو عکاسی کنید. در همه نمونه ها فقط از فلاش تعبیه شده در دوربین استفاده شده است (یا استفاده نشده است!).

نورسنجی چیست؟

همه ندارند دوربین دیجیتالتنظیمات دستی برای سرعت شاتر و دیافراگم وجود دارد، اما باور کنید، همه دارای تنظیمات خودکار هستند :) برای تعیین میزان روشنایی یک جسم در کادر، دوربین دارای یک سیستم نورسنجی است که ابتدا درجه این روشنایی را ارزیابی می کند و سپس تنظیم می کند. سرعت شاتر و دیافراگم مورد نظر. نورسنجی صحیح برای به دست آوردن تصویری که سوژه را همانطور که ما واقعاً می بینیم منعکس کند، ضروری است. این کار به طور خودکار توسط سیستم اندازه گیری داخلی دوربین انجام می شود - یک نورسنج که معمولاً این کار را به خوبی انجام می دهد.

یکی از عکاسان به من گفت که اکنون عکاسی جالب نیست؛ در بیشتر موارد، خود دوربین کاملاً با تمام تنظیمات، حتی در حالت تمام اتوماتیک، کنار می‌آید، و فرد فقط باید احمقانه ماشه را بکشد. می گویند روحیه خلاقیتی که روی فیلم بود می رود و غیره. و غیره اما چه چیزی مانع از تغییر حالت دستی عکاس و عکاسی به روشی که می خواهد می شود؟ از آنجایی که سایت من برای مبتدیان طراحی شده است و نه برای استادان، می خواهم فوراً راهنمایی کنم - سعی کنید با تنظیمات دستی عکس بگیرید! و اگر درست نشد، هنگام عکاسی خودکار، برای مقایسه سرعت شاتر ذهنی و دیافراگم خود با آنهایی که توسط نورسنج دوربین نشان داده شده است، تنبل نباشید. این مفید است! این روحیه آزمایش خلاق را توسعه می دهد و چیزهای بزرگی را آموزش می دهد. به هر حال، دستگاه اتوماتیک به دور از فایده نیست، زیرا گاهی اوقات شما نیاز دارید که خیلی سریع عکس بگیرید - این اتفاق می افتد که زمانی برای سرهم بندی تنظیمات وجود ندارد - پرنده ممکن است پرواز کند!

به دوست عکاسم که مشتاق فیلم بود توصیه کردم دوربین دیجیتال خود را دور بیندازد و یک دوربین فیلمبرداری مکانیکی بخرد تا برای همیشه "بحران خلاقانه دیجیتال" را فراموش کند. به دلایلی خیلی ناباورانه به من نگاه کرد... که قابل درک است: بحران در دیجیتال یا فیلم نیست، بلکه فقط در مغز خودش است! و این نه تنها در مورد عکاسی صدق می کند، بلکه از آنجایی که فلسفه یا سیاست (مثلاً آقای مدوپوتکین، که در آن جایی برای تجهیزات عکاسی داخلی و همچنین سایر کالاهای روسی وجود ندارد) موضوع این مقاله نیست، اجازه دهید به نورسنجی برگردید و به طور خلاصه در مورد انواع آن صحبت خواهیم کرد.

نورسنجی برای تعیین صحیح جفت نوردهی - سرعت شاتر و دیافراگم، و همچنین برای کنترل آنها با استفاده از منظره یاب یا صفحه نمایش ضروری است.

برای جلوگیری از تاری، سرعت شاتر و برای درک عمق میدان، باید دیافراگم را کنترل کرد. این اصول عکاسی است!

در دوربین های پیشرفته، 3 نوع اصلی تنظیمات نورسنجی خودکار وجود دارد: ماتریکس، مرکز وزن و نقطه. بیایید با کوچکترین شروع کنیم :)

1. اندازه گیری نقطه ای.به شما امکان می دهد نوردهی را فقط در یک منطقه کوچک در کادر اندازه گیری کنید، تقریباً در یک نقطه بزرگ یا در یک دایره کوچک :) این حدود 3٪ از ناحیه ماتریس است. این معمولاً مرکز کادر است، اما برخی از دوربین ها به شما اجازه می دهند این نقطه را در مکان های دیگر تنظیم کنید. اندازه گیری نقطه ای برای تفاوت های بزرگ در محدوده دینامیکی روشنایی استفاده می شود. معمولاً در این صورت باید بدی کمتر را انتخاب کنید: جزئیات غیر مهم بیش از حد/کم نوردهی می‌شوند، اما اندازه‌گیری صحیح در بخش مهمی از شیء مورد عکس‌برداری انجام می‌شود.
2. اندازه گیری وزنی مرکزی.همانطور که از نام آن پیداست، اندازه گیری در مرکز انجام می شود - در امتداد "نقطه" در قسمت مرکزی قاب (تقریباً 12٪)، و هزینه قابل توجهی به "حاشیه" دارد. توجه کمتر، اما توجه می کند :) با نقطه یک (به جز موارد فوق) فقط در اندازه منطقه اندازه گیری شده متفاوت است - بسیار بزرگتر است. اندازه گیری با وزن مرکزی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مثال، برای گرفتن پرتره راحت تر است.
3. اندازه گیری ماتریسی.در این مورد، اندازه گیری در کل منطقه ماتریس انجام می شود که به مناطق زیادی تقسیم می شود. سپس نتایج اندازه گیری با پایگاه داده برای ترکیبی از سرعت شاتر و دیافراگم مقایسه می شود، سپس با بهترین نتیجه. اندازه‌گیری ماتریس برای اکثر صحنه‌ها مناسب است؛ این نورسنجی در تنظیمات پیش‌فرض است - حتی در دوربین‌های نقطه‌گذاری و عکس‌برداری، جایی که اصلاً گزینه‌ای برای انتخاب تنظیمات وجود ندارد.

