التركيز في كاميرات نيكون العاكسة. تحرير الإزاحة والغالق. التركيز عن طريق تغيير مسافة التصوير

هذا الفصل مخصص في المقام الأول لأولئك الذين تحولوا من صحن الصابون إلى كاميرا DSLR. من السهل جدًا استخدام التركيز البؤري التلقائي للكاميرا المدمجة - فدائمًا ما تحتوي على وظيفة الكشف عن الوجه ، والتي تسمح للمصور بعدم الالتفات إلى اختيار نقطة التركيز على الإطلاق - سوف يركز التركيز التلقائي على نفسه عند الضرورة. حتى إذا فات التركيز التلقائي للصندوق المنبثق قليلاً ، فهذا ليس مخيفًا - يكون عمق المجال دائمًا كبيرًا جدًا ويتم الحصول على الكائنات بوضوح من 1.5 متر إلى ما لا نهاية (بالطبع ، إذا لم يدخل التركيز البؤري التلقائي عن طريق الخطأ إلى منطقة الماكرو ، في في هذه الحالة سيكون كل شيء ضبابيًا). تتمثل المهمة الوحيدة للمصور الهاوي في استبعاد فقدان التركيز البؤري التلقائي الخطير وفويلا - فالصور واضحة.

الأمر ليس بهذه السهولة مع المرآة. عمق المجال أصغر بكثير من عمق صحن الصابون ولا يتم الحصول إلا على الأشياء التي يتم ضبط التركيز البؤري التلقائي عليها "حادة تمامًا". كل شيء أقرب وكل شيء أبعد يتضح أنه أكثر أو أقل ضبابية. ومع ذلك ، بفضل القدرة على التحكم في عمق المجال في جهاز ذي مصفوفة كبيرة ، من الممكن تحقيق تأثير "صابوني" ، عندما يكون كل شيء حادًا - سواء في المقدمة أو الخلفية.

هناك صعوبة أخرى ناتجة عن وضعي تركيز مختلفين تمامًا - من خلال عدسة الكاميرا وعلى الشاشة (عرض مباشر). ما هو الوضع الأفضل للاستخدام ، كقاعدة عامة ، غير مكتوب في التعليمات.

لكن هذا ليس كل شيء! من المستحسن أيضًا التعامل مع وظيفة مثل اختيار نقطة تركيز ، نظرًا لأن الآلة لا تفهم دائمًا فكرتنا بشكل صحيح وتركز بعناد في المكان الخطأ (على سبيل المثال ، عند التصوير من خلال الزجاج ، نريد التركيز على اللانهاية ، و الآلة تركز العدسة بعناد على الغبار الموجود على الزجاج).

لذلك ، دعنا نفكر بالترتيب في جميع المشكلات المتعلقة بالاستخدام الفعال للتركيز البؤري التلقائي لكاميرا DSLR.

أيهما أفضل - LiveView أم viewfinder؟

تدخل الصورة في عدسة الكاميرا ، تنعكس من المرآة وتمر عبر pentaprism (بعض الأجهزة بها مرآة خماسية) ، لذلك يسمح معين المنظر للمصور أن يرى "من خلال العدسة". يشير وضع LiveView (العرض المباشر) إلى عرض صورة على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا ، أي أنه يعرض ما "تراه" المصفوفة. لا يوجد فرق في جودة الصورة ، ولكن كل وضع من أوضاع العرض هذه يحتوي على ميزات يجب أن تكون على دراية بها من أجل تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الكاميرا.

عند العمل في وضع LiveView ، لا يختلف التصوير باستخدام كاميرا DSLR عن التصوير على طبق الصابون. للوهلة الأولى ، يكون هذا مناسبًا ومألوفًا ، لذلك يفضل هذا النوع من التصوير من قبل عدد كبير من مصوري SLR المبتدئين. ولكن في الواقع ، فإن LiveView له عيوب أكثر بكثير من المزايا. دعنا نحاول سردها ...

أعتقد أن هذه الأسباب الثلاثة كافية لإعادة النظر في موقفك من وضع LiveView. ومع ذلك ، إذا تم تنفيذ هذا الوضع ، فلا يزال هناك حاجة لشيء ما ، أليس كذلك؟ متى يكون من الأفضل استخدام LiveView عبر معين المنظر الانعكاسي؟

• التصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم. لا غنى عن وضع LiveView إذا كان ارتفاع الحامل ثلاثي القوائم أكبر أو أقل من ارتفاعك. إذا كنت تستخدم عدسة الكاميرا المنعكسة ، ففي الحالة الأولى سيتعين عليك الوقوف على أطراف أصابعك للنظر في عدسة الكاميرا ، وفي الحالة الثانية ، سيتعين عليك ثني ثلاث حالات وفاة أو حتى الزحف على معدتك إذا كان إطلاق النار من مستوى منخفض جدًا نقطة. الأمر نفسه ينطبق على التصوير بدون حامل ثلاثي القوائم ، على سبيل المثال ، حمل الكاميرا عالياً فوقك (فوق رؤوس الجمهور) - في هذه الحالة ، يكون التصوير أعمى وتكون نسبة العيوب عالية جدًا. إن تمكين LiveView في هذه الحالة سيجعلك تشعر براحة أكبر وعلى الأقل بطريقة ما سترى ما هو موجود في الإطار.
• باستخدام التركيز اليدوي. هذا صحيح بشكل خاص عند استخدام بصريات غير ذات ضبط تلقائي للصورة ، من بينها نظارات مثيرة للاهتمام للغاية. بالنسبة لمعظم كاميرات الهواة ، يكون معين المنظر المنعكس غير مزعج نسبيًا. حجم كبيروالتحريك يدويًا فوقه يمكن أن يكون مشكلة كبيرة. في LiveView ، هناك ميزة رائعة - زيادة في الجزء المركزي. سيسمح لك ذلك بالتركيز على الوضع اليدويالمرة الأولى وبدقة عالية جدًا.
• الرسم البياني الحي ، المساطر ، مستوى التعرض. عند استخدام LiveView ، يمكن عرض أشياء مفيدة جدًا على الشاشة - شبكة يكون من المناسب محاذاة خط الأفق عليها (تعرض بعض الأجهزة "المستوى") ، وهو مخطط بياني يسمح لك بتجنب ظهور المناطق المعرضة بشكل مفرط والضوء المنخفض . يمكنك قراءة المزيد عن هذه الأشياء في كتاب الصور الفوتوغرافية - الفصل التعريض وسرعة الغالق والفتحة.

  يعتقد بعض المصورين "المثيرين للشفقة" أن هذه الوظائف هي "دمى كاملة" ولا يوصون باستخدامها ، لأنها من المفترض أنها "تضعف الدماغ". أنا شخصياً لا أتفق معهم ، فهذه الوظائف يمكن أن تكون مفيدة للغاية ، لأنها تسمح لك بالحصول على صور عادية في المرة الأولى ، وليس العاشرة. بعد كل شيء ، ما الفرق الذي يحدثه للمشاهد كيف تم الحصول على إطار معين؟

إذا حاولت ، يمكنك تذكر بعض المزايا الأخرى لـ LiveView عبر معين المنظر المرآة ، ولكن من الواضح أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون وضع LiveView مفيدًا للغاية.

إذن ، أيهما أفضل للاستخدام - محدد المنظر أم LiveView؟ في معظم الحالات من الأفضل استخدامه عدسة الكاميرا الانعكاسيةلأن سرعة الكاميرا أسرع بكثير واستهلاك الطاقة أقل. إذا كنا نتحدث عن التصوير على مهل من حامل ثلاثي القوائم ، باستخدام بصريات غير ذات ضبط تلقائي للصورة ، وكذلك التصوير في ظروف صعبة (على سبيل المثال ، في مواجهة الشمس) ، وضع العرض المباشرسيجعل عملية التصوير أكثر راحة وإنتاجية - ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أنك سترى النتيجة التقريبية على الشاشة مسبقًا ، وفي هذه الحالة ، يمكنك إجراء التعديلات اللازمة على الإعدادات. سيتعين عليك الدفع مقابل الراحة مع زيادة استهلاك الطاقة وانخفاض سرعة التركيز البؤري التلقائي.

باستخدام عدسة الكاميرا الانعكاسية

لذلك ، اتفقنا على أننا في التصوير اليومي سنستخدم عدسة الكاميرا المنعكسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات عالية السرعة لكاميرا DSLR. ومع ذلك ، هناك شيء واحد يجب تسويته ، وهو كيفية ضبط نظام ضبط تلقائي للصورة ليعمل بأسرع ما يمكن ويمكن توقعه.

إذا نظرت إلى عدسة الكاميرا ، يمكنك رؤية مربعات صغيرة على شاشة التركيز. توجد في الأماكن التي توجد بها مستشعرات التركيز. بشكل افتراضي ، تحدد أتمتة الكاميرا نفسها المستشعرات التي يجب التركيز عليها. المنطق بسيط - الحدة تستهدف أقرب كائن يصطدم بمستشعر التركيز. ما هي مستشعرات التركيز؟

يتم وضع مستشعرات التركيز الأكثر دقة في وسط الإطار (على شكل صليب ، مزدوج الشكل) ، وتشغل المستشعرات الخطية مساحة على محيط الإطار.

من أجل البساطة ، لن نستخدم ذلك عدد كبير منمجسات التركيز. كان هذا الترتيب من مستشعرات التركيز في أول كاميرا SLR رقمية رخيصة Canon EOS 300D. تحتوي الأجهزة الحديثة على مستشعرات تركيز أكثر بكثير ، لكن الصورة العامة لم تتغير بشكل عام - هناك مستشعرات صليبية في المركز ، وأجهزة استشعار خطية على الأطراف.

إذا تم ترك اختيار مستشعر التركيز التلقائي لأتمتة الكاميرا ، عند التركيز ، يتم استقصاء جميع المستشعرات - المركزية والطرفية ، وبناءً على هذه البيانات ، يتم اتخاذ قرار - أي كائن يجب التركيز عليه. دائمًا ما يعمل هذا المخطط بشكل صحيح ، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك "مواقف مثيرة للجدل". على سبيل المثال ، إذا كانت هناك كائنات مكافئة من وجهة نظر الأتمتة في المقدمة وفي الخلفية ، يبدأ التركيز التلقائي في "الاندفاع" بينهما (في لغة الصور - "الزحف") ، ويستمر هذا حتى تقرر الأتمتة ماذا تستخدم. توقف عن الاختيار. لحسن الحظ ، يحب التركيز التلقائي التخلص من هذه الأرقام في أكثر اللحظات غير المناسبة ، مما قد يدفع المصور إلى الجنون :) كيف تتعامل مع هذا؟

من المنطقي أن نفترض أنه إذا فرضت التركيز على مستشعر واحد فقط ، فستكون عملية التركيز البؤري التلقائي أكثر قابلية للتنبؤ - ستهدف دون تردد إلى الكائن الموجود أسفل المستشعر المحدد. في أي DSLR ، يمكنك ضبط المستشعر الذي سيتم إجراء التركيز عليه. أي جهاز استشعار تختار؟

الآراء منقسمة حول هذه المسألة. يفضل شخص ما اختيار جهاز استشعار بناءً على موقع الهدف في الإطار:

هذا الأسلوب مفيد عند التصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم ، عند تكوين اللقطة أولاً ، ثم التركيز البؤري والتصوير.

إذا كنت بحاجة إلى التصرف بسرعة ، فمن غير المناسب اختيار نقطة تركيز بؤري في كل مرة ، حيث يتصرف العديد من المصورين على النحو التالي - قم بتعيين يركز على النقطة المركزية (نتذكر أن المستشعر المركزي هو الأسرع والأكثر دقة) ، قم بتثبيت التركيز على الكائن المطلوب عن طريق الضغط نصف على زر الغالق ، ثم قم بتكوين الإطار بحيث يأخذ الكائن الموضع المطلوب ، وفقًا ، على سبيل المثال ، مع حكم الأثلاث. لنلق نظرة على مثال محدد ...

لنفترض أننا قررنا تصوير هذا المشهد:

يوجد كائن مظلم إلى حد ما في وسط الإطار ، والذي قد لا يتمكن التركيز التلقائي من التركيز عليه. ولكن على اليمين ، على نفس المسافة تمامًا منا ، هناك منطقة أكثر تباينًا بكثير ، والتي لا شك أن التركيز التلقائي سيركز عليها بسرعة كبيرة.

ماذا نفعل؟ وجِّه النقطة المركزية إلى كائن متباين واضغط نصفًا على زر الغالق:

ركز التركيز التلقائي بسرعة وقدم لنا تأكيدًا في النموذج إشارة صوتيةوإضاءة نقطة التركيز. بدون تحرير الزر، حرك الكاميرا بحيث يتطابق التكوين مع هدفنا الإبداعي:

طالما أننا نبقي زر الغالق مضغوطًا نصف ضغط ، فسيتم قفل التركيز البؤري التلقائي. بعد تكوين الإطار بشكل صحيح ، اضغط على الزر حتى النهاية. تم تحرير المصراع ، الصورة جاهزة!

الطريقة الموضحة أعلاه ملائمة للغاية عند التصوير باليد ويتم تحويلها بسرعة كبيرة إلى أتمتة كاملة بواسطة مصور هاو - نحن نهدف إلى الكائن المطلوب ، ونقوم بنصف ضغط ، وننشئ الإطار كما ينبغي ، ثم اضغط على الزر. بالإضافة إلى أن هذه الطريقة هي الأسرع والأكثر دقة.

على الرغم من كل مزاياها ، فإن التركيز على النقطة المركزية له عدد من القيود. غالبًا ما تظهر عند التصوير من مسافة قريبة جدًا بعمق مجال ضحل. لنفترض أننا نلتقط لقطة مقرّبة لزهرة. وضعناها في وسط الإطار ، وركزناها ، وقمنا بتكوين الإطار ، وضغطنا على زر الغالق. ولكن بعد ذلك ، لخيبة أملنا ، وجدنا أن الحدة قد اختفت قليلاً. لماذا؟ شاهد الصور ...

1. التركيز يوجد مثل هذا المفهوم - نقطة عقدية. هذه هي النقطة التي تتقاطع عندها أشعة الضوء التي تمر عبر العدسة. إذا تزامن محور الدوران مع النقطة العقدية ، فسيظل الكائن في بؤرة التركيز. لا علاقة لموضع النقطة العقدية بمكان توصيل الحامل ثلاثي القوائم بالكاميرا.

