معرفی. گزینه های عکاسی دیافراگم
برای بسیاری از ما، علاقه به عکاسی فقط به استفاده از یک دوربین کامپکت خلاصه می شود. توانایی گرفتن عکسی که در مقابل چشمان ما ظاهر می شود می تواند از حفظ ساده تا عکاسی کم و بیش خلاقانه باشد. در فرآیند عکس های متعدد است که تمایل به فراتر رفتن از فشار دادن دکمه شاتر وجود دارد، من می خواهم خود مکانیسم را برای "مدیریت" عکاسی درک کنم. مانند دوربین های انتقالی و SLR، بسیاری از دوربین های کامپکت اکنون حالت کنترل خودکار را برای پارامترهای عکاسی ارائه می دهند. اما این تنظیمات پیش‌فرض اغلب واضح نیستند و اعمال آنها در یک موقعیت خاص دشوارتر است.
در ابتدای مقاله توضیح خواهیم داد که این تنظیمات چیست و چه تاثیری بر فرآیند عکاسی دارند و سپس نحوه تنظیم صحیح دوربین خود را در معمولی ترین موقعیت ها تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
اکثر عکس های ارائه شده در این مقاله با یک دوربین کامپکت معمولی گرفته شده اند - Canon A710 IS، که یک بار دیگر تأیید می کند که برای گرفتن یک عکس واقعا خلاقانه لازم نیست یک دوربین SLR تمام عیار همراه خود داشته باشید.
دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت به نور - 3 پارامتر متغیر که در هر دوربینی وجود دارد، خواه فیلم باشد یا دیجیتال، قدیمی یا جدید.
شار نور از طریق یک سوراخ کم و بیش بزرگ وارد دوربین می شود (که، بر این اساس، آن را در مقدار کم و بیش عبور می دهد) - این دیافراگم است. این جریان برای مدت زمان مشخصی وارد می شود که با سرعت شاتر تعیین می شود که به شما امکان می دهد مقدار آن را تنظیم کنید. ماده ای که آن را دریافت می کند کم و بیش به نور حساس است که از طریق شاخص حساسیت به نور نمایش داده می شود. بنابراین نوردهی تصویر (نوری که به فیلم یا سنسور برخورد می کند) توسط 3 پارامتر - دیافراگم، سرعت شاتر و ISO - تعیین می شود که با یکدیگر ترکیب می شوند.
فرآیند نمایش یک تصویر را می توان با پر کردن یک سطل با آب با استفاده از شلنگ آبیاری مقایسه کرد. همیشه همان مقدار آب (نور) از یک شیر آب باز جریان می یابد. اگر قطر شلنگ کوچک باشد (دیافراگم کوچک)، پر شدن سطل زمان بیشتری می برد. برعکس، اگر قطر بزرگ باشد، سطل سریعتر پر می شود. بنابراین زمان پر کردن سطل با آب (سرعت شاتر) به مقدار آبی که می تواند از شیلنگ عبور کند بستگی دارد. هرچه آب کمتری بگذرد، پر کردن سطل بیشتر طول می کشد. حساسیت به نور یک ماده را می توان با اندازه یک سطل مقایسه کرد، یعنی. توانایی آن برای پر شدن سریع اگر سطل کوچک باشد (حساسیت بالا)، پس پر کردن آن زمان کمتری می برد و بالعکس.
دیافراگم یک عنصر داخلی دوربین است که نقش مکانیکی آن تنظیم جریان نور است. ما در مورد دیسکی صحبت می کنیم که از چندین گلبرگ (معمولاً 6.8 یا 10) (معمولاً 6.8 یا 10) (لاملا) تشکیل شده است ، که با چرخش ، سوراخ بزرگتر یا کوچکتر ایجاد می کند. اندازه این سوراخ است که میزان نور دریافتی سنسور را تعیین می کند.
برای تعیین اندازه سوراخ های دیافراگم، از مقادیر ویژه ای استفاده می شود که عبارتند از: ریشه دومدرجه 2. دیافراگم f/4 2 برابر بیشتر از دیافراگم f/5.6 نور وارد می کند. مقادیر زیر بسته به اهداف دنبال شده اعمال می شود: (f/1، f/1.4)، f/2، f/2.8، f/4، f/5.6، f/8، f/11، f/16، f/22 , (f/32, f/45)... مقادیر در پرانتز نادر هستند. کوچکترین مقادیر مربوط به سوراخ هایی است که نور بیشتری وارد می کنند. برعکس، مقادیر بزرگتر به دیافراگم های کمتر باز اختصاص داده می شود. بنابراین، دیافراگم میزان نوری را که وارد دوربین می شود تا بر مواد حساس تأثیر بگذارد، کنترل می کند. بنابراین، در داخل خانه، مقادیر کوچک تنظیم شده است (به عنوان مثال، f / 2.8). در هوای آفتابی تابستان، یک دیافراگم بسیار بسته مورد نیاز است - یعنی. مقادیر بزرگ آن (به عنوان مثال، f / 22).
اندازه دیافراگم فرآیندهای نوری را تعیین می کند که با عمق میدان نشان داده می شوند. ما در مورد ناحیه ای صحبت می کنیم که در عکس واضح خواهد بود. فوکوس به شما امکان می دهد فقط پلان تصویر را تنظیم کنید که کاملاً واضح است. بالاتر و زیر این مقدار، ناحیه وضوح رضایت بخش با عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده مطابقت دارد. با دیافراگم بزرگ (به عنوان مثال، با مقدار کوچک آن - f / 2)، ناحیه وضوح می تواند در 3 سانتی متر باشد. و اگر دیافراگم را روی f / 22 تنظیم کنید، عمق میدان قابل توجه تر خواهد بود - به عنوان مثال، 30 سانتی متر.
بنابراین دیافراگم به شما این امکان را می دهد که میزان نور ورودی را محدود کنید، اما در تعیین عمق میدان تصویر نیز نقش دارد. مناطقی از فضای واضح نمایش داده شده در عکس.
سرعت شاتر. حساسیت به نور
سرعت شاتر
عنصر بعدی که به شما امکان می دهد جریان نور را تنظیم کنید، سرعت شاتر یا سرعت شاتر است. این در واقع بیشتر از یک سرعت است. این به شما امکان می دهد زمان عبور نور از دیافراگم را تعیین کنید. در ثانیه یا کسری از ثانیه بیان می شود. به طور کلی سرعت های زیر در دوربین های مدرن در محدوده 30 ثانیه تا 1/2000 ثانیه استفاده می شود:
1/2000s، 1/1000s، 1/500s، 1/250s، 1/125s، 1/60s، 1/30s، 1/15s، 1.8s، 1.4s، 1.2s، 1s، 2s، 4s، 8، 15، 30
مقدار نور در هر مقدار دو برابر می شود. منطقی است که نوردهی 2 ثانیه 2 برابر بیشتر از نوردهی 1 ثانیه ای نور وارد کند.
همانند دیافراگم، انتخاب سرعت شاتر نیز بر هماهنگی عکس تأثیر می گذارد. در سرعت های شاتر پایین، یک سوژه متحرک در یک عکس منجمد به نظر می رسد. و برعکس، در سرعت شاتر آهسته، یک جسم متحرک در عکس تار خواهد بود.
سرعت شاتر به شما این امکان را می دهد که میزان نور وارد شده به سطح حساس به نور را تغییر دهید. ترکیب این دو پارامتر است که میزان بهینه نور را تعیین می کند. با تغییر سرعت شاتر و تغییر دیافراگم در جهت مخالف، می توان بهترین نوردهی را به دست آورد.
اگر سوژه شما به درستی در f/5.6 و سرعت شاتر 1/8 ثانیه (مقادیر ارائه شده توسط فتوسل دوربین یا نورسنج خارجی) قرار گرفته است، می توانید این تنظیمات را بدون تغییر نوردهی تغییر دهید.
اگر نوردهی تغییر نمی کند، تغییر دیافراگم (از f / 5.6 به f / 4) باعث تغییر عمق میدان می شود. همچنین تغییر سرعت شاتر (از 1/8 ثانیه به 1/15 ثانیه) ممکن است باعث تاری حرکت در عکس شود. در این صورت برای جلوگیری از این مشکل باید از سه پایه استفاده کنید.
پس از تعیین دیافراگم / سرعت شاتر، باید حساسیت را تنظیم کنید تا تعیین کنید چه مقدار نور، بیشتر یا کمتر، مورد نیاز است.
حساسیت به نور
هنگامی که مقدار نوری که از دیافراگم عبور می کند با تنظیمات دیافراگم و سرعت شاتر تعیین می شود، مواد حساس به نور می توانند آن را جذب کنند. هر چیزی که استفاده شود - فیلم یا سنسور دیجیتال - نتیجه یکسان است: برای گرفتن عکس باید شار نور را بگیرید. مواد حساس به نور ممکن است در گرفتن فوتون بهتر یا بدتر باشند.
برای مثال اخیر سطل، حساسیت بالا به نور را می توان با یک سطل کوچک که به سرعت پر می شود مقایسه کرد. برعکس، یک سطل بزرگ (حساسیت به نور کم) به زمان بیشتری برای پر کردن نیاز دارد.
در مورد دوربین های فیلم، ما در مورد حساسیت ISO صحبت می کنیم. فیلم ISO 50 کند است و برای نمایش آن به نور بیشتری نیاز دارد. در مقابل، فیلم ISO 1600 بسیار حساس و مناسب برای عکاسی در شرایط نور کم است. به طور کلی، فیلم ISO پایین حاوی دانه های ریز نقره است، در مقابل، دانه کم است. با حساسیت بالا به نور، دانه ها بزرگتر و بیشتر در عکس قابل مشاهده هستند.
در عکاسی دیجیتال، فرآیند متفاوت است، سنسور حساسیت خاص خود را دارد. سیگنال دریافتی برای تغییر حساسیت به نور اصلاح می شود. سطوح ثابت هستند تا حساسیت نوری معادلی را که هنگام عکاسی با دوربین فیلم پیدا می‌شود، به دست آورند. رایج ترین مقادیر ISO 50، 100، 200، 400، 800، 1600 و 3200 ISO است. بین هر یک از این مقادیر، مقدار نور دو برابر یا نصف می شود. بنابراین، می توان از طریق حساسیت به نور بر نوردهی تأثیر گذاشت.
مثال: نویز دیجیتال (800 ISO)
در عکاسی فیلم، حساسیت بالا به نور به اندازه دانه بستگی دارد. در عکاسی دیجیتال، افزایش قابل توجه سیگنال با افزایش تداخل ناشی از نویز دیجیتال همراه است. این امر به ویژه در قسمت های تاریک تصویر مشهود است.
تعادل رنگ سفید
تعادل رنگ سفید
تعادل رنگ سفید یک تنظیم اساسی است که به شما امکان می دهد رنگ های یک تصویر را مطابق با شرایط نوری هنگام عکس گرفتن تنظیم کنید. نور پیش فرض نور روز است. نور صبحگاهی رنگ سردتری دارد (به عکس‌ها به عنوان رنگ‌های سرد اشاره می‌شود)، در حالی که نور عصر گرم‌تر است (مثال بارز غروب نارنجی خورشید است). اگر رنگ سفید را به عنوان پایه در نظر بگیریم، هر بار در شرایط نوری مختلف متفاوت خواهد بود.