در موقعیت‌های ساده - جایی که تفاوت زیادی در روشنایی وجود ندارد - هر سه نوع می‌توانند تقریباً نتیجه یکسانی داشته باشند، اما در موقعیت‌های پیچیده تخمین‌ها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. بنابراین، علاوه بر اندازه گیری ماتریسی، نقطه ای و مرکزی وجود دارد. علاوه بر این، نورسنجی را می توان با استفاده از ابزارهای خارجی تخصصی انجام داد... اوه، دستگاه هایی مانند نورسنج یا فلاش متر :)

آنچه باید در مورد تمرکز بدانید

اگر با دوربین نقطه و عکاسی عکاسی می کنید، پس نیازی نیست که چیزی در مورد فوکوس بدانید! کسانی که مخالف هستند، ادامه مطلب را بخوانید :) در واقع، خود دستگاه کاملاً ظرف صابون را در بی نهایت متمرکز می کند - همه چیز تیز خواهد بود: همانطور که می گویند، از ناف تا افق. این در عین حال خوب است و بد. خوب - زیرا همه چیز در فوکوس خواهد بود، بد است زیرا نمی توانید سوژه اصلی عکس را برجسته کنید، در حالی که جزئیات بی اهمیت پس زمینه را محو کنید. همانطور که می دانیم، دومی مخصوصا برای دوربین های SLR آسان است. اما نباید کورکورانه به کسانی که ادعا می کنند عکاسی با DSLR خودکار حتی برای خانم های خانه دار آسان است باور کنید. اینم چند تا عکس با دوربین DSLR که به یه آدم بی تجربه دادم تا عکس بگیره. متوجه شدم که این اولین باری است که دوربین را در دست می گیرد، آن را روی خودکار قرار دادم. پس از چند بار کلیک کردن، مرد به تصاویر نگاه کرد و گفت: "چرا به یک دوربین به این بزرگی نیاز داریم، یک ظرف صابونی کوچک حتی واضح تر عکس می گیرد."
بیایید بزرگنمایی کنیم و ببینیم او چه چیزی را دوست ندارد:

1. 2.

در ترکیب بندی ضعیف قاب این عکس ها و به ویژه ارزش هنری آنها ایرادی نخواهیم گرفت. بیایید فرض کنیم که این یک عکس معمولی برای حافظه است و ما در اینجا در مورد دستاوردهای خلاقانه صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد چیزی کاملاً متفاوت - در مورد کیفیت فنی صحبت می کنیم. نکته کوتاه است: عمق میدان نادرست. در عکس شماره 1، چمن در پس زمینه کاملاً غیر قابل لمس است و فقط در درک عکس اختلال ایجاد می کند. هنگام عکاسی از افراد در نمای نزدیک، هنوز فرض بر این است که افراد سوژه اصلی عکس هستند، به این معنی که باید به خوبی فوکوس شوند. اما این دقیقاً مورد نیست، تمرکز بر پس زمینه! به همین دلیل است که حتی یک مبتدی غیرمنتظره متوجه شد که "دوربین صابون با وضوح بیشتری عکس می گیرد." آیا دوربین DSLR واقعا بدتر است؟ بیایید آن را بفهمیم.

به طور پیش فرض، فوکوس خودکار در مرکز قاب کار می کند، بنابراین در تصویر شماره 1 فوکوس اشتباه وجود دارد. اما در واقع، این تقصیر دوربین نیست، بلکه اشتباه تک تیرانداز عکاس است که دوربین را در مرکز نشانه گرفته است - از کنار هر دو نفر. پس حتی پلیس های مست هم که حالا لباس پلیس به تن دارند تیراندازی نکنید :) اتفاقاً برای جانبازان جنگ بزرگ میهنی کلمه پلیس و پلیس معادل کلمه خائن است...

چه چیزی در عکس داریم؟ پس زمینه - آب و ساحل مقابل به وضوح به تصویر کشیده شده است، و بازیکنان در زمین میانی خارج از تمرکز هستند، و چمن در پس زمینه حتی بیشتر از فوکوس خارج شده است. در عکس شماره 2، دوربین، برعکس، روی چمن فوکوس کرد و همه چیز خارج از فوکوس بود. تصاویر یک شباهت دارند - شخصیت های اصلی هرگز مورد توجه قرار نگرفتند! این عکس‌های واقعی (نه صحنه‌ای) به بهترین شکل ممکن نشان می‌دهد که مسلسل دوربین نمی‌فهمد کجا باید نشانه بگیرد! مخصوصاً اگر عکاس به فوکوس فکر نمی‌کند، بلکه فقط دکمه‌ها را فشار می‌دهد :) در این مورد، دوربین SLR واقعاً پایین‌تر از دوربین نقطه‌ای است که یک فریم واضح از پس‌زمینه به افق می‌دهد (و حتی). به علاوه!).
در بازگشت به موضوع انتخاب دوربین به موارد زیر اشاره می کنم:

اگر نمی خواهید عکاسی مطالعه کنید، تنظیمات را سرهم بندی کنید، فکر کنید، دستورالعمل ها و وب سایت های خسته کننده را بخوانید، ارزان ترین کامپکت را با یک دکمه و بدون کنترل دستی خریداری کنید.

به هر حال، مردمی که نمی خواهند چیزی مطالعه کنند، مورد استقبال و تقاضای دولت در تعداد بسیار زیادی قرار می گیرند. من یک DSLR خریدم، اما مناسب نبود - مزخرف است، من یک دوربین جمع و جور می خرم. یک ظرف صابون سیاه با تصویر شما مطابقت ندارد - یک ظرف صورتی و سپس سبز بخرید. خسته از مبلمان و دوربین قدیمی - همه را دور بیندازید و دوباره بخرید! این درست است. با پس انداز پول خود، شهروند بدی هستید، زیرا در ساختن جامعه ای با پوزخند توسعه یافته سرمایه داری سهیم نیستید.

ماشین خریدم - از ترافیک، بنزین گران و نبود پارکینگ خوشم نیامد - یک موتورسیکلت خریدم، دزدیده شد - یک ماشین دیگر خریدم و وقتی معلوم شد حمل آن تا 2 سخت است. طبقه، من یک دوچرخه خریدم :) اشکالی ندارد، ما در حال ساختن یک جامعه مصرف کننده و مصرف کننده هستیم، اینطور نیست؟ :) میدونی چقدر خوبه که بدون فکر کردن به دلایل اتفاقی که میفته مصرف کنی! :) نه خب حداقل یه کم...خب به خودت اعتراف کن...خب باشه ادامه بده. :)

اما با این وجود، اگر اشیاء اصلی در لبه ها قرار دارند، چه باید کرد؟ اگر دستگاه کم و بیش جدی دارید و تنظیمات دستی وجود دارد، می توانید مکان فوکوس را تنظیم کنید - دستگاه خودکار نمی داند دقیقاً از چه چیزی می خواهید عکس بگیرید و دقیقاً چه چیزی باید در فوکوس باشد: شی سمت راست، در وسط یا در سمت چپ... معمولی اشتباه در این مورد این است که دوربین به سمت مرکز نشانه رفته است. به عنوان مثال مانند تصویر شماره 1.