2. إطلاق التحول والغالق من الناحية العملية ، لا يمكن تدوير الكاميرا بدقة حول نقطة العقدة إلا عند استخدام رأس ثلاثي القوائم خاص ، حيث يمكنك ضبط الموضع لعدسة معينة. إذا قمت بتدوير الكاميرا في يديك أو على حامل ثلاثي القوائم تقليدي ، فسيؤدي ذلك إلى اختلاف المنظر - تحول في مستوى التركيز ، بسبب هذا ، قد تفقد حدة الكائن المطلوب.

لحسن الحظ ، لا يتم ملاحظة هذا المنظر إلا عند التصوير بعمق مجال صغير جدًا ، على سبيل المثال ، عند تصوير الماكرو. لكننا اتفقنا بالفعل على أنه من الأفضل استخدام التصوير الماكرو LiveView والتركيز اليدويوإذا أمكن ، حامل ثلاثي القوائم. في حالات أخرى ، يمكن إهمال اختلاف المنظر.

أوضاع التركيز

وضع التركيز الذي يعمل به الجميع عادة هو One Shot AF. يناسب أي مشهد ثابت ، وأحيانًا كائنات بطيئة الحركة. عندما تقوم بالتصوير في One Shot AF ، فإنك تقوم بتكوين المشهد باستخدام معين المنظر والضغط على زر المصراع جزئيًا. يتم تشغيل نظام التركيز التلقائي وتركز العدسة مباشرة على الهدف الرئيسي. في هذه المرحلة ، سيضيء ضوء أخضر لتأكيد التركيز ، ويمكنك أيضًا سماع تأكيد مسموع.

بمجرد أن تحدد الكاميرا نقطة تركيز ، فإنها تغلقها. إذا لم تقم بتحرير إصبعك من زر الغالق ، فلن يتغير التركيز - حتى إذا قمت بتحريك الكاميرا. هذه الميزة المفيدة تسمى "قفل التركيز". يتيح لك التركيز أولاً على نقطة ما خارج المشهد ، ثم تدوير الكاميرا والتركيب. على سبيل المثال ، تخيل أنك تقوم بتصوير منظر طبيعي. قد ترغب الكاميرا في التركيز على التلال الأبعد ، وتريد زيادة عمق المجال من خلال التركيز على نقطة أقرب إلى الكاميرا. كل ما عليك فعله هو إمالة الكاميرا لأسفل قليلاً لإبراز هذه النقطة. الآن اضغط على زر المصراع جزئيًا ، وتأكد من تركيز الكاميرا (سيتم تشغيل ضوء التأكيد الأخضر) ، واستمر في الضغط على زر الغالق نصف ضغط أثناء تكوين المشهد الخاص بك.

وضع التركيز البؤري التلقائي One Shot لديه ميزة أخرى مفيدة. لن تسمح لك الكاميرا بالتصوير إذا كانت العدسة خارج نطاق التركيز. إذا تومض إشارة تأكيد التركيز البؤري ، فهذا يعني أن العدسة فشلت في التركيز ولن يحدث شيء بعد الضغط على زر الغالق تمامًا.

زر المصراع

زر الغالق الموجود في كاميرا EOS هو في الواقع مفتاح كهربائي ثنائي الموضع. يؤدي الضغط الجزئي على الزر إلى تنشيط المفتاح الأول (تسميه Canon SW-1). بعد الضغط الأول ، يتم تشغيل أنظمة الضبط البؤري التلقائي والقياس. في ظروف الإضاءة المنخفضة (حسب وضع التصوير المختار) ، قد ينبثق الفلاش الداخلي. لمساعدة الكاميرا على التركيز في ظروف الإضاءة المنخفضة ، قد تضيء شعاع مساعدة التركيز البؤري التلقائي. يؤدي الضغط على زر الغالق إلى تنشيط المفتاح الثاني (SW-2) بالكامل ويبدأ سلسلة الإجراءات التالية:

• يتم رفع المرآة الموجودة داخل الحجرة للسماح للضوء بالوصول إلى الجزء الخلفي من الغرفة
• تبدأ آلية الغالق - تفتح المصاريع ويبدأ الفيلم (أو المستشعر الرقمي) في تلقي تدفق الضوء
• في حالة رفع الفلاش الداخلي أو توصيل فلاش Speedlite خارجي بالكاميرا وتشغيله ، يضيء الفلاش
• تعود المرآة إلى وضعها الأصلي
• يعود الغالق إلى موضعه الأصلي ويكون جاهزًا للتعريض الضوئي التالي

وضع التركيز البؤري التلقائي معزز بالذكاء الاصطناعي

AI Servo AF هو في الأساس One Shot AF ، ولكن بدون قفل التركيز. تعيد العدسة التركيز تلقائيًا في كل مرة تتغير فيها المسافة بين الكاميرا والهدف. هذه الميزة مفيدة للغاية عند تصوير الأهداف المتحركة. غالبًا ما يستخدم هذا الوضع في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية. ومع ذلك ، يجب استخدامها بحذر. في هذا الوضع ، يمكنك التقاط صورة حتى عندما لا تركز العدسة أو تفشل في التركيز. بالإضافة إلى ذلك ، إذا ظهر جسم متحرك بين الكاميرا والهدف ، فقد تركز العدسة على كائن أقرب إلى الكاميرا. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى صور خارج نطاق التركيز.

في وضع AI Servo AF ، لن يضيء ضوء تأكيد التركيز البؤري الأخضر ، ولن تسمع صوتًا للتأكيد (حتى إذا تم تشغيله). ومع ذلك ، في كل من One Shot AF و AI Servo AF ، سيومض الضوء الأخضر إذا كانت الكاميرا غير قادرة على التركيز على الموضوع.

يوجد تأخير بسيط بين تركيز العدسة وتحرير الغالق. على الرغم من أنه يتم قياسه في أجزاء من الثانية ، إلا أنه يمكن أخذه في الاعتبار عند تصوير كائنات سريعة الحركة - على سبيل المثال ، سيارة سباقبسرعة 160 كم / ساعة يسافر حوالي 4.5 متر في 1/10 ثانية. هذا يعني أنه على الرغم من أن الآلة قد تكون في بؤرة التركيز عند الضغط على زر الغالق ، فقد لا تكون في نطاق التركيز عندما يفتح المصراع نفسه.

تحل العديد من كاميرات EOS هذه المشكلة بتقنية التركيز التنبئي. تقيس الكاميرا المسافة إلى الهدف في كل مرة يتم فيها إعادة تركيز العدسة. من خلال تحليل هذه البيانات ، يمكن للكاميرا حساب سرعة واتجاه الكائن. ثم يقوم باستقراء هذه المعلومات لتحديد مكان الموضوع عند تحرير الغالق. تقوم الكاميرا بعد ذلك بإعادة تركيز العدسة على المسافة المحسوبة بحيث يكون الهدف في التركيز البؤري في لحظة التعرض. يتم تنشيط وضع التركيز البؤري التنبئي تلقائيًا عند الحاجة إليه.

وظيفة مخصصة

في وضع التركيز البؤري التلقائي One Shot ، يؤدي الضغط على زر المصراع جزئيًا إلى تنشيط نظام التركيز البؤري التلقائي. بمجرد تركيز الكاميرا ، ستحافظ على هذا التركيز طالما استمر في الضغط على زر الغالق. هذا يعني أنه يمكنك التركيز على نقطة عشوائية ، وبعد ذلك يمكنك تشغيل الكاميرا وتأليف المشهد دون تغيير التركيز.

يكون قفل الضبط البؤري فعالاً عندما لا يكون الهدف الرئيسي مضاءً بشكل جيد أو إذا كان التباين غير كافٍ للعدسة للتركيز عليه. في هذه الحالة ، تقوم بالتركيز على أي موضوع آخر على نفس المسافة من الكاميرا مثل الهدف الرئيسي.

لا يتوفر وضع قفل التركيز في AI Servo AF - ستعيد العدسة التركيز باستمرار أثناء تحريك الكاميرا. ومع ذلك ، فإن ضبط CF 4-2 على كاميرات EOS 1N و 1 V يسمح بإيقاف AI Servo AF مؤقتًا عن طريق الضغط على زر AE Lock.

وضع التركيز AI

وضع التركيز الثالث - AI Focus - هو في الواقع مزيج من الأولين. في معظم الأوقات ، تكون الكاميرا في One Shot AF ، ولكن إذا اكتشف مستشعر التركيز أن الهدف الرئيسي يتحرك ، فستتحول الكاميرا تلقائيًا إلى AI Servo AF وتبدأ في تتبع الهدف.

كيف تحدد الكاميرا أن الموضوع يتحرك؟ بمجرد الضغط نصف على زر الغالق ، يبدأ مستشعر التركيز في العمل باستمرار. إذا تغيرت مسافة التركيز ، تحدد الكاميرا أن الهدف يتحرك - ويمكنها تحديد سرعة الحركة. بمجرد أن تتجاوز هذه السرعة حدًا معينًا ، تتحول الكاميرا إلى وضع AI Servo AF.

عادةً ما يتم استخدام وضع التركيز AI في طرز EOS الرخيصة - من المفترض أن يستخدمه الأشخاص الذين لديهم خبرة قليلة في التصوير الفوتوغرافي. باستخدام AI Focus ، يمكننا التركيز على المشهد والسماح للكاميرا باختيار أفضل وضع تصوير لك.

في بعض الطرز ، يتم ضبط أوضاع ضبط تلقائي مختلفة بواسطة الكاميرا بناءً على وضع التصوير المحدد - على سبيل المثال ، One Shot للوضع الأفقي و AI Servo للوضع الرياضي.

تدعم جميع العدسات في نطاق EF التركيز البؤري التلقائي. ومع ذلك ، هناك بعض العدسات التي لا تحتوي على عدسات EF في نظام EOS والتي تحتاج إلى التركيز يدويًا. هذه هي عدسات Tilt & Shift - TS-E 24mm / 45mm / 90mm ، وكذلك عدسة MP-E65 f / 2.8 1-5x Macro.

أوضاع الضبط البؤري التلقائي

آلة تصوير	طلقة واحدة AF	AI سيرفو AF	تركيز AI	يدوي
كاميرا EOS 1
كاميرا EOS 1N
كاميرا EOS 1N RS		(·)
كاميرا EOS 1V
كاميرا EOS 10
كاميرا EOS 100
كاميرا EOS 1000 / F / N / FN
كاميرا EOS 3
كاميرا EOS 30/33
كاميرا EOS 300
كاميرا EOS 300 فولت
كاميرا EOS 3000
كاميرا EOS 3000N
كاميرا EOS 5
كاميرا EOS 50 / 50E
EOS 500
كاميرا EOS 500N
كاميرا EOS 5000
كاميرا EOS 600
كاميرا EOS 620
كاميرا EOS 650
كاميرا EOS 700
كاميرا EOS 750
كاميرا EOS 850
EOSRT		(·)
كاميرا EOS IX
كاميرا EOS IX 7
كاميرا EOS 1D
كاميرا EOS 1Ds
كاميرا EOS 10D
كاميرا EOS D2000
كاميرا EOS D30
كاميرا EOS D60
كاميرا EOS DCS3

يوضح هذا الجدول أوضاع التركيز التلقائي لكاميرات EOS. يمكنك ضبط الوضع بنفسك [·] ، أو تقوم الكاميرا نفسها بتعيين وضع التركيز البؤري التلقائي حسب وضع التصوير المختار [o]. تحتوي جميع الكاميرات باستثناء EOS 650 و 620 على نظام تركيز تنبؤي مع AI Servo AF.

(·) - لا يتوفر وضع AI Servo AF عند ضبط EOS 1N RS على وضع RS (وبالمثل عند ضبط EOS RT على وضع RT).

اختيار وضع AF

من الجيد دائمًا معرفة ما تفعله الكاميرا - ستجد في هذا الجدول جميع المعلومات الضرورية.

تحديد وضع التركيز البؤري التلقائي ممكن فقط في المنطقة الإبداعية (P ، Tv ، Av ، M ، DEP) ، وفقط في بعض الكاميرات. في أوضاع التصوير الأخرى ، تختار الكاميرا نفسها:

آلة تصوير						آلة	لَوحَة	منظر طبيعى	دقيق	رياضة	ليلة
كاميرا EOS 1
كاميرا EOS 1N
كاميرا EOS 1V
كاميرا EOS 10
كاميرا EOS 100
كاميرا EOS 1000 / F / N / FN
كاميرا EOS 3
كاميرا EOS 30/33
كاميرا EOS 300
كاميرا EOS 300 فولت
كاميرا EOS 3000
كاميرا EOS 3000N
كاميرا EOS 5
كاميرا EOS 50 / 50E
EOS 500
كاميرا EOS 500N
كاميرا EOS 5000
كاميرا EOS 600
كاميرا EOS 620/650
كاميرا EOS 700
كاميرا EOS 750/850
EOSRT
كاميرا EOS IX
كاميرا EOS IX 7
كاميرا EOS 1D
كاميرا EOS 1Ds
كاميرا EOS 10D
كاميرا EOS D2000
كاميرا EOS D30
كاميرا EOS D60
كاميرا EOS DCS3

ش - يختار المستخدم الوضع بنفسه
نظام التشغيل - وضع التركيز البؤري التلقائي طلقة واحدة
التركيز البؤري التلقائي - وضع التركيز البؤري بالذكاء الاصطناعي
AS - وضع التركيز البؤري التلقائي معزز AI

التركيز اليدوي

وأخيرًا ، هناك وضع تركيز يدوي. يمكن استخدامه مع أي كاميرا EOS ، لكن الوظيفة ليست كاميرا ، بل عدسة. انظر إلى جانب العدسة ، بجوار النقطة الحمراء - سترى مفتاحًا مع وضعين - "AF" و "M". قم بتبديلها إلى الوضع "M" ولن تقوم العدسة بالتركيز تلقائيًا. بدلاً من ذلك ، سيركز وفقًا لكيفية تشغيل حلقة التركيز على العدسة نفسها. كانت عدسة EF الوحيدة غير اليدوية ، وهي EF 35-80mm f / 4-5.6 PZ ، هي عدسة Power Zoom التي تم بيعها باستخدام EOS 700.

