بمجرد حصولك على أول كاميرا احترافية لك ، يبدو لك الآن أنه يمكنك فعل كل شيء ، و ... تبدأ في التقاط الصور في الوضع التلقائي ، ولا تفهم بصدق لماذا ينظر إليك المحترفون بابتسامة متكلفة.

الشيء هو أن الوضع التلقائي ، أو كما يطلق عليه أيضًا "المنطقة الخضراء" ، هو أحد أهم الأشياء في تصنيف الازدراء المصورين المحترفين(بعد عدسة الحوت بالطبع). وهو يعتبر "مصير الدمى" تسمية تحول كل الصور الفوتوغرافية إلى ذوق سيء مهما كانت موهبتهم. وهذا هو السبب أهل العلمعند شراء كاميرا لأنفسهم ، يقومون أولاً بالتمرير في عجلة الوضع بعيدًا عن "المنطقة الخضراء". بالطبع ، لا يجب أن تنغمس في الأغلبية ، وإذا كنت تحب التصوير الوضع التلقائي- تبادل لاطلاق النار طالما أنه يجلب المتعة. ولكن بالنظر إلى الأمر بالعكس ، هناك بعض الجوانب السلبية للوضع التلقائي حيث يمنحك التقاط الصور في الوضع اليدوي المزيد من اللقطات الرائعة والنمو الاحترافي. سلبيات "المنطقة الخضراء":

1. عدم وجود RAW في كاميرات Canon.
2. في كثير من الأحيان لا توجد طريقة لتصحيح التعريض الضوئي.
3. لا يمكنك التحكم في عمق المجال.
4. بشكل عام ، تصبح جميع الرافعات والأزرار والمقابض عديمة الفائدة تمامًا ، والكاميرا ببساطة لا تنفق المال الذي دفعته مقابل ذلك.

ولكن إذا كنت بدأت للتو في فن التصوير الفوتوغرافي ، فمن المفيد أن تبدأ بالوضع التلقائي. وبعد أن تتعلم كيفية إنشاء إطار ، يمكنك الصعود إلى الإعدادات.

الإعداد اليدوي للكاميرا: الأوضاع الأساسية

• ص- وضع البرنامج. هذا الوضع يكاد يكون آليًا ، نظرًا لأن الكاميرا تحدد زوج التعريض الضوئي (فتحة العدسة وسرعة الغالق) من تلقاء نفسها. ستكون قادرًا على ضبط المعلمات الأقل أهمية فقط ، مثل: ISO وإعدادات jpeg وتوازن اللون الأبيض وما إلى ذلك.
• A أو Av- اولوية محضة. هنا يمكنك ضبط قيمة فتحة العدسة ، والكاميرا نفسها تختار سرعة الغالق المثلى لها وفقًا لبيانات مقياس التعريض المدمج فيها. هذا الوضع هو الأكثر استخدامًا من قبل المصورين لأنه يتيح التحكم الكامل في عمق المجال.
• S أو تلفزيون- وضع أولوية الغالق. هذا هو المكان الذي تحدد فيه ما تعتقد أنه سرعة الغالق المناسبة ، وتضبط الكاميرا قيمة الفتحة. هذا الوضع محدود نوعًا ما ويستخدم عادةً عند تصوير الأحداث الرياضية المختلفة ، عندما يكون من المهم أن يلتقطها المصور نقطة مثيرة للاهتمام، وتتلاشى دراسة الخلفية في الخلفية.
• م- الوضع اليدوي الكامل للكاميرا. عادة ما يتم استخدامه فقط من قبل أولئك الذين هم على دراية جيدة بالتصوير. يتم ضبط جميع المعلمات الضرورية يدويًا ، وإزالة القيود المختلفة ، ويمكنك تعيين أي فتحة وسرعة مصراع على الإطلاق بأي قيمة ISO. أيضا ، يمكن استخدام الفلاش في الوضع اليدوي من قبل المصور حسب تقديره. يتيح لك الاستخدام المجاني للفلاش تحقيق تأثيرات فنية متنوعة في صورك. بالإضافة إلى ذلك ، في هذا الوضع ، يمكنك التقاط صور فوتوغرافية ذات تعريض ضوئي زائدة أو منخفضة التعرض ، أو التصوير باستخدام عدسات لم تكن مخصصة في الأصل لهذه الكاميرا ، وما إلى ذلك. يتطلب استخدام الوضع M أن يكون لدى المستخدم معرفة شاملة بأساسيات التصوير الفوتوغرافي.

ضبط الوضع اليدوي في الكاميرا: وضع M لأنواع التصوير المختلفة

1. إعدادات التصوير الفوتوغرافي للصورةيعد إعداد الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) يدويًا لتصوير صورة شخصية علمًا. من المهم مراعاة الإضاءة وكيف يسقط الضوء على وجه النموذج الخاص بك ، بناءً على ذلك ، قم بتعيين القيم الأساسية. على سبيل المثال ، عند تصوير صورة شخصية في الداخل باستخدام النوافذ التي توفر ضوءًا طبيعيًا لطيفًا ، فأنت بحاجة إلى فتح فتحة العدسة إلى أقصى حد (بالنسبة إلى "الحوت" ، تكون f3.5-f5.6 ، و عدسة سريعة- f1.4- f2.8) ، ثم يمكن تحديده بسرعة الغالق. سيتراوح التعرض ، اعتمادًا على الضوء الطبيعي والعدسة ، من 1/30 إلى 1/100. ومن الأفضل ترك قيمة ISO منخفضة تصل إلى 100 وحدة حتى لا تفقد الصورة جودتها. نادرًا ما ينتج عن مثل هذه الإعدادات لقطات منخفضة التعرض للضوء ، ولكن إذا حصلت على لقطة مظلمة ، فقم فقط بتشغيل الفلاش وسيكون كل شيء على ما يرام. عند التصوير في طقس ملبد بالغيوم أو غائم ، عادة ما تكون هناك مشكلة في تعريض الإطار. إذا حصلت على صور مظلمة ، لكنك لم تخطط لها على الإطلاق ، ففي هذه الحالة ، ستساعدك زيادة سرعة الغالق إلى 1/8 - 1/15 ، كما أنه لن يضر بزيادة ISO (200-400) الوحدات).

كما أن الطقس المشمس عند التقاط الصور الشخصية ليس دائمًا في متناول اليد. سيكون عليك التنافس على اللقطات ذات الحد الأدنى من الظلال! علاوة على ذلك ، من خلال ضبط قيم الفتحة وسرعة الغالق مرة واحدة فقط ، لن تتمكن مطلقًا من التصوير من زوايا ونقاط مختلفة. وبالتالي ، خلال جلسة التصوير بأكملها ، عليك أن تنظر إلى المادة الناتجة في كل مرة. إذا كان لديك إطار تعريض ضوئي زائد ، فننصحك بتقليل قيمة ISO ، وجعل سرعة الغالق أقصر قليلاً (حوالي 1/800 - 1/1000). من الممكن أن تضطر إلى تغطية الحجاب الحاجز قليلاً. إذا كان من المستحيل ببساطة وضع النموذج في الظل ، فاستخدم الفلاش - بهذه الطريقة يمكنك حتى إطفاء الضوء قليلاً.
2. مشاهد ديناميكية في الوضع اليدوي.تبدو الصور التي تنقل ديناميكيات الحركة دائمًا رائعة جدًا. لنفترض أنك أردت أن تشعر وكأنك ساحر واستخدم الكاميرا لإيقاف الوقت والتقاط خدعة من الدرجة الأولى لمتزلج شاب واعد. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تعيين المعلمات التالية: سرعة الغالق من 1/320 ، الفتحة من f4 إلى f 5.6. حساسية الضوء: إذا كان هناك إضاءة كافية ، فإن 100-200 وحدة ، وإلا - 400 وحدة. إذا لزم الأمر ، استخدم الفلاش - سيضيف حدة إلى الصورة.
3. تصوير الأشياء في الوضع اليدوي في الإضاءة المنخفضةالتصوير في الوضع اليدوي مهم بشكل خاص في الليل. التجول في المدينة ليلاً ، والألعاب النارية الرائعة ، ورومانسية السماء المرصعة بالنجوم ، وحفل موسيقي لفرقتك المفضلة - كل هذا يتطلب إعدادات كاميرا خاصة.