1. 2.

ما قبلا این را دیده بودیم. در تصویر شماره 1 دوربین در مرکز (یعنی در پس زمینه) فوکوس کرده است و فنجان و شیشه قهوه در سمت چپ و راست مرکز قرار گرفته اند و به همین دلیل از فوکوس خارج شده اند. خارج از توجه. اما در تصویر شماره 2 تمرکز روی جام بود و ما به آنچه می خواستیم رسیدیم. سوژه ها هایلایت می شوند و پس زمینه که در این حالت بی اهمیت است تار می شود...

چگونه انجامش بدهیم؟ اگر تنظیم مکان فوکوس امکان پذیر نیست، می توانید از عملکرد "قفل فوکوس" استفاده کنید که در بسیاری از دوربین ها موجود است. در حالت اول دوربین را به سمت مرکز نشانه گرفتیم و دکمه شاتر را فشار دادیم و بلافاصله عکس گرفتیم که اشتباه بود. در حالت دوم، دوربین را به سمت فنجان گرفتیم و دکمه شاتر را فشار دادیم، اما نه تا آخر، بلکه تا نیمه. در همان زمان، دوربین فوکوس کرد (همانطور که ممکن است حدس بزنید، روی فنجان). سپس، بدون رها کردن دکمه (مهم است که آن را تا آخر فشار ندهید!)، دوربین را در مرکز قرار دادیم تا نه تنها یک فنجان، بلکه یک قوطی قهوه نیز داخل قاب قرار گیرد و فقط حالا دکمه را فشار دادیم. تا آخر دکمه در تمام این مدت دوربین فاصله فوکوس تا جام را به خاطر می آورد. عکس آماده است. تصاویر با فوکوس "صحیح" حجیم تر و هنرمندانه تر به نظر می رسند.

به هر حال، موضوع اصلی عکس – در این مورد، فنجان – مدت‌هاست که شکسته است، اما تصویر آن همچنان به خوبی به افراد مبتدی در درک اصول عکاسی کمک می‌کند. من الان کیلویی قهوه میخورم، افسوس، با یک فنجان دیگر، که هنوز نقش یک مدل مد را به دست نیاورده است :)

اما چگونه می توان با دوربین SLR به درستی عکس های نزدیک و دور برد را همزمان با فوکوس گرفت؟ درست است، دیافراگم را ببندید!

هر چه پیش زمینه به ما نزدیک تر باشد، کمتر دلسرد می شویم، اما اگر همه چیز را به شدت بخواهیم، آنگاه بیشتر فشار می آوریم :)

دوربین های پیشرفته تنظیمات دیگری نیز دارند، به عنوان مثال، برجسته کردن ناحیه فوکوس با یک قاب خاص، یا فوکوس کردن روی یک شی با چرخش حلقه روی لنز (فوکوس دستی). با این حال، همه چنین تنظیماتی ندارند، اما عمدتاً در دوربین‌های SLR و در برخی از کامپکت‌های دیجیتالی به‌ویژه پیشرفته.

یک نکته کاملاً فنی در عکاسی وجود دارد مانند دقت فوکوس خودکار. یا، اگر دوست دارید، فوکوس خودکار را از دست می دهد :) عزیز من، حتی در دوربین های گران قیمت، او از دست می دهد، زیرا او اهداف و خواسته های انسانی را نمی داند - یعنی روی چه چیزی تمرکز کند. به خصوص در صحنه هایی مانند تصویر سمت چپ (بهتر است تصویر را بزرگ کنید). شاخه‌های نازک گاهی اوقات مانعی جدی برای مسلسل‌های بلانت می‌شوند، حتی اگر عکاس سعی کند آنها را به دقت در تیررس قرار دهد. اما فوکوس یا در پس‌زمینه یا روی شاخه‌ها اتفاق می‌افتد، دوربین وزوز می‌کند، لنز به جلو و عقب حرکت می‌کند و سعی می‌کند روی هدفی که برایش ناشناخته است فوکوس کند. در نسخه‌های متمدن‌تر، هیچ چیز وزوز نمی‌کند؛ تمرکز به سادگی پس‌زمینه را از دست می‌دهد، اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟ اما خاموش کردن فورا آسانتر است فوکوس خودکار، زیرا با چرخاندن حلقه روی لنز به روش قدیمی و کنترل عمق میدان با استفاده از چشم در منظره یاب می توانید به صورت دستی بسیار سریعتر و دقیق تر هدف گیری کنید.

به هر حال، در دوربین های کامپکت تقریباً چنین مشکلی وجود ندارد، زیرا عمق میدان در کامپکت بسیار زیاد است. و در فاصله 1 - 2 متری ، همه چیز در اطراف او تیز خواهد بود و یک اشتباه (در صورت وجود) برای چشم قابل توجه نخواهد بود. واضح است که این یک مزیت نیست بلکه یک نقطه ضعف است: در این طرح شاخه ها نقش اصلی را بازی می کنند ، مهم است که آنها را برجسته کنید - در غیر این صورت آنها کاملاً با پس زمینه رنگارنگ ادغام می شوند. و به طور کلی، اصول اولیه عکاسی می گوید که برجسته کردن موضوع اصلی عکاسی نه تنها کاملا طبیعی و زشت نیست، بلکه کاملا ضروری است.

بگذارید با جزئیات بیشتری در مورد چنین مشکلی صحبت کنیم سرعت فوکوس خودکار. فوکوس خودکار در برخی از انواع عکاسی رپورتاژ به وضوح نشان می دهد که کامپکت چه کارهایی را می تواند انجام دهد و چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد. در صفحات این سایت قبلاً به سرعت فوکوس خودکار اشاره شده است ، اما بدون مثال ، و این خوب نیست ، بنابراین در اینجا چند مورد وجود دارد. بنابراین، آنچه که فشرده نمی تواند "واقعا" انجام دهد:

سرعت شاتر 1/1500

1. 2.