تم تصميم جميع عدسات سلسلة EF باستخدام التركيز التلقائي. إذا كنت قد استخدمت عدسات FD قديمة ، فقد لا يبدو التركيز اليدوي لعدسات EF سلسًا بالنسبة لك كما هو الحال في عدسات FD اليدوية بالكامل. أيضًا ، من اللانهاية إلى أقرب مسافة ، تتحرك حلقة التركيز بسرعة كبيرة ، مما يجعل الضبط البؤري الدقيق صعبًا في بعض الحالات. مهما كان الأمر ، فهذا يعتمد على العدسة المعينة.

بشكل عام - لماذا تحتاج إلى تركيز يدوي على عدسات ضبط تلقائي للصورة؟ هناك بعض المواقف التي يصعب على نظام التركيز البؤري التلقائي التعامل معها: مشاهد ذات تباين منخفض - على سبيل المثال ، المناظر الطبيعية في الضباب أو امتداد البحر ؛ مشاهد ذات إضاءة منخفضة (في الواقع ، هذه حالة خاصة لمشهد منخفض التباين) ؛ انعكاسات شديدة السطوع من الماء أو الجليد أو المعدن ؛ الأشياء التي تتحرك بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن التركيز عليها تلقائيًا ؛ مشاهد لا يكون فيها الهدف الرئيسي أقرب ما يكون إلى الكاميرا (على سبيل المثال ، حيوان في قفص خلف القضبان).

إذا كان الهدف الرئيسي قريبًا من الكاميرا ، يمكن أن يساعد نظام التركيز البؤري المدمج في الكاميرا (أو الأكثر قوة في Speedlite) ، لكنه يعمل فقط إذا لم يكن الهدف بعيدًا جدًا.

في كل هذه المواقف ، فإن أفضل طريقة للخروج هي تركيز العدسة يدويًا.

تسمح العديد من عدسات USM بالتركيز البؤري اليدوي فورًا بعد الضبط البؤري التلقائي - دون الحاجة إلى التبديل باستمرار بين وضعي التركيز البؤري اليدوي والتلقائي. تسمى هذه الميزة التركيز اليدوي بدوام كامل (FTMF). هذا مفيد بشكل خاص عند استخدام العدسات المقربة لإجراء تعديلات نهائية على التركيز قبل التصوير مباشرة. يمكنك التحقق مما إذا كانت عدستك تحتوي على هذه الميزة عن طريق تدوير الحلقة مباشرة بعد انتهاء التركيز البؤري التلقائي.

كيف تختار وضع التركيز البؤري التلقائي؟

يمكن تحديد وضع التركيز البؤري التلقائي فقط في المنطقة الإبداعية (P ، Tv ، Av ، DEP ، M). في الوضع التلقائي بالكامل (المربع الأخضر) وأوضاع PIC ، تقوم الكاميرا نفسها بتعيين وضع التركيز التلقائي (انظر الجدول). عليك فقط التأكد من أن العدسة مثبتة بشكل صحيح على الكاميرا وأنها في وضع التركيز التلقائي ("AF").

تعرض كاميرات EOS 1 و 600 و 620 و 650 "التركيز البؤري M." عند تحويل العدسة إلى وضع التركيز اليدوي ؛ في الطرز الأخرى ، لا يتم عرض التبديل إلى الوضع اليدوي.

بعد الضبط البؤري التلقائي ، يمكنك قفل مسافة التركيز البؤري عن طريق ضبط العدسة على الوضع "M". سيسمح لك ذلك بإزالة إصبعك من زر الغالق والتركيب والتقاط الصورة على مسافة التركيز الأصلية.

EOS 1 ، 1N ، 1V ، 1D ، 1Ds ، D2000 ، DCS 3
اضغط على زر AF في أعلى يسار الكاميرا وأدر قرص المعلمة في نفس الوقت حتى يتم عرض "One Shot" أو "AI Servo" في الزاوية اليمنى العليا من شاشة LCD.

كاميرا EOS 10
اضغط على زر AF الأصفر الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا وأدر قرص المعلمة في نفس الوقت حتى يتم عرض "One Shot" أو "AI Servo" في الزاوية اليمنى العليا من شاشة LCD.

كاميرا EOS D30 ، D60
اضغط على زر AF في أعلى يمين الكاميرا وأدر قرص المعلمة في نفس الوقت حتى يتم عرض "One Shot" أو "AI Servo" في الزاوية اليمنى العليا من شاشة LCD.

كاميرا EOS 10D
اضغط على زر AF في أعلى يمين الكاميرا وأدر قرص المعلمة في نفس الوقت حتى يتم عرض "One Shot" أو "AI Servo" في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة LCD.

EOS 1000 / F ، 1000 / FN ، 300 ، 300 فولت ، 3000 ، 3000 نيوتن ، 500 نيوتن ، 5000 ، 700 ، 750 ، 850 ، IX7
يتم ضبط وضع التركيز البؤري التلقائي تلقائيًا بواسطة الكاميرا حسب وضع التصوير.

EOS 30 ، 33 ، 50 ، 50 إي
قم بتبديل قرص وضع التركيز البؤري التلقائي إلى "One Shot" أو "AI Focus" أو "AI Servo".

كاميرا EOS 5
اضغط على زر تحديد وضع AF في الجزء الخلفي من الكاميرا. أدر قرص المعلمة حتى تعرض شاشة LCD "One Shot" أو "AI Focus" أو "AI Servo". إذا قمت بتحرير زر تحديد وضع التركيز البؤري التلقائي ، فسيكون الوضع المحدد نشطًا لمدة 6 ثوانٍ.

EOS 600 ، 620 ، 650 ، RT ، IX
اضغط على زر تحديد وضع التركيز البؤري التلقائي الموجود أسفل اللسان الخلفي للكاميرا. أدر القرص حتى تعرض شاشة LCD "One Shot" أو "AI Focus" أو "AI Servo" (على EOS 620 و 650 ، يكون "مؤازر" فقط).

الصور - ديفيد هاي ، بول إكستون

مصدر eos.nmi.ru 2002-2006 الكسندر زافورونكوف

تم تحديث نص المقال: 12/12/2018

تم تجهيز العديد من كاميرات SLR الحديثة بأنظمة ضبط تلقائي للصورة المتقدمة بحيث يصعب غالبًا معرفة كيفية استخدامها. لا يهم إذا كنا نلتقط بالكاميرا مبتدأأو كاميرا احترافية ، من أجل الحصول على صور حادة ، تحتاج إلى محاولة معرفة كيفية استخدام أوضاع الضبط البؤري التلقائي المختلفة. التركيز غير الصحيح ، يمكن للصورة الباهتة أن تدمر الانطباع الإيجابي للصورة ، ومن المستحيل تصحيح هذا النقص أثناء المعالجة اللاحقة في محرر الرسومات. يقوم بعض المصورين بتحويل صورهم إلى أبيض وأسود لإخفاء مشاكل التركيز. إذا تعلمنا كيفية التركيز بشكل صحيح ، فلن نضطر إلى اللجوء إلى هذه الأنواع من الحيل ، فنحن نحصل على نتيجة أفضل بكثير ستحبها مشاهدينا. الصورة الواضحة هي ما يريد الناس رؤيته اليوم عند النظر إلى صورنا. قد يجادل شخص ما بأن الصورة الغامضة تبدو أحيانًا "إبداعية" ، ولكن هنا تحتاج إلى أن تفهم: إنه شيء عندما نشوه صورة لغرض معين ، وآخر عندما نفسد الصورة لأننا لا نفهم كيف تركز الكاميرا لدينا يعمل النظام. بمجرد أن نفهم كيف يعمل التركيز التلقائي للكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) ، يمكننا أن نقرر بأنفسنا متى وإلى أي مدى ستكون الصورة خارج التركيز.

الصورة 1. دروس للمبتدئين. ليحصل صور ذات جودة عالية، لا تحتاج فقط إلى اختيار سرعة الغالق الصحيحة ، ووضع التركيز التلقائي ، ولكن أيضًا أن تكون قادرًا على تدوير التكبير بسرعة ... كاميرا نيكون D610. عدسة تليفوتوغرافي Nikkor 70-300. الإعدادات: ISO 1000 ، FR-98mm ، f / 5.0 ، V = 1/2500 ثانية

في البرنامج التعليمي المجاني للتصوير الفوتوغرافي اليوم ، سنغطي أساسيات أوضاع الضبط البؤري التلقائي على كاميرات DSLR. نظرًا لأن تشغيل التركيز التلقائي يعتمد بشكل مباشر على نوع الكاميرا وطرازها الذي نستخدمه ، فإننا بالطبع لن نصف بالتفصيل جميع أوضاع التركيز التلقائي ، ولكننا سنحلل مثالين أو مثالين من أجل الوضوح. نظرًا لأن لديّ الآن كاميرا نيكون D610 كاملة الإطار ، وقبل وجود كاميرا نيكون D5100 مقصوصة ، سيتم التركيز بشكل أكبر على عمل كاميرات DSLR الخاصة بهذه الشركة المصنعة. حسنًا ، أرجو العفو عن المصورين الهواة المبتدئين تمامًا لحقيقة أن درس الصور سيستخدم مفردات محددة أكثر قابلية للفهم للمصورين المتقدمين.

1. كيف يعمل نظام ضبط تلقائي للصورة لكاميرات SLR

أحد الأشياء اللطيفة حول الكاميرات الحديثة مقارنة بنظيراتها من الأفلام قبل خمسة عشر عامًا هو أنه لم يعد علينا ضبط التركيز يدويًا. يعد التصوير الرقمي أكثر ملاءمة للمصور الهواة في هذا الجانب ، لأنه ، على عكس التصوير الفوتوغرافي للأفلام ، نرى النتيجة على الفور ويمكننا بسهولة تغيير الإعدادات ، وإعادة التقاط الصورة دون التفكير في تكلفة الفيلم وورق الصور. على مدى السنوات العشر الماضية ، تحسنت أنظمة الضبط البؤري التلقائي بشكل ملحوظ ، وحتى DSLRs للمبتدئين يمكن أن تتباهى مجمع جيدالتركيز التلقائي. حسنًا ، كيف يعمل مثل هذا النظام في العصر الحديث كاميرات SLR؟ لنبدأ بالأساسيات.

1.1 الضبط البؤري التلقائي النشط مقابل الضبط البؤري التلقائي السلبي

هناك نوعان من نظام التركيز البؤري التلقائي (AF): نشط وسلبي. يعمل التركيز البؤري التلقائي النشط "التركيز البؤري التلقائي النشط" عن طريق الإرسال شعاع الأشعة تحت الحمراءعلى موضوعنا والتقاط انعكاسه (مبدأ "صدى الصوت"). تقوم الكاميرا بإجراء الحسابات وتفهم مدى بعد الكائن عنها ، وتشير للعدسة إلى مقدار ضبط التركيز. من المزايا الرائعة لنظام التركيز النشط أنه يمكن أن يعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة جدًا ، حيث يفشل التركيز البؤري التلقائي العادي (السلبي). مساوئ "التركيز التلقائي النشط" - هذا الوضعيمكن استخدامها فقط في ظروف ثابتة ، لتصوير أهداف ثابتة وتعمل فقط على مسافات قصيرة: حتى 5-6 أمتار. إذا التقطنا صورًا باستخدام فلاش نيكون أو كانون الذي يحتوي على وظيفة التركيز البؤري التلقائي "AF Assist" ، فسيعمل في وضع التركيز التلقائي النشط.

يعتمد نظام التركيز البؤري التلقائي "Passive AF" على مبدأ مختلف تمامًا: فهو لا يرسل شعاعًا بالأشعة تحت الحمراء ولا يلتقط انعكاسه لفهم المسافة بين الكاميرا وكائن التركيز. بدلاً من ذلك ، يتم استخدام أجهزة استشعار خاصة داخل الغرفة تعاريف التباينجزء من الضوء يمر عبر العدسة (يسمى "طريقة الطور") ، أو مصفوفة الكاميرا نفسها تعمل كمستشعر يحدد تباين الصورة (تسمى "طريقة التباين").

ما هو المقصود ب "تحديد التباين"؟ دون الخوض في براري المصطلحات ، هذا هو تعريف الحدة في منطقة معينة من الصورة. إذا لم تكن حادة ، فسيقوم نظام التركيز التلقائي بضبط العدسة حتى يتم تحقيق الحدة / التباين.

هذا هو السبب في أن نظام التركيز التلقائي السلبي يحتاج إلى تباين كافٍ في الإطار ليعمل بشكل صحيح. عندما تبدأ العدسة في "الخربشة" فوق سطح موحد (مثل جدار أبيض أو نوع من الأسطح اللونية الناعمة) ، فهذا لأن الكاميرا تحتاج إلى كائنات ذات حواف (تباين) منفصلة عن الخلفية لفهم كيفية الضبط ركز.

بالمناسبة ، إذا كان هناك مصباح مساعدة AF على اللوحة الأمامية لكاميرا DSLR ، فهذا لا يعني أن الكاميرا في وضع التركيز النشط: كل ما يفعله المصباح هو إضاءة الكائن لدينا مثل مصباح يدوي ، أي الكاميرا تعمل في "سلبي AF”.

كثير الكاميرات الرقمية، مثل كاميرات التوجيه والتصوير وكاميرات الفيديو وما شابه ذلك ، غالبًا ما تستخدم "طريقة التباين AF" للتركيز. في الوقت نفسه ، يمكن تجهيز معظم كاميرات DSLR الحديثة بكلا النظامين لتصحيح التركيز: التركيز التلقائي على الطور والتباين.

نظرًا لأن "طريقة التباين" تتطلب وصول الضوء إلى المستشعر ، يجب أن تكون المرآة في الكاميرا ذات العدسة الأحادية العاكسة (SLR) أعلى عند تحديد التركيز ، مما يعني أنه لا يمكن إجراء التركيز التلقائي للتباين في DSLR إلا في وضع "العرض المباشر".

طريقة الطور رائعة للتركيز على الأجسام المتحركة ، وطريقة التباين رائعة للأشياء الثابتة. غالبًا ما يكون التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف التباين أفضل من التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور ، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. تتمثل ميزة تركيز التباين في أنه يكفي استخدام أي جزء من الصورة (بما في ذلك الجزء الموجود على الحافة ذاتها) على المصفوفة لضبط الحدة ، بينما يتطلب التركيز على الطور استخدام نقطة تركيز واحدة أو أكثر في كاميرا SLR. عيب طريقة التباين اليوم هو أنها بطيئة نسبيًا.