• الحفلات: ISO 100 ، سرعة الغالق 1/125 ، فتحة العدسة f8.
• الألعاب النارية: ISO 200 ، سرعة الغالق 1/30 ، فتحة العدسة f10.
• السماء المرصعة بالنجوم: ISO 800 - 1600 ، سرعة الغالق 1/15 - 1/30 ، الفتحة الدنيا.
• أضواء المدينة الليلية: ISO 800 ، سرعة الغالق 1/10 - 1/15 ، فتحة العدسة f2.

إعداد الفلاش في الوضع اليدوي (M والتلفزيون)

يعتبر وضع TV / S (أولوية الغالق) و M (يدوي كامل) مثاليين لاستخدام الفلاش المريح ، لأنه في هذه الأوضاع يمكنك ضبط سرعة الغالق السريعة. في الوضع اليدوي ، يعتمد التعريض الضوئي على سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO التي تحددها. تحتاج إلى حساب كمية الضوء اللازمة لإضاءة الهدف ، وبعد ذلك فقط ضبط الفلاش. تمرين جيدللدماغ ، أليس كذلك؟ سيسمح لك الوضع اليدوي باستخدام قدر أكبر من إخراج الفلاش مقارنة بالأوضاع الأخرى.

من الجدير بالذكر أنه في أي وضع تصوير ، قد تلاحظ مؤشر إعداد وامض في شاشة تحديد المنظر. يحدث هذا عندما لا تعمل المعلمات المحددة مع الفلاش. الأسباب الرئيسية هي الفتحة التي يتعذر الوصول إليها من عدسة الكاميرا أو أن سرعة الغالق سريعة جدًا ولا يدعمها جهازك أو الفلاش.

التصوير في الوضع اليدوي: أيهما تريد التصوير؟

• وضع أولوية الفتحة (AV) - في رأينا ، رائع للتصوير اليومي. اختر قيمة الفتحة المطلوبة (بناءً على نوع عمق المجال الذي تريد الحصول عليه) ، وستحدد الكاميرا سرعة الغالق المطلوبة نفسها.
• وضع البرنامج (P) - بالطبع ، يسمح لك بتغيير سرعة الغالق وإعدادات الفتحة ، لكنه يفعل ذلك فقط في أزواج. عند إنشاء الإطار التالي ، سيتم تعيين القيم تلقائيًا مرة أخرى ، ومن المحتمل أنك ستحتاج إلى تعديلها مرة أخرى.
• الوضع اليدوي (M) - رائع ، لكنه غير مريح للغاية لأنه يتطلب عدد كبير منأي تلاعب ، والاحتمال أكبر بكثير.

تأكد من تطابق التعريض مع الموضوع الذي ستلتقطه. إذا كان الهدف مضاءً بشكل متساوٍ ، فاختر قياسًا تقديريًا ، وإذا كانت هناك كائنات متناقضة مع الخلفية العامة ، فحدد بقعة أو جزئية. هل هناك أعداد متساوية من الأجسام المظلمة والمشرقة؟ حدد قياس المركز. لا توجد "وصفة" مثالية - جرب وتعلم من تجربتك الخاصة.

ونصيحة أخرى. العمل في RAW! لذا يمكنك زيادة احتمالية "إنقاذ" الصور ذات التركيب الجيد التي بها مشاكل فنية. حظ سعيد!

تم تصميم الكاميرات الحديثة من الهواتف إلى DSLRs المتطورة لاتخاذ قرارات لنا. وبالنسبة للجزء الأكبر ، فإنهم يؤدون المهمة بشكل جيد. اضبط الكاميرا على الوضع التلقائي ، وفي أغلب الأحيان ، ستحصل على صور واضحة ومعرضة جيدًا. إذا كنت تريد فقط توثيق العالم من حولك ، فافعل ذلك ، وقم بالتبديل. عيب هذه الصور هو أنها تبدو متشابهة مع بعضها البعض - بعمق موحد للمجال والتعرض. إذا كنت تريد تجاوز الإعدادات التلقائية ، فيجب أن يكون لديك فهم جيد للكاميرا ، وكيفية استخدامها ، والأهم من ذلك ، ما هو تأثير الإعدادات المتغيرة على الصورة النهائية. فيما يلي خمسة من أهم إعدادات الكاميرا وكيفية تأثيرها على التصوير.

ISO

أولاً ، الاختصار ISO أمر مروع ، فهو في الأساس غير منطقي من ناحية التصوير الفوتوغرافي. إنها تعني "منظمة المعايير الدولية" - وهي منظمة أوروبية غير حكومية تضمن أن الصناعات تستخدم نفس المعايير. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، فهي تضمن أن 800 ISO على Canon هي نفسها في Nikon أو Sony أو Fuji. إذا لم يكن هذا المعيار موجودًا ، فلا يمكن تطبيق الإعدادات على جميع العلامات التجارية. لذلك إذا جعلت الصورة خاصة بي كاميرا كانونمع إعدادات 1/100 ثانية. عند f / 2.8 و ISO 400 وقمت بتعيين نفس الإعدادات على نيكون الخاص بك ، فلن نحصل على نفس التعريض الضوئي. لحسن الحظ ، تلتزم جميع الشركات المصنعة الكبرى بمعايير ISO.

تتطلب هذه الصورة الليلية سرعة مصراع سريعة للحفاظ على التفاصيل في النار ، لذلك اضطررت إلى استخدام سرعة عاليةISO(3200). في اللقطة التفصيلية التالية ، يمكنك رؤية الضوضاء في الملف الأصليخام. (بالمناسبة ، تُظهر هذه الصورة ما يحدث عندما تطلق غاز الميثان من فقاعة في جليد بركة متجمدة في الغابات الشمالية ، ثم تُشعل فيها النار).

نعم ، نعم ، ولكن ما هو ISO؟ هذا مقياس لحساسية المستشعر. كاميرا رقميةالى النور. كلما انخفض الرقم ، قلت الحساسية. كلما زاد الرقم ، زادت الحساسية. إذا كنت تقوم بالتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة ، مثل غرفة مضاءة بشكل خافت أو عند الغسق ، فستتطلب قيمة ISO البالغة 100 مزيدًا من الضوء لدخول المستشعر ، كما لو كنت تستخدم قيمة 400 أو 800 أو 1600.

لاحظ الضجيج في تفاصيل ملابس الشخص والمناطق المظلمة.

عيوب عالي قيمISO

فلماذا لا تلتقط الصور مع قيمة عالية ISO في كل وقت؟ هناك سببان: 1. غالبًا ما ينتج عن حساسية ISO العالية ضوضاء رقمية في الصورة (على الرغم من أن مستشعرات الكاميرا تتحسن بشكل أفضل) و 2. أحيانًا تحتاج إلى استخدام سرعة غالق بطيئة ، وفي هذه الحالة تحتاج إلى حساسية أقل للضوء. قد يكون هذا هو الحال عندما تريد التقاط حركة ضبابية ، مثل المياه المتدفقة، حركة الرياح أو إنشاء ضبابية لطيفة في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية.

1. غالبًا ما تخلق قيم ISO العالية ضوضاء رقمية في الصورة (على الرغم من أن مستشعرات الكاميرا تتحسن وتتحسن).
2. تحتاج أحيانًا إلى استخدام سرعة غالق بطيئة ، وفي هذه الحالة تحتاج إلى حساسية أقل للضوء. قد يكون هذا هو الحال عندما تريد التقاط ضبابية الحركة مثل تدفق المياه أو حركة الرياح أو إنشاء ضبابية لطيفة في التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية.

باختصار ، ISO هي واحدة من ثلاث أدوات تحت تصرفك والتي تمنحك التحكم في التعرض.