و چه چیزی تا این حد غیر ممکن است؟ در سرعت های شاتر بالا این اصلا مشکلی ندارد. با این حال، نکته گذرا بودن لحظه است (تصویر شماره 1). لحظه بعد، قایق که برخاسته است در آب می افتد و در قاب ممکن است قبلاً واژگون شده باشد (شول شماره 2)، یا ممکن است به طور کلی از قاب خارج شود. زیرا کامپکت دیجیتال به سادگی زمانی برای تمرکز در آن مدت زمان نخواهد داشت. یعنی با یک سرعت شاتر کوتاه فریم بیرون می آید، حتی شاید با کیفیت بالا، اما... یک فریم کاملا متفاوت خواهد بود! گرفتن این عکس با دوربین DSLR کار سختی نیست، به خصوص اگر مهارت هایی داشته باشید. این کار هنگام عکاسی "با ردیابی" انجام می شود (دوربین به طور همزمان با حرکت حرکت می کند و جسم را دائماً در منظره یاب نگه می دارد) و دکمه در لحظه مناسب فشار داده می شود (در مورد ما هنگام برخاستن از اسکوتر). ). و در اینجا DSLR سرعت عکسبرداری را نشان می دهد، اما کامپکت نشان نمی دهد. کامپکت دارای فوکوس خودکار آهسته، تاخیر شاتر و سایر موارد کندی ناخوشایند است.

کندی کامپکت ها آنها را برای چنین گزارش هایی نامناسب می کند. علاوه بر این، عکاسی با دوربین نقطه و عکاسی با سیم کشی از طریق صفحه نمایش، و نه از طریق منظره یاب، که به سادگی ندارد، بسیار دشوار است ... چه کاری می توانید انجام دهید، این یک ویژگی طراحی است. البته اگر دوربین اجازه دهد می توانید آن را روی عکسبرداری پیاپی تنظیم کنید (و اگر نه؟)، و در اینجا ممکن است خوش شانس (یا بدشانس...) باشید. می توانید به صورت دستی تمام تنظیمات را از قبل تنظیم کنید (البته اگر وجود داشته باشند) و از قبل در نقطه عکسبرداری مورد نظر فوکوس کنید (اگر دقیقاً بدانید که این نقطه کجا خواهد بود). با انجام این کار، به این واقعیت می رسیم که جمع و جور کمتر فکر می کند، اما افسوس که خود آماده سازی زمان می برد - می توانید یک قاب را از دست بدهید! و بنابراین تمام این ترفندها هیچ تضمینی برای نتیجه مطلوب ارائه نمی دهند. با این حال، قبلاً اشاره کردم که یک ظرف صابونی که از جیب پیراهن ربوده می شود، گاهی اوقات می تواند از یک DSLR بزرگ در عکسبرداری رپورتاژ پیشی بگیرد. در اینجا هیچ تناقضی وجود ندارد، فقط این عبارت در مورد تازه واردان صدق می کند، و نه برای خبرنگارانی که همیشه دوربین آماده دارند - به خصوص اگر احساس کنند که آن لحظه فرا رسیده است...

اونوقت با کامپکت چه جور شات رپورتاژی میشه ساخت؟ یا حداقل این یکی:

تعادل رنگ سفید

تعادل رنگ سفید (WB) گاهی اوقات دمای رنگ نور محیط نامیده می شود. مثلاً می‌گویند: «تصویر زرد است»، «رنگ خیلی آبی است»، «رنگ خیلی سرد است» و غیره که می‌توانید در فرهنگ لغت عکس من بخوانید. اما نشان دادن عکس‌ها برای درک تفاوت آسان‌تر و آسان‌تر است. در عکس دوم، تعادل رنگ سفید بهبود یافته است - البته به نظر من. در این مورد، نگاه بر اساس ارائه طبیعی رنگ بود، یعنی. همانی که در زمان عکاسی بود.

تعادل رنگ سفید سرد و گرم.

تعادل رنگ سفید را می توان هم در دوربین قبل از عکاسی تنظیم کرد و هم بعد از آن در یک ویرایشگر گرافیکی ویرایش کرد. ممکن است، اما لازم نیست! یک حقیقت ساده روزمره می گوید که شما از اشتباهات درس می گیرید. یک فلسفه عاقلانه تر ایده معقول تری را تأیید می کند: باید از اشتباهات دیگران درس بگیرید تا بعداً اشتباهات خود را اصلاح نکنید. کاملاً به تمام معنا درست است، نه فقط در عکاسی!

اما من به شما می گویم: اشتباهات را باید پیش بینی کرد تا به طور کلی از آنها جلوگیری شود :)

در واقع، بهتر است قبل از عکسبرداری، تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید تا اینکه بعداً آن را در ویرایشگرها ویرایش کنید، معمولاً با افت کیفیت. عکاسی در یک فایل RAW (فرمت خام)، البته ویرایش BB را آسان‌تر می‌کند، اما این همیشه نوشدارویی نیست.

افسوس که هر روشی مزایا و معایب خود را دارد، RAW نیز از این قاعده مستثنی نیست. و اگر از قبل تنظیم BB کارایی عکسبرداری را کاهش می دهد، "فرمت خام" کارایی آماده سازی قبل از فشار و ظرفیت بوت شدن کارت حافظه را کاهش می دهد :)

بنابراین، شما خودتان باید ترجیحات خود را در مورد رنگ در عکاسی پیش بینی کنید!

علاوه بر این، RAW در مورد به دست آوردن جزئیات از هایلایت های کاملاً حذف شده بسیار محدود (و حتی کاملاً بی فایده) است و کشیده شدن سایه ها به راحتی منجر به افزایش نویز می شود. البته این بدان معنا نیست که از فرمت خام استفاده نشود. اما این فقط به عکاسی با بالاترین کیفیت ممکن کمک زیادی می کند، چیزی که به شما توصیه می کنم برای آن تلاش کنید. بهتر است بلافاصله نوردهی و تراز سفیدی صحیح را تنظیم کنید - حتی در هنگام عکاسی با فرمت RAW.

تنظیمات معمولی WB در دوربین

همچنین تنظیمات BB در مقیاس دما وجود دارد. در اینجا ایده خوبی است که دستورالعمل های دوربین را در حین آزمایش تنظیمات آن دوباره مطالعه کنید. به‌طور پیش‌فرض، دوربین «به‌طور خودکار» عکس می‌گیرد، اما همانطور که می‌دانیم اتوماسیون همیشه با نیات عکاس کنار نمی‌آید.

