فوکوس خودکار در دوربین نیکون از چند نقطه AF باید استفاده کنید؟ چگونه از عملکرد "نادرست" فوکوس خودکار جلوگیری کنیم

بسیاری از عکاسان آماتور، با دریافت یک دوربین جدید، بلافاصله شروع به استفاده از آن برای هدف مورد نظر خود می کنند - آنها از همه چیز و خیلی چیزها عکس می گیرند. پس از مدتی و صدها عکس، برخی افراد شروع به تعجب می کنند که دوربین آنها چگونه کار می کند. برای بسیاری، کشف واقعی توانایی استفاده از کنترل فوکوس خودکار است.

فوکوس یکی از خلاقانه ترین ابزارها در عکاسی است. این قدرت جلب توجه بینندگان شما به یک شی خاص از کل دنیای اطرافشان است و به سادگی باورنکردنی است. در زیر نکاتی را برای کمک به کنترل فوکوس خودکار دوربین جدید خود مشاهده خواهید کرد. آنها هم برای دوربین های DSLR و هم برای دوربین های بدون آینه مناسب هستند، اما نام آیتم های منو ممکن است از مدلی به مدل دیگر متفاوت باشد.

دوربین ها روی اشیا فوکوس نمی کنند

اولین چیزی که به شما در درک فوکوس خودکار کمک می کند این است که متوجه شوید که دوربین ها روی درختان، بازیکنان بسکتبال، کوه ها یا هیچ شیئی تمرکز نمی کنند. دوربین ها در یک فاصله مشخص فوکوس می کنند و هر چیزی که در آن فاصله از دوربین قرار دارد در فوکوس خواهد بود. اگر فردی که در دو متری دوربین قرار دارد در فوکوس باشد، تمام اشیاء دیگر که در این فاصله قرار دارند در فوکوس خواهند بود. وقتی دوربین جدیدی را برمی دارید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید تا فوکوس کنید، مربع های نورانی زیادی (یا نقاط، بسته به مدل دوربین) در منظره یاب خواهید دید. این بدان معنا نیست که دوربین روی همه این نقاط فوکوس می کند، این نشانگر فقط نشان می دهد که کدام اشیاء در آن قرار دارند این لحظهوارد میدان دید دوربین شوید. اغلب اتفاق می افتد که بیشتر این مربع ها (یا نقاط) روی اشیایی که می خواهید روی آنها تمرکز کنید نمی افتد. بیایید دریابیم که چگونه این را برطرف کنیم.

دوربین در یک فاصله مشخص فوکوس می کند و هر چیزی که در این فاصله قرار دارد در فوکوس خواهد بود. در این عکس دوربین روی ناحیه ای که صورت سگ در آن قرار دارد فوکوس کرده است. از آنجایی که دختر پشت این فاصله است، تصویر او خارج از فوکوس است.

حالت منطقه فوکوس: تکی یا دستی

برای تطبیق فوکوس با اشیایی که می خواهید روی آنها فوکوس کنید، باید حالت منطقه فوکوس را تغییر دهید. تنظیمات پیش‌فرض به شما این امکان را می‌دهد که تمام این مربع‌ها (نقطه‌ها) به ترتیب تصادفی روشن شوند. با تغییر حالت منطقه فوکوس به Single یا Manual، می توانید انتخاب کنید که نقطه AF در کدام ناحیه از منظره یاب انتخاب شود. انتخاب منطقه با استفاده از دکمه های جهت دار یا شماره گیری روی دوربین در دسترس خواهد بود. در برخی از مدل های دوربین، برای دسترسی به قابلیت تغییر نقطه فوکوس، ابتدا باید یک دکمه اختصاصی را فشار دهید.

منطقه فوکوس AF-S را انتخاب کنید

با انتخاب نقطه فوکوس می توانید فاصله ای که دوربین در آن فوکوس می کند را انتخاب کنید

اگر به دوربین اجازه دهید منطقه فوکوس خود را انتخاب کند، نمی‌توانید محل فوکوس را پیش‌بینی کنید.

حالت فوکوس: یک شات یا AF-S

پس از کنترل ناحیه فوکوس دوربین، باید حالت فوکوس را انتخاب کنید. اکثر دوربین ها دارای یک حالت پیش فرض هستند که تشخیص می دهد آیا یک شی در کادر در حال حرکت است یا نه، و فوکوس را بر اساس آن تنظیم می کند. این حالت ممکن است AF-A یا AFF یا AI Focus نامیده شود. با این حال، این حالت یک نقطه ضعف دارد. به عنوان مثال، وقتی روی یک نقطه فوکوس می کنیم و سپس دوربین را برای تغییر ترکیب حرکت می کنیم، این حالت فوکوس خودکار حرکت دوربین را به عنوان حرکت سوژه تفسیر می کند و فوکوس را بر اساس آن تنظیم می کند. در نتیجه، سوژه در تصویر ممکن است خارج از فوکوس ظاهر شود. بنابراین باید با دقت زیادی از این حالت استفاده کنید.

برای دریافت تصاویر واضح در بیشتر موارد، ترجیحاً از حالت فوکوس خودکار تک شات استفاده کنید که معمولاً AF-S نامیده می شود. در این حالت، دوربین روی نقطه ای از منظره یاب فوکوس می کند و تا زمانی که دکمه شاتر را نیمه فشرده نگه دارید، روی آن نقطه فوکوس می کند. فوکوس حتی با ترکیب مجدد کادر تغییر نمی کند. این حالت فوکوس به شما امکان می دهد درصد بیشتری از عکس های شارپ بگیرید.

در این عکس، اشیا به سمت دوربین یا از آن دور می‌شوند، بنابراین حالت AF-C / AI Servo بسیار خوب کار می‌کند.

حالت فوکوس دیگر، AF-C یا AI Servo، برای عکاسی از سوژه های متحرکی است که ممکن است از دوربین نزدیک یا دورتر شوند. هنگام استفاده از این حالت، باید مطمئن شوید که نقطه تمرکز خود را روی سوژه متحرک حفظ کنید. حتی اگر نقطه فوکوس را روی چشم سوژه خود نگه دارید، این حالت برای آن توصیه نمی شود عکاسی پرتره، از آنجایی که دوربین به طور مداوم فوکوس خود را با پیش بینی حرکت سوژه شما کمی تنظیم می کند که معمولاً تصاویری کمتر از شارپ ایجاد می کند.