مقتطفات

يُطلق على طول الفترة الزمنية التي يتعرض فيها مستشعر الكاميرا للضوء اسم التعريض الضوئي. تحتوي العديد من الكاميرات على غالق ميكانيكي يفتح ويغلق للسماح للضوء بالوصول إلى المستشعر ، بينما يستخدم البعض الآخر مصراعًا رقميًا يقوم ببساطة بتدوير المستشعر لفترة زمنية محددة. التعرض له تأثير كبير على الصورة النهائية. ستؤدي سرعة الغالق البطيئة إلى تعتيم الأجسام المتحركة. بصفتي مصورًا للمناظر الطبيعية ، غالبًا ما أستخدم سرعات الغالق البطيئة لطمس حركة الماء ، أو كشف ضوء النجوم ، أو نقل حركة الرياح.

بالنسبة لهذه الصورة ، استخدمت سرعة غالق تبلغ 0.5 ثانية لطمس الأمواج قليلاً ، لكن احتفظ بالتفاصيل.

تعرض لمدة 30 ثانية لطمس نهر يوكون لجعل السطح يبدو وكأنه مرآة.

سرعة الغالق السريعة لها تأثير حركة التجميد. استخدم سرعة غالق تبلغ 1/2000 ثانية لالتقاط حركة عداء أو راكب دراجة بوضوح.

تم التقاط هذه الصورة لدراجة بسرعة غالق 1/500 ثانية. كان يكفي فقط للحفاظ على الحدة في نفس الوقت مع الشعور بالحركة في منطقة العجلات.

يجب أن يكون استخدام سرعة الغالق مدروسًا لإنشاء صورة جيدة. فكر في نوع الصورة التي تريد التقاطها. هل تحتوي على مكونات ضبابية أم يجب أن تكون هشة؟ هل تريد التقاط أو نقل إحساس بالحركة؟ فكر ، جرب ، ثم حدد سرعة الغالق.

الحجاب الحاجز

يمكن أن تكون الفتحة أو الرقم البؤري أكثر جوانب التصوير إرباكًا للعديد من المصورين لأنها تؤثر على الصور بطرق غير متوقعة. تشير الفتحة بشكل أساسي إلى حجم الفتحة الموجودة في العدسة. كلما كانت الفتحة أصغر ، قل الضوء الداخل ؛ كلما كانت الفتحة أكبر ، كلما مر الضوء خلالها. غالبًا ما يتم الخلط بين الناس بسبب نظام الترقيم: فكلما انخفض الرقم ، زاد حجم الفتحة. لذلك ، عند f / 2.8 ، تكون الفتحة أكبر من f / 4 و f / 5.6 و f / 8 و f / 11 وما إلى ذلك. العدسات ذات أكبر فتحة عدسة ممكنة (عدد صغير ، مثل f / 2) تعتبر "سريعة" ، مما يعني أنها يمكن أن تسمح بدخول المزيد من الضوء.

أغشيةf / 11في 17 مم كان كافٍ, ل يفعل الجميع صورة من معظم الحواف قبل الصخور بعيداً حاد.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالضوء ومدى اتساع العدسة. تؤثر الفتحة أيضًا على حدة الصورة. معظم العدسات (أجرؤ على قول كل شيء؟) تكون أكثر وضوحًا على بعد خطوات قليلة لأسفل (وهذا ما يسمى "البقعة الحلوة"). ستنتج العدسة ذات الفتحة القصوى من f / 2.8 صورة أكثر وضوحًا عند f / 8 مقارنة بفتحة f / 2.8. كيف جودة أفضلالعدسة ، أقل أهمية ، لكنها ملحوظة في معظم العدسات.

جداً صغير عمق حدة الخامس هذا صورة يفعل طائر, إخفاء الخامس شجيرات, الخامس ركز, أ بيئة الأربعاء من الفروع غير واضح الخامس ضباب.

عمق حدة و طلب

علاوة على ذلك ، تتحكم الفتحة أيضًا في عمق المجال. هذا هو مقدار الصورة التي يتم التركيز عليها. عندما تكون العدسة مفتوحة على مصراعيها ، مثل f / 2.8 ، سيكون للصورة عمق مجال أقل ضحالة من f / 11.

كما هو الحال مع سرعة الغالق ، يجب أن يكون استخدامك للفتحة متعمدًا. هل تريد الحصول على صورة أفقية مع التركيز على كل شيء من الأمام إلى الخلف؟ ثم من الأفضل اختيار رقم f عالي (مثل f / 11). ماذا عن صورة حيث تريد خلفية نظيفة وناعمة ولكن بمظهر حاد للغاية؟ ثم استخدم جدا رقم f صغير(مثل f / 2.8 أو f / 4) وراقب نقطة التركيز البؤري.

للفتحة تأثير مباشر على سرعة الغالق. رقم f كبيرسوف يتطلب استخدام سرعة مصراع أبطأ لضمان التعرض المناسب. سيسمح لك رقم f الأصغر باستخدام سرعة غالق سريعة. هاتان المعلمتان مترابطتان تمامًا ، ولا توجد طريقة لتجنب ذلك ، لذلك يجب أن تفهم كليهما.

توازن أبيض

يرتبط توازن اللون الأبيض ، مثل ISO ، بالمستشعر ، ولكن في هذه الحالة ، يتعلق الأمر بلون الضوء أكثر من شدته.

مصادر الضوء المختلفة لها ظلال مختلفة. غالبًا لا تستطيع أعيننا معرفة الفرق ، لكن يمكنك المراهنة على أن الكاميرا تفعل ذلك. هل سبق لك أن رأيت صورة لمنزل مضاء بمصابيح بيضاء ناعمة بالإضافة إلى نافذة؟ عادةً ما يبدو الجزء الداخلي للغرفة طبيعيًا عندما يكون الضوء من النافذة أزرقًا بشكل مصطنع. هذا هو توازن اللون الأبيض. تستخدم الكاميرا (أو المصور) ضوء الغرفة (مصابيح ذات ألوان دافئة) كلون محايد ، ثم يبدو الضوء الطبيعي من النافذة باللون الأزرق.

عندما يتم ضبط توازن اللون الأبيض بشكل غير صحيح ، يتم تشويه الألوان. تبدو صفراء أو زرقاء أو برتقالية للغاية. عندما يكون توازن اللون الأبيض صحيحًا ، يبدو كل شيء طبيعيًا أو كما تراه أعيننا.

هذا هو إعداد توازن اللون الأبيض التلقائي للكاميرا. تبدو ألوان الأضواء الشمالية أرجوانية وصفراء للغاية

في هذا الإصدار ، باستخدام نفس إعدادات التعريض في مرحلة ما بعد المعالجة ، قمت بضبط توازن اللون الأبيض على نطاق أكثر زرقة ، مما يجعل الألوان أكثر طبيعية وإرضاءً.

ماذا عن توازن البياض التلقائي؟

لا بد لي من الاعتراف. أنا دائمًا ما أستخدم وضع توازن اللون الأبيض التلقائي. الكاميرات جيدة جدًا في تمييز الظلال واختيار توازن اللون الأبيض المناسب. عندما يتم اكتشافها بشكل غير صحيح ، أتحقق من الصورة على الشاشة وأجري تغييرات على اللقطة التالية. ثانيًا ، أقوم بالتصوير بتنسيق RAW فقط ، مما يعني أنه يمكنني إجراء تعديلات على الكمبيوتر. أثق في الصورة على شاشة الكمبيوتر أكثر من ثقتها في الشاشة الصغيرة للكاميرا.

ومع ذلك ، هناك أوقات يحتاج فيها توازن اللون الأبيض إلى تعديل. أولاً ، إذا قمت بالتصوير بتنسيق JPEG. لن يسمح لك هذا التنسيق بضبط توازن اللون الأبيض لاحقًا ، لذلك يجب أن يكون صحيحًا في البداية. ثانيًا ، في حالة الجمع بين الصور لمشاهد عالية التباين أو صور بانورامية. سيؤدي تغيير درجة اللون قليلاً عند الجمع بين لقطات HDR أو الصور البانورامية إلى جعل هذا الأمر أكثر صعوبة أو استحالة. يمكنك استخدام موازنة اللون الأبيض عندما تريد عن قصد التقاط صورة بدرجات ألوان باردة أو دافئة ، أو عند استخدام الإضاءة الاصطناعية. (الآن هذا الموضوع يستدعي مقالة منفصلة ...)