آزمایش کنید! آیا می دانید تفاوت ایمان به خدا و حقیقت چیست؟ حقیقت را می توان با آزمایش علمی تأیید کرد، اما وجود خدا هرگز قابل تأیید نیست. آزمایش کنید و پاداش خواهید گرفت :)

تحلیل عکس

اما وقتی از این قاعده منحرف شدم، در اینجا یک دیالوگ مثال آورده شده است:

- نمی خواهی انتقاد کنی، اما حداقل چیزی بگو...

- هنگام ارسال عکس ها، خود شما باید حداقل چیزی در مورد آنها می گفتید. از ارزیابی چه انتظاری دارید؟ آیا از منظره راضی هستید یا چیزی گیج کننده در این عکس وجود دارد؟ چه فیلمی گرفتید، چه چیزی را می خواستید بیان کنید و به بیننده منتقل کنید؟ در نهایت، شرایط عکسبرداری، سرعت شاتر، دیافراگم، ISO، فاصله کانونی چگونه بود.

باشه، تصمیم گرفتم خودم بهش بگم چرا دختره رو شکنجه کنم. عکس فقط یک عکس است، چیز خاصی در آنجا نخواهید دید. اینجا چیزی برای اظهار نظر وجود ندارد. یک رودخانه معمولی، یک ساحل معمولی، یک منظره معمولی. اما باز هم نویسنده می خواست چه چیزی را به تصویر بکشد، از چه ابزار بصری استفاده کرده است؟ برای شروع، من به ابرداده تصویر نگاه کردم، و شما می توانید این ابزارها (یا به طور دقیق تر، ابزارها) را در سمت راست عکس ببینید.

تحلیل عکس

دوربین: Fujifilm FinePix S7000
ماتریس: 1/1.7 CCD
لنز: 35-210mm f/2.8-3.1

پارامترهای عکس:
فاصله کانونی: 7.8 میلی متر (35 میلی متر EGF)
دیافراگم: f4.5
سرعت شاتر: 1/1000 ثانیه
ISO: 200

نورسنجی: ماتریس
روشنایی: نور روز
چراغ خاموش

حالا عکس را بزرگ کردم و با دقت بررسی کردم. من هم به شما توصیه می کنم در هر صورت آن را افزایش دهید.
در خصوص کیفیت صرفاً فنی، شکایات به شرح زیر است. عکس معمولاً نوردهی می‌شد، اما فوکوس روی پیش‌زمینه (چمن) بود، بنابراین همه چیز خارج از فوکوس بود. معمولاً برای منظره ها عمق میدان زیادی ایجاد می کنند (برای این کار دیافراگم را می بندند). این کار در اینجا انجام نشد (اگرچه سرعت شاتر 1/1000 ثانیه به دیافراگم اجازه می‌دهد بسیار بیشتر از f4.5 بسته شود - اگر متادیتای فایل تصویر را به درستی بخوانم). اما در اینجا نمی توان حساسیت به نور را کاهش داد: همانطور که صاحب دوربین به درستی من را تصحیح کرد، ISO-200 در این دوربین حداقل است.

به علاوه. این منظره دارای 3 پلان نزدیک (چمن)، وسط (آب با انعکاس درختان) و دور (پارک) است. اما به دلایلی فقط چمن جلویی در کانون توجه است. به طور کلی، زمانی که یک سوژه اصلی در پیش زمینه وجود دارد، از یک منظره عکس گرفته می شود. در اینجا می تواند یک ماهیگیر باشد یا یک قایق پهلو گرفته که کمانش به ساحل کشیده شده است. سپس تمرکز بر نمای نزدیک خود را توجیه کرد. اما از آنجایی که سوژه اصلی هنوز گم شده است (که در حال حاضر یک نقطه ضعف است)، در این عکس فقط چمن نیست که باید توجه بیننده را به خود جلب کند. اما تندی به سختی به وسط رودخانه می رسد و به پارک آن طرف نمی رسد.

در عکس (سمت چپ پارک) نوعی ساختمان نمایان است. تشخیص این که آیا این یک ایستگاه اتوبوس است، یا یک خانه نقاشی شده، یا یک انبار، سخت است. آیا این قصد نویسنده است یا یک شی به طور تصادفی در کادر گیر کرده است؟ چه چیزی و چرا به بیننده نشان داده می شود، چه افکار یا احساساتی باید در هنگام تماشا در او ایجاد شود؟ مشخص نیست... با مکاتبات بیشتر، معلوم شد که این... استخری برای ماهی های دریایی است :)

با این حال، چنین چرخش غیرمنتظره ای می تواند به عنوان یک طرح عالی برای زمان دیگری از سال و البته با شخصیت های درون قاب عمل کند!

دستاوردهای خلاقانه عکاسی چیست؟

این عکس می تواند تصویری مستند از منطقه باشد و ارزش شخصی بدون شک برای نویسنده عکس داشته باشد.

همه موارد فوق ناشی از تجربه، درک و سلیقه شخصی است. اگر انتقاد خارج از چارچوب عقاید پذیرفته شده عمومی باشد، عذرخواهی می‌کنم... به راحتی می‌توان روی کاناپه نشست و روی مانیتور بزرگنمایی کرد تا عیب‌ها را جستجو کرد، اما آنجا، کنار رودخانه، هر کسی ممکن است گیج شود. من از نویسنده عکس، تاتیانا پارفیونوا از مسکو، برای ارائه عکس برای اهداف آموزشی تشکر می کنم.

شما نباید ده ها عکس بسیار هنری از آلبوم های خود را برای من بفرستید. بهتر است یکی از آنها را بردارید و با دقت نگاه کنید، انگار از بیرون. این عکس، ایده و عکاسی شماست. شرایط نور و تصویربرداری چگونه بود؟ چه چیزی را می خواستی به تصویر بکشی؟ چی شد؟ و آیا راهی برای بهبود وجود داشت؟ شما به راحتی می توانید یاد بگیرید که تجزیه و تحلیل فوق را خودتان انجام دهید.

تحلیل و بینش خلاقانه از جهان پایه های عکاسی است. اگر قبل از فشار دادن دکمه شاتر (و نه بعد از آن) این اتفاق می افتد - این پایه ای برای عکاسی جالب است!

چیست؟ عکس جالب? هیچ کس به شما عبارت دقیق را نمی گوید. یک شات جالب یک شات جالب است.