در این عکس، مدل من ثابت نشسته بود، بنابراین حالت AF-S / One Shot عالی بود

در برخی دوربین‌ها، ممکن است حالت‌های فوکوس دیگری مانند ردیابی سه بعدی و تشخیص چهره و غیره پیدا کنید. نتایج خوبدر برخی شرایط اما اکثر اوقات AF-S/One Shot بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

همه نقاط فوکوس که در منظره یاب دوربین خود می بینید به یک اندازه موثر نیستند. نقطه فوکوس مرکزی معمولا دقیق تر است. حساس تر است و در واقع می تواند کار بهتری نسبت به نقاط واقع در آن انجام دهد مناطق خارجی. نقطه مرکزی همیشه از نوع متقاطع است، به این معنی که در شرایط نور کم بهتر عمل می کند. علاوه بر این، لنز شما در مرکز روشن‌تر است، که فرآیند فوکوس را آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی، فوکوس کردن روی چهره تیره افراد در پیش زمینه برای دوربین دشوار خواهد بود، بنابراین تمرکز بر روی نقطه مرکزییک گزینه عالی خواهد بود

فوکوس خودکار یا فوکوس خودکار یک راه حل ارجح برای فوکوس دستی برای اکثر سوژه های عکاسی است. در دستان ماهر، فوکوس خودکار به فوکوس دقیق‌تر و مهمتر از همه، سریع‌تر از یک عکاس معمولی دست می‌یابد. با این حال، فوکوس خودکار به همان سادگی که ممکن است برای یک عکاس آماتور تازه کار به نظر برسد، فاصله زیادی دارد و استفاده صحیح از آن با اصل نقطه و عکاسی بسیار فاصله دارد. اگر می‌خواهید فوکوس خودکار زندگی خود را متوقف کند و شروع به انجام کاری کنید، نکات ظریفی وجود دارد که باید یاد بگیرید. شماشما از او می خواهید

اکیداً توصیه می‌کنم بخش فوکوس خودکار کتابچه راهنمای دوربین خود را دوباره بخوانید - اینها برخی از مفیدترین صفحات در کل کتابچه راهنمای کاربر هستند و اطلاعات موجود در آنجا را نباید نادیده گرفت. حداقل باید درک کنید که کدام کنترل ها مسئول جابجایی بین حالت های مختلف فوکوس خودکار و انتخاب نقطه فوکوس مورد نیاز هستند.

اکثر دوربین ها دو حالت اصلی فوکوس خودکار دارند: تکی و ردیابی.

تنهایا فوکوس خودکار تک شات(در دوربین های نیکون آن را Single Servo AF (S) و در دوربین های کانن One-shot AF نامیده می شود) برای تصویربرداری از صحنه های ثابت، مانند، برای مثال، بیشتر مناظر در نظر گرفته شده است. با فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه، دوربین روی سوژه در نقطه فوکوس از پیش انتخاب شده فوکوس می کند، پس از آن فوکوس قفل می شود و به شما امکان می دهد قبل از رها کردن شاتر، عکس را دوباره ترکیب کنید (البته بدون تغییر فاصله از سوژه). .

باید درک کرد که در واقع لنز بر روی جسم به عنوان چنین تمرکز نمی کند، بلکه بر روی یک معین تمرکز می کند فاصله ها. بنابراین، اگر به دوربین اجازه دهم بر روی یک جسم خاص که در فاصله 5 متری من قرار دارد فوکوس کند، آنگاه همه اشیاء دیگر که در فاصله 5 متری من قرار دارند، یعنی. آنهایی که در سطح کانونی قرار دارند واضح ظاهر می شوند و تا زمانی که فوکوس قفل است و فاصله تا سوژه تغییر نمی کند، من می توانم بدون ترس از از دست دادن فوکوس، دوربین را متناسب با ترکیب بندی حرکت دهم.

این روش زمانی خوب است که فاصله تا جسم مورد عکس برداری نسبتا زیاد باشد و حداقل بر حسب متر اندازه گیری شود. در فواصل نزدیک، که هنگام عکاسی ماکرو اجتناب ناپذیر است، ترکیب مجدد قاب، که مستلزم تغییر در فاصله تنها چند سانتی متری است، می تواند منجر به تغییر قابل توجهی در فوکوس نسبت به جسم شود، که به ویژه با عمق میدان کم بسیار مهم خواهد بود. .

ردیابیا فوکوس خودکار مداوم(Nikon دارای Servo AF مداوم (C)، Canon دارای AI Servo AF) هنگام عکسبرداری از اجسام متحرک، مانند ورزشکاران یا حیوانات، ضروری است. تا زمانی که دکمه شاتر نیمه فشرده بماند، فوکوس خودکار به طور مداوم به کار خود ادامه می دهد و حتی با تغییر فاصله بین آن و شما، سوژه را در فوکوس نگه می دارد. در این حالت، مسدود کردن فوکوس به طور طبیعی رخ نمی دهد، زیرا لنزهای لنز در حرکت ثابت هستند و حرکت جسم را ردیابی می کنند.

بدیهی است که هنگام استفاده از ردیابی فوکوس خودکار، نمی توانید خودسرانه ترکیب کادر را تغییر دهید، زیرا ... اگر نقطه فوکوس فعال از سوژه عکاسی خارج شود، فوکوس از سوژه به پس‌زمینه بعد از نقطه تغییر می‌کند. برای قفل کردن فوکوس در حالت ردیابی AF، باید از دکمه برگشت برای فوکوس استفاده کنید.

متوسط یا حالت خودکار(AF-A یا AI Focus AF)، که تصمیم می‌گیرد از فوکوس خودکار تکی یا ردیابی استفاده کند، اعتماد زیادی به من القا نمی‌کند، زیرا همیشه نمی‌تواند بین حرکت دوربین و حرکت سوژه تمایز قائل شود.

نقاط تمرکز

تعداد نقاط فوکوس در دوربین های مدرن می تواند به پنجاه یا حتی بیشتر برسد. البته تعداد زیاد نقاط فوکوس خوب و گاه مفید است، اما حتی اگر دوربین شما تعداد کمی از نقاط با استانداردهای مدرن (نه یا یازده) داشته باشد، باز هم به اندازه کافی از آنها خواهید داشت.

هنگام عکسبرداری از اشیاء ثابت، من فقط از یک نقطه استفاده می کنم، اغلب نقطه مرکزی. یک نقطه به من اجازه می دهد تا دقیقاً روی سوژه مورد نیازم یا حتی یک جزئیات تمرکز کنم و سپس با قفل کردن فوکوس، کادر را آنطور که می خواهم دوباره ترکیب کنم.

انتخاب نقطه فوکوس خودکار زمانی که عجله دارید بسیار مفید است، اما به خاطر داشته باشید که دوربین معمولاً سعی می کند روی سوژه نزدیک به خود یا ناحیه ای که بیشترین کنتراست را دارد فوکوس کند، که همیشه آن چیزی نیست که می خواهید. فوکوس خودکار نمی تواند بفهمد کدام یک از اشیاء مهم ترین است و نیاز به وضوح بی قید و شرط دارد و کدام ثانویه است و بنابراین ممکن است خارج از فوکوس باقی بماند و بنابراین اگر اتوماسیون دوربین نمی تواند با آن مقابله کند، خودتان برای انتخاب نقطه فوکوس تنبلی نکنید. این.

من فقط در شرایط زیر از انتخاب نقطه فوکوس خودکار استفاده می کنم:

جسم خیلی سریع در حال حرکت است و من به سادگی وقت ندارم نقاطی را انتخاب کنم - دوربین این کار را خیلی سریعتر انجام می دهد. این همچنین زمانی صادق است که خود عکاس در حال حرکت باشد، مثلاً در یک قایق موتوری باشد.
یک سوژه منفرد در پس زمینه نسبتاً یکنواخت، مانند پرنده ای که در آسمان پرواز می کند، به خوبی خودنمایی می کند، و فوکوس خودکار هیچ شانسی برای فوکوس بر روی چیزهای اضافی ندارد.
تمام عناصر صحنه ای که از آن عکس گرفته می شود در فاصله یکسانی از دوربین قرار دارند، به عنوان مثال، هنگام عکاسی با کوه بلند، و تفاوت بین فاصله تا اشیاء منفرد را می توان نادیده گرفت.
تصویربرداری بافت زمانی که سطح مورد عکسبرداری در صفحه کانونی قرار می گیرد، یعنی. کاملاً عمود بر محور نوری لنز.
دوربین در اختیار شخصی قرار می گیرد که هیچ ایده ای از فوکوس خودکار ندارد.