ضع في اعتبارك توازن اللون الأبيض ، وتعلم ما يعنيه وكيف يؤثر على صورك ، ثم قرر كيفية استخدامه.

تعويض التعرض

لقد استخدمت هنا تعويض التعريض للتأكد من أن الصورة ساطعة بدرجة كافية لإظهار التفاصيل في المقدمة وعدم تعرض غروب الشمس الساطع في الخلفية للضوء بشكل مفرط.

توضح هاتان الصورتان مدى فائدة تعويض التعرض. تم التقاط الصورة أدناه في ضوء الشمس الساطع ولكن تم تعريضها للضوء بثلاث محطات متعمدة ، مما أدى إلى تحويل الجبال إلى اللون الأسود مع الاحتفاظ بالتفاصيل في منطقة السماء ، وبالتالي خلق صورة سريالية.

تعرف على الكاميرا جيدًا

تعويض التعريض هو أداة يجب أن تكون قادرًا على ضبطها دون النظر إلى الكاميرا. يتيح لك تعويض التعريض إضافة أو تقليل كمية الضوء في الصورة بسرعة كبيرة. مظلمة جدا؟ استخدم تعويض التعريض لإضافة الضوء. خفيف جدا؟ سيعمل تعويض التعريض الضوئي على تقليل التعرض بسرعة. يعتمد إعداده على الكاميرا الخاصة بك.

غالبًا ما أستخدم وضع أولوية الفتحة. هذا يعني أنني اخترت فتحة العدسة والكاميرا تحدد سرعة الغالق. إذا قمت بضبط Exposure Compensation ، فستحفظ الكاميرا الفتحة المحددة وتعيد حساب سرعة الغالق ببساطة. إذا كنت سأستخدم أولوية الغالق ، كما أفعل أحيانًا ، فإن الكاميرا ستضبط الفتحة. في الوضع التلقائي ، تتخذ الكاميرا هذه القرارات نيابة عني.

أستخدم تعويض التعرض طوال الوقت. هذه هي طريقتي المعتادة لضبط التعريض الضوئي أثناء التصوير. على كاميرا Canon DSLR ، يمكنني القيام بذلك بلف بسيط للعجلة. في الكاميرات الأخرى ، يتم ضبط تعويض التعريض على اللوحة الأمامية ، أو القرص الموجود بجوار زر الغالق ، أو نظام الأزرار نفسه على اللوحة الخلفية. تعرف على كيفية عمل الكاميرا وتعرف على كيفية إعدادها بسرعة وكفاءة. إن فهم هذه الأدوات المهمة يعني أنك لن تفوت فرصة صنعها لقطة جميلةأثناء العمل في الهواء الطلق أو في الاستوديو.

خاتمة

هذه الإعدادات الخمسة هي الأكثر أهمية لفهم الكاميرا. جرب معهم لمعرفة كيف يؤثرون على الصورة النهائية وكيفية تغييرها بسرعة ودون الكثير من الجلبة. بمجرد القيام بذلك ، فأنت في طريقك لإنشاء صور مدروسة.

نماذج مختلفة من معدات التصوير لها إعدادات مختلفة. في الأجهزة ذات الميزانية المحدودة ، يكون اختيار أوضاع التصوير ضئيلًا. إعدادات الكاميرا شبه احترافية و المستوى المهنيأوسع ، مما يسمح لك بإجراء تصوير عالي الجودة في أي ظروف إضاءة.

كيف تعمل الكاميرا الرقمية

يُفهم مصطلح التصوير الفوتوغرافي عمومًا على أنه تثبيت لصورة مرئية للواقع من خلال الضوء. العناصر الرئيسية للحصول على الصورة هي العدسة التي يدخل الضوء من خلالها إلى الكاميرا ، ومصراع الفتح / الإغلاق أمام المستقبل الحساس للضوء ، ومستقبل الضوء نفسه.

كعنصر أخير في أجهزة الفيلم ، تم استخدام فيلم ، في التقنية الرقميةيتم استخدام المصفوفة.

عادةً ما يتم تقسيم مجموعة نماذج الكاميرات وفقًا لمبدأ تكوين الصورة إلى أجهزة مرايا، والتي ، بسبب بساطتها والقدرة على تحمل التكاليف ، يطلق عليها شعبيا "أطباق الصابون" و "الكاميرات الانعكاسية" (الكاميرات الانعكاسية). والفرق الرئيسي بين هذه الأجهزة هو أن أحدث المرايا الخاصة ، والتي بسببها يرى المصور على شاشة الكاميرا الصورة يتم التقاطها دون تأخير ، وهو ما لا يتوفر عند استخدام "صندوق الصابون".

تشمل المعلمات الرئيسية التي يجب على المصور معالجتها للتصوير في ظروف مختلفة:

• التعرض،
• IPIG ،
• التركيز ،
• حساسية ضوء المصفوفة (ISO) ،
• توازن اللون الأبيض.

كل هذه المعلمات مترابطة بشكل وثيق ، ومن المهم ضبطها بشكل صحيح للتصوير عالي الجودة. يتعين على المصورين المحترفين والمبتدئين التصوير في بيئات مختلفة: تصوير الأجسام المتحركة أو الثابتة ، ويمكن أن تختلف الإضاءة حسب ظروف الطقس أو الوقت من اليوم. لذلك من المهم معرفة إمكانيات الكاميرا ومميزات إعداداتها للعمل في مختلف الظروف ، على سبيل المثال ، للتصوير في الداخل.

أدوات إعداد التصوير الرقمي

المشاكل الرئيسية التي يتعين على المستخدم المبتدئ لمعدات التصوير المتقدمة حلها هي التعلم واستخدام أدوات الإعداد:

• لتصوير الهدف
• لتصوير المناظر الطبيعية والطبيعة والطيور والحيوانات ؛
• عمل تقارير مصورة من الأحداث الرياضية أو الثقافية ؛
• للتصوير في الاستوديو وأعمال التصوير الفوتوغرافي الأخرى.

من المهم معرفة مفهوم "التعرض" - فهو يحدد مقدار ووقت التعرض لتدفق الضوء على المصفوفة. أدوات ضبط التعريض هي سرعة الغالق وفتحة العدسة. والخطوة الأولى في إيجاد إجابة لسؤال كيفية إعداد الكاميرا هي فهم التلاعب بهذه المعلمات.

مقتطفات

تحدد سرعة الغالق الوقت الذي يؤثر فيه الضوء مع فتح المصراع على المصفوفة. خلال هذا الوقت ، يتم تسجيل الصورة على المصفوفة بواسطة الضوء المار عبر العدسة والغالق المفتوح. تفتح الستارة عند الضغط على زر البدء. تختلف سرعة الغالق حسب ظروف التصوير قصير أو طويل.تتم الإشارة إلى المعلمة بتنسيق رقمي: 1/500 ثانية ، 1/8000 ثانية ، على سبيل المثال.

ضبط سرعة مصراع كانون EOS 600D

تُستخدم سرعات الغالق السريعة لالتقاط اللحظات الديناميكية ، مثل حركة الرياضيين أو الطيور أثناء الطيران. يوصى بضبط الجهاز على سرعة غالق بطيئة عند التصوير في ظروف الإضاءة السيئة.

في شبه المهنية و نماذج احترافيةالشركات المصنعة مثل Sony و Canon و Nikon و Samsung ، بالإضافة إلى العديد من أوضاع التصوير التلقائي للمشهد ، هناك وضع ضبط سرعة الغالق اليدوي.