يعتقد العديد من المحترفين أن مصنعي الكاميرات سيكونون قادرين على حل هذه المشكلة في المستقبل المنظور ، حيث أصبحت سرعة التركيز التلقائي عند تصوير الفيديو أكثر أهمية بالنسبة لكاميرات DSLR ، وبعض الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا (على وجه الخصوص ، Micro Four Thirds ، معيار 4/3 ) مزودة بالفعل بضبط بؤري تلقائي سريع التباين. سامية حديثة بدون مرآة فئة السعرنظامي ضبط تلقائي للصورة: مرحلة سريعة للعمل في ضوء جيدوالتباين البطيء لظروف الإضاءة المنخفضة. تمكنت بعض الشركات المصنعة ، بشكل عام ، من تضمين وحدات البكسل لمستشعرات الطور مباشرة في مصفوفة الكاميرا ، والتي ، بالمقارنة مع نظام التركيز التلقائي للطور التقليدي للكاميرا DSLR ، زادت بشكل كبير من دقة النظام.

إذا كان كل شيء أعلاه يبدو محيرًا ، فلا تنزعج كثيرًا: المعلومات التقنية المقدمة أعلاه تهدف إلى توفير فهم عام لكيفية عمل التركيز التلقائي في الكاميرا. فقط تذكر أن أخطاء التركيز في الكاميرا تحدث بسبب قلة الضوء الذي يمر عبر العدسة ونوع وضع التركيز الذي اخترناه (كما هو موضح أدناه).

1.2 نقاط التركيز

نقاط التركيز عبارة عن مستطيلات أو دوائر فارغة صغيرة يمكننا العثور عليها في عدسة الكاميرا الخاصة بنا. غالبًا ما يفرق المصنعون بين الهواة و المستوى المهني، من خلال دمج أنظمة ضبط تلقائي للصورة مختلفة فيها. عادةً ما تحتوي كاميرات DSLR على مستوى الدخول على الحد الأدنى من نقاط التركيز للسماح بالتركيز البؤري ، بينما تم تجهيز DSLRs المتقدمة بنظام تركيز بؤري تلقائي معقد وقابل للتهيئة بدرجة كبيرة مع عدد كبير من نقاط التركيز. إنها جزء من "طريقة الطور AF" بحيث يمكن استخدام كل نقطة بواسطة مستشعر التركيز البؤري التلقائي بالكاميرا لتحديد التباين.

توجد نقاط التركيز بشكل متعمد في جزء معين من الإطار ، ولا يختلف عددها ليس فقط عن الشركات المصنعة المختلفة ، ولكن أيضًا عن النماذج المختلفة للكاميرات. فيما يلي مثال على نوعين مختلفين من الضبط البؤري التلقائي مع عدد مختلف من نقاط التركيز وترتيبها.

كما ترون ، تحتوي كاميرا Nikon D5100 DSLR على 11 نقطة ، في حين أن Nikon D810 بها 51 نقطة - وهذا فرق كبير في عدد المستشعرات. هل عدد نقاط التركيز مهم؟ نعم بكل تأكيد! هذا ليس فقط لأنه من الأسهل بالنسبة لنا تكوين لقطة معينة من خلال التركيز على منطقة معينة من الصورة ، ولكن أيضًا لأن نظام التركيز البؤري التلقائي يمكنه تتبع الهدف في الإطار بشكل أكثر فاعلية (مناسب للغاية عند التصوير المسابقات الرياضيةوالحيوانات البرية). على الرغم من أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أنه ليس فقط عدد نقاط التركيز في الكاميرا الخاصة بنا مهمًا ، ولكن أيضًا نوعه.

1.3 أنواع النقاط في نظام DSLR AF

دعونا نتحدث عنه أنواع مختلفةنقاط التركيز التلقائي في DSLRs. كما هو مذكور أعلاه ، فإن عدد النقاط ليس المعلمة المهمة الوحيدة لنظام ضبط تلقائي للصورة. نوع النقاط مهم أيضًا لتحقيق الدقة. هناك ثلاثة أنواع من نقاط التركيز: عمودي أفقيو يعبر. العمل الرأسي والأفقي في نفس الاتجاه ، أي هذه مستشعرات خطية. تقيس النقاط المتقاطعة التباين في اتجاهين ، مما يجعلها أكثر دقة. لذلك ، كلما زاد عدد المستشعرات المتقاطعة في DSLR ، زادت دقة عمل نظام التركيز البؤري التلقائي.

لهذا السبب ، عندما يتم الإعلان عن نموذج جديد لكاميرا SLR ، في المراجعة يمكننا قراءة شيء مثل: "عدد نقاط التركيز هو X ، منها Y عبارة عن نوع متقاطع." تؤكد الشركة المصنعة بفخر على عدد النقاط ، وخاصة وجود نقاط التقاطع ، إذا كان هناك المزيد منها في كاميرا جديدة. هنا ، على سبيل المثال ، في قائمة الاختلافات الرئيسية بين Nikon D7200 و Nikon D7100 من الطراز السابق Nikon D7000 ، تمت الإشارة إلى أن لديهم 51 نقطة تركيز ، بما في ذلك 15 نقطة متقاطعة ، والمرأة العجوز لديها 39 نقطة ، متقاطعة نقاط - 9 قطع.

عندما نشتري كاميرا SLR جديدة نخطط لاستخدامها في تصوير الألعاب الرياضية أو للصيد ، نحتاج إلى الانتباه عن كثب إلى هاتين المعلمتين.

1.4 العوامل الأخرى التي تؤثر على كفاءة نظام التركيز البؤري التلقائي في الكاميرا

كما نرى ، كل من عدد نقاط التركيز ونوعها لهما أهمية. على الرغم من أنها لا تؤثر فقط على تشغيل التركيز التلقائي. جودة وكمية الضوء هي معلمة أخرى تحدد بشكل كبير أداء الضبط البؤري التلقائي. ربما لاحظ كل مصور أن الكاميرا تركز بشكل مثالي عند التصوير في يوم مشمس مشرق في الشارع ، وبمجرد دخولنا غرفة مضاءة بشكل خافت ، تبدأ العدسة في "البحث". لماذا يحدث هذا؟ لأنه في ظروف الإضاءة المنخفضة على الموضوع ، يصعب على الكاميرا قياس الاختلافات في تباين المشهد. تذكر أن الضبط البؤري التلقائي السلبي يعتمد كليًا على الضوء الذي يمر عبر العدسة ، وإذا كانت جودة الإضاءة رديئة ، فلن يعمل التركيز البؤري التلقائي بشكل مرضٍ.

عند الحديث عن جودة الضوء ، يجب ألا ننسى ميزات العدسة ، حيث أن الفتحة القصوى المفتوحة لها أيضًا تأثير على التركيز البؤري التلقائي. إذا قمنا بالتصوير بزجاج قديم به قالب أو أوساخ أو غبار شديد أو كانت هناك مشاكل في التركيز الأمامي والخلفي ، فلن يعمل التركيز التلقائي بالطبع بشكل دقيق للغاية.

هذا هو السبب في أن العدسات الاحترافية عند f / 2.8 تسمح لك بالتركيز بشكل أسرع بكثير من عدسات الهواة عند f / 5.6. تعد فتحة العدسة f / 2.8 هي الأنسب للتركيز البؤري السريع: الفتحة ليست واسعة جدًا ، وليست ضيقة جدًا. بالمناسبة ، عادةً ما تركز العدسات عند الفتحة 1.4 بشكل أبطأ من التركيز على f / 2.8 ، نظرًا لأن المزيد من دوران عناصر الزجاج داخل الهيكل مطلوب للتركيز بشكل صحيح .

دقة التركيز مهمة في هذه الفتحات الواسعة لأن عمق المجال صغير جدًا. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون الفتحة بين f / 2.0 و f / 2.8 حتى يعمل نظام التركيز البؤري التلقائي في أفضل حالاته.

ستؤدي الفتحات الأصغر ، مثل f / 5.6 ، إلى مرور ضوء أقل عبر العدسة وتجعل من الصعب على نظام التركيز البؤري التلقائي العمل. لهذا السبب ، تُفضل الفتحات المفتوحة (باستثناء f / 1.4) على الفتحات المثبتة.

يجب أيضًا إضافة أن جميع الكاميرات الرقمية الحديثة تركز على فتحة مفتوحة ، لذلك بغض النظر عن قيمة الفتحة التي نختارها (على سبيل المثال ، f / 22) ، تتغير الفتحة فقط في لحظة التصوير .

أخيرًا ، يعد هامش الجودة والأمان الكلي لنظام التركيز البؤري التلقائي ذا أهمية قصوى. على سبيل المثال ، أفسدت كاميرا Canon 1D Mark III DSLR الاحترافية ، المصممة لتصوير الألعاب الرياضية والصيد ، سمعتها بسبب مشاكل التركيز التلقائي. وقد استغرق الأمر من كينون وقتًا طويلاً لإصدار البرامج الثابتة لإصلاح هذه العيوب التي أزعجت المصورين المحترفين. تحول الكثير منهم إلى كاميرات نيكون على وجه التحديد بسبب مشاكل التركيز. تم تجهيز الكاميرا بجميع أوضاع الضبط التلقائي للصورة ، لكنها لم تعمل بشكل صحيح في ظل ظروف معينة.

إذا كنا نريد أفضل نظام ضبط تلقائي للصورة في كاميرات DSLR اليوم ، خاصةً للتصوير الرياضي والحياة البرية ، فيجب أن تكون نيكون أو كانون هي الخيار (على الرغم من أن الشركات المصنعة الأخرى تلاحق بسرعة رواد السوق).

2. أوضاع الضبط البؤري التلقائي للكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR)

تتمتع معظم كاميرات DSLR هذه الأيام بالقدرة على التصوير في مجموعة متنوعة من أوضاع البؤرة اعتمادًا على الموقف.

إنه شيء عندما نصور صورة لشخص جالس بهدوء ، وآخر عندما نصور رياضيًا يركض أو صقرًا طائرًا. عندما نلتقط جسمًا ثابتًا ، نركز مرة واحدة ونلتقط صورة. ولكن في حالة كون الموضوع في حركة مستمرة ، نحتاج إلى أن تقوم الكاميرا بضبط التركيز تلقائيًا في اللحظة التي نلتقط فيها الصورة. والخبر السار هو أن كاميرتنا بها وظيفة مضمنة للعمل بفعالية في هذه الحالة. دعونا نلقي نظرة على كل وضع من أوضاع التركيز بمزيد من التفصيل.

2.1 وضع التركيز بلقطة واحدة

يُطلق على التتبع أحادي الإطار التركيز في كاميرات نيكون "AF-S" ، ويسمى هذا النوع في كاميرات Canon "One-shot AF". وهي طريقة سهلة لتركيز العدسة بشكل مباشر. نختار نقطة تركيز ، وتقيس الكاميرا التباين ببساطة بنقطة واحدة.

إذا ضغطنا على زر الغالق أو زر التركيز البؤري التلقائي المخصص (إذا كان هذا التعيين ممكنًا في نموذجنا) ، تركز الكاميرا في منتصف الطريق ، ولكن إذا تحرك الهدف ، فلن يتم إعادة التركيز ، حتى إذا واصلنا الضغط على زر الغالق حتى المنتصف. أي أن التركيز يظل "مقفلاً".

عادة ، في وضع التركيز البؤري التلقائي أحادي المؤازرة ، يجب أن تركز الكاميرا أولاً حتى يتم تحرير الغالق. لذلك ، إذا فشل التركيز أو تحرك الهدف ، فإن الضغط على زر الغالق لن يفعل شيئًا (بسبب خطأ في التركيز). في بعض طرز الكاميرا ، من الممكن تغيير رد فعل الكاميرا على نقص التركيز (على سبيل المثال ، مع Nikon D810 ، يمكننا ضبط إعداد "AF-S Priority Selection" في قائمة الإعدادات المخصصة "Shutter" ، والتي ستتيح لنا التقاط صورة حتى لو لم تكن الكاميرا في بؤرة التركيز).

هناك بعض الخصائص المميزة لوضع AF-S التي يجب وضعها في الاعتبار: إذا قمنا بتثبيت فلاش خارجي به شعاع أحمر لمساعدة التركيز البؤري التلقائي ، لكي يعمل ، سنحتاج إلى وضع الكاميرا في وضع AF-S من أجل انها تعمل. وينطبق الشيء نفسه على مصباح مساعد التركيز التلقائي المدمج في اللوحة الأمامية للكاميرا: فهو يعمل فقط في وضع AF-S.

2.2 وضع التركيز المؤازر بالذكاء الاصطناعي

هناك طريقة تركيز أخرى متوفرة في كاميرات DSLR الحديثة تسمى "Continuous Servo AF" أو AF-C من Nikon و "AI Servo AF" من Canon. يتم استخدامه لتتبع الأهداف المتحركة ، وهو ضروري عند تصوير الألعاب الرياضية والحياة البرية والأهداف الأخرى غير الثابتة. يعتمد مبدأ تشغيل هذا الوضع على تحليل حركات الكائنات والتنبؤ بمكانها في اللحظة التالية ، وضبط التركيز على هذه النقطة.

ميزة هذا الوضع هي أنه يتم إعادة ضبط التركيز تلقائيًا إذا تحرك المصور أو الهدف. كل ما هو مطلوب هو الاستمرار في الضغط على زر الغالق (أو مفتاح التركيز البؤري التلقائي المخصص ، إن أمكن) في حالة الضغط نصف. سيتتبع نظام الضبط البؤري التلقائي الهدف تلقائيًا. مقارنةً بالتركيز المؤازر الفردي AF-S ، عادةً ما يكون التركيز البؤري المستمر AF-C قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة (خاصةً على كاميرات DSLR الأكثر تكلفة) ويمكنه أداء مهام معقدة مثل تتبع الأهداف إلى نقطة تركيز واحدة أو أكثر.

2.3 لقطة واحدة هجينة وتتبع الضبط البؤري

تحتوي بعض الكاميرات أيضًا على وضع آخر يسمى "Auto Servo AF" و "AF-A" لنيكون أو "AI Focus AF" لكاميرات Canon. إنه نوع من أنواع الهجين ، يتحول تلقائيًا بين التركيز أحادي الإطار والتركيز المستمر. إذا حددت الكاميرا أن الهدف لا يزال ، فإنها تتحول إلى AF-S ، وإذا كان الموضوع يتحرك ، فإنه يتحول إلى AF-C.

في الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) الرخيصة ، يتم تمكين وضع AF-A افتراضيًا ويعمل بشكل لائق بما يكفي في العديد من المواقف. كثير كاميرات احترافيةليس لديك وضع "Auto Tracking AF" ، حيث تم تصميمه للمبتدئين.

2.4 تتبع التركيز المستمر

تم تقديم وضع التركيز البؤري المستمر ، الذي حددته شركة Nikon بالحرفين "AF-F" ، من قبل الشركة لطرازات Nikon D3100 و D7000 الجديدة. إنه مخصص بشكل أساسي للتصوير بتنسيق Live View. في هذا الوضع ، تتبع الكاميرا الموضوع وتقوم تلقائيًا بضبط التركيز أثناء تسجيل الفيديو. على الرغم من أن الاسم يبدو لطيفًا ، إلا أن هذا الوضع في الحياة الواقعية لا يعمل جيدًا عند تصوير كائنات سريعة الحركة. لا يزال يتعين على مهندسي شركة نيكون القيام بالكثير من العمل لتحقيق الكمال في وضع "AF-F". إذا لم تقم بتصوير فيديو على DSLR ، فلا يجب عليك تشغيل هذا الوضع.

كثير المصورين المحترفينفي دروس التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين ، لاحظوا أنه في معظم الأوقات لديهم تركيز مستمر AF-C ، وفقط عندما لا تستطيع الكاميرا التركيز في ظروف الإضاءة السيئة ، فإنهم يتحولون إلى AF-S.

2.5 تغيير أوضاع التركيز

إذا كنت لا تعرف كيفية تغيير وضع التركيز التلقائي على الكاميرا ، فمن الأفضل قراءة التعليمات الخاصة به ، مثل نماذج مختلفةيحدث ذلك بطرق مختلفة. على سبيل المثال ، بالنسبة لكاميرات مستوى الدخول Nikon D5300 أو Nikon D5200 ، تحتاج إلى الضغط على الزر "معلومات" وتحديد وضع التركيز باستخدام عصا التحكم. تحتوي كاميرات DSLR باهظة الثمن على زر خاص على اللوحة الأمامية ، يمكنك من خلاله التبديل بسرعة بين الأوضاع المختلفة. هنا ، على سبيل المثال ، كيفية تغيير وضع التركيز البؤري التلقائي في كاميرا نيكون D610: اضغط على زر وضع التركيز البؤري التلقائي وأدر عجلة التحكم في نفس الوقت.

ظهر الحرف "C" على الشاشة الإضافية ، مما يعني أن الكاميرا تعمل في وضع التركيز المستمر AF-C ، وتحويلها إلى "S" - تم تشغيل التركيز إطارًا بإطار. اضغط على "M" - تحول إلى التحكم اليدوي في تركيز الكاميرا.

3. أوضاع منطقة التركيز البؤري التلقائي

لإرباك المصورين المبتدئين أكثر من ذلك ، تحتوي العديد من كاميرات SLR على عناصر في قوائمها تسمى شيئًا مثل "وضع منطقة التركيز البؤري التلقائي" ، والتي تتيح للمصور الهواة تحديد العديد من الخيارات لكيفية عمل التركيز في AF-S و AF-C و AF- A و AF-F.

بالنسبة إلى كاميرات DSLR للمبتدئين ، مثل Nikon D3100 أو Nikon D5200 ، يمكن تغيير الإعدادات من خلال القائمة ، بينما بالنسبة للكاميرات المتقدمة ، مثل Nikon D300s أو Nikon D700 أو Nikon D3s أو Nikon D3x ، يتم تغييرها باستخدام محدد خاص قيد التشغيل اللوحة الخلفية (لكاميرات SLR ، لا يمكن إعادة تعيين Nikon D810 و Nikon D4S للتحكم في هذه المعلمة لأزرار أخرى). دعونا نرى ما يعطينا اختيار منطقة التركيز البؤري التلقائي.

3.1 منطقة تركيز أحادية النقطة

عندما نختار "Single Point AF" على كاميرا Nikon أو "Manual AF Point" على كاميرا Canon ، فإننا نستخدم نقطة واحدة فقط للتركيز من خلال عدسة الكاميرا للتركيز. أي عندما ننتقل من نقطة إلى أخرى باستخدام عصا التحكم ، تقيس الكاميرا التباين فقط في هذا القسم المعين من الصورة ، باستخدام مستشعرات رأسية أو مستشعرات عرضية (اعتمادًا على أي منها اخترناه). ينصح العديد من المصورين المحترفين باستخدام وضع التركيز البؤري أحادي النقطة عند تصوير المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية والأهداف الثابتة الأخرى.

3.2 وضع منطقة التركيز الديناميكي

في وضع "التركيز التلقائي الديناميكي" لنيكون أو "توسيع نقطة التركيز التلقائي" لكاميرات كانون ، نختار نقطة تركيز واحدة ، وتقوم الكاميرا أولاً بضبط التركيز عليها. علاوة على ذلك ، بمجرد ضبط التركيز البؤري ، إذا كان الهدف متحركًا ، ستستخدم الكاميرا النقاط المحيطة لمتابعته والحفاظ على التركيز على الموضوع. نتوقع منه أن يتابع حركة الموضوع ويبقيه في نطاق التركيز مع إبقاء الكاميرا قريبة من نقطة التركيز البؤري المحددة في البداية. إذا حددت الكاميرا نقاطًا محيطة / أخرى ، فلن تكون مرئية في عدسة الكاميرا ، ولكنها ستكون ملحوظة في الصورة النهائية.

يعمل الضبط البؤري التلقائي الديناميكي بشكل رائع عند تصوير أهداف سريعة الحركة مثل الطيور ، لأنه ليس من السهل علينا إبقاء الطائر في بؤرة التركيز أثناء طيرانه. تتيح لك كاميرات DSLR المتقدمة ، مثل Nikon D7100 أو Nikon D7200 أو Nikon D800 ، اختيار عدد النقاط المحيطة بالنقطة الرئيسية: 9 أو 21 أو 51 قطعة.

وبالتالي ، عندما نريد تتبع منطقة صغيرة في الإطار ، فإننا نختار 9 نقاط ، وإذا احتجنا إلى تتبع الحركة عبر حقل الإطار بالكامل ، فإننا نخصص 51 نقطة.

في مؤخراتحتوي العديد من طرز Nikon DSLR أيضًا على وضع "تتبع ثلاثي الأبعاد" - عندما نقوم بتعيين نقطة ، ثم تقرر الكاميرا عدد العناصر المساعدة التي تحتاجها لتتبع التغيير في موضع الكائن في الإطار. تتمثل ميزة وضع التعقب ثلاثي الأبعاد في أن الكاميرا تستخدم نظامًا مدمجًا للتعرف على الصور لقراءة الألوان تلقائيًا ومتابعة الموضوع بمفرده ، ويمكنك ببساطة تكوين اللقطة أثناء تحرك الموضوع.

على سبيل المثال ، نقوم بتصوير مالك الحزين الأبيض يسير بين الطيور السوداء. النظام 3 دسيركز التتبع تلقائيًا على طائر أبيض ويتبعه حتى إذا تحرك الطائر أو تحركت الكاميرا ، مما يسمح لنا بتكوين اللقطة .

إذا قارنا وضعي "التركيز البؤري التلقائي الديناميكي" و "التتبع ثلاثي الأبعاد" ، فسيتم استخدام عدد معين من النقاط في الحالة الأولى ، وفي الحالة الثانية - كلها متاحة لمتابعة الموضوع. في هذه الحالة ، يستخدم "التركيز البؤري التلقائي الديناميكي" "مناطق" معينة ، مع تنشيط نقاط التركيز المحيطة فقط (بقدر ما حددناه في الإعدادات). على سبيل المثال ، اخترنا 9 نقاط ، وسيعمل التتبع طالما أن الكائن في منطقة 9 نقاط تركيز محيطة بالنقطة الرئيسية. إذا غادر الموضوع هذه المنطقة ، فلن تتمكن الكاميرا من التركيز. ولكن في وضع التتبع ثلاثي الأبعاد ، ستستمر الكاميرا في مراقبة الكائن (سيتم عرض النقاط المحددة حديثًا في عدسة الكاميرا) ، حتى لو كانت بعيدة بشكل ملحوظ عن النقطة المحددة في الأصل.

يستخدم المحترفون وضع التركيز التلقائي الديناميكي أثناء تصوير الطيور والحياة البرية ، باستخدام عدد صغير من النقاط: 9 أو 21 قطعة. فيما يتعلق بالتتبع ثلاثي الأبعاد ، هناك آراء مختلفةلأنها ليست بنفس سرعة 9 نقاط تركيز بؤري تلقائي ديناميكي على سبيل المثال.

3.3 وضع اختيار منطقة التركيز التلقائي

بالنسبة لكاميرات نيكون ، يشار إليها باسم "التحديد التلقائي لمنطقة التركيز البؤري التلقائي" ، بالنسبة لكانون - "التحديد التلقائي لنقطة التركيز البؤري التلقائي" وهي طريقة التركيز والتقاط النقاط. تختار الكاميرا تلقائيًا ما يجب التركيز عليه. هذا - نظام معقد، قادرة على التعرف على لون بشرة الشخص في الإطار والتركيز عليه تلقائيًا. إذا كان هناك عدة أشخاص في الإطار ، فسيتم تحديد التركيز على الشخص الأقرب إلى الكاميرا. إذا لم يكن هناك أشخاص في الإطار ، فعادةً ما تركز الكاميرا على كائن قريب أو بعيد. إذا حددنا وضعي AF-S و Auto-area AF ، فسيعرض معين المنظر نقطة التركيز البؤري المتفاعل لمدة ثانية ، مما يسمح لنا بتأكيد المنطقة التي ركزت عليها الكاميرا.

نفس الشيء ممكن ل كاميرات كانون، لكنهم يسمونها "تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي في وضع التركيز البؤري التلقائي في لقطة واحدة". من الصعب تحديد سبب الحاجة إلى هذا الوضع ، لأن المحترفين يحبون التحكم في جميع معلمات التصوير ، بدلاً من ترك الكاميرا تفعل ذلك نيابةً عنهم.

3.4 وضع منطقة تركيز المجموعة

تحتوي أحدث كاميرات SLR من نيكون ، مثل Nikon D810 و Nikon D4S ، على وضع تحديد منطقة تركيز جديد "Group AF". على عكس "التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة" ، لا يتم استخدام نقطة تركيز واحدة ، بل خمس نقاط تركيز لتتبع الأهداف. يعد هذا الوضع أفضل لضبط نقطة البداية للتركيز البؤري وتتبع الأهداف بدلاً من "التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة" أو "التركيز البؤري التلقائي الديناميكي" ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصوير الطيور الصغيرة التي ترفرف باستمرار من فرع إلى فرع ويمكن أن يكون من الصعب التقاطها في التركيز البؤري واتبعهم. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يكون "الضبط البؤري التلقائي الجماعي" مفيدًا جدًا للمصور ويؤدي إلى نتائج أفضل من "التركيز البؤري التلقائي الديناميكي" لأنه أكثر دقة ويوفر ثباتًا من لقطة إلى لقطة.

كيف يعمل وضع منطقة التركيز الجماعي؟ نرى 4 نقاط تركيز في عدسة الكاميرا ، الخامسة ، في المنتصف ، مخفية. يمكننا تحريك المجموعة بالضغط على عصا التحكم في الجزء الخلفي من الكاميرا (من الأفضل أن نبقى في المركز لأن نقطة التركيز في منتصف الإطار هي نقطة تقاطع وأكثر دقة). عندما نهدف إلى الموضوع ، يتم تنشيط جميع النقاط الخمس في نفس الوقت للتركيز الأولي مع الأولوية على أقرب موضوع.

هذا يختلف عن "التركيز البؤري التلقائي الديناميكي" مع 9 نقاط ، والتي لها الأولوية على نقطة المركز المحددة. إذا لم يكن من الممكن التركيز على الجزء المركزي (تباين منخفض) ، فستقوم الكاميرا بتجربة القطع الثمانية المتبقية. في البداية ، تركز الكاميرا دائمًا على النقطة المركزية ، وعندها فقط تنتقل إلى القطع الثمانية الأخرى.

في المقابل ، تستخدم "Group AF" جميع النقاط الخمس في نفس الوقت وتحاول التركيز على أقرب موضوع دون إعطاء مزايا أي من النقاط الخمس.

يُعد وضع التركيز البؤري التلقائي للمجموعة "Group AF" مفيدًا بشكل خاص لتصوير الطيور والحياة البرية والرياضات غير الجماعية. في المثال أعلاه مع راكبي الدراجات ، إذا كان هدفنا هو التركيز على الراكب الأمامي ، أكثر ملاءمة"Group AF" ، لأنه في هذا الوضع ستتبع الكاميرا الرياضي الأقرب إليها.

آخر مثال جيد: يجلس الطائر فوق المصور بقليل بحيث تكون الخلفية خلفه غير مرئية تقريبًا. في وضع التركيز البؤري التلقائي الديناميكي ، بغض النظر عن المكان الذي تستهدفه ، ستحاول الكاميرا التركيز أولاً. إذا وجهنا العدسة مباشرة إلى الطائر ، فستركز الكاميرا عليها. إذا استهدفنا الخلفية بطريق الخطأ ، فستركز الكاميرا عليها.

لذلك ، قد يكون إطلاق النار على الطيور الصغيرة أمرًا صعبًا بعض الشيء ، خاصة في الأدغال ، أو إذا كانت الفروع التي يجلسون عليها مذهلة باستمرار. يعد اختيار نقطة التركيز الأولية أمرًا مهمًا للغاية ، وكلما أسرعنا في اختياره ، زادت فرص اصطياد الطائر في التركيز ومتابعته ، خاصةً إذا قرر فجأة الطيران بعيدًا. كما هو مذكور أعلاه ، لا يستفيد وضع "Group AF" من أي نقطة تركيز ، حيث يتم تنشيط جميع القطع الخمس في نفس الوقت. في هذه الحالة ، نظرًا لأن الطائر يجلس بالقرب من الخلفية ، بمجرد اقتراب مجموعة النقاط الخمس منه ، ستركز الكاميرا دائمًا على الطائر وليس الخلفية. بمجرد تحديد التركيز البؤري ، ستتبع الكاميرا في Group AF الموضوع ، ولكن مرة أخرى فقط إذا كانت إحدى النقاط الخمس بجوار الموضوع. إذا كان الهدف يتحرك بسرعة ولم يكن لدينا الوقت لتشغيل الكاميرا في نفس الاتجاه ، فسيتم فقد التركيز ، تمامًا كما هو الحال مع التركيز البؤري التلقائي الديناميكي 9 نقاط.