در تمام موارد دیگر، من از یک نقطه فوکوس استفاده می کنم.

همچنین باید به خاطر داشت که شکل نقاط فوکوس در منظره یاب دوربین فقط تقریباً شکل و ابعاد واقعی سنسورهای فوکوس خودکار را نشان می دهد.

اولویت فوکوس یا شاتر

اولویت تمرکز(اولویت فوکوس) به این معنی است که وقتی دکمه شاتر را تا انتها فشار می دهید، فقط در صورتی عکس گرفته می شود که سوژه در فوکوس باشد. در غیر این صورت شاتر روشن نمی شود.

اگر فعال باشد اولویت انتشار(اولویت انتشار)، هر زمان که دکمه را فشار دهید، صرف نظر از اینکه فوکوس به دست آمده باشد یا خیر، عکس گرفته خواهد شد.

معمولاً طبق تنظیمات کارخانه دوربین، حالت تک فوکوس خودکار از اولویت فوکوس استفاده می‌کند و حالت AF ردیابی از اولویت شاتر استفاده می‌کند، اما شما مختار هستید که اولویت‌ها را به صلاحدید خود تغییر دهید.

تفاوت بین کنتراست و فوکوس خودکار تشخیص فاز

که در دوربین های دیجیتالاز رایج ترین سیستم های فوکوس خودکار استفاده می شود: فوکوس خودکار تشخیص فاز و تشخیص کنتراست. بیایید بفهمیم که آنها چگونه با یکدیگر تفاوت دارند.

فوکوس خودکار کنتراست

فوکوس خودکار کنتراست در دوربین های کامپکت و همچنین در دوربین های SLR در حالت Live View استفاده می شود.

فوکوس خودکار کنتراست به هیچ سنسور فوکوس اضافی نیاز ندارد و مستقیماً از سنسور دوربین برای فوکوس استفاده می کند. تصویر حاصل از ماتریس توسط پردازنده دوربین برای تغییرات کنتراست آنالیز می شود. هنگامی که نیاز به فوکوس وجود دارد، پردازنده به موتور فوکوس فرمان می دهد تا لنزهای لنز را کمی در جهت دلخواه حرکت دهد. اگر کنتراست تصویر کاهش یابد، جهت به عکس تغییر می کند. اگر کنتراست افزایش یافته باشد، حرکت لنز در جهت اصلی ادامه می یابد تا زمانی که کنتراست دوباره شروع به کاهش کند. در این لحظه، فوکوس خودکار لنز را یک قدم به عقب برمی گرداند، یعنی. به موقعیتی که کنتراست در آن حداکثر بود، پس از آن فوکوس کامل در نظر گرفته می شود.

با توجه به اینکه فوکوس خودکار کنتراست نمی داند نقطه فوکوس چقدر و در چه جهتی باید حرکت کند، مجبور می شود با لمس عمل کند و صرفاً روی تغییرات کنتراست تمرکز کند و در نتیجه حرکات غیر ضروری زیادی انجام دهد. به همین دلیل است که نقطه ضعف اصلی فوکوس خودکار کنتراست سرعت فوکوس پایین است که آن را برای عکاسی از اجسام متحرک کاملاً نامناسب می کند.

از مزایای فوکوس خودکار کنتراست می توان به سادگی طراحی، دقت و توانایی فوکوس تقریباً در هر نقطه از کادر اشاره کرد.

فوکوس خودکار تشخیص فاز

فوکوس خودکار تشخیص فاز در دوربین‌های SLR، هم فیلم و هم دیجیتال استفاده می‌شود. علاوه بر آینه اصلی مورد نیاز برای هدایت تصویر به منظره یاب، دوربین SLRهمچنین مجهز به یک آینه کوچک اضافی است که بخشی از نور را به ماژول منعکس می کند فوکوس خودکار تشخیص فاز. هر پرتو نور که از یک سیستم نوری خاص متشکل از یک منشور شکافنده پرتو و ریز لنزها عبور می کند، به دو پرتو تقسیم می شود که هر یک مستقیماً به سنسورهای فوکوس خودکار ارسال می شود. در مورد فوکوس دقیق، پرتوها باید در فاصله کاملاً مشخصی از یکدیگر بر روی سنسورها بیفتند. اگر فاصله بین پرتوها کمتر از مرجع باشد، این نشان می‌دهد که لنز نزدیک‌تر از حد لازم متمرکز شده است (فوکوس جلو)، اگر فاصله بیشتر باشد، لنز بیشتر فوکوس می‌کند (فوکوس پشت). مقدار جابجایی نشان می دهد که لنز چقدر از فوکوس ایده آل فاصله دارد. بنابراین، فوکوس خودکار تشخیص فاز بلافاصله اطلاعاتی را در مورد اینکه آیا سوژه در فوکوس است یا خیر، و اگر نه، پس کجا و چقدر لنزهای فوکوس لنز باید جابجا شوند را در اختیار پردازنده قرار می دهد. این به شما امکان می دهد در یک حرکت سریع فوکوس کنید.

سنسورهای فوکوس خودکار تشخیص فاز به صورت خطی و متقاطع عرضه می شوند. سنسورهای خطی به نوبه خود به افقی و عمودی تقسیم می شوند. سنسورهای فوکوس افقی به ویژگی های عمودی (مانند تنه درخت) و سنسورهای فوکوس عمودی به ویژگی های افقی (مانند خط افق) حساس هستند. سنسورهای فوکوس متقاطع، همه کاره و حساس به جزئیات در هر جهت هستند. از دفترچه راهنمای دوربین خود می توانید بفهمید کدام سنسورهای فوکوس خودکار متقاطع و کدام خطی هستند. حساس ترین سنسور همیشه در مرکز قاب قرار دارد.

سرعت فوکوس مزیت اصلی فوکوس خودکار تشخیص فاز است که آن را در هنگام عکاسی از صحنه های پویا ضروری می کند. معایب اصلی آن پیچیدگی و دست و پا گیر بودن سیستم فوکوس خودکار، نیاز به تنظیم دقیق تمام اجزای آن، دقت کمتر در مقایسه با فوکوس خودکار کنتراست است. تعداد محدودینقاط فوکوس، و همچنین عدم توانایی در استفاده از فوکوس خودکار تشخیص فاز کلاسیک در حالت Live View.

فوکوس خودکار هیبریدی

تلاش برای ترکیب مزایای تشخیص فاز و فوکوس خودکار تشخیص کنتراست منجر به ظهور سیستم های هیبریدی شده است که در بسیاری از دوربین های بدون آینه و برخی از دوربین های DSLR استفاده می شود.