ترتبط سرعة الغالق ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بظروف الإضاءة ، ولكن أيضًا بمعلمة أخرى قابلة للتعديل - الفتحة ، والتي تحدد كمية الضوء.الفتحة هي جزء ميكانيكي من العدسة على شكل بتلات يتغير حجمها مع وجود ثقب في المركز. من خلال ضبط حجم هذه البتلات ، يتم تحقيق زيادة أو نقصان في فتحة تدفق الضوء ، والذي بدوره يحدد مقدار الضوء الذي يتصل بالمصفوفة. يُشار إلى الفتحة أيضًا بالرمز "f" برقم: f5.6 ، f16 ، على سبيل المثال. كلما زادت القيمة العددية للفتحة ، صغر حجم الفتحة لتدفق الضوء.

التعرض المناسب يعني الاختيار الأمثلسرعة الغالق وقيم فتحة العدسة في ظل ظروف معينة. بالنسبة للتصوير في الاستوديو ، ستكون هذه إعدادات واحدة ، وستكون مختلفة للتصوير في الهواء الطلق.

يرتبط حجم فتحة الفتحة ارتباطًا وثيقًا بعمق المجال (DOF) ، والذي يرتبط بدوره بالتركيز.

التركيز و DOF

تقنية شائعة في التصوير الفوتوغرافي ، عندما يتم اختيار الكائن الذي يتم تصويره كمركز أقصى قدر من التوضيح (التركيز). يسمى التركيز على عمق المجال على الموضوع بالتركيز.

عادة ما تكون الكاميرات والكاميرات على الهاتف مجهزة بـ التركيز التلقائي . تم تجهيز المعدات ذات المستوى الاحترافي ، بالإضافة إلى الوضع التلقائي ، بإمكانية ضبط عمق المجال والتركيز يدويًا. قد يكون الحل التقني مختلفًا: يتم استخدام طريقة تركيز ميكانيكية أو إلكترونية. يتم التحكم عن طريق الضغط على زر معين ، وعن طريق تدوير حلقة التركيز للعدسة.

مصفوفات ISO

يتأثر إعداد التعريض للإطار أيضًا بمعامل مثل مصفوفة ISO. بالنسبة لكاميرات الأفلام ، تم التعبير عن المعلمة حساسية الفيلم، والتي يتم تمييزها بعلامة 100 أو 200 أو 400 على الصندوق. في الكاميرات الرقمية ، يمكن ضبط ISO لكل إطار على حدة. هذه المعلمة مناسبة لإعداد كاميرا SLR ، حيث يتم استخدام هذه التقنية في أوضاع تصوير مختلفة. لذلك ، لتصوير المناظر الطبيعية ، من الأفضل تعيين القيمة على 1600 ، في الأعمال الرأسية 3200 ، وبالنسبة لتقارير صور القصة ، يمكن أن تصل القيمة إلى 6400. في المعدات شبه الاحترافية ، تكون القيم من 100 إلى 1600 هي الأكثر كثيرا ما تستخدم.

توازن اللون الأبيض

أي ظروف إضاءة لها درجة حرارة خاصة بها ، وهذه الحقيقة تشرح مفهوم مثل ظلال دافئة وباردة من الضوء. لكي تكون الصورة أقرب ما يمكن إلى الواقع من حيث عرض الألوان ، من المهم تتبع وضبط معلمة "توازن اللون الأبيض". خلاف ذلك ، مع نفس الإعدادات في المواقف المختلفة ، يمكن الحصول على صور فاسدة مع غلبة صبغات حمراء أو زرقاء.

نوصي بضبط توازن اللون الأبيض قبل التصوير ورقة بيضاء، والتي يجب عرضها أيضًا على شاشة عرض الكاميرا. إذا لزم الأمر ، يمكن زيادة درجة الحرارة في الإعداد أو خفضها لتحقيق النتيجة المرجوة.

في الختام ، نلاحظ أن الإعدادات اليدوية لجهاز احترافي يتم تنفيذها من خلال أوضاع PASM.

بالنسبة لجميع مستخدمي Canon DSLR ، أعددنا بعض النصائح والحيل والحيل لمساعدتك على فهم الكاميرا واستخدامها بشكل أكثر فاعلية. ستكون المقالة ذات أهمية للمبتدئين والمستخدمين الأكثر خبرة.

أي DSLR ، بغض النظر عن الطراز ، هو أداة مضبوطة بدقة تجمع بين العناصر الميكانيكية التي تعمل بشكل جيد والإلكترونيات عالية التقنية.

يستخدم معظم المستخدمين جزءًا صغيرًا فقط من وظائف الكاميرات الخاصة بهم. يعود السبب في ذلك جزئيًا إلى نقص خبرة المصورين المبتدئين أو ضعف المعرفة بقدرات DSLR الخاصة بهم ، ولكن في كثير من الحالات يكمن السبب في شيء مختلف تمامًا - في ميزات الوظيفة والتحكم التي وضعتها الشركة المصنعة.

في بعض الأحيان ، لا تختار Canon الخيار الأكثر وضوحًا ومنطقية لتجميع وظائف الكاميرا ، مما يجعل من غير الواضح للمستخدم كيفية الوصول إليها (وحتى الإرشادات لا تضيف دائمًا وضوحًا لهذه المشكلة). لذلك ، من أجل استخدام كاميرا Canon DSLR بشكل فعال ، يجب أن تعرف هذا:

حدد RAW كتنسيق الصورة

هناك العديد من خيارات تنسيق الصورة والجودة المتاحة لمستخدم DSLR ، ولكن للحصول على أفضل النتائج ، يجب عليك دائمًا تحديد RAW (غير مضغوط أو مضغوط بدون فقد). تُظهر الصور بهذا التنسيق نطاقًا أفضل من النغمات وتمنحك أيضًا مساحة أكبر للمناورة عند التحرير. دائمًا ما يكون اختيار تنسيق الصورة هذا مبررًا.

في حالة التصوير بتنسيق JPEG ، اختر أعلى جودة.

على الرغم من أنه يجب عليك استخدام تنسيق RAW في معظم الحالات ، إلا أن هناك مواقف تكون فيها المقايضة هي اختيار أعلى جودة بتنسيق JPEG. على سبيل المثال ، إذا كنت ستلتقط سلسلة مستمرة من الصور ، فحدد JPEG بأقصى جودة - وبهذه الطريقة يمكنك زيادة وقت تصوير الكاميرا حتى يمتلئ المخزن المؤقت.

وفر مساحة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك إذا لزم الأمر

يمكن أن يكون اختيار JPEG عالي الجودة مفيدًا أيضًا إذا نفدت مساحة بطاقة الذاكرة الخاصة بك لأنك نسيت أن تأخذ احتياطيًا معك.

قم بتحديث البرنامج الثابت للكاميرا في الوقت المناسب

تواصل Canon تحسين موثوقية وأداء كاميراتها ، حتى بعد مغادرتها للمصنع. هذا هو السبب في أنه من المفيد مراقبة الموقع الرسمي بانتظام للحصول على إصدار برنامج ثابت محدث لـ DSLR. تحقق في قائمة الكاميرا من إصدار البرنامج الثابت الذي تستخدمه. ثم انتقل إلى موقع Canon الإلكتروني الرسمي وابحث عن قسم "الدعم" ، ثم - " برمجة". في هذا القسم ، يمكنك التحقق من ملاءمة البرنامج الثابت المستخدم في DSLR وتنزيل تحديثه إذا لزم الأمر.

جرب تنسيق sRaw

تسمح لك العديد من كاميرات DSLR الحديثة من Canon بالتصوير ليس فقط بتنسيق JPEG أو RAW ، ولكن أيضًا بتنسيق sRAW (حجم RAW صغير ، أي RAW صغير) ، مما يوفر مساحة على بطاقات الذاكرة. لكن يجب أن تتذكر أنه عند التصوير في sRAW ، تستخدم الكاميرا عددًا أقل من وحدات البكسل ، لذا سيحتوي ملف الصورة على معلومات أقل من ملف RAW العادي ، وسيتعين عليك تحمل دقة أو جودة صورة أقل.