مفهوم یک کتاب جالب، یک فیلم جالب وجود دارد، بازی جالب، آشنایی جالب ضمناً از 100 نفر، یک عده مطمئناً می گویند این فیلم (عکس، کتاب) جالب است، دیگران برعکس می گویند و بقیه می گویند که می توانید آن را یک بار تماشا کنید، اما نه بیشتر.

همچنین عکس هایی وجود دارد که فقط برای یک دایره باریک از مردم جالب و قابل درک است. مثلاً عکس دوستانی که ممکن است فقط برای آنها جالب باشد و هیچ کس دیگری. عکس هایی وجود دارند که به سادگی از واقعیت اطراف کپی می کنند. این مشکل را می توان با زیبایی مکان به تصویر کشیده جبران کرد. علاوه بر این، عکس هایی وجود دارد که فقط برای دایره باریکی از کارشناسان جالب و قابل درک است. هیچ معیار روشن و دقیقی برای "جالب بودن" وجود ندارد. شما می توانید برخی از تصاویر را تا آخر عمر به خاطر بسپارید، اما بسیاری دیگر را بلافاصله پس از 2 ثانیه فراموش خواهید کرد. مشاهده

و با این حال چیزهایی وجود دارد که شما را به فکر کردن یا برانگیختن احساسات وادار می کند. اینجاست که اکثر مردم به وضوح می توانند بگویند که علاقه دارند یا نه. بله، بله، شما من را به درستی متوجه شدید، من در مورد برهنگی صحبت نمی کنم :) اما نشان دادن چند عکس برای من آسان تر از توصیف ماهیت پدیده ها است. بیایید به 2 مثال نگاه کنیم. عکس های زیر تقریباً همین موضوع را نشان می دهد: سوارکار برنزی- بنای یادبود پیتر اول در سن پترزبورگ. من به شما یادآوری کردم برای کسانی که فکر می کنند این یک سوارکار در حمله است. با احترام خالصانه به فرهنگ ملی :)

عکس سوارکار برنزی.

1. 2.

کیفیت فنی این تصاویر تقریباً یکسان است. آنها معمولاً در معرض، نسبتاً تیز و غیره هستند. اما یکی از این عکس ها جالب تر به نظر می رسد، اینطور نیست؟ یکی از آنها فقط یک بنای تاریخی را به تصویر می کشد و دیگری ارتباط بین زمان ها را نشان می دهد. دقت کردی که من حتی به کدومشون اشاره نکردم :)

در زیر دو عکس دیگر را می بینیم که تقریباً یک چیز را نشان می دهند، حتی زاویه یکسان است. اما روی یکی از آنها نوعی شکل شیشه ای کسل کننده را در پس زمینه ای رنگارنگ می بینیم، اما برای درک کاملاً غیرقابل درک است، و از خود می پرسیم: چه چیزی به تصویر کشیده شده است؟

دو عکس.

3. 4.

موش فیل زرد؟ عکاسی با موضوع؟ نمونه ای از محصولات کارخانه شیشه گوس خروستالنی؟ سلف پرتره ناموفق نویسنده؟ اینکه چه چیزی به تصویر کشیده شده و از نظر معنا یا ژانر می خواستند به بیننده منتقل کنند کاملاً نامشخص است.

اما در عکسی دیگر بیننده که البته خالی از تخیل نیست، به راحتی می تواند هنرمند را در پرتوهای نور وارد صحنه ببیند - در مقابل تماشاگران یخ زده در نیمه تاریکی سالن. ، منتظر اجرای او! و در اینجا لازم نیست بگوییم در مورد چه نوع عکسی صحبت می کنیم، زیرا واضح است.

در اینجا تصاویر بیشتری از سری Find 2 differents وجود دارد. آنها هیچ ارتباطی با موضوع "نحوه گرفتن صحیح عکس در اولین بار" ندارند، زیرا ما در مورد روتوش صحبت می کنیم، که با کمک آن نقص های احتمالی در تصویر از بین می رود (نقاط تصادفی، لکه ها، جوش های روی پوست، کک و مک ها). و غیره)، و در این صورت خودتان می بینید که چه چیزی :-)

شیر و کبوتر.

5. 6.

بیشتر در مورد روتوش در فرهنگ لغت عکس من بخوانید. در ویرایشگرهای گرافیکی پیشرفته (فتوشاپ، گیمپ، و غیره)، چنین روتوش (تصحیح یک ناحیه در یک تصویر دیجیتال با پر کردن آن با بافت های دیگر) به راحتی با ابزار "مهر" انجام می شود، زیرا قبلاً منطقه شبیه سازی را با استفاده از آن فعال کرده اید. کلید "Alt" در فتوشاپ (یا "Ctrl" در Gimp) - مگر اینکه کلیدهای دیگری مشخص شده باشد). کسانی که نمی خواهند به ویرایشگر مسلط شوند می توانند با یک پارچه مرطوب و صابون لکه ها را پاک کنند و سپس کبوترها را صدا کنند و عکس بگیرند :-)

با این حال، مطمئن نیستم که مجموعه ای از جارو، سطل، پارچه و صابون بهترین لوازم جانبی برای دوربین شما باشد. چنین مجموعه ای را در یک فروشگاه عکس تصور کنید!

من به شما نمی گویم کدام عکس از کبوترها جالب تر است - اصلی یا روتوش شده. در پایان، بحثی در مورد سلیقه ها وجود ندارد :-) خوب، چطور می توانید، من مسخره نمی کنم، جامعه مدت هاست که مد نگاه جایگزین به هنر را تحت فشار قرار داده است :-)

دیافراگم در اینجا روی f9.5 تنظیم شده بود تا شیرها به هیچ وجه در پس زمینه محو نشوند. آن را فراموش کنید و روتوش را نیز فراموش کنید. شیرها و کبوترها را ببینید، به دنبال هماهنگی در دنیای اطراف خود باشید.

و زوج آخر در اینجا عکس‌هایی را می‌بینیم که عکاسان معمولاً برای تقویم‌هایی با منظره شهرها، مکان‌های خاطره‌انگیز یا مجموعه‌های معماری می‌گیرند. و جایی که تازه واردها معمولاً دوست دارند ژست بگیرند ، تا بتوانند با افتخار بنویسند "Fedya اینجا بود" ، که به شدت توصیه نمی شود ، تا عکس را کاملاً و غیرقابل برگشت خراب نکنید :)

کاخ گاچینا

7. 8.