ماهیت فوکوس خودکار هیبریدی این است که سنسورهای فاز مستقیماً در ماتریس دوربین ادغام می شوند. فوکوس خودکار تشخیص فاز فوکوس سریع اولیه را فراهم می کند که سپس با تجزیه و تحلیل کنتراست تصویر تصحیح می شود. علاوه بر این، کل سیستم بسیار فشرده است و نیازی به تنظیم مکانیکی ندارد.

چه چیز دیگری بر دقت فوکوس خودکار تأثیر می گذارد؟

دیافراگم

دقت فوکوس خودکار به طور مستقیم به دیافراگم لنز بستگی دارد. مکانیسم پرش دیافراگم مورد استفاده در لنزهای مدرن به این معنی است که نورسنجی و فوکوس با دیافراگم کاملاً باز انجام می شود که به طور خودکار به مقدار انتخاب شده فقط بلافاصله در لحظه رها شدن شاتر بسته می شود. هرچه حداکثر دیافراگم لنز بزرگتر باشد، نور بیشتری در حین فوکوس به سنسورهای فوکوس خودکار برخورد می کند. با توجه به اینکه در نسبت دیافراگم بالاتر، پرتوهای نور از محور اپتیکی لنز دورتر می‌شوند، با زاویه بیشتری روی سنسورها می‌افتند که تشخیص اختلاف فاز را آسان‌تر می‌کند. دقیق‌ترین حسگرهای فوکوس خودکار تشخیص فاز برای کار در دیافراگم‌های f/2.8 و بالاتر طراحی شده‌اند و در دیافراگم‌های کمتر از f/8، هر سنسوری کار نمی‌کند. علاوه بر این، یک دیافراگم بزرگ، عمق میدان کم را فراهم می کند، که دوباره دقت فوکوس را بهبود می بخشد، زیرا انحراف از فوکوس ایده آل آشکارتر می شود.

فاصله کانونی

هر چه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد، عمق میدان کمتر است. به نظر می رسد که این باید فوکوس خودکار دقیق تری را با لنزهای تله فوتو ارائه دهد. دقت واقعاً افزایش می‌یابد، اما در عین حال، به دلیل عمق میدان کم‌معنایی، هرگونه عدم فوکوس خودکار هنگام استفاده از لنزهای تله‌فوتو بسیار محسوس‌تر است و در واقع، فوکوس کردن با لنز تله‌فوتو بسیار دشوارتر است. نسبت به لنزهایی که کوچک هستند فاصله کانونی. در عمل، لنزهای زاویه باز نسبت به خطاهای فوکوس خودکار بسیار تحمل می کنند.

جزئیات

سنسورهای فوکوس خودکار برای فوکوس کردن به جزئیات واضح و با کنتراست بالا نیاز دارند. بنابراین، اگر جسم دارای خطوط واضح یا بافت برجسته باشد، فوکوس خودکار کار خود را به خوبی انجام می دهد، اما در سطوح صاف و یکنواخت، چیزی برای گرفتن آن وجود نخواهد داشت.

روشنایی

هر چه صحنه روشن تر باشد، فوکوس خودکار دقیق تر است. با کاهش روشنایی، سطح کنتراست مورد ارزیابی نیز کاهش می‌یابد و تمرکز را بسیار دشوار می‌کند. هنگامی که روشنایی صحنه LV 1 است (به «اعداد نور و نوردهی» مراجعه کنید)، فوکوس خودکار بسیار ضعیف عمل می کند، و در LV –2 و پایین تر، استفاده از فوکوس خودکار تقریباً غیرممکن است و باید منحصراً به صورت دستی فوکوس کنید.

عکاس

عامل اصلی محدود کننده دقت فوکوس خودکار توانایی شما در استفاده از آن است. هیچ حسگر بسیار حساس یا موتورهای فوکوس فوق سریع نمی تواند جایگزین مهارت یک عکاس شود. بدون مهارت مناسب، حتی پیشرفته ترین سیستم فوکوس خودکار دائماً از دست می دهد.

مهمترین چیز در استفاده از فوکوس خودکار تمرین منظم است. یک رویکرد متفکرانه به عملکرد اتوماسیون به شما امکان می دهد سریع، دقیق و بدون آزاداندیشی بیش از حد از جانب دوربین تمرکز کنید.

با تشکر از توجه شما!

واسیلی آ.

پست اسکریپت

اگر مقاله را مفید و آموزنده یافتید، می توانید با کمک به توسعه پروژه از آن حمایت کنید. اگر مقاله را دوست نداشتید، اما در مورد چگونگی بهتر کردن آن فکر می کنید، انتقاد شما با سپاسگزاری کمتری پذیرفته می شود.

لطفاً به یاد داشته باشید که این مقاله مشمول حق چاپ است. چاپ مجدد و نقل قول به شرط وجود لینک معتبر به منبع مجاز است و متن استفاده شده نباید به هیچ وجه تحریف یا اصلاح شود.

فوکوس خودکار بهتر می شود. با هر مدل دوربین جدید، فناوری پیشرفته تر به دوربین اجازه می دهد تا به سرعت روی سوژه فوکوس کند، بدون اینکه ضربه ای از دست بدهد.

شاید از خود بپرسید که چرا این راهنما مورد نیاز است؟

مهم نیست که فوکوس خودکار چقدر خوب باشد، موقعیت هایی وجود دارد که فوکوس دستی انجام می شود بهترین گزینهتیراندازی کردن. هنگامی که در سناریوی مناسب استفاده می شود، به عکاس کنترل بیشتری بر روی عکس می دهد و در برخی موارد، به جلوه هایی دست می یابد که در غیر این صورت با حالت فوکوس خودکار امکان پذیر نبود.

در ابتدا متوجه خواهید شد که فوکوس دستی بیش از حد طول می کشد. شما تعجب خواهید کرد که چگونه مردم بدون فوکوس خودکار زندگی می کردند. اما با کمی تمرین، فوکوس دستی آسان‌تر، سریع‌تر و مزایای آن آشکارتر می‌شود.

به حالت فوکوس دستی بروید.

مهم نیست که در حالت عکاسی خودکار، برنامه ریزی شده یا دستی هستید، می توانید در حالت فوکوس دستی عکس بگیرید.

در کنار لنز خود، به دنبال کلیدی با برچسب "AF - MF" باشید که به ترتیب مخفف فوکوس خودکار و فوکوس دستی است. وقتی آماده عکاسی در حالت فوکوس دستی هستید، لنز خود را به حالت فوکوس دستی تغییر دهید.

در این مرحله، نیمه فشار دادن شاتر - کاری که معمولاً برای یافتن فوکوس در حالت فوکوس خودکار انجام می دهید - یک عمل بی فایده است. تنظیم فوکوس باید با استفاده از حلقه فوکوس روی لنز انجام شود. اگر لنز زوم دارید، باید دو حلقه روی دوربین شما وجود داشته باشد: یک حلقه زوم نزدیک‌تر به بدنه دوربین و یک حلقه فوکوس در جلوی لنز.

همانطور که حلقه فوکوس را می چرخانید، قسمت های مختلف صحنه را می بینید که فوکوس می شوند. نقطه ای که یک جسم در آن فوکوس می کند با فاصله از لنز ارتباط دارد. در واقع، اگر نگاه کنید قسمت بالالنزها، با چرخاندن حلقه، اعداد را در پنجره خواهید دید - این فاصله تا جسمی است که لنز روی آن متمرکز شده است.