اضبط ديوبتر معين المنظر

لقد كتبنا بالفعل عن ضبط عدسة الكاميرا في المقالة.

سيسمح لك ضبط محدد المنظر بما يتناسب مع رؤيتك برؤية المشهد الذي تقوم بتصويره بشكل أكثر وضوحًا. لضبط الديوبتر ، استخدم عجلة صغيرة في الزاوية اليمنى العليا من عدسة الكاميرا. قم بتدويره إلى جانب أو آخر لضبط بصريات معين المنظر.

مهم! عند ضبط محدد المنظر ، ركز على وضوح الأرقام داخل محدد المنظر ، وليس على حدة المشهد!

اضبط مساحة اللون على Adobe RGB

يعد Color Space أحد أكثر الخيارات المخفية بعمق في قائمة DSLR. بشكل افتراضي ، يتم تعيين مساحة اللون على sRGB ، ولكن إذا اخترت Adobe RGB ، يمكنك التقاط نطاق أوسع من الألوان. وهذا يتيح لك الحصول على نتائج أفضل عند طباعة الصور.

تهيئة / مسح البطاقة قبل الاستخدام

إذا كنت تقوم بجولة لالتقاط الصور أو تخطط فقط للتصوير خلال النهار ، فمن الأفضل مسح بطاقة الذاكرة للصور الموجودة عليها ، بعد نسخها إلى جهاز كمبيوتر. وبطبيعة الحال ، فإن أسهل طريقة هي حذف جميع الصور دفعة واحدة ، وليس واحدة في كل مرة. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام أمر "حذف الكل" أو "تنسيق". الأول يحذف ببساطة جميع الصور (باستثناء الملفات المحمية من الحذف) ، بينما يحذف الثاني تمامًا جميع المعلومات من بطاقة الذاكرة - بغض النظر عما إذا كانت محمية من الحذف أم لا.

لا تصدر ضوضاء!

هل أنت منزعج من صوت صفارة تأكيد التركيز البؤري؟ يتم تمكين هذا الخيار دائمًا افتراضيًا في إعدادات Canon DSLR. قم بإيقاف تشغيله حتى لا تلفت الانتباه إلى نفسك أو تخيف السكان الحياة البريةأنت على وشك إطلاق النار.

إعادة ضبط

إذا كنت منزعجًا جدًا عن طريق تغيير إعدادات الكاميرا وتريد العودة إلى إعدادات المصنع ، فيمكنك استخدام عنصر القائمة المقابل لإعادة تعيين جميع الإعدادات. بعد ذلك ، ستعود الكاميرا إلى المعلمات التي تم ضبطها مسبقًا في المصنع. ثم يمكنك البدء في تجربة إعدادات DSLR مرارًا وتكرارًا!

تأكد من حفظ صورك

تعتبر وظيفة "التصوير بدون بطاقة ذاكرة" ملائمة جدًا لإظهار إمكانيات الكاميرا عند شرائها في أحد المتاجر ، ولكنها ضارة للغاية عند استخدام الكاميرا. وبسبب ذلك ، يمكنك التصوير ، مع نسيان إدخال بطاقة ذاكرة ، مما سيؤدي إلى فقدان جميع الصور الملتقطة. لتجنب ذلك ، ابحث عن وظيفة "التصوير بدون بطاقة ذاكرة" في القائمة وقم بإيقاف تشغيلها.

جرب أنماط الصور

تقدم كانون العديد من أنماط الصور. أكثرها فائدة هي أحادية اللون. يسمح لك بتحديد أي من الصور الملتقطة مناسبة تمامًا للتحويل إلى أحادية اللون في مرحلة ما بعد المعالجة. في هذه الحالة ، ستحتوي ملفات RAW على صور ملونة (لا تنس التصوير في RAW ، أليس كذلك؟)

ومن المفارقات أن تحويل صورة RAW ملونة إلى أحادية اللون في مرحلة ما بعد المعالجة يعطي الكثير أفضل نتيجةمن الصور الملتقطة مباشرة من الكاميرا عند التصوير بالأبيض والأسود.

استخدم وظيفة تغيير البرنامج

يعد وضع البرنامج (P) في الواقع أكثر فائدة مما يعتقده العديد من المستخدمين. يقوم تلقائيًا بضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة بناءً على ظروف الإضاءة والعدسة المستخدمة.

ومع ذلك ، في وضع البرنامج ، يمكنك القيام بأكثر من مجرد التوجيه والتصوير - يمكنك تغيير سرعة الغالق أو قيمة الفتحة التي تحددها الكاميرا. للقيام بذلك ، في وضع البرنامج ، تحتاج فقط إلى تدوير العجلة الموجودة بجوار زر الغالق. هذا مفيد للغاية إذا كنت تريد تعديل الإعدادات المحددة تلقائيًا بواسطة DSLR.

اولوية محضة

يعد وضع أولوية الفتحة (AV) خيارًا رائعًا متعدد الاستخدامات للتصوير الإبداعي. تقوم بتعيين قيمة الفتحة ، وتختار الكاميرا سرعة الغالق بناءً على وضع القياس المحدد. تقوم بضبط الفتحة باستخدام Basic Dial ، وتضبط الكاميرا سرعة الغالق بناءً على وضع القياس وتعويض التعرض الذي قمت بتعيينه.

يعد وضع أولوية فتحة العدسة مفيدًا أيضًا في اختيار سرعة مصراع معينة. الأمر بسيط للغاية: إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى سرعة للغالق ، فما عليك سوى تدوير القرص الرئيسي حتى ترى سرعة الغالق المطلوبة في معين المنظر. يعد هذا أكثر مرونة من أولوية الغالق ، حيث تقوم بضبط سرعة الغالق وتضبط الكاميرا قيمة الفتحة.

أسهل طريقة لضبط التعريض الضوئي

تحتوي كاميرا DSLR على العديد من أوضاع التعريض وطرق تعديلها ، ولكن أسهل طريقة للتحقق من التعرض ، بغض النظر عن الإعدادات التي تستخدمها ، هي التقاط صورة ثم عرضها على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. سيخبرك المدرج التكراري ما إذا كانت الصورة قليلة التعريض الضوئي أو ، على العكس من ذلك ، معروضة بشكل مفرط. بعد ذلك ، يمكنك جعل الصورة التالية أفتح أو أغمق. للقيام بذلك ، تحتاج إلى الضغط على الزر Av +/- ثم تدوير القرص الموجود خلف زر الغالق. التحول نحو الجانب "+" يجعل الصورة أكثر قتامة ، باتجاه الجانب "-" - أفتح.

ما قيمة تعويض التعريض التي يجب أن أختارها؟

إذا كان المشهد (أو الهدف) الذي يتم تصويره مظلماً في الغالب ، فإن الكاميرا ستعرض الصورة بشكل مفرط ، لذا استخدم تعويض التعريض الضوئي السلبي. إذا كان المشهد ساطعًا في الغالب ، فاختر قيمة تعويض التعريض الضوئي +1 أو +2 للحصول على صورة أكثر توازناً من حيث التعريض.

قياس جزئي

لتصوير الأهداف على خلفية ساطعة أو مظلمة ، ستحتاج إلى استخدام تعويض التعريض الضوئي لتجنب الحصول على صورة ظلية للهدف في الصورة فقط. يمكنك أيضًا تحديد وضع قياس يقيس السطوع فقط في وسط الإطار. هذا الوضع في Canon DSLRs عبارة عن قياس جزئي ، ويقوم بالمهمة بشكل جيد في معظم المواقف.