يقول بعض المصورين أن وضع "Group AF" يسمح لك بالتقاط التركيز بسرعة كبيرة ، ولكن لم يقم أحد بقياس ما إذا كان أسرع من التركيز الديناميكي 9 نقاط. ربما يكون الأخير في بعض المواقف أسرع.

هناك حقيقة مهمة أخرى يجب الانتباه إليها وهي أنه عند تشغيل وضع التركيز التلقائي للمجموعة عند التركيز على إطار واحد AF— ستقوم الكاميرا بتشغيل وظيفة اكتشاف الوجه وتحاول التركيز على عيون الشخص الأقرب إليها والذي يبرز من المجموعة. على سبيل المثال ، إذا كنا نصور شخصًا يقف بين أغصان الشجرة وأوراق الشجر ، فستحاول الكاميرا دائمًا التركيز على وجه الشخص بدلاً من التركيز على الأوراق. .

لسوء الحظ ، لا يمكن اكتشاف الوجه إلا في وضع AF-S ، لذلك إذا كنا نصور مجموعة من الرياضيين سريع الحركة ونحتاج إلى الكاميرا لقفل التركيز ومتابعة وجوه الأهداف (بدلاً من التركيز على الأشياء القريبة) ، من الأفضل استخدام الوضع "الديناميكي" AF "لنيكون أو" توسيع نقطة التركيز التلقائي "لكاميرات Canon.

فيما يلي مقارنة تخطيطية لكل وضع من أوضاع التركيز التلقائي لكاميرات نيكون.

عند عرض الصور في اتجاه عقارب الساعة: التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة والتركيز البؤري التلقائي للمنطقة (9 و 21 و 51) والتتبع ثلاثي الأبعاد والتركيز البؤري التلقائي الجماعي.

3.5 أوضاع اختيار منطقة التركيز الأخرى

تحتوي أحدث كاميرات DSLR على أوضاع تحديد منطقة جديدة مثل التركيز البؤري التلقائي لأولوية الوجه والتركيز البؤري التلقائي للمنطقة العريضة والضبط البؤري التلقائي للمنطقة العادية والتركيز البؤري التلقائي لتعقب الهدف. تُستخدم هذه الأوضاع عند تصوير الفيديو باستخدام كاميرا SLR. على الأرجح ، سيتم دمج هذه الوظائف في خط Nikon DSLRs الكامل القادر على تصوير الفيديو. لن نناقش هذه الأوضاع بالتفصيل ، لأن عملها في الكاميرات المختلفة مختلف قليلاً وقد يتغير في المستقبل.

تمتلك Canon أيضًا أوضاع تحديد منطقة التركيز البؤري التلقائي الخاصة بها مثل "التركيز البؤري التلقائي الموضعي" حيث يمكننا ضبط التركيز داخل نقطة التركيز البؤري. هذا الوضع متخصص للغاية ، ويمكن العثور عليه ، على سبيل المثال ، في كاميرات Canon EOS 7D.

3.6 متى تختار نوعًا أو نوعًا آخر من التركيز التلقائي

لماذا نحتاج إلى معرفة كيف ومتى نستخدم أوضاع اختيار منطقة التركيز البؤري التلقائي المختلفة؟ لأنه يمكن دمج كل منهم مع وضع التركيز! لفهم هذا بشكل أفضل ، دعنا نصنع جدولًا بأمثلة (لكاميرات Nikon SLR).

وضع اختيار منطقة التركيز البؤري التلقائي	أوضاع تركيز نيكون
نقطة واحدة AF	تركز الكاميرا مرة واحدة فقط على نقطة التركيز المحددة فقط.	تركز الكاميرا على نقطة واحدة محددة ، عندما يتحرك الكائن ، يتم إعادة تكوين التركيز.	يكتشف DSLR ما إذا كان الهدف متحركًا أم ثابتًا ويقرر تلقائيًا الوضع الذي يجب استخدامه: AF-S أو AF-C. في كلتا الحالتين ، تنطبق نقطة واحدة فقط.
تركيز بؤري تلقائي ديناميكي	معطل ، يعمل فقط مثل التركيز التلقائي بنقطة واحدة.	نختار نقطة تركيز أولية ، وبمجرد أن تكون الكاميرا على الموضوع ، يتم تشغيل النقاط المحيطة لتتبع حركتها. يمكنك تحديد عدد النقاط المساعدة في قائمة الكاميرا.	كما في الحالة السابقة ولكن بمجموعة من النقاط.
	كما في الحالة السابقة	بدلاً من استخدام عدد محدد من نقاط التركيز ، يتم استخدام جميع النقاط الممكنة ويتم استخدام التعرف على الألوان لتتبع الموضوع. يحدد المصور نقطة البداية ، وتتبع الكاميرا الهدف عبر الإطار تلقائيًا ، مما يسمح له بإعادة تكوين اللقطة دون فقدان التركيز على الهدف.	على غرار السابق
	تقوم الكاميرا بتنشيط 5 نقاط تركيز وتهدف إلى أقرب هدف. إذا قرر أن هناك شخصًا في الإطار ، فسوف يركز عليه.	تركز الكاميرا تلقائيًا على أقرب هدف وتتتبعه في الإطار طالما أنه قريب من 5 نقاط. التعرف على الوجه لا يعمل.	غير متاح.
ضبط بؤري تلقائي للمنطقة	تختار الكاميرا نفسها نقطة بناءً على ما هو موجود في الإطار.	تحدد الكاميرا نفسها نقطة على جسم متحرك وتتبعه.	على غرار الحالات السابقة.

لاحظ في جدول تفسيرات أوضاع تحديد منطقة التركيز أعلاه: قد لا تتوفر خيارات معينة في طرز مختلفة.

3.7 تغيير أوضاع اختيار منطقة التركيز

لفهم كيفية تغيير وضع تحديد منطقة التركيز على الكاميرا ، من الأفضل قراءة التعليمات. بالنسبة إلى الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) مثل Nikon D3100 أو Nikon D3300 ، فأنت بحاجة إلى الدخول إلى قسم "قائمة التصوير" ، وتحتوي الكاميرات المتقدمة على مفتاح في الخلف. هنا ، على سبيل المثال ، ما تبدو عليه الشاشة المساعدة في كاميرات Nikon D600 و D610 SLR.

نضغط على زر AF في قاعدة الحامل ، وبدون تحريره ، قم بتدوير عجلات التحكم الأمامية والخلفية.

4. سيناريوهات وأمثلة ضبط تلقائي للصورة

حسنًا ، لقد تعلمنا الكثير من المعلومات الفنية حول ماهية كل من أوضاع التركيز التلقائي وتحديد منطقة التركيز البؤري التلقائي. دعنا نمر بمزيد من السيناريوهات ونلقي نظرة على الأمثلة لفهم واستيعاب البيانات المقدمة مسبقًا بشكل أفضل. إعدادات الكاميرا الموضحة أدناه مأخوذة من كاميرات نيكون.

4.1 السيناريو رقم 1 - تصوير الرياضات الخارجية

ما وضع التركيز البؤري التلقائي ونوع قياس منطقة التركيز البؤري التلقائي الذي سنختاره عند التصوير الفوتوغرافي ، على سبيل المثال ، كرة القدم؟ لنبدأ باختيار وضع التركيز الصحيح. من الواضح أن المؤازرة المفردة AF-S لن تعمل ، لأننا نريد أن تركز الكاميرا باستمرار طالما أن زر الغالق مضغوط نصف (أو أي زر قمنا بتعيينه للتركيز البؤري التلقائي). لذلك ، يجب علينا استخدام وضع AF-C أو AF-A. يرغب المحترفون في التحكم الكامل في عملية التصوير ، لذلك يتحولون إلى التركيز البؤري التلقائي المؤازر المستمر AF-C في مثل هذه الحالة.

ماذا عن اختيار منطقة التركيز البؤري التلقائي؟ هل يجب علينا تمكين التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة أو التركيز البؤري التلقائي الديناميكي أو التركيز البؤري التلقائي الجماعي أو التتبع ثلاثي الأبعاد؟ سيقوم المصورون المحترفون الذين يصورون الرياضات مثل كرة القدم أو كرة السلة أو الهوكي في الهواء الطلق بتشغيل التتبع ثلاثي الأبعاد ، مما يسمح للكاميرا بمشاهدة الرياضيين أثناء قيام الشخص بتأليف اللقطة. إذا تبين فجأة أن التتبع ثلاثي الأبعاد لا يعمل بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء في كثير من الأحيان ، فيمكنك التبديل إلى "التركيز البؤري التلقائي الديناميكي" مع عدد كبير من نقاط التركيز ، خاصة إذا كنا نقف بالقرب من المشهد. لن تعمل مجموعة AF بشكل جيد إلا إذا اقتربنا جدًا من الموضوع. فيما يلي مجموعة من إعدادات وضع التركيز للحالات الموضحة:

1. طريقة التركيز التلقائي: AF-C
2. وضع قياس منطقة التركيز البؤري التلقائي: تتبع ثلاثي الأبعاد ، ديناميكي أو مجموعة التركيز البؤري التلقائي
3. الإعدادات المخصصة => التركيز البؤري التلقائي الديناميكي: 21 أو 51 نقطة
4. الإعدادات المخصصة => تحديد أولوية AF-C: أولوية التركيز

4.2 السيناريو رقم 2 - إطلاق النار على الناس في الشارع

عندما نصور أشخاصًا يقفون أمامنا في الطبيعة في يوم مشمس ، يجب أن تعمل أي من أوضاع التركيز بشكل جيد. إذا اخترنا AF-S ، فستركز الكاميرا مرة واحدة بمجرد الضغط نصف على زر Shutter ، لذلك نحتاج فقط للتأكد من أن هدفنا لا يتحرك بعد التركيز البؤري. بشكل افتراضي ، لن تسمح لك الكاميرا بالتقاط صورة في وضع AF-S أحادي المؤازرة إذا لم يتحقق التركيز.

ومع ذلك ، إذا قمنا بالتصوير في وضع التركيز المستمر AF-C ، فسنحتاج فقط إلى التأكد من صحة التركيز قبل الضغط على الزر. أيضًا ، يعد AF-A مفيدًا لتصوير الصور الشخصية.

بالنسبة لاختيار منطقة قياس التركيز البؤري التلقائي ، فمن الأنسب التصوير باستخدام "التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة" لأن الهدف ثابت.

1. وضعضبط تلقائي للصورة: AF-S أو AF-C أو AF-A
2. منطقة قياس AF: نقطة واحدة
3. إعدادات المستخدم => اختيار الأولوية لـ AF-S: أولوية التركيز
4. الإعدادات المخصصة => تحديد أولوية AF-C: أولوية الإصدار

ربما لا يستحق الذكر أنه يجب علينا دائمًا التركيز على أقرب عين لنموذجنا ، خاصةً إذا كانت قريبة منا.

4.3 السيناريو رقم 3 - تصوير الصور الشخصية في الداخل

قد يكون تصوير الأشخاص داخل مبنى في إضاءة سيئة أمرًا صعبًا بعض الشيء. إذا كانت الغرفة مظلمة ، يمكنك التبديل إلى وضع التركيز معزز فردي AF-S بحيث يساعدنا المصباح المساعد إذا لزم الأمر. إذا كان لدينا فلاش خارجي ، فسيقوم وضع AF-S بتشغيل الشعاع الأحمر لضبط التركيز.

في وضع AF-C ، لا يمكن استخدام هذه الوظيفة. ويجب أن يقوم التركيز البؤري التلقائي AF-A بالمهمة أيضًا ، لكن المصورين المحترفين يفضلون تشغيل AF-S.

بالنسبة لقياس منطقة التركيز البؤري التلقائي ، فمن الأنسب استخدام نقطة التركيز المركزية للحصول على دقة أكبر في ظروف الإضاءة المنخفضة.

1. وضع التركيز التلقائي: AF-S
2. قياس: نقطة واحدة AF
3. إعدادات المستخدم => اختيار الأولوية لـ AF-S: أولوية التركيز

4.4 السيناريو رقم 4 - تصوير الطيور أثناء الطيران

يعد تصوير الطيور نوعًا صعبًا للغاية من التصوير الفوتوغرافي لأنه يصعب علينا التنبؤ بسلوكها وغالبًا ما تطير بسرعة كبيرة. كما هو مذكور أعلاه ، عند البحث ، من الأفضل تحديد وضع التتبع المستمر AF (AF-C) ، ومنطقة التركيز هي إما Group AF أو Dynamic AF من اليوم التاسع أو الحادي والعشرين (أود التقاط صور عند 21 نقطة ، ولكن عادة 9 قطع أسرع). يقول المصورون المحترفون إنهم جربوا 51 نقطة تركيز وتتبع ثلاثي الأبعاد ، لكن هذه الأوضاع أبطأ وأقل دقة من نقاط أقل.

أخبرني أحد المصورين أنه في 99٪ من الحالات ركز على الطيور في النقطة المركزية ، ولم يغيرها إلا عندما تجلس الطيور عالياً على فرع ما. مرة أخرى ، ستعطي نقطة التركيز المركزية أفضل نتيجة في معظم الحالات. إذا كنا نطلق النار على طيور صغيرة ولم يكن هناك وقت لتعيين نقطة التركيز الأولية ، فيمكننا تجربة وضع Group AF (إذا كان متاحًا على الكاميرا الخاصة بك).

1. وضع التركيز التلقائي: AF-C
2. قياس منطقة الضبط البؤري التلقائي: ديناميكي أو مجموعة AF
3. الإعدادات المخصصة => التركيز البؤري التلقائي الديناميكي: 9 أو 21 نقطة
4. الإعدادات المخصصة => تحديد أولوية AF-C: أولوية الإصدار

4.5 السيناريو رقم 5 - تصوير المناظر الطبيعية والعمارة

بالنسبة لهذه الأنواع من التصوير ، تكون جميع أوضاع التركيز البؤري مناسبة ، ولكن من الأنسب استخدام AF-S ، نظرًا لعدم وجود كائنات نتبعها.

في ظروف الإضاءة السيئة ، لن نتمكن من استخدام وظيفة إضاءة مساعدة التركيز البؤري التلقائي ، لأن المسافات طويلة جدًا. في هذه الحالة ، يمكنك تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم والتبديل إلى Live View طريقة التباينركز على الشيء المشرق في مشهدنا. إذا لم يساعد ذلك ، فسيبقى شيء واحد: إيقاف التركيز التلقائي والتركيز يدويًا.