برخی از عکاسان پیشرفته یا استودیویی در واقع از این اندازه گیری های دقیق برای به صفر رساندن سوژه های خود استفاده می کنند و به معنای واقعی کلمه فاصله سوژه تا لنز را اندازه می گیرند تا فوکوس کامل را پیدا کنند. (این به ویژه برای عکاسانی مفید است که از مجموعه ای ثابت از سوژه ها در استودیو عکس می گیرند.)

اما در بیشتر موارد، در حالی که در حال عکاسی در میدان هستید، اندازه گیری های دقیق کارساز نیستند. در عوض، باید به چشمان خود اعتماد کنید تا مطمئن شوید که سوژه شما در فوکوس است. خوشبختانه، ابزارهای داخلی برای کمک به شما در انجام این کار وجود دارد.

بررسی تمرکز

در اینجا مراحل اساسی برای دستیابی به دقیق ترین فوکوس دستی ممکن آمده است:

حلقه فوکوس را بچرخانید تا سوژه به وضوح مشخص شود.
دوربین را به حالت نمای زنده (که در آن صفحه LCD تصویر را مستقیماً از منظره یاب نشان می دهد) تغییر دهید.
روی دکمه ذره بین کلیک کنید تا روی سوژه بزرگنمایی کنید و از فلش های روی دوربین خود برای جابجایی ناحیه مشاهده استفاده کنید.
فوکوس را تا زمانی که سوژه شفاف شود به خوبی تنظیم کنید.
روی ابزار ذره بین کلیک کنید تا به آن برگردید ظاهر عادیقبل از گرفتن عکس

زمان استفاده از فوکوس دستی

در حالی که می توانید در هر زمان از MF استفاده کنید، چند سناریو خاص وجود دارد که واقعاً از آن سود می برند. اغلب این سناریوها یک مشکل فوکوس خودکار هستند که در آن دوربین یا روی سوژه اشتباه فوکوس می کند یا شما به سادگی نمی توانید فوکوس را پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از این قبیل آورده شده است:

ماکرو.هنگام عکاسی ماکرو، جایی که عمق میدان بسیار کم است، کنترل کامل بر آنچه دقیقاً در فوکوس است بسیار مهم است. همچنین آشکار می شود که فوکوس خودکار برای عکاسی ماکرو مناسب نیست و زمان زیادی را برای جستجوی نقطه فوکوس تلف می کند.

سرریز شی.اگر می‌خواهید صحنه‌ای را با بسیاری از اشیاء مشابه عکاسی کنید، دوربین ممکن است تشخیص دهد که از چه چیزی می‌خواهید عکس بگیرید، مشکل داشته باشد. به عنوان مثال، گل های زیادی در علفزار وجود دارد.

عکاسی "از طریق" یک شی.شما می توانید با دور نگه داشتن سوژه نزدیکتر به لنز در حالی که روی سوژه ای کمی دورتر فوکوس می کنید، عکس های واقعا شگفت انگیزی بگیرید. در این مورد، از فوکوس دستی برای عکاسی از سوژه ای که کمی دورتر از پیش زمینه است استفاده کنید.

نور کم.اگر لنز شما دیافراگم کوچک تری داشته باشد، فوکوس خودکار در شرایط کم نور با مشکل مواجه خواهد شد. در این حالت، به حالت فوکوس دستی بروید و هنگام گرفتن عکس، مطمئن شوید که دوربین را ثابت نگه دارید (روی سه پایه یا سایر سطوح ثابت).

عکاسی خیابانیقفل کردن فوکوس و دیافراگم به شما امکان می دهد بدون تغییر هیچ کدام از تنظیمات، به طور مداوم عکس بگیرید. با قرار دادن صفحه کلید روی 3 متر و دیافراگم روی F11 می توانید یک روز کامل را بدون نیاز به فوکوس مجدد دوربین بگذرانید. سپس همه چیز از 1.8 تا 7 متر در فوکوس خواهد بود.

منظره.هنگام عکاسی از مناظر، فوکوس خودکار اغلب چیزی را در پیش زمینه پیدا می کند و بقیه منظره را تار می کند یا حداقل کمی از فوکوس خارج می شود. در این حالت، هنگامی که در حالت فوکوس خودکار هستید، فوکوس روی چیزی دور، لنز را مجبور می‌کند تا در بی‌نهایت فوکوس کند. سپس، قبل از گرفتن عکس، فوکوس را با تغییر به حالت دستی قفل کنید.

تمرکز نمی تواند آسان باشد. با استفاده از هر یک از حالت های تصویربرداری اصلی - خودکار، پرتره یا افقی - دوربین شما تمام کارها را برای شما انجام می دهد. اما خیلی آسان است و حرفه ای نیست. ساده به نظر می رسید، فقط دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید، فوکوس کنید و عکس بگیرید. پس چرا بسیاری از تصاویر تار و تار می شوند؟ پاسخ این است که سیستم فوکوس خودکار کار می کند، اما نه همیشه آنطور که ما می خواهیم.

معمولا، در دوربین SLRدر سطح مبتدی یا متوسط، 9 نقطه فوکوس وجود دارد که در فاصله مشخصی از یکدیگر پخش شده اند.

همیشه یک نقطه فوکوس خودکار در مرکز وجود دارد، سپس دو نقطه در بالا و پایین و هر کدام سه نقطه در سمت راست و چپ وجود دارد که دو تا از آنها در یک سطح هستند و یکی به لبه کادر فشار داده می شود. دوربین‌های پیشرفته‌تر دارای شش نقطه اضافی هستند، اگرچه برخلاف 9 مورد اول، نمی‌توان آنها را به صورت دستی انتخاب کرد.

فوکوس خودکار چگونه کار می کند

برای دستیابی به فوکوس خودکار هنگام عکاسی در حالت های مختلف دوربین، از اطلاعات هر 9 نقطه AF استفاده می شود. دوربین فاصله هر قسمت از صحنه را از دوربین تعیین می کند، نزدیک ترین شی را که با نقطه فوکوس خودکار مطابقت دارد انتخاب می کند و فوکوس خودکار را در آن موقعیت قفل می کند.

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین اشیاء در کادر تمرکز کنید، خوب و بسیار مفید است، اما همیشه اینطور نمی‌شود، درست است؟ فرض کنید در حال عکاسی از یک منظره زیبا هستید، اما می خواهید روی یک گل در پیش زمینه تمرکز کنید. در این صورت چه باید کرد؟ - در چنین مواقعی بهتر است حالت فوکوس دستی را انتخاب کنید.

گزینه های مختلف فوکوس

انتخاب نقطه به صورت خودکار

به طور پیش فرض، DSLR شما از تمام نقاط فوکوس خودکار در هر حالت عکسبرداری استفاده می کند، اما اغلب می توانید نقاط فوکوس را به صورت دستی انتخاب کنید. دکمه انتخاب نقطه AF را که در گوشه سمت راست بالای پانل پشت دوربین قرار دارد فشار دهید (مکان آن بسته به مارک دوربین ممکن است متفاوت باشد) و تأییدی روی صفحه ظاهر می شود که اکنون از حالت AF چند نقطه ای انتخاب خودکار استفاده می کنید.