كيفية إعداد ملف كاميرا رقمية؟ دليل للمستخدم الهواة

مقدمة. خيارات التصوير. الحجاب الحاجز

بالنسبة لمعظمنا ، ينحصر الاهتمام بالتصوير في مجرد استخدام الكاميرا المدمجة. يمكن أن تتراوح القدرة على التقاط الصورة التي تظهر أمام أعيننا من الحفظ البسيط إلى التصوير الإبداعي إلى حد ما. هناك رغبة في تجاوز مجرد الضغط على زر الغالق في عملية التصوير الفوتوغرافي العديدة ، فأنا أريد أن أفهم الآلية نفسها من أجل "إدارة" التصوير الفوتوغرافي. مثل الكاميرات الانتقالية وكاميرات SLR ، تقدم العديد من الكاميرات المدمجة الآن أيضًا وضع تحكم تلقائي لتصوير المعلمات. لكن هذه الإعدادات الافتراضية غالبًا ما تكون غير واضحة ، بل ويصعب تطبيقها في موقف معين.

في بداية المقال ، سنقوم بتوضيح ماهية هذه الإعدادات وما هو تأثيرها على عملية التصوير الفوتوغرافي ، ثم سنقوم بتحليل كيفية إعداد الكاميرا بشكل صحيح في المواقف الأكثر شيوعًا.

تم التقاط معظم الصور المعروضة في هذه المقالة بكاميرا تقليدية صغيرة الحجم - Canon A710 IS ، والتي تؤكد مرة أخرى أنه ليس من الضروري وجود كاميرا SLR كاملة معك لالتقاط صورة إبداعية حقًا.

الفتحة وسرعة الغالق وحساسية الضوء - 3 متغيرات متغيرة موجودة في أي كاميرا على الإطلاق ، سواء كانت فيلمًا أو رقمية ، قديمة أو جديدة.

يدخل تدفق الضوء إلى الكاميرا من خلال ثقب كبير إلى حد ما (والذي ، وفقًا لذلك ، يمرره بكمية أكثر أو أقل) - هذا هو الحجاب الحاجز. يدخل هذا التدفق لفترة زمنية معينة ، والتي تحددها سرعة الغالق ، والتي تتيح لك ضبط مقدارها. تكون المادة التي تستقبلها أكثر أو أقل حساسية للضوء ، والتي يتم عرضها من خلال مؤشر الحساسية للضوء. يتم تحديد التعرض للصورة (الضوء الذي يلامس الفيلم أو المستشعر) من خلال 3 معلمات - الفتحة وسرعة الغالق و ISO - يتم دمجها مع بعضها البعض.

يمكن مقارنة عملية تعريض الصورة بملء دلو بالماء باستخدام خرطوم ري. تتدفق نفس كمية الماء (الضوء) دائمًا من خلال صنبور مفتوح. إذا كان قطر الخرطوم صغيرًا (غشاء صغير) ، فسيستغرق الدلو وقتًا أطول لملئه. على العكس من ذلك ، إذا كان القطر كبيرًا ، فسيتم ملء الجرافة بشكل أسرع. وبالتالي ، فإن وقت ملء الدلو بالماء (سرعة الغالق) يعتمد على كمية المياه التي يمكن أن تمر عبر الخرطوم. كلما قل تدفق الماء ، كلما طالت المدة التي يستغرقها ملء الدلو. يمكن مقارنة حساسية الضوء لمادة ما بحجم الدلو ، أي قدرتها على الملء بسرعة. إذا كان الدلو صغيرًا (حساسية عالية) ، فسيستغرق وقتًا أقل لملئه والعكس صحيح.

الفتحة هي عنصر داخلي في الكاميرا ، ويتمثل دورها الميكانيكي في تنظيم تدفق الضوء. نحن نتحدث عن قرص يتكون من عدة بتلات (عادة 6.8 أو 10) (lamellas) ، والتي بدورها تصنع ثقبًا أكبر أو أصغر. حجم هذا الثقب هو الذي يحدد كمية الضوء التي يتلقاها المستشعر.

لتحديد حجم فتحات الفتحة ، يتم استخدام قيم خاصة ، وهي الجذر التربيعيالدرجة الثانية. تسمح فتحة العدسة f / 4 بإضاءة أكثر مرتين من فتحة العدسة f / 5.6. تنطبق القيم التالية اعتمادًا على الأهداف المنشودة: (f / 1 ، f / 1.4) ، f / 2 ، f / 2.8 ، f / 4 ، f / 5.6 ، f / 8 ، f / 11 ، f / 16 ، f / 22 ، (f / 32 ، f / 45) ... القيم الموجودة بين قوسين نادرة. أصغر القيم تتوافق مع الثقوب التي تسمح بدخول المزيد من الضوء. على العكس من ذلك ، يتم تعيين قيم أكبر للفتحات الأقل انفتاحًا. وبالتالي ، تتحكم الفتحة في مقدار الضوء الذي يدخل الكاميرا للتأثير على المادة الحساسة. لذلك ، في الداخل ، يتم تعيين قيم صغيرة (f / 2.8 ، على سبيل المثال). في طقس الصيف المشمس ، يلزم وجود فتحة مغلقة جدًا - أي قيم كبيرة منه (على سبيل المثال ، f / 22).

يحدد حجم الفتحة العمليات البصرية التي يُشار إليها بعمق المجال. نحن نتحدث عن المنطقة التي ستكون حادة في الصورة. يسمح لك التركيز بضبط مخطط الصورة فقط ، والتي ستكون حادة تمامًا. فوق وتحت هذه القيمة ، تتوافق منطقة الحدة المرضية مع عمق الفضاء المصور بشكل حاد. مع فتحة كبيرة (أي بقيمتها الصغيرة - f / 2 ، على سبيل المثال) ، يمكن أن تكون منطقة الحدة في نطاق 3 سنتيمترات. وإذا قمت بضبط الفتحة على f / 22 ، فسيكون عمق المجال أكثر أهمية - على سبيل المثال ، 30 سم.

تتيح لك الفتحة بالتالي تحديد مقدار الضوء الوارد ، ولكنها تلعب أيضًا دورًا في تحديد عمق مجال الصورة ، أي مساحات معروضة بشكل حاد في الصورة.

سرعة مصراع الكاميرا. الحساسية للضوء

سرعة مصراع الكاميرا

العنصر التالي الذي يسمح لك بضبط تدفق الضوء هو سرعة الغالق أو سرعة الغالق. إنها في الواقع مدة أكثر من السرعة. يسمح لك بتحديد الوقت الذي يمكن للضوء أن يمر خلاله عبر الفتحة. معبرا عنها بالثواني أو كسور من الثانية. بشكل عام ، يتم استخدام السرعات التالية في الكاميرات الحديثة في المدى من 30 ثانية إلى 1/2000 ثانية:

1 / 2000s ، 1/1000 ثانية ، 1/500 ثانية ، 1/250 ثانية ، 1/125 ثانية ، 1/60 ثانية ، 1/30 ثانية ، 1/15 ثانية ، 1/8 ثانية ، 1/4 ثانية ، 1/2 ثانية ، 1 ثانية ، 2 ثانية ، 4 ثانية ، 8 ثوانٍ ، 15 ثانية ، 30 ثانية

تتضاعف كمية الضوء عند كل قيمة. من المنطقي أن يسمح التعريض الضوئي لمدة ثانيتين بدخول ضوء أكثر مرتين من التعرض لمدة ثانية واحدة.

كما هو الحال مع الفتحة ، يؤثر اختيار سرعة الغالق أيضًا على انسجام الصورة. عند سرعات الغالق المنخفضة ، سيظهر الهدف المتحرك في الصورة مجمداً. وعلى العكس من ذلك ، عند سرعة الغالق البطيئة ، سيكون الكائن المتحرك في الصورة ضبابيًا.

تسمح لك سرعة الغالق بتغيير كمية الضوء التي تدخل إلى السطح الحساس للضوء. إن الجمع بين هاتين المعلمتين هو الذي يحدد الكمية المثلى من الضوء. من خلال تغيير سرعة الغالق أثناء تغيير الفتحة في الاتجاه المعاكس ، يمكن الحصول على أفضل تعريض ضوئي.

إذا تم تعريض هدفك بشكل صحيح عند f / 5.6 وسرعة مصراع تبلغ 1/8 ثوانٍ (القيم التي توفرها الخلية الضوئية للكاميرا أو مقياس التعريض الخارجي) ، يمكنك تغيير هذه الإعدادات دون تغيير التعريض الضوئي.