عند تصوير المناظر الطبيعية أو الكائنات المعمارية ، نحتاج إلى أن نكون أكثر انتباهاً لما تركز عليه الكاميرا الخاصة بنا ونتذكر أن الحاجة إلى فهم واضح لعمق المجال (DOF) والمسافة البؤرية ذات أهمية خاصة.

يمكن قول شيء واحد عن قياس منطقة التركيز البؤري التلقائي: نحتاج بالتأكيد إلى وضع "التركيز البؤري التلقائي لنقطة واحدة" للتركيز بالضبط على نقطة معينة في إطارنا.

1. وضع التركيز التلقائي: AF-S
2. طريقة اختيار منطقة الضبط البؤري التلقائي: نقطة واحدة AF
3. إعدادات المستخدم => اختيار الأولوية لـ AF-S: أولوية التركيز

4.6 السيناريو رقم 6 - إطلاق النار على الحيوانات الكبيرة

في رحلة سفاري للصور ، عند تصوير الحيوانات الكبيرة ، يفضل المحترفون استخدام وضع التركيز المستمر AF-C و AF-C الديناميكي أو طريقة قياس منطقة الضبط البؤري التلقائي للتتبع ثلاثي الأبعاد ، وكلاهما يعمل بشكل مثالي. عادة ما تكون الحيوانات ليست ذكية مثل الطيور (على الرغم من أنها في بعض الأحيان يمكن أن تتحرك بشكل أسرع) ، لذلك إذا كنا نطلق حركة غير سريعة ، فمن الأفضل استخدام وضع التركيز البؤري التلقائي الديناميكي مع المزيد من نقاط التركيز أو تطبيق التتبع ثلاثي الأبعاد.

1. وضع التركيز التلقائي: AF-C
2. اختيار منطقة التركيز البؤري التلقائي: تركيز ديناميكي أو تتبع ثلاثي الأبعاد
3. الإعدادات المخصصة => التركيز البؤري التلقائي الديناميكي: أقصى عدد من النقاط أو 3D
4. الإعدادات المخصصة => تحديد أولوية AF-C: أولوية الإصدار

نأمل أن تجعل السيناريوهات المذكورة أعلاه من السهل فهم متى وكيفية اختيار وضع تركيز أو آخر وقياس منطقة التركيز. حان الوقت الآن للعودة إلى الجدول أعلاه ومعرفة ما إذا كنا قد فهمنا كل شيء جيدًا.

4.7 السيناريو رقم 7 - تصوير مجموعات صغيرة

غالبًا ما يسأل المبتدئون عن الوضع الذي يجب التركيز عليه عندما نطلق النار على مجموعة من عدة أشخاص. قبل التحدث عن وضع التركيز البؤري التلقائي ، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب مناقشتها. إذا استخدمنا عدسة بمعيار البعد البؤريأو تليفوتوغرافي بفتحة عدسة مفتوحة ، فأنت بحاجة إلى تذكر المسافة إلى الهدف. عندما نقف بالقرب من مجموعتنا ونطلق النار على f / 1.4-f / 2.8 ، يمكن أن يحدث أن يكون هناك شخصان فقط في بؤرة التركيز ، والباقي غير واضح ، إلا إذا كانوا يقفون في نفس الطائرة. يوجد حلان هنا: إما إيقاف الفتحة إلى f / 5.6 أو f / 8 ، أو الابتعاد أكثر لزيادة عمق المجال. أو يمكنك استخدام كل من هذه النصائح.

إذا أردنا تشويش الخلفية والتصوير بفتحة عدسة كبيرة ، فيمكننا فقط وضع الجميع في صف واحد ، بالتوازي تمامًا مع الكاميرا. تخيل كيف سيكون من الضروري أن يقف الناس إذا ضغطوا برؤوسهم على حائط مسطح - هكذا يجب أن توضع نماذجنا.

بالنسبة لأوضاع التركيز ، ستعمل جميعها بشكل جيد في النهار ، ولكن من الأنسب استخدام تركيز نقطة واحدة.

1. أساليبضبط تلقائي للصورة: AF-S أو AF-C أو AF-A
2. طريقة القياس: نقطة واحدة AF
3. إعدادات المستخدم => اختيار الأولوية لـ AF-S: أولوية التركيز
4. الإعدادات المخصصة => تحديد أولوية AF-C: أولوية الإصدار

ملاحظة: كما ترى ، في جميع الأوضاع ، يتم تعيين تحديد الأولوية لـ "AF-S" و "AF-C" على "أولوية التركيز" و "الإصدار" ، على التوالي. وهذا هو السبب. من خلال ضبط وضع التركيز المفرد المؤازر على AF-S و "أولوية التركيز" ، فإننا نخبر الكاميرا بعدم السماح بالتقاط صورة إذا لم تتمكن من التركيز. لا يستخدم المصورون المحترفون التركيز البؤري التلقائي في كثير من الأحيان ، ولكن عندما يفعلون ذلك ، فإنهم يريدون أن تكون اللقطة حادة.

بالنسبة إلى التركيز البؤري التلقائي المؤازر المستمر للتركيز البؤري التلقائي المستمر ، تعمل "أولوية التحرير" بشكل رائع في معظم المواقف: تقوم الكاميرا بضبط التركيز بأكبر قدر ممكن ، ولكنها لا تسمح بفترات تأخير طويلة في الغالق ، مما يسمح للمصور بالتصوير عندما يريد ذلك. ليس من المنطقي التفكير في وضع AF-C حول الأولوية التي يجب تعيينها: التحرير أو التركيز. في "أولوية مصراع الكاميرا" ليست قلقة تركيز جيدأو سيئًا (لماذا إذن تحتاج إلى ضبط تلقائي للصورة؟) ، وفي "أولوية التركيز" لن يسمح لك ذلك لقطة جميلةحتى يتم قفل التركيز. إذا احتجنا إلى أن يكون التركيز بهذه الدقة ، فنحن ننتقل إليه AF— سثم. فقط قم بتعيين هذه المعلمة كما هو موضح في الأمثلة أعلاه ونسيانها إلى الأبد .

5. نصائح لتحسين أداء الضبط البؤري التلقائي في الإضاءة المنخفضة

كما أشرنا سابقًا ، من أجل الخير الظروف المشمسةالتصوير ، تقوم الكاميرات بعمل ممتاز مع التركيز التلقائي. ولكن عندما يبدأ المصورون في التصوير في الإضاءة المنخفضة ، فإنهم يواجهون الكثير من المشاكل ، خاصة عند التصوير في الداخل. فيما يلي بعض النصائح لجعل نظام التركيز البؤري التلقائي يعمل بشكل أفضل في حالة عدم وجود إضاءة كافية:

1. استخدام نقطة التركيز المركزية. بغض النظر عن عدد نقاط التركيز التي تحتوي عليها الكاميرا لدينا 9 أو 51 ، ما زلنا نركز على المركز ، وليس على النقاط المتطرفة ، إذا قمنا بالتصوير في ضوء سيئ ، لأنها تعمل بشكل أكثر دقة. عادة ما يكون هناك مستشعر متقاطع في المنتصف ، والذي يعمل بشكل أفضل من أي نقاط أخرى في الكاميرا الخاصة بنا.

ولكن بعد ذلك ، ماذا نفعل بالتأطير والتكوين إذا كان علينا التركيز على النقطة المركزية؟ يبدو أن الحل هو إعادة تعيين وظيفة التركيز التلقائي من زر "الغالق" في الكاميرا إلى زر آخر موجود في الجزء الخلفي من الكاميرا. ثم يمكنك التركيز على الهدف وإعادة تكوين الإطار. تسمح لك معظم كاميرات DSLR ، بما في ذلك تلك الخاصة بالمبتدئين ، بالقيام بذلك. تحتوي كاميرات DSLR الاحترافية على زر (يُسمى عادةً "AF-On") يمكن تمكينه من خلال القائمة عن طريق تحديد "AF-ON Only" في إعدادات تنشيط التركيز البؤري التلقائي. لكن علينا توخي الحذر بعد إعادة تكوين الإطار ، خاصة عند التصوير بعمق مجال صغير بفتحة عدسة مفتوحة. عندما نركز الكاميرا ثم نحركها ، سيتحول التركيز بالتأكيد ، ونحن بحاجة إلى توخي الحذر لإبقاء موضوعنا حادًا.

2. قم بتشغيل وظيفة إضاءة مساعدة التركيز التلقائي على الكاميرا أو على فلاش خارجي. عندما تضطر إلى التصوير في الإضاءة المنخفضة ، فإن هذه الميزة تساعد المصورين. لتنشيطه ، تحتاج إلى التأكد من تشغيل مصباح مساعدة التركيز البؤري التلقائي في القائمة وتعيين وضع التركيز على التركيز معزز فردي - AF-S.

3. اختيار الأشياء والوجوه المتناقضة. بدلاً من محاولة التركيز على سطح مستو أحادي اللون ، ابحث عن الكائنات "المتباينة" التي تبرز من الخلفية.

4. أضف بعض الضوء أو قم بتشغيل المصابيح. يبدو الأمر بسيطًا ، ولكن إذا واجهتنا مشكلة في التركيز ، فما الذي يمكن أن يكون أسهل من إضافة المزيد من الضوء أو تشغيل المزيد من الأضواء في الغرفة؟ أخبر أحد المصورين المحترفين كيف اضطر إلى تصوير الرقصات في حفلة. كان هناك القليل من الضوء لدرجة أنني اضطررت إلى تسليط مصباح يدوي على النماذج للتركيز. ثم اقترب من المنظم وطلب تشغيل الإضاءة العامة في القاعة - تم حل جميع المشكلات بأنفسهم ، وتمكن من التقاط صور رائعة.

5. تتبع سرعة الغالق. قد نعتقد أن لدينا مشاكل في التركيز ، لكن يجب ألا ننسى أن سرعة الغالق يجب أن تكون كافية للتصوير باليد. تفاصيل حول قاعدة تحديد وقت التعرض باستخدام الصيغة B = 1 / (2 * FR) موصوفة في برنامج تعليمي منفصل للصور حول إعدادات DSLR.

6. باستخدام حامل ثلاثي القوائم. باستخدام حامل ثلاثي القوائم ، يمكننا تحقيق تركيز أكثر دقة في الإضاءة الضعيفة دون الحاجة إلى القلق بشأن حركة الكاميرا.

7. دعنا نستخدم ميزة تركيز التباين في Live View. باستخدام الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم ، يمكننا محاولة التركيز في وضع العرض المباشر ، والذي ، كما نتذكر ، يمكنه استخدام طريقة أكثر دقة للتركيز على تباين الكائنات في الإطار. يجد العديد من المصورين المحترفين أنه عندما يتعين عليهم التصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم ، فإنهم يحاولون استخدام تركيز التباين لأنه يعطي أفضل النتائج. وبشكل عام ، يكون التركيز أكثر ملاءمة في وضع العرض المباشر ، نظرًا لأن الصورة على شاشة الكاميرا أكبر منها في شاشة تحديد المنظر.

8. شيء مفيد - مصباح يدوي مشرق. إذا كان طراز الكاميرا الخاص بنا لا يحتوي على مصباح مساعد ضبط تلقائي للصورة مدمج ، فإننا نستخدم مصباحًا ساطعًا ونطلب من شخص ما التألق على موضوعنا لمحاولة التركيز. بمجرد اكتشاف الحدة ، ننتقل إلى وضع التركيز البؤري اليدوي ونطفئ المصباح ، والتقط الصور "باستخدام المؤقت الذاتي". لقد التقيت بنصيحة المحترفين باستخدام مؤشر ليزر للتركيز عند تصوير المناظر الطبيعية الليلية (لا تنس أنه إذا دخلت في عين شخص أو حيوان ، يمكنك حرق شبكية العين).

9. باستخدام التركيز اليدوي. لا تتوافق هذه النصيحة مع عنوان المقال ، ولكن يجب أن نكون قادرين على التركيز يدويًا وألا نخاف من القيام بذلك. في بعض الأحيان ، يصبح التركيز اليدوي أسرع من الوضع التلقائي. يتم التقاط العديد من المناظر الطبيعية ولقطات الماكرو والصور المعمارية مع التركيز اليدوي.

صورة 13. لقطة منظر طبيعي آخر بتركيز يدوي. HDR من ثلاثة إطارات. كاميرا نيكون D610. العدسة - Samyang 14 / 2.8. ترايبود سيروي T-2204X.

ملاحظة. أصدقائي وزملائي وضيوف الموقع الأعزاء! إذا كنت تعتقد أن المقال يمكن أن يكون مفيدًا للمصورين الآخرين ، فسأكون ممتنًا إذا قمت بمشاركة رابط لها على الشبكات الاجتماعية ، في المنتديات المتخصصة ، ونشرها على مدونتك. فقط اطلب وضع رابط نشط للمصدر! أمضت الزوجة اليوم كله في رسم كل هذه الإطارات على الصور ... من المستحيل أن يكون عملها بلا جدوى. شكرًا لك! حظا سعيدا ، صور حادة لك.

لا يمكن أن يكون التركيز سهلاً. باستخدام أي من أوضاع التصوير الرئيسية - تلقائي أو عمودي أو أفقي - تقوم الكاميرا بكل العمل نيابة عنك. لكنها سهلة للغاية وليست احترافية. بدا كل شيء بسيطًا ، يجب عليك الضغط على زر المصراع جزئيًا والتركيز والتقاط صورة. إذن لماذا تظهر العديد من الصور ضبابية وضبابية؟ الجواب هو أن نظام التركيز التلقائي يعمل ، ولكن ليس دائمًا بالطريقة التي نريدها.

عادة ، في كاميرا SLR ، مستوى الدخول أو الطبقة المتوسطة ، هناك تسع نقاط تركيز منتشرة على مسافة معينة من بعضها البعض.

هناك دائمًا نقطة تركيز بؤري تلقائي واحدة في المركز ، ثم نقطتان أعلى وأسفل ، وثلاث نقاط على الجانبين الأيمن والأيسر ، اثنتان منها في نفس المستوى ، ونقطة واحدة مضغوطة على حافة الإطار. تحتوي الكاميرات الأكثر تقدمًا على ست نقاط إضافية ، على الرغم من أنه لا يمكن تحديدها يدويًا ، على عكس التسعة الأولى.