حالت فوکوس تک نقطه ای

برای جابجایی بین حالت فوکوس خودکار و فوکوس دستی، دکمه نقطه فوکوس را مانند مرحله قبل فشار دهید، اما سپس تنظیم را فشار دهید. اکنون دوربین به استفاده از یک نقطه فوکوس تغییر خواهد داد. برای بازگشت به حالت چند نقطه ای، همین کار را انجام دهید.

تغییر نقاط تمرکز

شما محدود به استفاده از نقطه فوکوس مرکزی در حالت کنترل دستی نیستید. پس از جابجایی به حالت خودکار تک نقطه ای، می توانید از کلیدهای جهت دار برای انتخاب هر نقطه فوکوس موجود دیگری استفاده کنید. برای بازگشت به نقطه مرکزی، دوباره روی دکمه Set کلیک کنید.

حالت های فوکوس

راهنمای نقطه فوکوس در هر حالت فوکوس کار می کند، بنابراین بسته به اینکه از یک سوژه ثابت یا متحرک عکاسی می کنید، می توانید از یک یا چند نقطه استفاده کنید. مناسب ترین حالت فوکوس را انتخاب کنید.

زمان استفاده از یک نقطه فوکوس خاص

انتخاب خودکار

اگر می‌خواهید روی نزدیک‌ترین سوژه فوکوس کنید و باید به سرعت به آنچه در اطرافتان اتفاق می‌افتد واکنش نشان دهید، حالت انتخاب خودکار یک گزینه عالی برای شماست. این باعث صرفه جویی در زمان می شود، زیرا در این حالت شما مشغول انتخاب یک نقطه یا نقطه دیگر نخواهید بود، علاوه بر این، این حالت برای عکسبرداری از اجسام متحرک خوب است.

نقطه تمرکز مرکزی

نقطه فوکوس مرکزی حساس‌ترین نقطه به نور و دقیق‌ترین نقطه است، بنابراین برای استفاده در سطوح نور بسیار کم یا برعکس در نور بسیار روشن عالی است. در حالی که استفاده از نکات دیگر ممکن است به نتایج بدتری منجر شود. نقطه مرکزی همچنین برای موقعیت هایی که سوژه اصلی در مرکز کادر است ایده آل است.

نقطه تمرکز بالا

هنگامی که از یک منظره عکاسی می کنید و برای شما مهم است که بر اشیاء و مناطق دورتر از صحنه به جای پیش زمینه تأکید کنید، بهتر است از آن استفاده کنید. نقطه بالاتمرکز کردن در این حالت، اشیاء پیش زمینه تارتر خواهند بود و اشیایی که در فاصله بیشتری قرار دارند، واضح و واضح خواهند بود.

نقطه فوکوس مورب

پرتره‌ها به‌ویژه زمانی که سوژه در مرکز کادر نیست، بلکه کمی در کناره قرار دارد، خوب ظاهر می‌شوند. هنگام عکاسی پرتره، چه به صورت افقی یا عمودی، نقاط فوکوس مناسب را که به صورت مورب قرار دارند انتخاب کنید و روی یکی از چشمان سوژه فوکوس کنید. اگر صورت شما در سه ربع چرخانده شده است، روی چشمی که نزدیک‌ترین نقطه به دوربین است تمرکز کنید.

نقاط تمرکز مرزی

نقاط فوکوس واقع در سمت چپ و سمت راستفریم‌ها در مواردی که می‌خواهید تصویر پیش‌زمینه را تارتر کنید، و اشیاء خاصی که در فاصله دورتر، در مرزهای تصویر قرار گرفته‌اند، واضح‌تر شوند، بسیار راحت هستند.

نحوه انتخاب بهترین نقطه فوکوس خودکار

در حالی که برای بسیاری از ما، 9 نقطه فوکوس ممکن بیش از اندازه کافی خواهد بود، دوربین های سطح بالایی مانند Canon EOS-1D X دارای 61 نقطه فوکوس باورنکردنی هستند. حتی می توانید چندین نقطه فوکوس را در گروه های کوچک انتخاب کنید.

با توجه به نقاط تمرکز زیاد، انتخاب بهترین نقطه ممکن است دشوار باشد. استفاده از نقطه فوکوس مرکزی، فوکوس، سپس به آرامی دکمه شاتر را برای دستیابی به فوکوس فشار دهید.
می توانید تنظیمات فوکوس را با نگه داشتن دکمه شاتر قفل کنید، عکس خود را بنویسید و سپس دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید تا عکس بگیرید. این اغلب کار می کند، اما ممکن است همیشه بهترین گزینه نباشد.

مشکل اصلی استفاده از نقطه فوکوس مرکزی این است که اطلاعات روشنایی و مقدار نوردهی به طور همزمان تنظیم می شوند. به عنوان مثال، شما ابتدا روی یک شی که در سایه است فوکوس می کنید و سپس به سرعت به یک شی که در خورشید است سوئیچ می کنید، سپس در این حالت تصویر بیش از حد نوردهی می شود.

یک نکته را برطرف کنید

می‌توانید قفل AE را فشار دهید، سپس عکس خود را بنویسید، و به دوربین اجازه می‌دهید تا شرایط نوری در حال تغییر را مدام در نظر بگیرد. در حین انجام این کار، باید دکمه شاتر را فشار دهید تا فوکوس قفل بماند.

اما معمولاً انتخاب یک نقطه فوکوس خودکار نزدیک به ناحیه ای که باید روی آن فوکوس کنید آسان تر است، بنابراین هر حرکت بعدی دوربین حداقل خواهد بود.

انتخاب مناسب‌ترین نقطه فوکوس خودکار نه تنها نورسنجی دقیق‌تری را ارائه می‌کند، بلکه لرزش دوربین را پس از قفل شدن نقطه فوکوس کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نقاط فوکوس با رعایت قانون یک سوم روی نمایشگر قرار می گیرند که به ایجاد ترکیب بندی مناسب کمک می کند.

حالت ها و تنظیمات فوکوس دوربین می توانند به راحتی افراد مبتدی را گیج کنند. مطالعه دقیق دفترچه راهنمای دوربین می تواند بسیار خسته کننده باشد. علاوه بر این، ممکن است همیشه در بار اول نتیجه دلخواه را ندهد. تسلط بر حالت های فوکوس را از کجا شروع کنیم؟ بیایید اصول اولیه را بررسی کنیم و یادگیری حالت های فوکوس دوربین خود را آسان تر کنیم.

عکس بالا بیش از همه نشان می دهد جنبه مهمهنگام تصمیم گیری در مورد حالت فوکوس، این یک انتخاب آگاهانه است. من آگاهانه روی چشم مدل که به من نزدیک است تمرکز کردم. نه روی دست او در پیش زمینه یا پس زمینه. و مطمئناً در پس زمینه نیست. من دقیقا همان چیزی را انتخاب کردم که می خواستم واضح ترین عکس باشد. این دوربین نبود که این تصمیم را گرفت، این من بودم. این راز انتخاب حالت فوکوس است - آگاهی از انتخاب خود.