در مورد نور مصنوعی، وضعیت یکسان است. هنگامی که عکس با لامپ های رشته ای (لامپ های کلاسیک) روشن می شود، رنگ نارنجی قابل توجهی دارد. زیر نور فلورسنت (لامپ های نئون)، تن رنگ غالب مایل به سبز است. برطرف كردن این مشکلو دریافت رنگ های اصلی در عکس، باید به تعادل رنگ سفید، خودکار، از پیش تعیین شده یا پیکربندی شده توسط خودتان متوسل شوید.
توجه: شما می توانید از تنظیم تراز سفیدی استفاده کنید که از نظر تئوری در این شرایط قابل اجرا نیست، فقط در صورتی که لازم باشد حال خاصی را منتقل کنید (مثلاً تن های سرد عکس شما را به یاد زمان شب می اندازد).
تفاوت رنگ بین انواع متفاوتروشنایی یک مقدار دمای رنگ است. در کلوین (K) بیان می شود. هر چه این دما بیشتر باشد رنگ ها سردتر می شوند و بالعکس. دمای رنگ "نور روز" بین 5000 تا 6500 کلوین است. برای غروب خورشید (رنگ های گرم) دما بین 2000 تا 4500 کلوین و برای آسمان آبی (رنگ های سرد) -1100 کلوین متغیر است.
به طور کلی وجود دارد تنظیم خودکار، به طور پیش فرض، صحنه را تجزیه و تحلیل می کند تا منحنی را تغییر دهد و رنگ های واقعی را به درستی نمایش دهد. اگر نتیجه رضایت بخش بود، باید پارامتر را به صورت دستی تنظیم کنید. این امر به ویژه هنگام عکاسی در داخل خانه با لامپ های رشته ای، زمانی که عکس ها با رنگ نارنجی گرفته می شوند، صادق است. در این حالت، فقط باید حالت از پیش تعیین شده را روشن کنید یا خودتان تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید.
گزینه های از پیش تعیین شده رایج:
خورشید (Daylight): تعادل سفید طبیعی برای یک صحنه نور روز
سایه: صحنه هایی در سایه
ابری: زمانی که هوا ابری است
فلاش: از آنجایی که نور فلاش معمولا سرد است، از این حالت برای طبیعی‌تر کردن رنگ‌های عکس استفاده می‌شود.
رشته‌ای (تنگستن): برای جلوگیری از رنگ‌های نارنجی از لامپ‌های کلاسیک در داخل خانه استفاده کنید
لامپ های فلورسنت (فلورسنت): استفاده در زیر نور نئون
همچنین همیشه می‌توانید با استفاده از یک کاغذ خاکستری سفید یا خنثی، تعادل رنگ سفید را خودتان تنظیم کنید. هدف این است که به دوربین نشان دهیم کدام رنگ در تصویر با رنگ سفید (یا خاکستری خنثی در کارت خاکستری) مطابقت دارد. این روش بسته به نوع دوربین متفاوت است: برخی از عکس‌هایی که قبلا گرفته شده‌اند استفاده می‌کنند، برخی دیگر باید در زمان راه‌اندازی عکس دیگری بگیرند. بهتر است قبل از گرفتن عکس، تراز سفیدی را تنظیم کنید، زیرا اصلاح انواع خاصی از تن رنگ های غالب در هنگام روتوش پس از آن اغلب دشوار است.
به مخلوط کردن نیز توجه کنید منابع مختلفسوتا. فلاش (تنظیم شده روی روز) که در داخل خانه با نور رشته ای استفاده می شود، رنگ سردی به تصویر می دهد.
سایر تنظیمات (فوکوس خودکار و نورسنجی)
فوکوس خودکار
در برخی از دوربین ها، می توانید بر روند فوکوس نیز تأثیر بگذارید. 2 حالت وجود دارد - فوکوس خودکار نقطه ای و فوکوس خودکار مداوم.
نقطه - موردی که معمولا استفاده می شود، فوکوس با فشار دادن ماشه انجام می شود که تا زمانی که شل شود مسدود می شود. این حالتی است که بیشتر اوقات استفاده می شود و نسبتاً خوب کار می کند. اما اگر دوربین چندین عدد از آنها را داشته باشد، به کولیماتور فوکوس استفاده شده توجه کنید. در حالت خودکار، خود دستگاه تعیین می کند که هدف فوکوس چیست، و این ممکن است مملو از تار شدن سوژه واقعی عکاسی با وضوح مطلق پس زمینه باشد!
امکان دیگر فوکوس خودکار مداوم است. در این حالت فوکوس ثابت نیست و تغییر می کند. استفاده از آن هنگام عکسبرداری از رویدادهای ورزشی، جایی که سوژه در حال حرکت است و فوکوس باید دائماً به روز شود، توجیه می شود. در اینجا همچنین ارزش توجه به این نکته را دارد که از کدام کولیماتور استفاده شده است تا همیشه به سمت شی نشانه رفته و در نتیجه از خطاهای تمرکز جلوگیری شود.
نورسنجی
به طور کلی دوربین میزان نور کل تصویر را در نقاط مختلف قسمت های مختلف آن اندازه گیری می کند. به این ترتیب بهترین نوردهی را دریافت می کنید. ما در مورد اندازه گیری ماتریس یا کلی صحبت می کنیم (تعیین برای مارک های مختلف دوربین متفاوت است). اگر نوردهی پیشنهادی معمولا درست باشد، اندازه گیری ممکن است نادرست باشد تفاوت قابل توجهی در روشنایی بین پس زمینه و سوژه وجود دارد یا اگر انواع خاصروشنایی
برای اصلاح وضعیت، راه های مختلفی وجود دارد. اولین مورد استفاده از ویژگی نوردهی کم یا بیش از حد است. به عنوان مثال، زمانی که هنگام عکاسی از یک منظره برفی، دوربین سعی می‌کند تصویر را کم نور کند، زمانی که سفید کور می‌کند، مجاز است. می توانید با تصحیح نوردهی با 1+ IL (مقدار شدت نور یا دیافراگم) از این خطا جلوگیری کنید.
توجه: دوربین‌های مدرن روز به روز پیشرفت بیشتری می‌کنند و فتوسل‌ها همیشه حتی در شرایط سخت اشتباه نمی‌کنند، اما با این وجود، همیشه باید از قبل یک عکس آزمایشی بگیرید تا بدانید دوربین به طور خودکار با مشکل کنار می‌آید.
تنظیم دیگری که در صورت وجود چنین تنظیمی قابل تغییر است، حالت نورسنجی است. به جای اندازه گیری نوردهی در کل تصویر، همانطور که با نورسنجی ماتریسی انجام می شود، می توانید بیشتر روی مرکز تصویر تمرکز کنید، البته بقیه تصویر را در نظر بگیرید.
نورسنجی نقطه ای به شما امکان می دهد نور را در یک نقطه از تصویر اندازه گیری کنید. این یک عملکرد دستی است که زندگی روزمرهبسیار نادر است. یک مثال معمولی یک صحنه کنسرت است که در آن فقط یک خواننده روشن می شود. در این مورد، نورسنجی نقطه ای، که به شما امکان می دهد نوردهی صحیح کل تصویر را دریافت کنید.
آخرین گزینه ای که می توان از آن استفاده کرد حافظه نوردهی است که نشان دهنده قسمتی است که باید به درستی نوردهی شود. این ویژگی به طور کلی در دوربین های DSLR یافت می شود، اما گاهی اوقات در برخی از دوربین های کامپکت نیز دیده می شود. گاهی اوقات از این عملکرد برای تنظیم شدت فلاش نسبت به موضوع عکس استفاده می شود.
با استفاده از فلش موقعیت: منظره و پرتره
با استفاده از فلش
استفاده از فلش گاهی اوقات بسیار مشکل ساز است. در واقع، اغلب اشیاء سفید روی پس‌زمینه سیاه به دست می‌آیند زیرا فلاش سعی می‌کند کل صحنه را روشن کند. همه دوربین ها حالت های تنظیم فلاش را ندارند، اما هر سال تعداد این دوربین ها بیشتر و بیشتر می شود.
عکاسی با فلاش نیاز به درک رابطه بین نور طبیعی موجود و فلاش دارد. در شرایط کم نور، سرعت شاتر آنقدر کم می شود که عکس تار می شود. به همین دلیل است که از فلاش استفاده می شود که مکمل نور از دست رفته است. اگر نور فلاش نسبت به نور محیط بیش از حد قوی باشد، دوربین با فلاش نوردهی می کند که تا حد امکان روشن می شود و در عین حال سایر سوژه ها را در تصویر تاریک می کند.
اگر نور کافی وجود داشته باشد، تفاوت بین نور فلاش و نور محیط کمتر می شود و بین آنها تعادل برقرار می شود. به عنوان مثال، در عکاسی در نور روز که فلاش فقط نوری را که صحنه را روشن می کند، جبران می کند.
برخی از دوربین ها همگام سازی کند را امکان پذیر می کنند. این حالتی است که در آن دوربین از سرعت شاتر آهسته (از این رو خطر تار شدن تصویر) استفاده می کند، اما با فلاشی که سوژه را ثابت می کند. با این حال، این در همه شرایط قابل قبول نیست، اگرچه استفاده از فلاش به حفظ نور کلی صحنه کمک می کند.
در تصویر زیر عکس سمت چپ در نور طبیعی گرفته شده است. در برابر نور ساخته شده است و قسمت نزدیک به ما تاریک است. اعمال فلش به روش کلاسیکمانند عکس دوم، فقط نور فلاش عکس را در معرض دید قرار می دهد. اگر مانند عکس آخر به حالت همگام سازی آهسته برویم، فلاش نور را برای روشن کردن قسمت نزدیک به ما اضافه می کند، اما نور طبیعی پس زمینه را در عکس حفظ می کند.
در شرایط کم نور، اول از همه، لازم است حساسیت به نور را افزایش دهید، اما مقادیر جفت نوردهی را بدون تغییر بگذارید تا کیفیت عکس خراب نشود. به همین دلیل است که باید از فلاش استفاده کنید و حالتی را انتخاب کنید که برای این صحنه مناسب تر است.
برای دوربین‌هایی با فلاش TTL دستی (مانند دوربین‌های DSLR)، بهتر است نزدیکترین نوردهی به صحنه را با حفظ سرعت شاتر انتخاب کنید تا از تاری بیش از حد جلوگیری شود. بنابراین، اگر نوار نوردهی نشان می‌دهد که باید نوردهی را روی f/4 و 1/2s روی 400 ISO تنظیم کنید، می‌توانید نوردهی را روی f/4 و 1/8s قفل کنید تا تاری را کاهش دهید. فلاش صحنه را منجمد می کند و نور کلی حفظ می شود.
از استفاده از فلاش در نور روز، علاوه بر نور طبیعی، برای افزودن ارزش بیشتر به پیش زمینه و تاکید بر سایه ها، نترسید. شما فقط باید بدانید که چگونه کار می کند تا بتوانید آن را به مقدار مناسب اعمال کنید.