كيف يعمل ضبط تلقائي للصورة

لتحقيق التركيز البؤري التلقائي عند التصوير في أوضاع الكاميرا المختلفة ، يتم استخدام المعلومات من جميع نقاط التركيز البؤري التلقائي التسع. تحدد الكاميرا المسافة من كل جزء من المشهد من الكاميرا ، وتختار أقرب هدف يتطابق مع نقطة التركيز البؤري التلقائي ، وتثبّت التركيز البؤري التلقائي في هذا الموضع.

هذا أمر طبيعي ومفيد للغاية إذا كنت تريد التركيز على أقرب الكائنات في الإطار ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا ، أليس كذلك؟ لنفترض أنك تقوم بتصوير منظر طبيعي جميل ، لكنك تريد التركيز على زهرة في المقدمة. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ - في مثل هذه الحالات ، من الأفضل تحديد وضع التركيز اليدوي.

خيارات تركيز مختلفة

اختيار النقطة التلقائي

بشكل افتراضي ، ستستخدم الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) جميع نقاط التركيز البؤري التلقائي في كل وضع تصوير ، ولكن يمكنك غالبًا تحديد نقاط التركيز يدويًا. اضغط على زر تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي ، أي الزر الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الجزء الخلفي من الكاميرا (قد يختلف الموقع حسب العلامة التجارية للكاميرا) وسيظهر تأكيد على الشاشة بأن التحديد التلقائي يستخدم الآن التركيز البؤري التلقائي متعدد النقاط .

وضع التركيز بنقطة واحدة

للتبديل بين وضع التركيز التلقائي و التركيز اليدويانقر فوق زر تحديد نقطة التركيز كما في الخطوة السابقة ، ثم انقر فوق "تعيين". ستدخل الكاميرا الآن في وضع التركيز الفردي. للعودة إلى وضع النقاط المتعددة ، افعل نفس الشيء.

تغيير نقاط التركيز

لست مقيدًا باستخدام نقطة التركيز البؤري المركزية فقط في وضع التحكم اليدوي. بعد التبديل إلى نظام آلينقطة واحدة في كل مرة ، يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم لتحديد أي نقطة تركيز أخرى متاحة. للعودة إلى نقطة الوسط ، اضغط على الزر "تعيين" مرة أخرى.

أوضاع التركيز

يعمل دليل تحديد نقطة التركيز البؤري في أي وضع تركيز بؤري ، بحيث يمكنك استخدام إما نقطة واحدة أو نقاط متعددة بناءً على ما إذا كنت تقوم بتصوير هدف ثابت أو متحرك. اختر وضع التركيز الأنسب.

متى تستخدم أي نقطة تركيز

التحديد التلقائي

إذا كنت تريد التركيز على أقرب هدف وتحتاج إلى الاستجابة بسرعة لما يحدث من حولك ، فإن وضع التحديد التلقائي يعد خيارًا رائعًا بالنسبة لك. هذا يوفر الوقت ، لأنه في هذه الحالة لن تكون مشغولاً باختيار نقطة أو أخرى ، بالإضافة إلى أنه من الجيد تصوير الأجسام المتحركة في هذا الوضع.

مركز نقطة التركيز

نقطة التركيز المركزية هي الأكثر حساسية للضوء والأكثر دقة من بين المجموعة ، لذا فهي رائعة للاستخدام في مستويات الإضاءة المنخفضة جدًا ، أو العكس في الإضاءة الساطعة جدًا. في حين أن استخدام نقاط أخرى قد يؤدي إلى نتائج أسوأ. تعتبر نقطة المركز مثالية أيضًا عندما يكون الهدف الرئيسي في وسط الإطار.

نقطة التركيز العليا

عندما تقوم بتصوير منظر طبيعي ومن المهم بالنسبة لك التركيز على أشياء ومناطق أبعد من المشهد ، بدلاً من المقدمة ، فمن الأفضل استخدام أعلى نقطةركز. في هذه الحالة ، ستكون الكائنات الأمامية أكثر تشويشًا ، وستكون الكائنات البعيدة واضحة وحادة.

قطري نقطة التركيز

تكون الصور الشخصية جيدة بشكل خاص عندما لا يكون الهدف في منتصف الإطار ، ولكن قليلاً في الجانب. عند تصوير صورة شخصية ، إما في الاتجاه الأفقي أو الرأسي ، حدد نقاط التركيز المناسبة قطريًا وركز على إحدى عيون الهدف. إذا كان الوجه مشدودًا في ثلاثة أرباع ، فركز على العين الأقرب إلى الكاميرا.

نقاط التركيز الحدودية

نقاط التركيز الموجودة في أقصى اليسار و الجانب الأيمنتكون الإطارات مفيدة جدًا عندما تريد تعتيم الصورة الأمامية وجعل بعض الكائنات أكثر وضوحًا ، عند حواف الصورة.

كيفية اختيار أفضل نقطة تركيز بؤري تلقائي

في حين أن تسع نقاط تركيز محتملة ستكون أكثر من كافية لمعظمنا ، فإن الكاميرات المتطورة مثل Canon EOS-1D X تأتي مع 61 نقطة تركيز مذهلة. يمكنك حتى تحديد نقاط تركيز متعددة في مجموعات صغيرة.

مع وجود العديد من نقاط التركيز ، قد يكون اختيار أفضل نقطة أمرًا صعبًا. غالبًا ما يبدو أن أسهل طريقة هي استخدام نقطة التركيز المركزية والتركيز ثم الضغط برفق على زر الغالق لتحقيق التركيز.
يمكنك قفل إعدادات التركيز بالضغط باستمرار على زر الغالق ، وتأليف اللقطة ، ثم الضغط بالكامل على زر الغالق لالتقاط صورة. يعمل هذا غالبًا ، ولكنه قد لا يكون دائمًا الخيار الأفضل.

تكمن المشكلة الرئيسية في استخدام نقطة التركيز المركزية فقط في ضبط معلومات الإضاءة وقيمة التعريض في نفس الوقت. وهذا يعني ، على سبيل المثال ، أنك تركز أولاً على كائن موجود في الظل ، ثم تتحول بسرعة إلى كائن موجود في الشمس ، ثم يتم تعريض الصورة بشكل مفرط.

نقطة الإصلاح

يمكنك الضغط على AE Lock ، ثم تكوين لقطتك حتى تتمكن الكاميرا من مراعاة ظروف الإضاءة المتغيرة باستمرار. أثناء القيام بذلك ، يجب أن تستمر في الضغط على زر الغالق للحفاظ على التركيز مغلقًا.

ولكن عادةً ما يكون من الأسهل اختيار نقطة تركيز بؤري تلقائي أقرب إلى المنطقة التي تريد التركيز عليها ، لذا فإن أي حركة لاحقة للكاميرا ستكون ضئيلة.

لا يوفر تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي الأنسب قياسًا أكثر دقة للضوء فحسب ، بل يقلل أيضًا من اهتزاز الكاميرا بمجرد قفل نقطة التركيز البؤري. بالإضافة إلى ذلك ، يتم وضع نقاط التركيز على الشاشة وفقًا لقاعدة الأثلاث ، مما يساهم في التكوين الصحيح.

العديد من المصورين الهواة ، بعد أن حصلوا على كاميرا جديدة ، بدأوا على الفور في استخدامها للغرض المقصود منها - إنهم يصورون كل شيء والكثير. بعد مرور بعض الوقت ومئات اللقطات ، يبدأ بعض الأشخاص في التساؤل عن كيفية عمل الكاميرا الخاصة بهم. بالنسبة للكثيرين ، يتمثل الاكتشاف الحقيقي في إمكانية استخدام التحكم في التركيز البؤري التلقائي.

التركيز هو أحد أكثر الأدوات إبداعًا في التصوير الفوتوغرافي. هذه هي القدرة على جذب انتباه المشاهدين إلى كائن واحد محدد من جميع أنحاء العالم ، وهو أمر لا يصدق. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على التحكم في التركيز البؤري التلقائي للكاميرا الجديدة. إنها مناسبة لكل من الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا ، ولكن قد تختلف أسماء عناصر القائمة من طراز إلى آخر.

لا تركز الكاميرات على الأشياء

أول شيء يساعدك على فهم التركيز التلقائي هو إدراك أن الكاميرات لا تركز على الأشجار أو لاعبي كرة السلة أو الجبال أو أي شيء على الإطلاق. تركز الكاميرات على مسافة معينة ، وسيكون كل شيء يقع على تلك المسافة من الكاميرا في بؤرة التركيز. إذا كان هناك شخص يقع على بعد مترين من الكاميرا في موضع التركيز ، فسيكون التركيز على جميع الكائنات الأخرى الموجودة على هذه المسافة. عند التقاط كاميرا جديدة والضغط على زر المصراع جزئيًا للتركيز ، سترى الكثير من المربعات المضيئة (أو النقاط ، اعتمادًا على طراز الكاميرا) في عدسة الكاميرا. هذا لا يعني أن الكاميرا ستركز على كل هذه النقاط ، فهذا المؤشر يظهر فقط الأشياء الموجودة فيها هذه اللحظةتعال إلى مجال رؤية الكاميرا. غالبًا ما يحدث أن معظم هذه المربعات (أو النقاط) لا تقع على الأشياء التي ترغب في التركيز عليها. دعونا نرى كيفية إصلاح هذا.

تركز الكاميرا على مسافة معينة وسيكون كل شيء ضمن تلك المسافة في بؤرة التركيز. في هذه الصورة ، تركز الكاميرا على المنطقة التي يوجد بها وجه الكلب. نظرًا لأن الفتاة وراء هذه المسافة ، فإن صورتها خارج نطاق التركيز.

وضع منطقة التركيز: فردي أو يدوي

من أجل مطابقة التركيز مع الكائنات التي ترغب في التركيز عليها ، تحتاج إلى تغيير وضع منطقة التركيز. تمنحك الإعدادات الافتراضية كل هذه المربعات (النقاط) تضيء بشكل عشوائي. عن طريق تغيير وضع منطقة التركيز إلى فردي أو يدوي ، يمكنك اختيار منطقة معين المنظر التي يجب تحديد نقطة التركيز البؤري التلقائي فيها. سيكون اختيار المنطقة متاحًا باستخدام أزرار الأسهم أو القرص الموجود على الكاميرا. في بعض طُرز الكاميرا ، من أجل الوصول إلى القدرة على تغيير نقطة التركيز ، ستحتاج أولاً إلى الضغط على زر خاص.

حدد منطقة التركيز AF-S

باختيار نقطة تركيز ، يمكنك اختيار المسافة التي ستركز عليها الكاميرا

إذا سمحت للكاميرا باختيار منطقة التركيز الخاصة بها ، فلن تتمكن من التنبؤ بمكان التركيز.

وضع التركيز: لقطة واحدة أو AF-S

بمجرد أن تتحكم في منطقة تركيز الكاميرا ، يجب عليك تحديد وضع التركيز. يتم تعيين معظم الكاميرات بشكل افتراضي على الوضع الذي يحدد ما إذا كان الهدف يتحرك في الإطار أم لا ، ويقوم بضبط التركيز وفقًا لذلك. قد يسمى هذا الوضع AF-A أو AFF أو AI Focus. ومع ذلك ، فإن هذا الوضع له عيب. على سبيل المثال ، عندما نركز في مكان واحد ثم نحرك الكاميرا لتغيير التكوين ، فإن وضع التركيز التلقائي هذا يفسر حركة الكاميرا على أنها حركة الموضوع ويضبط التركيز وفقًا لهذه البيانات. نتيجة لذلك ، قد يكون الموضوع في الصورة خارج نطاق التركيز. لذلك تحتاج إلى استخدام هذا الوضع بعناية فائقة.

من أجل الحصول على صور حادة في معظم الحالات ، يُفضل استخدام وضع التركيز البؤري التلقائي ذو اللقطة الواحدة ، والذي يُسمى الأكثر شيوعًا AF-S. في هذا الوضع ، تركز الكاميرا على نقطة في معين المنظر وتحافظ على التركيز هناك طالما أنك تحتفظ بضغط زر الغالق نصف مضغوط. لا يتغير التركيز حتى عند إعادة تكوين الصورة. سيسمح لك وضع التركيز البؤري هذا بالحصول على نسبة مئوية أعلى من اللقطات الحادة.

في هذه اللقطة ، كانت الكائنات تتحرك باتجاه الكاميرا أو بعيدًا عنها ، لذلك عمل وضع AF-C / AI Servo جيدًا.

وضع تركيز آخر ، AF-C أو AI Servo ، مخصص لتصوير الأهداف المتحركة التي قد تقترب أو تبتعد عن الكاميرا. عند استخدام هذا الوضع ، يجب أن تتأكد من إبقاء نقطة التركيز البؤري على هدف متحرك. حتى إذا حافظت على نقطة التركيز البؤري على عيون هدفك ، لا يُنصح بهذا الوضع للتصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية ، حيث ستقوم الكاميرا باستمرار بضبط التركيز قليلاً ، في انتظار أن يتحرك موضوعك ، مما ينتج عنه عادةً صور غير حادة بدرجة كافية .

في هذه اللقطة ، كان نموذجي ثابتًا ، لذا كان وضع AF-S / One Shot مثاليًا.

في بعض الكاميرات ، يمكنك العثور على أوضاع تركيز أخرى ، مثل التتبع ثلاثي الأبعاد واكتشاف الوجه وما إلى ذلك. قد تظهر نتائج جيدةفي بعض الحالات. ولكن في معظم الأحيان ، تعمل AF-S / One Shot الخيار الأفضللك.

ليست كل نقاط التركيز التي تراها في عدسة الكاميرا بالكاميرا فعالة بنفس القدر. عادة ما تكون نقطة التركيز المركزية أكثر دقة. إنه أكثر حساسية ، ويمكنه في الواقع القيام بعمل أفضل من النقاط الموجودة فيه المناطق الخارجية. دائمًا ما تكون النقطة المركزية من النوع المتقاطع ، مما يعني أنها تعمل بشكل أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العدسة الخاصة بك أكثر سطوعًا في المركز ، مما يجعل أيضًا عملية التركيز أسهل وأكثر دقة.

في مثل هذا الموقف ، سيكون من الصعب على الكاميرا التركيز على الوجوه المظلمة للأشخاص في المقدمة ، لذا فإن التركيز على النقطة المركزية يعد خيارًا رائعًا.