با در نظر گرفتن این موضوع، نگاهی به حالت های فوکوس موجود در دوربین شما می اندازیم و می بینیم که کدام یک در چه موقعیتی بهترین انتخاب است.

اول از همه، ما باید سه جنبه مرتبط با هم را در نظر بگیریم:

الف) حالت های فوکوس موجود– مانند Single یا Continuous.

ب) چگونه فوکوس خودکار (AF) را فعال می کنید:

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه شاتر یا
با لمس یک دکمه . به اصطلاح روش فوکوس دکمه برگشت.

در این حالت، انتخاب شما تعیین می کند که آیا از حالت فوکوس خودکار تکی یا پیوسته استفاده می کنید.

ج) انتخاب ناحیه AF– نقاط فوکوس خودکار که انتخاب می کنید چگونه گروه بندی می شوند.

در عکس هایی با عمق میدان کم، باید نقطه تمرکز روی آن را به وضوح انتخاب کنید. تصمیم شما باید در هر مرحله از ایجاد یک عکس آگاهانه باشد.

حالت های فوکوس

صرف نظر از اینکه از کدام سازنده دوربین استفاده می کنید - Canon, نیکون, سونی, فوجی, پنتاکسیا المپوس- حالت های فوکوس را می توان به سه نوع تقسیم کرد:

فوکوس دستی- تمام کارهای مربوط به فوکوس کردن دوربین را خودتان انجام می دهید.
فوکوس تک فریم (حالت فوکوس تک / تک شات / AF-S) – بهترین انتخاب برای عکاسی از سوژه های ثابت: دوربین فوکوس می کند و فوکوس را قفل می کند.
تمرکز مداوم (سروو / AI سرو / حالت فوکوس مداوم / AF-C) – بهترین انتخاب برای عکاسی از سوژه های متحرک – دوربین به طور مداوم فوکوس را تنظیم می کند.

انتخاب بین حالت های فوکوس تکی و پیوسته هنگام استفاده از روش فوکوس دکمه برگشت راحت تر می شود، که بعداً به آن باز خواهیم گشت.

انتخاب ناحیه AF می تواند از یک نقطه تا ترکیب شدن در یک منطقه متفاوت باشد. گزینه های این گروه بندی بسته به مارک و مدل دوربین ها متفاوت است. انتخاب ناحیه AF بر سرعت فوکوس خودکار روی ناحیه خاصی از تصویری که انتخاب می‌کنید تأثیر می‌گذارد.

فوکوس دستی

در مقایسه با حالت‌های مختلف فوکوس خودکار، فوکوس دستی بسیار ساده است - شما حلقه فوکوس را تا زمانی که سوژه در فوکوس قرار گیرد می‌چرخانید. همین.

فوکوس دستی در چند مورد ارجحیت دارد:

هنگام فیلمبرداری زمانی که نمی توانید از فوکوس خودکار استفاده کنید. اگرچه اکنون مدل های بیشتری در بازار ظاهر می شوند که از فوکوس خودکار هنگام ضبط ویدیو پشتیبانی می کنند، فوکوس خودکار در آنها همیشه به درستی کار نمی کند. بنابراین برای فیلمبرداری، فوکوس دستی همچنان مرتبط است.
عکاسی از معماری، غذا و سایر اشیاء ثابت، که به احتمال زیاد با آنها کار خواهید کرد.

دوربین ها انواع روش های کمک فوکوس دستی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، می‌توانید روی نمایشگر LCD در نمای زنده زوم کنید یا از اوج‌گیری فوکوس برای برجسته کردن لبه‌های یک شی متمرکز شده استفاده کنید. اگر قصد دارید از فوکوس دستی استفاده کنید، بررسی کنید دوربین شما چه چیزی در این زمینه ارائه می دهد.

حالت فوکوس تک شات / AF-S

در حالت تک فوکوس، دوربین فوکوس می کند و متوقف می شود. تا زمانی که دکمه شاتر را نگه دارید، فوکوس قفل می شود. اگر تصمیم به فوکوس مجدد دارید، باید با فشار دادن مجدد دکمه شاتر یا دکمه AF-ON دوباره آن را فعال کنید.

این حالت فوکوس خودکار دقیقاً برعکس حالت فوکوس خودکار مداوم است که در آن دوربین دائماً فوکوس را تنظیم می کند.

فوکوس هوشمند / فوکوس هوش مصنوعی (Canon) - خودکار / AF-A (Nikon)

در این حالت، در صورتی که در صحنه عکسبرداری هیچ حرکتی وجود نداشته باشد، دوربین از فوکوس تک فریم استفاده می کند. به محض ظاهر شدن حرکت، دوربین به فوکوس مداوم تغییر می کند.

چگونه فوکوس خودکار را فعال می کنید؟

می توانید فوکوس را با استفاده از دکمه شاتر یا

می توانید با استفاده از دکمه AF-ON فوکوس را قفل یا فعال کنید.

انتخاب بین این دو روش فعال کردن و قفل کردن فوکوس خودکار مشخص می کند که کدام حالت فوکوس برای سبک عکاسی شما مناسب است.

فوکوس کردن با دکمه شاتر

رایج ترین راه برای فعال کردن و قفل کردن فوکوس خودکار این است که دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید.

یک عارضه جانبی این روش این است که روش فوکوس شما اکنون به رها کردن شاتر دوربین گره خورده است. اگر در مورد آن فکر کنید، زمان لازم برای گرفتن عکس واقعاً ربطی به فوکوس ندارد. اینها فرآیندهای جداگانه ای هستند.

فوکوس دکمه برگشت (FZK) / دکمه AF-ON

با استفاده از دکمه AF-ON، می توانید عملکردهای فوکوس و عکسبرداری را از هم جدا کنید. بنابراین، دکمه شاتر را از شروع و عملکرد قفل فوکوس خودکار آزاد می کند.

دفترچه راهنمای دوربین خود را بررسی کنید تا متوجه شوید کدام تنظیمات سفارشی به شما امکان می دهد تا عملکردهای شروع و قفل فوکوس خودکار را مجدداً به دکمه AF-ON اختصاص دهید.

انتخاب روش فوکوس پشت دکمه -معمولاً دکمه AF-ON- نحوه فعال شدن و قفل شدن فوکوس خودکار را تغییر می دهد. به جای فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه برای شروع و قفل کردن فوکوس خودکار، دکمه AF-ON را فشار داده و هنگامی که دوربین فوکوس کرد آن را رها کنید و در نتیجه فوکوس خودکار را قفل کنید.

به طور معمول، FZK از فوکوس مداوم در ترکیب با شروع/قفل کردن فوکوس خودکار با استفاده از دکمه AF-ON استفاده می کند. به این ترتیب می توانید به طور مداوم بر حرکت نظارت کنید و شاتر را در لحظه مناسب باز کنید. یا می توانید با رها کردن دکمه AF-ON از پرتره ها (یا سوژه های ثابت) با فوکوس خودکار قفل شده عکس بگیرید. به زبان ساده، برای گرفتن عکس پرتره، فوکوس خودکار را با فشار دادن دکمه AF-ON فعال می کنید و زمانی که دوربین فوکوس می کند، دکمه AF-ON را رها کنید. تا زمانی که فوکوس خودکار را دوباره فعال نکنید، دوربین دوباره فوکوس نمی‌کند.