نرم شدن رنگ ها هنگام عکاسی در برابر نور پس زمینه
در نتیجه، لازم است تنظیمات اولیه موقعیت های معمولی را در نظر بگیریم. این فقط در مورد تنظیمات معمولی است، اگر وضعیت مطابق با این نوع باشد.
چند نکته: به طور کلی، عملکرد نوری یک لنز با یک یا دو توقف f پس از حداکثر باز شدن لنز بهتر است. اگر محدودیت خاصی وجود نداشته باشد (حداقل یا حداکثر عمق میدان یا شرایط خاصروشنایی)، توصیه می شود دیافراگم را تنظیم کنید که بهترین کیفیت ممکن را ارائه دهد. با توجه به ایزو، تصویر بهتر است، هر چه پایین تر باشد، کیفیت آن پایین می آید. بنابراین، اگر شرایط اجازه دهد، باید به این مقدار حساسیت به نور پایبند بود. در مورد سرعت شاتر، می توانید سرعت شاتر را روی مقدار 1/ تنظیم کنید. فاصله کانونی. برای فاصله کانونی 28 میلی متر، یک عکس واضح با سرعت شاتر 1/30 ثانیه و برای فاصله کانونی 200 میلی متر - در 1/200 ثانیه به دست می آید.
برای گرفتن صحیح عکس منظره، توصیه می شود در صورت امکان از سه پایه استفاده کنید. این به شما این امکان را می دهد که با حساسیت کم عکس بگیرید تا بدون نگرانی در مورد سرعت شاتر، "تمیزترین" عکس را دریافت کنید. علاوه بر این، این امکان را برای بیشترین عمق میدان ممکن و در نتیجه دیافراگم کوچک فراهم می کند تا تمام جزئیات منظره واضح و واضح باشد. استفاده از سه پایه همچنین به شما این امکان را می دهد که به افق که اغلب در عکس های بدون سه پایه زاویه دار است، توجه بیشتری داشته باشید.
رایج ترین تنظیمات در این مورد عبارتند از:
ISO پایین (برای مثال 80 یا 100 ISO)
دیافراگم کوچک (f/8 برای دوربین های کامپکت، f/16 برای دوربین های SLR)
استفاده از سه پایه برای بهبود عکسبرداری بدون تغییر سرعت شاتر
پرتره
پرتره یکی از محبوب ترین انواع عکاسی است. همانطور که، با این حال، در مورد چشم انداز، قوانین عکسبرداری پرترهثابت نیستند و به ویژگی های یک عکس خاص و یک شی خاص بستگی دارند.
اگر فقط لازم باشد جسم را از پس زمینه جدا کنید، از بزرگترین دیافراگم ممکن استفاده می شود. حتی اگر کیفیت نوری بهینه نباشد، نرمی که در پی می آید به اندازه آن نامطلوب نیست این به شما امکان می دهد عیوب پوست را پنهان کنید. برای کاهش عمق میدان نیز می توانید از دوربین در فاصله کانونی زیاد از سوژه استفاده کنید. اما نیازی به استفاده از زوم نیست، که در آن کیفیت اغلب بدتر می شود، فقط باید مقدار فاصله بهینه متوسط را تعیین کرد.
در مورد حساسیت به نور، همه چیز به نور موجود بستگی دارد. در داخل خانه، باید کمی آن را تا 200-400 ISO افزایش دهید. اگر نویز حاصل بسیار قابل مشاهده است و در بازتولید صحیح رنگ در عکس اختلال ایجاد می کند، می توانید حالت سیاه و سفید را اعمال کنید.
دیافراگم بزرگ برای عمق میدان کمتر
حساسیت نور کم یا متوسط یا عکاسی سیاه و سفید در صورت نیاز به افزایش قابل توجه آن
فاصله کانونی زیاد برای عمق میدان و زاویه دید بهتر
وضعیت: ورزش و عکاسی در شب
عکاسی ورزشی
عکاسی ورزشی بهترین نیست کار سادهکه می تواند توسط یک دوربین کامپکت اداره شود، با توجه به اینکه مدت زمان انتشار شاتر نهفته است، فوکوس خودکار آنقدر عالی نیست که زمان گرفتن عکس را در مقایسه با DSLR افزایش می دهد. اما از نظر تئوری این نیز در صورتی امکان پذیر است که حرکت از سرعت بالایی برخوردار نباشد.
در ورزش، 2 رویکرد امکان پذیر است - استفاده از سرعت شاتر طولانی برای رفع کامل حرکت و برعکس، سرعت شاتر کوتاه تر برای تأکید بر روند حرکت. در حالت اول، توصیه می‌شود یک عمق میدان کم نیز تنظیم کنید تا شیء را از پس‌زمینه برجسته کنید. در سرعت های پایین شاتر، هر چه عکس تارتر باشد، تشخیص اینکه چه چیزی در آن است دشوارتر می شود. اگر سرعت شاتر را به درستی تنظیم کنید، می توانید قسمت واضح تصویر را از قسمت تار جدا کنید و در نتیجه درک موضوع عکاسی را آسان تر کنید.
که در انواع مکانیکیورزش، استفاده از سرعت های شاتر پایین است که به شما امکان می دهد به اثر حرکت پویا دست یابید. باید یک سرعت شاتر سریع مانند 1/15 ثانیه انتخاب کرد و مسیر حرکت جسم را دنبال کرد و حرکت را زودتر شروع کرد و بعد از آن ادامه داد.
2 حالت تنظیم وجود دارد:
اثر سکون:
دیافراگم بزرگ، سرعت شاتر طولانی
اگر سوژه به سمت محور عکاس هدایت شود، فوکوس طولانی داشته باشید
جلوه حرکت پویا:
سرعت شاتر کم، دیافراگم کوچک
حرکتی که همراه با یک جسم است که زودتر شروع می شود و دیرتر به پایان می رسد
تیراندازی در شب
برای گرفتن عکس در شب، به نوردهی طولانی نیاز دارید، زیرا طبق تعریف، نور کمی وجود دارد. سه پایه در این مورد ضروری است، زیرا سرعت شاتر اغلب بیشتر از یک یا دو ثانیه است. می توانید دیافراگم بهینه را برای بهترین کیفیت انتخاب کنید. استفاده از حداکثر دیافراگم بسته به شما این امکان را می دهد که بر نقاط نورانی تصویر تأکید کنید و هرچه مقدار دیافراگم بیشتر کاهش یابد، درخشش آنها را افزایش دهید.
تنظیمات:
استفاده از سه پایه
دیافراگم کوچک یا متوسط
در صورت امکان از تایمر خودکار برای جلوگیری از لرزش دوربین استفاده کنید
موقعیت: مسافرت
موقعیت: مسافرت
عکاسی در سفر می‌تواند بسیاری از موقعیت‌های معمولی، از مناظر گرفته تا پرتره‌های مردم محلی را ترکیب کند. بنابراین، فرد باید بتواند به درستی تعیین کند که چه چیزی برای یک لحظه خاص قابل استفاده است. مشکل اصلی انتخاب زمان عکاسی نیست، بلکه انتخاب نور موجود است. در تابستان، نورپردازی در طول روز قوی است، با سایه‌های واضح که بر حجم‌ها تأکید نمی‌کند. به طور کلی توصیه می شود در نور صبح یا عصر عکاسی کنید که نرم تر و فریبنده تر است.
وقتی انتخابی وجود ندارد و نورپردازی قوی است، پس باید به آنچه در دسترس است بسنده کنید. به جای نور مستقیم خورشید، بهتر است از نور منعکس شده (از زمین، دیوارها و ...) استفاده کنید. همچنین می توانید از فلاش برای کاهش تضادها استفاده کنید.
در نور کم، استفاده از سه پایه همیشه امکان پذیر نیست، در این صورت باید سعی کنید با نگه داشتن دوربین به خوبی حساسیت را افزایش دهید (یعنی از گرفتن عکس با بازوی دراز شده خودداری کنید) یا اگر دوربین دارای عملکرد تثبیت کننده است. یکی
عکس های سفر اغلب چیزی هنری نیستند، بلکه فقط یک خاطره هستند. حتی اگر به دلیل شرایط بد عکسبرداری موفق به گرفتن چیزی نشوید، حداقل یک خاطره وجود خواهد داشت که حتی اگر نتوان آن را قاب کرد.
علاوه بر این، یک دوربین دیجیتال به شما امکان می دهد عکس های مشابهی را با تنظیمات مختلف و همچنین در حالت خودکار بگیرید - برای اطمینان. و برای این کار نیازی به داشتن ده ها کارت حافظه نیست.
ما سؤالات اصلی را که ممکن است برای شخصی که برای اولین بار تصمیم می گیرد در یک استودیو عکس بگیرد، پیش بیاید، تجزیه و تحلیل کرده ایم. در همان مقاله، من پیشنهاد می کنم در مورد مسائل مربوط به تنظیمات دوربین که برای عکسبرداری استودیو ضروری است صحبت کنیم. هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد، اما الگوریتمی از اقدامات وجود دارد که اجرای آن به شما کمک می کند تا تصاویر با کیفیت بالا داشته باشید. به طور خلاصه، چهار نکته وجود دارد که باید در نظر داشت:
عکاسی در حالت دستی (M، Manual)؛
از حداقل مقدار ISO استفاده کنید.
سرعت شاتر را روی 1/125–1/160 تنظیم کنید.
دیافراگم مناسب با هدف خود را انتخاب کنید یا دیافراگم بین f5.6 و f11 را انتخاب کنید.
قبل از شروع به بررسی بیشتر این نکات، می خواهم به موضوع کیفیت تصویر بپردازم. تقریباً همه دوربین‌ها این توانایی را دارند که نوع فایلی را که دوربین ضبط می‌کند انتخاب کنند: JPEG، RAW (NEF برای نیکون) یا TIFF. آنها نه تنها در اندازه و "سنگینی" عکس، بلکه عمدتاً در میزان اطلاعات دریافتی از ماتریس با یکدیگر متفاوت هستند. هنگام تصویربرداری در استودیو، تقریباً هرگز با فرمت JPEG عکس نمی‌گیرم، فقط RAW.
خامنگاتیو دیجیتال شما است که حاوی اطلاعات خام و حداکثر کامل با تمام جزئیاتی است که حسگر می تواند تشخیص دهد. با کار با چنین فایلی در آینده، گزینه های بیشتری برای تصحیح تصویر خواهید داشت (مثلا تنظیمات تراز سفیدی). بنابراین، اکیداً توصیه می کنم دوربین خود را طوری تنظیم کنید که تصویر را به صورت RAW ضبط کند. با این حال، مواقعی وجود دارد که فیلم باید به سرعت بررسی شود یا یک تصویر پیش نمایش از طریق ایمیل برای مشتری ارسال شود. در این حالت رستگاری ما حالت دوربین خواهد بود که به شما امکان می دهد همزمان با فرمت RAW و JPEG عکس بگیرید.