توانایی یک عکاس (یا دوربین؟!) برای تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم مورد نیاز، گاهی اوقات برای سودمندتر جلوه دادن یک منظره زیبا کاملاً ناکافی است. یک نقطه تیراندازی متفاوت و یک زاویه غیرمنتظره می تواند قصر کنار دریاچه را به یک کارت پستال هنری واقعی تبدیل کند! آیا توجه کرده اید که در اینجا مشخص نشده است که کدام عکس جالب تر به نظر می رسد؟ :)
از آنجایی که من نامه‌های زیادی دریافت می‌کنم، اما هنوز کسی این سؤال را نپرسیده است، فرض می‌کنیم که کتاب درسی عکاسی نقش متواضع خود را انجام می‌دهد.

ادامه مستقیم این آموزش صفحه است

به کسانی که اصول اولیه عکاسی را مطالعه کرده اند و به این آموزش کوچک تسلط دارند، به شما توصیه می کنم که از بقیه صفحات سایت (منو زیر) دیدن کنید و اگر پیشرفت زیادی کرده اید و مطالب من ابتدایی به نظر می رسد (یا آنها هستند) به سادگی کافی نیست) - در اینجا پیوندهای مفیدی به دیگران وجود دارد -

اگر میل دارید، خودتان را ارتقا دهید.

بله، و با عکس های خود موفق باشید!

اگر گیج شده اید تعداد زیادی ازدکمه‌ها، حالت‌ها و تنظیمات مختلف در دوربین دیجیتال Nikon DSLR خود را دارید و حوصله خواندن صدها صفحه کتابچه راهنمای کاربر را ندارید، نگران نباشید - شما تنها نیستید. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه یاد بگیرید چگونه دوربین خود را تنظیم کنید و چگونه به اصول اولیه استفاده از هر DSLR مسلط شوید. دوربین نیکون- یعنی هر یک که تا به حال توسط نیکون از سال 1999 تا به امروز منتشر شده است.

مراحل

چند کلمه در مورد سیستم نشانه گذاری

همه دوربین های DSLR نیکون شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت های قابل توجهی بین کلاس های دوربین ها وجود دارد. برای ساده‌تر شدن مطالب، در این مقاله از دسته‌های زیر استفاده شده است و هیچ ارتباطی با کیفیت تصویر ندارند (از این نظر، D3000 بسیار بهتر از دوربین حرفه‌ای D1 است که در سال 1999 عرضه شد):

دوربین های حرفه ای- اینها گران ترین دوربین ها با قابلیت تنظیم دستی تقریباً تمام تنظیمات ، مهم و غیر مهم هستند. این دسته شامل دوربین هایی با یک شماره در نام (D1/D1H/D1X, D2H و نسخه های بعدی D3, D4) و همچنین D300 و D700 می شود.
U دوربین های میان ردهپانل بالایی یک سوئیچ حالت دایره ای در سمت چپ منظره یاب قرار دارد. آنها دارای دکمه هایی هستند که تعادل رنگ سفید، ISO، حالت عکاسی و غیره را کنترل می کنند.
به دوربین ها سطح ورودی شامل D40، D60 و نسخه های فعلی دوربین های D3000 و D5000 می شود. در آنها، تنظیمات حالت تصویربرداری، ISO، تعادل رنگ سفید و سایر عملکردها نیاز به جستجوی طولانی در منو دارند، زیرا هیچ دکمه ای برای دسترسی سریع به این عملکردها روی بدنه وجود ندارد.

مبانی

تنظیمات

دوربین های DSLR نیکون دارای تنظیماتی هستند که فقط باید یک بار تنظیم شوند. در این مقاله، از تعمیم‌ها برای کمک به شما برای شروع عکاسی استفاده می‌کنیم، اما با پیشرفته‌تر شدن و درک پیچیدگی‌های تنظیمات، ممکن است بخواهید ویژگی‌های مختلفی را آزمایش کنید. اما بعداً به این موضوع خواهید رسید، اما در حال حاضر باید یاد بگیرید که چگونه مهمترین کارها را انجام دهید.

دوربین خود را روی حالت انفجاری تنظیم کنید.به‌طور پیش‌فرض، دوربین شما روی شاتر تک رها تنظیم می‌شود (یعنی هر بار که دکمه شاتر را فشار می‌دهید، دوربین فقط می‌تواند یک عکس بگیرد). شما هنوز به آن نیاز ندارید. در حالت پشت سر هم، دوربین با سرعت بالا عکس می گیرد تا زمانی که دکمه شاتر را رها کنید. دوربین های دیجیتالبه شما اجازه می دهد از این تنظیم استفاده کنید، و حتی اگر از سوژه هایی که به سرعت حرکت می کنند عکاسی نمی کنید (و حالت پشت سر هم در چنین مواردی ضروری است)، این حالت به یک دلیل ارزش استفاده را دارد: به شما امکان می دهد عکس های واضح تری بگیرید. گرفتن یک سری دو یا سه عکس به جای یک عکس، شانس شما را برای گرفتن یک عکس واضح افزایش می دهد، زیرا زمانی که فقط یک عکس می گیرید، اگر بدشانس باشید، تار می شود. علاوه بر این، به دلیل فشار دادن مکرر دکمه شاتر، دوربین حرکت نمی‌کند، که به وضوح عکس‌ها نیز کمک می‌کند.

نگران طول عمر شاتر نباشید - اکثر دوربین های دیجیتال SLR نیکون حتی پس از صدها هزار عکس نیازی به تعمیر یا تعویض شاتر ندارند.

دوربین های حرفه ای. برای این شما یک رگولاتور جداگانه دارید. آن را به موقعیت C ببرید. دکمه کنار کنترل را فشار دهید تا فعال شود و کنترل را تغییر دهید. دوربین شما ممکن است موقعیت هایی نیز داشته باشد چو Cl- این به معنای "پیوسته / با سرعت بالا" و "پیوسته / کم سرعت" است. این نام‌ها برای خودشان صحبت می‌کنند، بنابراین بهترین گزینه را انتخاب کنید. الگو:تصویر فرعی بزرگ
دوربین های میان رده. دکمه نشان داده شده در عکس را نگه دارید و دستگیره گرد را بچرخانید. سه مستطیل در صفحه بالا ظاهر می شود (به جای یک مستطیل یا نماد تایمر) که نشان می دهد حالت پشت سر هم فعال است. الگو:تصویر فرعی بزرگ
دوربین های سطح ورودی. برای رسیدن به بخش مناسب باید تنظیمات را بررسی کنید. متأسفانه، شما باید خودتان به این موضوع پی ببرید زیرا منوهای دوربین در این سطح بسیار متفاوت هستند.