در برخی موارد، این روش دارای مزایای خاصی است.

به عنوان مثال، اگر از مراسم اهدای جوایز عکاسی می کنید و دریافت کنندگان هر بار در یک مکان ایستاده اند، روش FZK بسیار خوب کار می کند - لازم نیست هر بار فوکوس مجدد کنید زیرا دوربین و لنز روی همان نقطه فوکوس شده اند. قبل از این. علاوه بر این، نیازی نیست همیشه انگشت خود را روی دکمه AF-Lock نگه دارید زیرا با AF-ON، با رها کردن دکمه AF-ON، فوکوس قفل می شود.

این سادگی ظریف استفاده از روش FZK است. با این حال، هر چقدر تلاش کردم، نتوانستم به این روش عادت کنم، بنابراین همچنان از دکمه شاتر برای قفل کردن و نگه داشتن فوکوس خودکار استفاده می کنم.

انتخاب ناحیه AF

همه دوربین ها به شما این امکان را می دهند که نقاط فوکوس خودکار را در مناطقی به عنوان جایگزینی برای استفاده از یک نقطه AF واحد گروه بندی کنید. نحوه قرارگیری مناطق فوکوس خودکار و تعداد نقاط فوکوس آنها به مدل دوربین خاص بستگی دارد. دستورالعمل های دوربین خود را برای روشن شدن این نکته بررسی کنید.

انتخاب نقطه یا ناحیه بستگی به این دارد که آیا دوربین شما از سنسورهای فوکوس خودکار متقاطع استفاده می کند یا خیر.

سنسورهای نوع متقاطع قادر به فوکوس بر روی خطوط افقی و عمودی هستند. معمولاً فقط چند سنسور در مرکز سنسورهای متقاطع هستند.

هنگام انتخاب نقاط فوکوس خودکار باید این شرایط را در نظر گرفت.

به همین دلیل است که سنسورهای فوکوس خودکار که خارج از ناحیه مرکزی قرار دارند در بسیاری از موارد به آسانی قابل استفاده نیستند. البته، در این مورد، قفل کردن فوکوس خودکار و سپس ترکیب مجدد قاب ممکن است گزینه عالی به نظر برسد. اما این تکنیک معایبی نیز دارد.

بیایید به ایده انتخاب آگاهانه برگردیم:

اگر از صحنه ای با سوژه های متحرک عکاسی می کنید، به خصوص صحنه ای که سوژه ها به طور نامنظم در حال حرکت هستند، بهتر است به جای یک نقطه فوکوس خودکار، یک منطقه را انتخاب کنید. این انتخاب همچنین می تواند مفید باشد اگر به دوربین اجازه دهید نقطه فوکوس خودکار خود را انتخاب کند.

برای پرتره ها، ترجیحاً از فوکوس تک نقطه ای استفاده کنید و نقطه ای را که می خواهید در آن فوکوس کنید انتخاب کنید. این معمولاً چشم های مدل یا نزدیک ترین چشم به شما است.

اگر هنگام گرفتن عکس ارسال شده در همان ابتدای مقاله، به جای یک نقطه خاص، ناحیه AF را انتخاب کرده بودم، به احتمال زیاد دست نزدیک به ما در فوکوس قرار می گرفت. بهترین انتخاب نیست بنابراین تصمیم در مورد اینکه کجا تمرکز کنم باید به من بستگی داشت.

قفل کردن فوکوس و ترکیب مجدد کادر

اگر سوژه شما خارج از مرکز است، دو گزینه برای فوکوس و قفل کردن فوکوس دارید:

از نقاط فوکوس خودکار مناسب و خارج از مرکز استفاده کنید (اما اگر از نوع متقاطع نباشند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید)، یا
روی نقطه مرکزی تمرکز کنید، فوکوس را قفل کنید و کادر را دوباره ترکیب کنید.

موقعیت دیگری که می‌توانید از تکنیک قفل فوکوس و ترکیب مجدد استفاده کنید، زمانی است که صحنه به شدت نور پس‌زمینه دارد و دوربین در فوکوس خودکار مشکل دارد. عکس زیر نمونه ای از چنین مواردی است:

من این عکس را مستقیماً زیر نور خورشید گرفتم و تقریباً با نور شدید و عرق ریختن در چشمانم کور شدم - بنابراین مجبور شدم یک سری عکس بگیرم و کمی به طرفین حرکت کنم. همه این کارها برای این بود که حداقل چند عکس واضح بگیرم.

من از قبل روی زوج فوکوس کردم، سپس فوکوس خودکار را قفل کردم و عکس را دوباره ترکیب کردم. عمق میدان f/7.1 برای این عکس برای از بین بردن هرگونه خطای فوکوس ناشی از ترکیب مجدد کادر کافی بود.

این ما را به یک مشکل بالقوه با تکنیک قفل فوکوس و ترکیب مجدد می‌رساند - وقتی دوربین را برای تغییر ترکیب کادر حرکت می‌دهید، خطر جابجایی بیش از حد سطح فوکوس را تهدید می‌کنید.

اگر لنز شما صفحه فوکوس کاملاً مسطح دارد، به محض اینکه دوربین را حتی با فاصله کمی حرکت دهید تا ترکیب کادر را تغییر دهید، البته فاصله فوکوس ثابت می ماند، اما صفحه فوکوس با دوربین.

بنابراین اگر ترکیب خود را طوری تغییر دهید که سوژه شما دیگر در مرکز کادر نباشد، سطح فوکوس ممکن است کمی در پشت آن قرار گیرد. نتیجه عکسی است که کمی تار به نظر می رسد (ممکن است به نظر برسد که لنز فوکوس پشتی دارد، اما اصلاً اینطور نیست).

جابجایی صفحه فوکوس هنگام استفاده از روش قفل فوکوس و ترکیب مجدد مشکل جدی نیست، به عنوان مثال، هنگام عکاسی از یک پرتره نزدیک با لنز تله فوتو. در این حالت، دور کردن دوربین از چشم سوژه برای تغییر ترکیب، کوچک خواهد بود و به سختی بر سطح فوکوس تأثیر می گذارد، و DOF احتمالاً به راحتی هرگونه نقص جزئی فوکوس را پوشش می دهد.

اما هنگام استفاده از یک لنز با زاویه باز، این به یک مشکل بالقوه جدی تبدیل می‌شود: وقتی بدنه را برای تغییر ترکیب می‌چرخانید، فاصله فوکوس ممکن است درست نباشد. این به طور مستقیم به میزان حرکت دوربین، عمق میدان و همچنین به انحنای سطح کانونی لنز شما بستگی دارد.

با در نظر گرفتن این موضوع، ایده خوبی است که با تکنیک‌های قفل کردن فوکوس و قفل‌گذاری مجدد زیاده روی نکنید.

اگر مطمئن هستید که نقاط فوکوس خودکار خارج از مرکز شما به اندازه کافی دقیق هستند، به جای ترکیب مجدد کادر، از نقطه فوکوس خودکار مناسب استفاده کنید.

اطلاعات و اخبار مفید بیشتر در کانال تلگرام ما«درس ها و رازهای عکاسی». اشتراک در!