یک قالب دیگر داریم - TIFF، که به معنای فشرده سازی تقریباً بدون تلفات است. اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به JPEG ذخیره می کند، اما اینطور نیست بهترین گزینهبرای تیراندازی چندین برابر فضای RAW را اشغال می کند. در نتیجه ثبت اطلاعات زمان بسیار زیادی می برد.
همانطور که می دانید یکی از اصلی ترین مزیت های آتلیه امکان ایجاد شرایط ایده آل و ثابت برای عکاسی است که تنها در صورت نیاز قابل تغییر است. آنها با استفاده از منابع پالسی به دست می آیند که یک جریان قوی اما کوتاه از نور را ارائه می دهند، که استفاده از حالت های اولویت را بی معنی می کند (نیمه خودکار M - دستی، خودکار - اولویت دیافراگم A، اولویت سرعت شاتر S، برنامه P). اتوماسیون نوردهی دوربین های مدرن، که وظیفه تنظیم دیافراگم و سرعت شاتر را بر عهده دارد، برای کار با نور ثابت و نه پالسی طراحی شده است. در واقع، تمام اندازه گیری نور قبل از عکاسی انجام می شود و دستگاه فلاش تنها زمانی فعال می شود که شاتر کاملا باز باشد. بنابراین، اگر به اتوماسیون تکیه کنید، دوربین ممکن است مقدار نور را به اشتباه محاسبه کند و نقصی در عکس ایجاد کند. برای جلوگیری از این امر، توصیه می شود در حالت کاملاً دستی - M (دستی) کار کنید. به شما این امکان را می دهد که به طور مستقل دیافراگم و سرعت شاتر را تنظیم کنید.
همانطور که از مقاله گذشته به یاد دارید، شرایط استودیو تقریباً برای عکسبرداری ایده آل است: دستگاه ها قدرت کافی برای روشن کردن سوژه مورد عکس را دارند، بنابراین ISO باید به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. به این ترتیب بهترین کیفیت تصویر را دریافت خواهید کرد.
شاتر از چندین دریچه تشکیل شده است که ماتریس را باز و بسته می کند. راه اندازی منبع نور پالسی باید زمانی اتفاق بیفتد که کل سطح عنصر حساس به نور باز است، یعنی در لحظه ای که یک پرده به طور کامل بالا رفته است و پرده دوم هنوز شروع به سقوط نکرده است. حداقل سرعت شاتر که در آن شاتر کاملاً باز است را سرعت همگام سازی می گویند. به طور معمول، سرعت همگام سازی بین 1/125 و 1/160 ثانیه است. در سرعت‌های شاتر سریعتر، شاترها به‌طور کامل باز نمی‌شوند و شکافی ایجاد می‌کنند که از طریق آن کل تصویر در معرض دید قرار می‌گیرد. اگر سرعت شاتر کوتاه تر باشد، یکی از پرده ها پالس فلاش را مسدود می کند و شما یک حالت ناخوشایند خواهید داشت. خط خطی سیاهدر عکس - قسمت آشکار نشده قاب. مقدار سرعت همگام سازی دوربین شما را می توان در مشخصات فنی یافت. به عنوان مثال، برای Nikon D3300 1/200 ثانیه، برای D810 1/250 ثانیه، برای D4s 1/250 ثانیه است. تمام این اطلاعات در دستورالعمل های دوربین یا در وب سایت رسمی سازنده موجود است.
در محیط استودیویی، می‌توانید نوردهی را با استفاده از منابع نور (تغییر قدرت و فاصله آنها از مدل)، دیافراگم و مقدار ISO کنترل کنید. توصیه می شود که دومی را فقط به عنوان آخرین راه حل افزایش دهید، زیرا با حداقل ISO بالاترین کیفیت را دریافت می کنید.
برای تعیین صحیح مقدار دیافراگم، می توانید از دستگاهی به نام فلاش سنج استفاده کنید. روی آن باید نشان دهید که حساسیت شما 100 ISO است و روش اندازه گیری فلاش است. پس از آن، باید آن را تا حد امکان به صورت مدل نزدیک کنید و ماشه فرستنده را فشار دهید تا منبع نور فعال شود. بلافاصله بر روی صفحه نمایش مقدار دیافراگم ظاهر می شود که با افزایش یا کاهش قدرت تک بلوک ها می توان آن را تغییر داد.
اعتقاد بر این است که برای عکسبرداری پرتره، مقدار دیافراگم 8 یا نزدیکترین مقدار به این عدد (f5.6، f11) بهینه ترین است. تقریباً همه لنزها در این دیافراگم حداکثر وضوح خود را نشان می دهند، جزئیات به دلیل پراش سقوط نمی کنند و انحرافات کمتر قابل توجه می شوند. به علاوه، عمق میدان برای عکاسی از بسیاری از صحنه ها کافی است. در دیافراگم f / 16-f / 22، وضوح تصاویر به دلیل پراش شروع به کاهش می کند و نورهای جانبی می توانند تابش خشن را در کادر ایجاد کنند. هنگام عکاسی از اشیاء کوچک این نکته را به یاد داشته باشید، زیرا برای به دست آوردن عمق میدان زیاد، باید دیافراگم را زیاد ببندید.
اگر به دلایلی فلاش متر در دسترس ندارید، می توانید تکانه را به صورت تجربی یا با انجام کار تعیین کنید. مقدار مورد نیازفریم در دستگاه های مختلف قدرت. همچنین می توانید روی تصویری که در مانیتور دوربین خود می بینید فوکوس کنید. در این صورت یک هیستوگرام کمک کننده خوب شما خواهد بود. این نموداری از توزیع تون های میانی در یک عکس است که به شما نشان می دهد که تصویر شما در کجا نوردهی یا بیش از حد نوردهی شده است.
نوردهی بیش از حد زمانی اتفاق می افتد که نور بیش از حد در بخشی از عکس وجود داشته باشد. قطعه نه تنها سفید خواهد بود، بلکه فاقد اطلاعات مربوط به تصویر است. اگر نوردهی بیش از حد خیلی قوی نباشد، گاهی اوقات می توان وضعیت را با یک فایل RAW اصلاح کرد، که می توانید حداقل برخی از داده ها را از آن خارج کنید.
فراموش نکنید که هیچ مفهومی به عنوان هیستوگرام ایده آل یا صحیح وجود ندارد. بسته به صحنه عکاسی و قصد هنری عکاس، ممکن است رنگ‌های روشن یا سایه‌ها بر تصویر غالب شوند که باعث می‌شود هیستوگرام به یک سمت تغییر کند.
علاوه بر هیستوگرام، هنگام تعیین نوردهی، می توانید از تنظیماتی در دوربین مانند نمایش نقاط برجسته در هنگام چشمک زدن مناطق پر نور استفاده کنید.
بنابراین، ما تنظیمات اصلی را در نظر گرفته ایم که نباید فراموش کنید. توصیه می شود هر بار که در استودیو شروع به تصویربرداری می کنید آنها را بررسی کنید.
همچنین مهم است که موضوع تعادل رنگ سفید را مطرح کنید. مغز انسان به سرعت با تغییر شرایط نوری سازگار می شود و یک جسم سفید را بدون توجه به جایی که باشد (در سایه، زیر نور خورشید یا در کنار یک لامپ رشته ای) درک می کند. با این حال، در همه این موارد، سایه نور متفاوت خواهد بود. برای مثال، در سایه، اشیاء آبی‌تر از خورشید به نظر می‌رسند، در حالی که لامپ‌های رشته‌ای رنگ نارنجی می‌دهند. "دیدن" این تفاوت ها می تواند و مدرن است دوربین دیجیتالبا استفاده از تنظیمات تراز سفیدی
در حالت ایده آل، تصویر نهایی باید به نظر برسد که تحت نور سفید خنثی گرفته شده است. اگر دوربین داده‌های نادرستی دریافت کند، ممکن است تصویری که ساخته‌اید رنگ سرد ناخوشایندی یا برعکس خیلی گرم پیدا کند. برخی از عکاسان ترجیح می دهند تعادل رنگ سفید را با چشم بر اساس ایده های خلاقانه یا تجربه حرفه ای گسترده خود تنظیم کنند. ما گزینه هایی را برای ویرایش های دقیق تر و قابل درک تر برای یک مبتدی استودیو در نظر خواهیم گرفت.
برای شروع، شایان ذکر است که تقریباً تمام دوربین های مدرن، از جمله نیکون، دارای تنظیمات از پیش تنظیم تعادل رنگ سفید هستند: خودکار، رشته ای، فلورسنت، دستی و غیره.
برخی ترجیح می دهند با تنظیمات فلش کار کنند یا دمای رنگ را به صورت دستی تنظیم کنند. برای نور پالسی استودیو، این 5400-5700 K است. اما احتمالاً دقیق ترین راه تنظیم تراز سفیدی با استفاده از به اصطلاح "کارت خاکستری" است. این یک صفحه پلاستیکی یا مقوایی کوچک به رنگ خاکستری خنثی است که 18 درصد از نور فرودی را منعکس می کند. کارت خاکستری فاقد سایه های رنگی است. بنابراین، استاندارد برای دوربین خواهد بود. تراز سفیدی به گونه ای تنظیم می شود که در نور فعلی، رنگ آن به طور کامل توسط دوربین جبران شود.
دو روش برای کار با کارت خاکستری وجود دارد:
1. تعادل رنگ سفید را روی کارت خاکستری اندازه می گیرید، دوربین داده های دریافتی را به خاطر می آورد و سپس کل سریال را با همان تنظیمات فیلمبرداری می کنید.
من سه سال است که اولین دوربین DSLR نیکون D5100 خود را دارم. که در اخیراعکس‌های کم و بیش زیبایی به دست آمد. البته من هنوز شاهکارهایی برای مسابقات معتبر عکس ندارم، اما خجالت نمی کشم عکس هایم را در معرض دید عموم بگذارم. با توجه به تجربه خودم، می‌دانم که تشخیص تنظیمات دوربین برای مبتدیان چقدر دشوار است، درک اینکه در چه حالت‌هایی بهتر است عکس بگیرید تا تصاویر جالبی داشته باشند.
بنابراین تصمیم گرفتم یک سری مقاله با توضیحاتم در مورد اصول اولیه بنویسم. من فکر می کنم که این درس عکاسی نه تنها برای عکاسان آماتور مبتدی، بلکه برای من شخصا مفید خواهد بود. از این گذشته ، روانشناسان می گویند: "آیا می خواهید بهتر یاد بگیرید؟ مواد جدید? پس دانش کسب شده را به دیگران بیاموز!»
بنابراین، ده‌ها ساعت را صرف خواندن بررسی‌ها و آزمایش‌های دوربین‌های مختلف کردید، بر همه در انجمن‌های تخصصی غلبه کردید، و سؤالاتی از این قبیل پرسیدید: "طرفداران، به من کمک کنید Nikon D5300 و Canon EOS 750D را مقایسه کنم"! "تفاوت بین Nikon D5200 و Canon EOS 650D چیست"؟ "کدام بهتر است: دوربین های DSLR کانن یا نیکون"؟ و سوالات مشابه مقایسه مدل های مختلف آینه و بدون دوربین های SLR. در نهایت، شما تصمیم گرفتید و اولین DSLR خود را خریداری کردید. به محض اینکه آنها شروع به تیراندازی کردند، معلوم شد که گرفتن یک کارت زیبا چندان آسان نیست. کیفیت عکس ها با آنچه در یک ظرف صابون ساده به دست آمده تفاوت چندانی ندارد. چه باید کرد؟
چگونه یاد بگیریم که عکس بگیریم و کیفیت عکس های خود را افزایش دهیم؟
پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است، در محدوده یک مقاله نمی گنجد. عکاسان حرفه ای کتاب های قطور با پانصد صفحه درس عکاسی در مورد این موضوع می نویسند. امروز فقط سعی خواهم کرد به طور خلاصه دانش خود را در مورد عکاسی سیستماتیک کنم و به مبتدیان توصیه هایی ارائه کنم.