فعال کردن حالت کاهش لرزش روی لنز (در صورت مجهز بودن). اگر در نور کم عکاسی می‌کنید یا در ثابت نگه‌داشتن دوربین مشکل دارید، این حالت به شما کمک می‌کند از لرزش دوربین جلوگیری کنید و به شما کمک می‌کند عکس‌هایی واضح بگیرید. تنها زمانی باید این حالت را خاموش کنید که با سه پایه عکاسی می کنید، زیرا تمام هدف این ویژگی رفع نیاز به سه پایه است.

از اندازه گیری ماتریسی استفاده کنید. توضیح نیاز به اندازه گیری ماتریسی خارج از حوصله این مقاله است، بنابراین اجازه دهید بگوییم که این یک سیستم بسیار هوشمند است که در بیشتر موارد نوردهی صحیح را دریافت می کند. دوربین های حرفه ای یک دکمه مجزا برای این کار دارند. در دوربین های میان رده، باید دکمه را در حین چرخاندن کنترل اصلی نگه دارید و منتظر بمانید تا نماد اندازه گیری ماتریس ظاهر شود. در دوربین های ساده و ارزان، این تنظیم در منو پنهان است، اما می توانید از این مرحله صرف نظر کنید زیرا دوربین شما به احتمال زیاد به طور پیش فرض از اندازه گیری ماتریس استفاده می کند.

دوربین را روی حالت فوکوس خودکار تمام وقت (C) قرار دهید. در این حالت، در حالی که دکمه شاتر تا نیمه فشار داده شده است، دوربین به طور مداوم فوکوس می کند و می تواند حرکت سوژه را در نظر بگیرد. این حالت برای عکاسی از اجسام ثابت نیز مناسب است. (با سایر حالت‌های فوکوس خود را خسته نکنید. تک فوکوس خودکار (S) هنگام عکاسی از سوژه‌های متحرک بی‌فایده است، زیرا هنگامی که دوربین فوکوس کرد، فوکوس قفل می‌شود و بدون تغییر باقی می‌ماند. فوکوس دستی به ندرت استفاده می‌شود؛ دوربین به ندرت از کار می‌افتد. بسیار زیاد است که به خودی خود تمرکز نمی کند، اما حتی اگر این اتفاق بیفتد، باز هم نمی توانید در منظره یاب ببینید که آیا موفق به تمرکز شده اید یا خیر.)
- روی همه دوربین ها. اگر اهرمی دارید صبح(یا A/M-M، که در آن A/M فوکوس خودکار با تصحیح دستی فوری است)، آن را روی آن تنظیم کنید آیا صبح. الگو:تصویر فرعی بزرگ
- روی دوربین های حرفه ای. در جلوی دوربین در سمت راست لنز یک صفحه با سه تنظیمات C، S و M وجود دارد. آن را در موقعیت C قرار دهید. Template:Largeimage Substep
- در تمام دوربین های دیگر. ممکن است یک کنترل مشابه در همان مکان داشته باشید که دارای دو موقعیت است - AF (فوکوس خودکار) و M (فوکوس دستی). آن را روی موقعیت AF تنظیم کنید. برای یافتن تنظیمات فوکوس خودکار تمام وقت، دوباره باید از منو استفاده کنید. الگو:تصویر فرعی بزرگ

تیراندازی کردن

اکثر دوربین ها دارای دکمه "WB" هستند. آن را نگه دارید و کنترل اصلی را بچرخانید. شما باید تمایز قائل شوید تنظیمات زیر:

از فلاش زیاد استفاده نکنید.اگر چیزی بهتر از عکس‌های محو شده مهمانی می‌خواهید، از عکس‌های داخل خانه که نیاز به استفاده از فلاش روی دوربین دارند، اجتناب کنید. بیرون بروید - فرصت های زیادی برای کار با نور طبیعی خواهید داشت. از سوی دیگر، نیکون فلاش های عالی را توسعه داده است (سرعت همگام سازی به تنهایی ارزش آن را دارد - 1/500، و این در دوربین های قدیمی تر است!). برای جلوگیری از سایه‌های زیر چشم، اگر در آفتاب روشن عکاسی می‌کنید، می‌توان از آن‌ها هنگام عکاسی در فضای باز استفاده کرد.

مقدار ISO را تنظیم کنید. ISO معیاری برای سنجش حساسیت سنسور به نور است. مقدار ISO پایین به معنای حساسیت کم است که حداقل نویز را به تصویر می‌دهد، اما به سرعت شاتر طولانی نیاز دارد (و همانطور که می‌دانیم نگه داشتن دوربین در دستان خود با سرعت شاتر طولانی چندان آسان نیست). ، و بالعکس. اگر در نور روز روشن عکاسی می کنید، ISO خود را تا حد امکان پایین نگه دارید (معمولاً 200، اما بسیاری از دوربین ها به شما اجازه می دهند آن را روی 100 تنظیم کنید).

بخور راه سریعتعیین کنید که مقدار ISO باید چقدر باشد. فاصله کانونی لنز خود را (مثلاً 200 میلی متر) در نظر بگیرید و آن را در 1.5 ضرب کنید (برای همه دوربین ها به جز D3، D4، D600، D700 و D800). اگر از لنز با تثبیت کننده استفاده می کنید (که ما به شدت به شما توصیه می کنیم انجام دهید) و با استابلایزر روشن کار می کنید (که به شدت توصیه می کنیم انجام دهید)، عدد حاصل را بر 4 تقسیم کنید (مثلاً 75 دریافت خواهید کرد). به عنوان یک قاعده کلی، باید سرعت شاتری را کمتر از عددی که دریافت می‌کنید انتخاب کنید (یعنی 1/80 ثانیه یا 1/300 برای لنزهای تثبیت نشده). ISO را افزایش دهید تا زمانی که در این سرعت های شاتر سریع عکس خوبی بگیرید.

در اکثر دوربین ها، مقدار ISO با نگه داشتن دکمه ISO و چرخاندن صفحه اصلی تنظیم می شود. مقادیر ISO را روی صفحه (در یکی یا هر دو) خواهید دید. دارندگان دوربین های D3000، D40 و دوربین های مشابه باید این تنظیمات را در منو جستجو کنند.