به نظر من مفهوم «عکاسی با کیفیت» شامل دو جزء است: کیفیت فنی و ارزش هنری.
برای به دست آوردن یک تصویر فنی صحیح نیاز دارید:
2) دوربین، دفترچه راهنما را بردارید و با آنها به بیرون بروید. هر بخش را با دقت بخوانید و سپس در عمل، نحوه عملکرد تنظیمات دوربین را که به تازگی از دستورالعمل ها یاد گرفتید، بررسی کنید. من خوش شانس بودم: درست قبل از خرید Nikon D5100 KIT 18-55 VR سفر مستقلدر چین، هنگ کنگ و فیلیپین. بنابراین، می‌توانم از انواع حالت‌های عکاسی روزانه استفاده کنم شرایط مختلفنورپردازی، ژانرها و موضوعات مختلف.
3) به یک کتابفروشی بروید و هر کتابی در زمینه عکاسی دیجیتال بخرید. همچنین آن را به طور کامل مطالعه کنید و دانش کسب شده را در عمل به کار ببرید.
همانطور که از گزارش من در مورد سفر خودم به چین می بینید، می توانید یاد بگیرید که چگونه در یک هفته تعطیلات، یک عکس با کیفیت فنی در Nikon D5100 یا Canon EOS 650D خود بگیرید. هرچه بیشتر عکس بگیرید و نتایج را تجزیه و تحلیل کنید، سریعتر می توانید مهارت های خود را بهبود ببخشید. برای مثال، در طول سفر توصیف شده به پادشاهی میانه و جزایر فیلیپین، بیش از 1500 فریم گرفتم.
ولی عکس بگیر قاب تیزبا نوردهی صحیح - این بدان معنا نیست که تصویری با کیفیت بالا دریافت می کنید. در اینجا یکی از اولین عکس های گرفته شده در Nikon D5100 KIT 18-55 VR است که برای بحث در یک انجمن تخصصی پست کردم.
آن روز یک درس عکاسی در مورد عکاسی در شب خواندم و عصر با سه پایه عکاسی کردم. به این اثر نگاه کردم و فکر کردم: «اوه، چه تیزی! چه رنگ هایی! عکس فوق العاده!" میدونی نمرات چند بود؟ نه یک مثبت و 25 منفی.
این عکس چه اشکالی دارد، چرا بیننده را جذب نمی کند؟
در 18 میلی متر و در فواصل کانونی کوتاه، اگر لنز دوربین کاملاً موازی با افق باشد، اعوجاج هندسی قوی (اعوجاج) رخ می دهد. ببینید ساختمان سمت راست چقدر از طرف خود فرو ریخته است؟
دو ماشین کثیف اصلاً این عکس را تزئین نمی کند.
زاویه بد از ساختمان های بلند بهتر است از یک تپه عکس برداری شود، زمانی که نقطه عکسبرداری در وسط ساختمان یا کمی بالاتر قرار دارد. سپس اعوجاج کمتری وجود خواهد داشت و به طور کلی، قاب با صدها مورد مشابه که از موقعیت سنتی عکس گرفته شده اند متفاوت خواهد بود: «دوربین نزدیک چشمان عکاس در ارتفاع 1.7 متری است».
دیافراگم خیلی تنگ است مناظر در f / (8-11) عکسبرداری می شوند. من اینجا دارم - f / 22، ISO = 100، سرعت شاتر 30 ثانیه.
چگونه می توان چنین تصویری را بهتر ثبت کرد؟ به عنوان مثال، زمانی که اعوجاج چندان قوی نیست، از فاصله کانونی بیشتری (مثلاً 35 میلی متر) عکس بگیرید. در قاب در پیش زمینه تعدادی شی (مثلاً شاخه های درخت) را برای زیبایی بگنجانید.
موافق باشید که این معبد در کاخ تابستانی امپراتور در پکن، همچنین با دوربین Nikon D5100 با لنز Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f / 3.5-5.6G با تنظیمات زیر عکسبرداری شده است (روی یک نقطه تمرکز کنید، سرعت شاتر: 1/100 ثانیه، دیافراگم: f/11، FR: 26 میلی متر، ISO: 200، جبران نوردهی: 0 eV، فلاش: غیرفعال) بهتر به نظر می رسد؟ اگرچه از نظر کیفیت فنی نیز کامل نیست.
خوب، به نظر من اگر نه یک منظره، بلکه یک رپورتاژ یا تولید فیلمبرداری کنید، اولین فریم با معبد می تواند به طور اساسی بهبود یابد. به عنوان مثال، در مقابل بازی کنید: در پیش زمینه یک اطلاعیه در مورد خرید کالاهای دزدیده شده است، در پس زمینه یک معبد است. داستانی را تعریف کنید: در پیش‌زمینه، پیرزنی در معبدی در حال دعا کردن است، یا دختر کوچکی با کمان و دم در حال تحسین چیزی در یک ساختمان و غیره است.
خلاصه، در آن انجمن عکاسان، من به مدت شش ماه کارهای مختلفی را پست کردم. او به نظرات و توصیه های همکاران با تجربه تر گوش داد. و تنها شش ماه بعد توانستم از قابی عکاسی کنم که اگرچه فقط امتیازات مثبت را دریافت نکرد، اما باز هم تعداد آنها بیشتر از موارد منفی بود.
این عکس برای اولین بار بیشترین امتیاز مثبت (18 مثبت و 4 منفی) را دریافت کرد و در رتبه 82 وارد 100 عکس برتر شد. بهترین آثارهر ماه.
پارامترهای عکاسی: سرعت شاتر: 1/100 ثانیه، دیافراگم: f/10، فاصله کانونی: 55 میلی متر، ISO: 100، جبران نوردهی: -1.33 eV، اولویت دیافراگم، فلاش: ناموفق، تاریخ تصویربرداری: 20 اکتبر 2012.
من فکر نمی کنم که این نوعی شاهکار عکاسی جهان باشد. در اینجا حتی وضوح کافی وجود ندارد. اما قبول کن که این کارکمی بهتر از مثال اول چه چیزی او را جذاب تر می کند؟ در زمان رژیم فیلمبرداری شده است، به لطف مه در مناطق پست، تطبیق پذیری به وضوح بیان شده است. کاهش اندکی اشباع آسمان و افزایش وضوح آن ضرری ندارد. و فقط آب نبات می شد! ;)
اوه، چیزی از موضوع اصلی آموزش عکس ما در مورد تنظیمات دوربین منحرف شد! در ابتدای مقاله، من به مبتدیان توصیه کردم: "برای اینکه یاد بگیرید چگونه با کیت جدید نیکون D5200 خود عکاسی کنید، به یک کتابفروشی بروید و هر کتاب درسی عکاسی را بخرید." بنابراین شما به سرعت به سطحی خواهید رسید که دوستانتان از عکس های شما انتقاد زیادی نکنند، اما هیچ کس هم آن را تحسین نکند. احتمالاً هر عکاس تازه کار دیر یا زود به این خط می رسد. من یک وبلاگ پر از چنین عکس هایی دارم. به نظر می رسد که همه چیز واضح است، هدف اصلی طبق قوانین ترکیب بندی در "بخش طلایی" است، اما کار جذاب نیست ... در مقاله "چه چیزی به یک عکاس ارائه شود"، جایی که من آنها را از آن منصرف کردم. با ارائه کتاب‌ها و دوره‌های عکاسی، چاپ کتاب درسی فوق‌العاده لیدیا دایکوا با عنوان «مکالمات در مورد مهارت‌های عکاسی» را توصیه کردم.
این کتابچه راهنما در سال 1977 نوشته شد، زمانی که «زبان گاو از یک مرد زامبی» وجود نداشت و مجلاتی مانند «متروپولیتن» در حال استفاده بود، و کتاب‌های درسی به منظور آموزش نوشته می‌شد و نه برای مجبور کردن خریدار به پرداخت پول برای یک ساختگی در داخل و افزایش فروش نشریه با سرفصل های زیبا... کتاب به طور روشمند در مورد قوانین اساسی عکاسی صحبت می کند که هر عکاس حرفه ای باید بداند و درک کند، همانطور که پدر ما:
مفهوم مرکز معنایی در کادر.
- اصول پرکردن صفحه تصویر عکاسی.
- ترکیب چیست. چگونه آن را متعادل کنیم.
- ریتم در کادر.
- نور در عکاسی
- تأثیر لحن تصویر در درک آن.
- نحوه انتقال فضا در یک صفحه دو بعدی.
- راه هایی برای تاکید بر بافت مواد مختلف در عکس.
- تیزی به عنوان یک تکنیک هنری.
- چه چیزی پویایی در تصویر را تعیین می کند.
حتی با فهرست کردن بخش‌ها، تفاوت را با کتاب درسی معمول عکاسی نویسندگان مدرن احساس می‌کنید. اغلب آنها در مورد آنچه در مقاله امروز صحبت می کنیم بحث می کنند: چه دیافراگم و سرعت شاتر را برای عکاسی پرتره شبانه یا آتش بازی تنظیم کنید. و پیدا کردن کتابی که سعی کند به شما نشان دهد چگونه یک عکس هنری بگیرید بسیار نادرتر است. متأسفانه، اکنون نمی توان «مکالمات در زمینه تسلط عکاسی» را به صورت چاپی خریداری کرد - یا باید آن را چاپ کنید یا آن را بر اساس «چاپ بر اساس تقاضا» در اوزون سفارش دهید ...
شما می‌پرسید: «پس چرا این مرد باهوش نمی‌تواند با دوربین Nikon D5100 DSLR خود شاهکارهایی بگیرد؟» اما چون گناهکارم: کتاب درسی را می خوانم، اما برای اینکه هفته ای یک بار در خیابان بیرون بروم و هر درس را تمرین کنم، اراده کافی ندارم... اما، روزی از دوشنبه، خودم را انجام خواهم داد. -تحصیلات ...؛)
فکر می کنم پس از خواندن این آموزش متوجه خواهید شد که چگونه با Canon EOS 1200D یا Nikon D3300 عکس های عالی بگیرید.
خوب! امروز ما اولین درس عکاسی خود را برای مبتدیان داریم.
مفهوم قرار گرفتن در معرض. چگونه بر سرعت شاتر، دیافراگم و ISO تأثیر می گذارد
اصطلاح نوردهی به معنای مقدار نوری است که در طول مدت زمان معینی به ماتریس برخورد می کند. اگر نوردهی به درستی انتخاب شود، عکس عالی به نظر می رسد. اگر نور کافی نباشد، تصویر تاریک می شود، اگر زیاد باشد، روشن می شود.
در عکاسی تغییر نوردهی به صورت مرحله ای محاسبه می شود. تغییر 1 توقف به این معنی است که 2 برابر نور بیشتر به ماتریس دوربین شما برخورد می کند. می توانید نوردهی را به یکی از سه روش تغییر دهید: سرعت شاتر یا ISO متفاوت را 2x یا دیافراگم را 1.4x تنظیم کنید.
معمولاً اگر در یکی از حالت های نیمه خودکار عکس می گیریم، دوربین به تنهایی مقدار نوردهی صحیح را تنظیم می کند و این سه پارامتر را تغییر می دهد. اما، زمانی که تیراندازی در حالت "M" است و به طور کلی، به منظور دستیابی به بهترین نتایج، باید مکانیسم تنظیم میزان نور ورودی به عنصر حساس به نور لاشه را به وضوح درک کنیم.
برای توضیح، بیایید یک قیاس را در نظر بگیریم. فرض کنید می خواهید 2 لیتر آب را در یک گلدان سفالی از 50 درجه (- 1 EV) تا 100 درجه سانتیگراد (0 EV) گرم کنید. برای به جوش آوردن آب، نیاز به انتقال مقدار معینی از انرژی حرارتی (قرار گرفتن در معرض) است که به عوامل زیر بستگی دارد: 1) زمان گرم شدن (قرار گرفتن در معرض). 2) قطر مشعل گاز (دیافراگم) و 3) هدایت حرارتی دیواره های ظرف (حساسیت ISO). سپس مشکل را می توان به روش های زیر حل کرد:
آب را نه 10 دقیقه بلکه 20 دقیقه با همان قطر مشعل و مواد ظرف حرارت دهید (با همان دیافراگم و ISO سرعت شاتر را 2 برابر افزایش می دهیم).
قابلمه را روی شعله ای با قطر 1.4 برابر بزرگتر از حد معمول قرار دهید. سپس آب برای 10 دقیقه اولیه می جوشد (سرعت شاتر و ISO ثابت می مانند، اما دیافراگم تغییر کرده است).
دیگ سفالی با رسانایی حرارتی کم را با یک قابلمه فولادی با سطح بالاهدایت حرارتی (حساسیت را تغییر داد و دیافراگم و سرعت شاتر بدون تغییر باقی ماندند).
در مثال بالا، متوجه شدیم که برای به دست آوردن یک تصویر با کیفیت فنی با نوردهی یکسان، می‌توانید دو پارامتر از سه پارامتر عکسبرداری شرح داده شده را تغییر دهید: دیافراگم و سرعت شاتر، یا ISO و سرعت شاتر، یا ISO. و قطر دیافراگم در لنز و غیره اما در ادامه بیشتر در مورد آن.
بله، بیایید تعریفی از مفاهیمی که امروز در مورد آنها صحبت می کنیم ارائه دهیم.
نوردهی - دوره زمانی که در طی آن نور روی ماتریس دوربین شما می افتد (لحظه بین باز و بسته شدن شاتر DSLR).
حساسیت به نور - به معنای درجه درک ماتریس دوربین از نوری است که روی آن می افتد. اندازه گیری در واحدهای ISO (سازمان بین المللی استاندارد). مقادیر استاندارد ISO بر اساس تغییر می کند پیشرفت هندسیبا مخرج 2 (اگر کسی در مدرسه خوب درس نخوانده است، به این معنی است که هر مقدار جدید 2 برابر بیشتر از مقدار قبلی است): 100، 200، 400، 800، 1600، 3200، 6400 و غیره.
هم سرعت شاتر و هم ISO هستند مشخصات فنیدوربین ها آنها با هم یک جفت نمایشگاه (expo pair) را تشکیل می دهند.
دیافراگم - پارتیشنی با سوراخی از چندین گلبرگ در داخل عدسی است. طراحی دیافراگم به شما امکان می دهد قطر این "سوراخ" را تنظیم کنید. هر چه بزرگتر باشد، نور بیشتری به ماتریس برخورد می کند. حتی در عکاسی از مفهوم دیافراگم استفاده می شود، یعنی. عددی که نشان دهنده اندازه سوراخ در لنز است. که در کتاب های درسی انگلیسیدر عکاسی با دیافراگم یا f-stop نشان داده می شود.
مقادیر استاندارد دیافراگم نسبی بر اساس این شرایط محاسبه می شود که تغییر آن با 1 موقعیت منجر به افزایش نوردهی 2 برابر شود: 1/0.7؛ 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. معمولاً هنگام بحث در مورد این پارامتر تیراندازی، فقط مخرج کسری گفته می شود. بنابراین، هنگامی که در یک درس عکاسی توصیه می‌کنید "دیافراگم را روی 22 ببندید" - به این معنی است که دیافراگم را روی f = 1/22 تنظیم کنید و سوراخ باریک‌تر خواهد شد (شکل بالا را ببینید). و هنگامی که دوست شما، یک عکاس با تجربه، توصیه می کند "حفره را به 2.8 باز کنید" برای تاری زیبا پس زمینه، منظور او این است که باید دیافراگم را روی 1/2.8 قرار دهید یا به عبارت دیگر، قطر بافل را افزایش دهید. سوراخ در لنز
در این مرحله از درس عکاسی من برای عکاسان مبتدی، باید یک انحراف بزرگ دیگر انجام دهم و به شما بگویم که اندازه دیافراگم نه تنها بر نوردهی، بلکه بر DOF (عمق میدان) و فاصله هایپرفوکال نیز تأثیر می گذارد. اما، برای اینکه این داستان به کتابی قطور تبدیل نشود، تا زمانی که در مورد این اصطلاحات بحث کنم.
برای درک بهتر اینکه چگونه تغییر یکی از پارامترهای تیراندازی مورد بحث بر دیگران تأثیر می گذارد، اجازه دهید آزمایشی را با شما انجام دهیم. بیایید دوربین SLR Nikon D5100 خود را با لنز Nikkor 17-55 / 2.8 روی سه پایه قرار دهیم، فاصله کانونی را روی 55 میلی متر تنظیم کنیم و حداکثر دیافراگم ممکن برای آن f / 2.8 است. بیایید ابتدا تغییر حساسیت را در همان دیافراگم شروع کنیم و ببینیم سرعت شاتر چگونه تغییر می کند. سپس این روش را برای معانی مختلفدیافراگم ها ما نتایج اندازه گیری را در جدول زیر خلاصه می کنیم (و نیازی به حفظ کردن ندارید، زیرا در هر لحظه از زمان با نورهای مختلف سوژه، آنها تغییر می کنند).
می‌پرسی: «این یارو که نیم ساعته کتک خورده چیه که با دیگ‌ها و مشعل‌ها و میزهای نامفهومش سرم رو اوج می‌گیره»؟! من پاسخ خواهم داد: "و چنین است، که تبلت ارائه شده در بالا می تواند به یک سوال بسیار مهم پاسخ دهد!" منظورم این است که اغلب عکاسان مبتدی می پرسند: «چرا دوربین SLR جدید من است دوربین نیکون D5300 KIT 18-140 یا Canon EOS 650D KIT 18-135 IS تصاویری تار و صابونی ایجاد می کند؟ یا مثلاً: «چرا در عروسی ها شلیک کنید عکاسان حرفه ایزوم سریع 17-55 میلی‌متری f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom را برای ثروت زیاد بخرید؟ در واقع، با فواصل کانونی یکسان، 50 هزار روبل هزینه دارد و قیمت لنز استاندارد Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT تنها 2700 روبل است. به عبارت دیگر 18 برابر ارزان تر است.
پاسخ به سوال اول: "به چه دلیلی ممکن است تصاویر صابونی باشند"؟
تجربه نشان می‌دهد که در دوربین‌های SLR با تعداد پیکسل کم در ماتریس (Nikon D3100، D5100 یا Nikon D700، D90 و آنالوگ‌های آنها از Canon)، حداقل سرعت شاتر ممکن است که به شما امکان می‌دهد از یک جسم ثابت از دستان خود بدون عکسبرداری از یک جسم ثابت عکس بگیرید. تاری" با فرمول Vmin \u003d 1 / FR محاسبه می شود که در آن FR فاصله کانونی روی لنز در لحظه عکسبرداری است. برای بیشتر مدل های مدرندوربین‌های DSLR مانند Nikon D5200، D3200، D7100 (و Canon مشابه) این مقدار حتی کوتاهتر است Vmin = 1/2*FR.
یعنی، اگر یک کیت استاندارد شیشه نهنگ EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM را به Canon EOS 700D خود متصل کنید، پس زاویه گسترده FR = 18 میلی متر، حداکثر دیافراگم آن 3.5 خواهد بود، و در انتهای باریک FR = 55 میلی متر - بیشترین مقدار دیافراگم بزرگ 55 میلی متر. فرض کنید می خواهید یک پرتره با فاصله 18 میلی متری بگیرید. برای زیباتر کردن آن، باید سعی کنید پس‌زمینه را محو کنید، یعنی. دیافراگم را تا حداکثر f / 3.5 باز کنید. از جدول من می توان دریافت که در حداقل ISO 100 واحد، سرعت شاتر 1/100 ثانیه خواهد بود. نتیجه باید رضایت بخش باشد زیرا زمان نوردهی کمتر از 1/60 ثانیه است (سلول نارنجی در صفحه).
اما برای پرتره 18 میلی‌متری، می‌توانید چهره‌ای را از شخصی که به تصویر می‌کشد نیز دریافت کنید، زیرا اعوجاج‌های هندسی در یک زاویه باز قوی هستند. بله، و پس زمینه به طور محسوسی تار نخواهد شد، زیرا عمق میدان در چنین فاصله کانونی زیاد است.
خوب، بیایید لنز را به فاصله کانونی 55 میلی متر منتقل کنیم. اکنون پس‌زمینه بهتر تار می‌شود (در حداکثر دیافراگم f / 5.6) و هیچ اعوجاجی وجود ندارد: دماغه مدل فرم معمولی. فقط اکنون در ISO 100، گرفتن عکس بدون روغن کاری مشکل ساز خواهد بود. باید حساسیت را به 125 واحد برسانیم. اگر آخرین مدل Nikon D5300 یا Nikon D5200 را با تعداد زیادی پیکسل دارید، برای گرفتن عکسی شارپ با دستان خود باید از سرعت شاتر Vmin = 1/2 * FR استفاده کنید که به معنی 1 / (2 * 55 میلی متر است. ) = 1/110 ثانیه. با حداکثر دیافراگم f/5.6، برای دستیابی به سرعت شاتر 1/125 ثانیه، باید ISO را حداقل روی 200 واحد تنظیم کنید. کیفیت دوربین های SLR مدرن به گونه ای است که حساسیت به نور در محدوده 100-640 و اکراه تا 1000 واحد عکس را خراب نمی کند. پرتره شما در ISO 200 کیفیت بالایی خواهد داشت.
اکنون می خواهید یک کودک در حال بازی با یک سگ در آپارتمان اجاره کنید. مدل ها بسیار هوشمند هستند. سرعت شاتر باید به طور قابل توجهی سریعتر باشد، مثلاً 1/500 ثانیه. از جدول پارامترهای عکسبرداری، می بینیم که هنگام عکاسی با لنز Canon KIT 18-55، باید ISO 640 (در فاصله کانونی 55 میلی متر و دیافراگم 5.6) یا ISO 320 را در فاصله کانونی 18 میلی متر تنظیم کنیم و f = 3.5.
پاسخ به سوال دوم: چرا عکاسان حرفه ای اپتیک سریع می خرند؟
فرض کنید در حال عکاسی از مسابقات برای مهمانان عروسی هستید. در کیت لنز استاندارد KIT 18-55 Nikkor یا Canon، می توانید حداقل سرعت شاتر 1/800 ثانیه را در ISO 1000 و حداکثر دیافراگم 5.6 را تنظیم کنید (به سلول قرمز در جدول مراجعه کنید). در این صورت، کیفیت عکس بدتر خواهد شد، زیرا نویز ظاهر می شود. و اگر یک لنز حرفه ای سریع Nikkor 17-55 / 2.8 یا Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM داشتید، در نهایت می توانید دیافراگم را روی f = 2.8 تنظیم کنید و می توانید عکس بگیرید. حرکات فعالمیهمانان با سرعت شاتر 1/1000 ثانیه با حساسیت نور تنها 400 واحد (به سلول قرمز مراجعه کنید). تفاوت را احساس کنید؟
مثالی دیگر. من یک لنز تله فوتو Nikkor 70-300 / 4.5-5.6 برای عکاسی خریدم. در فاصله کانونی 200 میلی متر، به شما امکان می دهد دیافراگم f = 5.3 را تنظیم کنید. آن ها در ISO کاری 250 واحد، می تواند به سرعت شاتر کمی کمتر از 1/160 ثانیه دست یابد. حتی اگر برای جلوگیری از تار شدن آن را روی سه پایه نصب کنید، نمی توانید عکسی با کیفیت از پرندگان کوچک بگیرید، زیرا آنها بیش از حد زیرک هستند. و برای عکاسی دستی، حداقل زمان نوردهی نباید بیشتر از 1/200 ثانیه باشد. اگر من 4 برابر بیشتر پرداخت می کردم و یک تله فوتو حرفه ای Nikkor 70-200 / 2.8 می خریدم، سپس با همان فاصله کانونی 200 میلی متر، با ISO 250 و دیافراگم از قبل f / 2.8 (و نه 5.3)، می توانستم =1/500 دریافت کنم. دومین. 3.125 برابر کوتاهتر!!! احتمال گرفتن عکس شارپ به شدت افزایش می یابد!
هنگام خرید یک لنز سریع، باید به نکات ظریف زیر توجه کنید:
- گران خریدن لنز سریعشما نه تنها برای فرصت نصب هزینه می کنید دیافراگم بازو همچنین برای مواد شیشه ای با کیفیت بالاتر با اعوجاج هندسی جزئی و انحرافات رنگی، برای فوکوس خودکار سریع و محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت.
- ما تأثیر دیافراگم بر عمق میدان، فاصله هایپرفوکال و تاری پس زمینه (بوکه) را در بررسی پارامترهای عکسبرداری در نظر نگرفتیم.
در چه حالت هایی عکس بگیرید تا عکس هایی با کیفیت بالا بگیرید
خوب، ما دقایق زیادی را با شما گذراندیم تا بفهمیم چرا در دوربین جدید Nikon D5200 خود می توانید مقدار ISO و سرعت شاتر و دیافراگم را روی لنز نهنگ تنظیم کنید. اما ما در پاسخ به این سوال پیشرفت چندانی نداشته ایم: "چه تنظیماتی را روی دوربین انجام دهم تا عکسی با کیفیت بالا بگیرم"؟
بیایید آنچه را که قبلاً می دانیم اصلاح کنیم:
ISO بر حساسیت ماتریس به نور تأثیر می گذارد. این مواد ظرف ماست. هرچه حساسیت به نور بیشتر باشد، ماتریس نور بیشتری را در یک دوره زمانی معین دریافت می کند و به هر حال، نویز نیز قوی تر خواهد بود. بنابراین وظیفه یک عکاس حرفه ای گرفتن عکس با حداقل می باشد مقادیر ممکن ISO
سرعت شاتر - زمانی که شاتر دوربین باز است و نور وارد ماتریس می شود. این دو پارامتر نوردهی را کنترل می کنند و مشخصات یک دوربین خاص هستند.
دیافراگم قطر سوراخ در لنز است. همچنین بر نوردهی تأثیر می گذارد، اما به لاشه بستگی ندارد، بلکه به مدل لنز بستگی دارد.
اکنون دوربین DSLR نیکون D5100 من را در نظر بگیرید. می بینیم که دوربین دارای یک صفحه کنترل برای انتخاب حالت های اصلی عکسبرداری است: سبز (اتوماتیک)، تنظیمات خلاقانه (P، A، S، M) و سناریوها (عمودی، منظره، ورزشی، کودکان، ماکرو و غیره). اگر صحنه را روی دیسک انتخاب کنید و چرخ را بچرخانید، می توانید دسته ای از حالت های دیگر را نیز انتخاب کنید: "منظره شبانه"، "پرتره در شب"، "ساحل / برف" و غیره.
در ابتدا، وقتی متوجه نشدم که چه تنظیماتی برای عکاسی از صحنه های مختلف باید تنظیم شود، به سادگی تنظیمات از پیش تعیین شده صحنه ها را نصب کردم. به عنوان مثال، تقریباً تمام عکس‌های گزارش سفر خودراهنمای چین در سال 2011 از این طریق گرفته شده است.
اخیراً فقط در حالت A، S یا M عکاسی می کنم. آنها به عکاس کنترل بیشتری بر موقعیت می دهند. تنظیمات استاندارد هنگام عکسبرداری با فرمت JPEG مفید هستند. "دوربین سبز" - من هرگز از حالت عکاسی کاملا خودکار استفاده نمی کنم، زیرا در بیشتر موارد عکس هایی بدتر از تنظیمات دستی تولید می کند.
خودت قضاوت کن شما تصمیم گرفته‌اید در یک غروب بد و ابری، یک قایقرانی در رودخانه‌ای کوهستانی روی کاتاماران اجاره کنید. شما دوربین را روی حالت خودکار قرار می دهید و به سمت جایی که ورزشکار باید ظاهر شود نشانه می گیرید تا به موقع شاتر را فشار داده و عکسی نفس گیر بگیرید. اتوماسیون دوربین نوعی منظره کم نور را تشخیص می دهد، بنابراین دیافراگم را روی f / 5.6 تنظیم می کند. ISO 300، سرعت شاتر 1/15 ثانیه. اما، با چنین تنظیماتی، تصویر افراد تار خواهد شد. شما تصمیم می گیرید: «خوب، من آن را در حالت اسپورت قرار می دهم. دوربین حالت فوکوس را روی «ردیابی AF»، دیافراگم f/5.3 تنظیم می‌کند، اما می‌داند که صحنه‌های ورزشی به زمان نوردهی کوتاه‌تری یعنی 1/500 ثانیه نیاز دارند. برای به دست آوردن چنین سرعت شاتر، باید ISO را تا 640 واحد افزایش دهید. عکس به احتمال زیاد واضح خواهد بود.
و حالا با همین شرایط می خواهید مسابقات کمان پولادی را شلیک کنید و قابی بگیرید که روی آن یک تیر از کمان پولادی به بیرون پرواز کند. اگر حالت ورزش را مانند مثال قبلی انتخاب کنید، فلش ثابت نخواهد شد. نوردهی باید حتی کوتاه تر باشد. اما دوربین متوجه نمی شود که شما به کاتاماران شلیک می کنید یا کراس کمان! در این مثال، زمانی که خودتان زمان نوردهی، دیافراگم و ISO را تنظیم کنید، فقط در حالت M، A یا S می‌توانید عکس‌های شارپ بگیرید.
بیایید تنظیمات اولیه دوربین DSLR را در "منطقه خلاق" مرور کنیم.
A (در برخی از مدل‌های Av از اولویت دیافراگم) - شما دیافراگم را انتخاب می‌کنید و دوربین ISO و سرعت شاتر را تنظیم می‌کند تا مقدار نوردهی صحیح را در آن دیافراگم دریافت کند. همچنین در این حالت اگر دیدم سرعت شاتر زیاد است می توانم ایزو را بالا ببرم.
S (گاهی اوقات تلویزیون از اولویت شاتر) - شما به دوربین می گویید که زمان نوردهی چقدر خواهد بود و خود دوربین برای حفظ نوردهی دیافراگم و ISO را تغییر می دهد.
M (از کتابچه راهنمای کاربر) - خود عکاس مقادیر تمام تنظیمات دوربین را انتخاب می کند.
حالت S قرار است برای عکاسی از ورزش، رقص و سایر رویدادهای فعال، حالت A برای پرتره و منظره، و حالت M برای هر دو راحت تر باشد.
گزینه مورد علاقه من "A" است. حتی اگر در حال عکاسی ورزشی هستم، «اولویت دیافراگم»، فوکوس خودکار را ردیابی می‌کنم و بررسی می‌کنم که آیا سرعت شاتر کافی در ISO مشخص وجود دارد یا خیر. اگر زمان نوردهی بیش از حد طولانی باشد، ISO را تا زمانی که از پارامترهای عکسبرداری راضی باشم، بالا می برم.
حالت "P" (از برنامه ریزی خودکار) - شبیه به "حالت کاملا اتوماتیک"، فقط می توانید با برخی از تنظیمات (ISO، تغییر روش اندازه گیری و غیره) تداخل ایجاد کنید. من هرگز از آن استفاده نکردم.
پس از خواندن تمام نوشته‌های قبلی‌ام، که آن را اصطلاح بلند «درس عکاسی در مورد انتخاب تنظیمات دوربین برای عکاسان مبتدی» نامیدم، چه نتیجه‌گیری میانی می‌توان گرفت؟ نتیجه این است: برای گرفتن یک عکس با کیفیت بالا و زیبا، باید پارامترهای اصلی DSLR را به درستی پیکربندی کنید: سرعت شاتر، دیافراگم و ISO. برای گرفتن عکس از یک شاهکار، باید بدانید که چرا تنظیمات دیگری مورد نیاز است (حالت تعادل رنگ سفید، حالت نورسنجی و جبران نور، رها کردن شاتر و فوکوس، حالت منطقه فوکوس خودکار)، بتوانید فلاش را به درستی تنظیم کنید و موارد بالا را بخوانید. کتاب توصیه شده توسط لیدیا دایکو "مکالمات در مورد تسلط بر عکس". ;)
اکنون، برای اینکه بفهمید در موقعیت‌های مختلف چه تنظیماتی را روی دوربین جدید Nikon D3100 خود تنظیم کنید، باید صفحه‌ای که قبلا ارائه شد را به طور منطقی تجزیه و تحلیل کنید.
برای گرفتن یک پرتره زیبا، باید پس‌زمینه را محو کنیم (دیافراگم را باز کنیم)، در حالی که ISO و سرعت شاتر را در مقادیر کاری معمولی نگه داریم.
دوربین Nikon D5100، لنز: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G، سرعت شاتر: 1/125 ثانیه، دیافراگم: f/5.6، فاصله کانونی: 55mm، ISO: 200، جبران نوردهی: 0 eV، حالت عکسبرداری: اولویت دیافراگم.
ما می خواهیم در پس زمینه یک بنای تاریخی یا منظره ای عکس بگیریم - دیافراگم را کمی نگه می داریم.
دوربین Nikon D5100، لنز: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G، سرعت شاتر: 1/125 ثانیه، دیافراگم: f/11، فاصله کانونی: 29mm، ISO: 110
فیلمبرداری غروب خورشید در شهر عصر. اینجا موضوع هنوز است. نکته اصلی وضوح است. بنابراین، اولویت دیافراگم را نیز روی f/10 قرار می دهیم. در ISO 200، تصویر نویز کمی دارد. سرعت شاتر مهم نیست زیرا ما از سه پایه عکس می گیریم.
دوربین Nikon D5100، لنز: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G، سرعت شاتر: 1/80 ثانیه، دیافراگم: f/10، فاصله کانونی: 18mm، ISO: 200
فیلمبرداری صحنه شب نور بسیار کمی وجود دارد. IPIG به یک بزرگ نیاز دارد. بنابراین، دیافراگم را حداقل روی f/8 قرار می دهیم. حساسیت به نور برای کاهش نویز - حداقل 100 واحد. دوربین 25 ثانیه زمان نوردهی را ارائه می دهد، اما ما اهمیتی نمی دهیم زیرا از سه پایه عکس می گیریم. برعکس، رد چراغ های خودرو به زیبایی محو شده بود.
در حال حاضر ما همچنین در شب عکاسی می کنیم، اما در حال حاضر یک پرتره. مردم می توانند برای مدت نسبتا طولانی بی حرکت بایستند. شما باید سوراخ لنز را تا حداکثر باز کنید (f = 3.5)، ISO را "بالا" کنید تا سرعت شاتر قابل قبولی داشته باشید (به یاد داشته باشید B = 1 / FR؟).
دوربین Nikon D5100، لنز: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G، سرعت شاتر: 1/5 ثانیه، دیافراگم: f/3.5، فاصله کانونی: 18mm، ISO: 800.
برای هر قاعده ای استثنا وجود دارد. مثلا این عکس از سه پایه گرفته شده است و ما تمام تلاش خود را کردیم که تکان نخوریم. بنابراین، یک قاب تیز با چنین زمان نوردهی طولانی ظاهر شد.
ما در حال آماده شدن برای عکسبرداری از چیزی هستیم که به سرعت حرکت می کند، به عنوان مثال، یک اسب سوار باشکوه که روی یک مادیان در داپل ها می چرخد. ؛) اولویت سرعت شاتر را روی B = 1/500 ثانیه در تنظیمات دوربین قرار می دهیم، حساسیت ISO کوچکی معادل 125 واحد دارد و خود دوربین دیافراگم را روی f / 4.5 تنظیم می کند.
به هر حال، عکس بالا نمونه ای از تیراندازی است دوربین کانن EOS 700D KIT 18-135. و با این حال - این نمونه ای از یک ترکیب نه کاملاً موفق است. اگر با قوانین کادربندی آشنا باشید، آن وقت متوجه خواهید شد که بهتر بود این عکس را طوری بگیرید که سوژه اصلی روی خط نسبت طلایی باشد.
در این مورد، فضای آزاد زیر سم اسب وجود داشت - او جایی برای فرار دارد. همچنین در سمت چپ فضایی برای نمای هوسر وجود دارد، او روی لبه تصویر قرار نمی گیرد. خطوط جاده مورب هایی را به سمت شی اصلی تشکیل می دهند. و درختان یک قاب طبیعی را تشکیل می دهند که اجازه نمی دهد نگاه بیننده از تصویر فراتر رود. دیافراگم باز این امکان را فراهم می کند که پس زمینه کمی محو شود و در نتیجه توجه بر شخصیت های عکسبرداری متمرکز شود. برای تبدیل این عکس به یک شاهکار، هنوز نور کافی در غروب خورشید وجود ندارد.
این مقاله بر روی تنظیماتی تمرکز خواهد کرد که باید قبل از فیلمبرداری در دوربین انجام شود. به عنوان مثال، ما از دوربین SLR این شرکت استفاده خواهیم کرد Canon. موادی که با این تنظیمات گرفته شده اند برای پردازش بیشتر در یک ویرایشگر ویدیو مناسب ترین خواهند بود.
بنابراین اولین کاری که باید انجام دهیم این است دوربین را به حالت دستیتیراندازی کردنبنابراین می توانید مقادیری مانند تعادل رنگ سفید، ISO، سرعت شاتر و دیافراگم. یعنی باید تمام تنظیمات خودکار را غیرفعال کنید.
به عنوان مثال، سرعت شاتر ویدئو را از خودکار به دستی و تعادل رنگ سفید را به مناسب ترین نور از خودکار تغییر دهید. من همچنین به شما توصیه می کنم که حالت فوکوس دستی را روشن کنید. از آنجایی که فوکوس خودکار روی دوربین ها بسیار کند و پر سر و صدا است. بعد شما نیاز دارید تغییر سبک تصویر. زیرا به طور پیش فرض روی یک تصویر بسیار متضاد با وضوح دیجیتال تنظیم شده است. که در آینده به شما اجازه نمی دهد جزئیات را در سایه ها ترسیم کنید و وضوح بسیار بدتر از آنچه می توانید در پس پردازش اضافه کنید به نظر می رسد.
بنابراین وارد استایل های تصویر می شویم و یکی از موارد سفارشی (مثلاً اولی) را انتخاب می کنیم. دکمه را فشار دهید "اطلاعات"و وارد تنظیمات آن شوید. اینجا در پاراگراف "سبک تصویر"انتخاب کنید «خنثی» (خنثی).
به علاوه لغزنده ها وضوح و کنتراست (تیز و کنتراست)حرکت کاملا منهای به سمت چپ (برای هر 4 بخش). آ اشباعتوسط دو بخش به پایین منتقل شد. اینها بهینه ترین تنظیماتی هستند که در آنها باقی می ماند بزرگترین عددجزئیات در تصویر حالا شما نیاز دارید نرخ فریم را برای ضبط ویدئو تنظیم کنید. بنابراین، اگر می خواهید عکسی شبیه به یک فیلم بگیرید، انتخاب کنید 24 فریم در ثانیه. زیرا دقیقاً از این تعداد فریم در ثانیه هنگام فیلمبرداری فیلم روی فیلم استفاده می شود. در صورت انتخاب 25 (برای PAL (فرمت تلویزیون اروپایی))یا 30 (برای NTSC (فرمت ایالات متحده))،سپس تصویر مانند اخبار تلویزیون خواهد بود.
بیشتر در مورد استقامت. در حالت ایده آل، مقدار آن باید برابر باشد 1/47-1/50 برای 24 و 25 فریم در ثانیه یا 1/60 برای 30 فریم در ثانیه.در این تنظیمات، حرکت در قاب خیلی تیز نمی شود و چشمک زدن منابع نور مصنوعی وجود ندارد. یعنی یک بار آن را می گذارند و دیگر نمی توانی به آن دست بزنی نوردهی را می توان با استفاده از مقادیر تنظیم کرد ISO و دیافراگم. توجه داشته باشید که گاهی اوقات لازم است دیافراگم را به طور کامل در نور شدید خورشید باز کنید تا پس زمینه تار (عمق میدان کوچک) به دست آورید، در حالی که باید سرعت شاتر را کاهش دهید.
یکی از اختراعات بزرگ زمان ما دوربین های دیجیتال، که از جمله دارای حالت عکاسی خودکار هستند. اکنون، اگر نیاز دارید که به سرعت لحظات زندگی روزمره را بگیرید و ضبط کنید، مشکلاتی پیش نمی آید. میل به درک پیچیدگی‌های اهرم‌ها و دکمه‌ها و یادگیری نحوه راه‌اندازی دوربین کمی دیرتر ظاهر می‌شود، همراه با اشتیاق برای آزمایش‌های خلاقانه.
قبل از گرفتن یک عکس، عکاسان حرفه ای بیش از یک دقیقه را صرف تغییر تنظیمات عکاسی و مقایسه نتایج می کنند. هیچ تنظیمات جهانی وجود ندارد - حالت و پارامترهای عکسبرداری باید با زمان روز و روشنایی، شرایط آب و هوایی، موضوع عکس و هدف آن مطابقت داشته باشد - آیا این یک عکس خانوادگی 10x15 خواهد بود یا یک پوستر بزرگ. بیایید ساده شروع کنیم. اندازه عکس چاپ شده با اندازه فریمی که در تنظیمات دوربین تنظیم کرده اید تعیین می شود. رایج ترین فرمت 10x15 سانتی متر است که با اندازه تصویر 1920x1280 و مقادیر نزدیک به آن مطابقت دارد. این رزولوشن 2 مگاپیکسلی برای چاپ عکس های باکیفیت در این فرمت کافی است و کارت حافظه شما می تواند تصاویر بیشتری را در خود جای دهد. اگر هدف شما عکس‌های معمولی با کیفیت بالا و بدون پردازش هنری در ویرایشگر گرافیکی است، بلافاصله روشنایی، کنتراست و اشباع را تنظیم کنید. با تاری جزئی قاب، عملکرد تنظیم وضوح می تواند مقابله کند. مطالعه تمام حالت های صحنه موجود که در هر دوربین مدرن وجود دارد، اضافی نخواهد بود. گاهی اوقات انتخاب یک صحنه خاص می تواند در مواقعی که نیاز دارید به سرعت عکس بگیرید، به عنوان مثال، هنگام عکسبرداری آتش بازی، رویدادهای ورزشی، یا حرکت مداوم نوزادان، کمک کننده است. پس از تسلط بر طرح های مختلف، نوبت به حرکت به سمت حالت های برنامه می رسد. ساده ترین آنها - "P" - حتی در جمع و جور وجود دارد دوربین های دیجیتال. در این حالت می توانید پارامترهایی مانند تعادل رنگ سفید (WB)، حساسیت (ISO)، حالت فوکوس خودکار و برخی موارد دیگر را به صورت دستی تغییر دهید:- تعادل رنگ سفید - با توجه به این واقعیت است که دمای رنگارنگتفاوت های قابل توجهی بین منابع مختلف نور وجود دارد، دوربین، یا بهتر است بگوییم فتوماتریکس واقع در داخل، قادر به بازتولید دقیق رنگ ها نیست. سنسور دمای داخلی برای تصحیح رنگ همیشه به تنظیم درست تعادل رنگ سفید کمک نمی کند. بنابراین امکان تنظیم دستی این پارامتر وجود دارد.
- ISO حساسیت ماتریس، حساسیت آن به نور است. ISO بالا به این معنی است که می توانید در نور کم عکس بگیرید. در نور شدید خورشید، حساسیت باید یکی از حداقل ها را داشته باشد.