إذا لم يتغير التعريض الضوئي ، فإن تغيير الفتحة (من f / 5.6 إلى f / 4) يغير عمق المجال. أيضًا ، قد يؤدي تغيير سرعة الغالق (من 1/8 ثانية إلى 1/15 ثانية) إلى تشويش الحركة في الصورة. في هذه الحالة ، لتجنب هذه المشكلة ، يجب عليك استخدام حامل ثلاثي القوائم.

بعد تحديد سرعة الفتحة / الغالق مرة واحدة ، فأنت بحاجة إلى ضبط الحساسية لتحديد مقدار الضوء المطلوب ، بدرجة أو بأخرى.

الحساسية للضوء

عندما يتم تحديد كمية الضوء التي تمر عبر الفتحة من خلال إعدادات الفتحة وسرعة الغالق ، يمكن للمواد الحساسة للضوء التقاطها. مهما كان ما يتم استخدامه - فيلم أو جهاز استشعار رقمي - فإن النتيجة هي نفسها: تحتاج إلى التقاط تدفق الضوء من أجل الحصول على صورة. قد تكون المواد الحساسة للضوء أفضل أو أسوأ في التقاط الفوتونات.

لنأخذ المثال الأخير للحاوية ، يمكن مقارنة حساسية الضوء العالية بدلو صغير يمتلئ بسرعة. على العكس من ذلك ، يحتاج دلو كبير (حساسية منخفضة للضوء) إلى مزيد من الوقت لملئه.

في حالة كاميرات الأفلام ، نتحدث عن حساسية ISO. فيلم 50 ISO بطيء ويحتاج إلى مزيد من الضوء لكشفه. على العكس من ذلك ، فإن فيلم 1600 ISO حساس للغاية ومناسب للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. بشكل عام ، يحتوي فيلم ISO المنخفض على حبيبات صغيرة من الفضة ، والحبوب منخفضة على النقيض. مع حساسية الضوء العالية ، تكون الحبيبات أكبر وأكثر وضوحًا في الصورة.

في التصوير الرقمي ، تختلف العملية ، فالمستشعر لديه حساسيته الخاصة. يتم تعديل الإشارة المستقبلة لتغيير الحساسية للضوء. يتم تثبيت المستويات لإعطاء حساسية الضوء المكافئة التي يمكن العثور عليها عند التصوير بكاميرا فيلم. القيم الأكثر شيوعًا هي 50 ISO و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 ISO. بين كل من هذه القيم ، يتضاعف مقدار الضوء أو ينقصه إلى النصف. وبالتالي ، من الممكن التأثير على التعرض من خلال الحساسية للضوء.

مثال: ضوضاء رقمية (800 ISO)

في التصوير الفوتوغرافي للأفلام ، تعتمد حساسية الضوء العالية على حجم الحبيبات. في التصوير الرقمي ، تصاحب الزيادة الكبيرة في الإشارة زيادة في التداخل الناجم عن الضوضاء الرقمية. هذا واضح بشكل خاص في الأجزاء المظلمة من الصورة.

توازن اللون الأبيض

توازن اللون الأبيض

يعد توازن اللون الأبيض إعدادًا أساسيًا يسمح لك بضبط ألوان الصورة لتناسب ظروف الإضاءة عند التقاط صورة. الإضاءة الافتراضية هي ضوء النهار. يميل ضوء الصباح إلى أن يكون له لون أكثر برودة (يشير إلى الصور الفوتوغرافية على أنها ألوان باردة) ، بينما يميل ضوء المساء إلى أن يكون أكثر دفئًا (مثال واضح هو غروب الشمس البرتقالي). إذا أخذنا كأساس لون أبيض، ثم سيكون مختلفًا في كل مرة في ظروف الإضاءة المختلفة.

في حالة الإضاءة الاصطناعية ، يكون الوضع متطابقًا. عند إضاءتها بالمصابيح المتوهجة (المصابيح الكلاسيكية) ، فإن الصورة ذات اللون البرتقالي السائد. تحت إضاءة الفلورسنت (مصابيح النيون) ، تكون درجة اللون السائدة خضراء. لتحل هذه المشكلةواحصل على الألوان الأصلية في الصورة ، فأنت بحاجة إلى اللجوء إلى توازن اللون الأبيض ، أوتوماتيكيًا ، أو معدًا مسبقًا ، أو تهيئته بنفسك.

تنبيه: يمكنك استخدام إعداد توازن اللون الأبيض غير القابل للتطبيق نظريًا في هذه الحالة ، فقط إذا كان من الضروري نقل حالة مزاجية خاصة (على سبيل المثال ، ستذكرك النغمات الباردة للصورة بوقت حلول الظلام).

اختلاف اللون بين أنواع مختلفةالإضاءة هي قيمة درجة حرارة اللون. يتم التعبير عنها في كلفن (ك). فكلما ارتفعت درجة الحرارة ، زادت برودة الألوان ، والعكس صحيح. تتراوح درجة حرارة اللون "ضوء النهار" بين 5000 و 6500 كلفن. بالنسبة لغروب الشمس (ألوان دافئة) تتراوح درجة الحرارة بين 2000 و 4500 كلفن ، وللسماء الزرقاء (ألوان باردة) - 1100 كلفن.

بشكل عام ، هناك ضبط تلقائي، افتراضيًا ، والذي سيحلل المشهد لتغيير المنحنى وعرض الألوان الحقيقية بشكل صحيح. إذا كانت النتيجة مرضية ، فأنت بحاجة إلى ضبط المعلمة يدويًا. هذا صحيح بشكل خاص عند التصوير في الداخل باستخدام المصابيح المتوهجة ، عند التقاط الصور بلون برتقالي. في هذه الحالة ، تحتاج فقط إلى تشغيل الوضع المحدد مسبقًا أو ضبط توازن اللون الأبيض بنفسك.

خيارات الضبط المسبق الشائعة:

الشمس (ضوء النهار): توازن اللون الأبيض الطبيعي لمشهد ضوء النهار

الظل: مشاهد في الظل

غائم: عندما يكون الطقس غائما

الفلاش: نظرًا لأن ضوء الفلاش عادةً ما يكون باردًا ، يتم استخدام هذا الوضع لجعل ألوان الصورة أكثر طبيعية.

ساطع (تنجستن): استخدم في الداخل مع المصابيح الكلاسيكية لتجنب الصبغات البرتقالية

مصابيح الفلورسنت (فلورسنت): تستخدم تحت إضاءة النيون

من الممكن دائمًا ضبط توازن اللون الأبيض بنفسك باستخدام ورقة بيضاء أو رمادية محايدة. الهدف هو إظهار الكاميرا أي لون في الصورة يتوافق مع اللون الأبيض (أو الرمادي المحايد على بطاقة رمادية). يختلف الإجراء وفقًا لنوع الكاميرا: يستخدم البعض صورة تم التقاطها بالفعل ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى التقاط صورة إضافية في وقت الإعداد. من الأفضل ضبط توازن اللون الأبيض قبل التقاط صورة ، لأنه غالبًا ما يكون من الصعب تصحيح أنواع معينة من درجات الألوان السائدة عند التنقيح بعد ذلك.

الاهتمام أيضا بالخلط مصادر متعددةسفيتا. الفلاش (مضبوط على ضوء النهار) المستخدم في الداخل مع الإضاءة المتوهجة سيعطي الصورة لونًا رائعًا.

إعدادات أخرى (ضبط تلقائي للصورة وقياس التعريض الضوئي)

ضبط تلقائي للصورة

في بعض الكاميرات ، يمكنك أيضًا التأثير على عملية التركيز. هناك وضعان - تركيز بؤري تلقائي موضعي وضبط بؤري تلقائي مستمر.

النقطة - التي يتم استخدامها بشكل شائع ، يتم التركيز عن طريق الضغط أولاً على المشغل ، والذي يظل محظورًا حتى يتم فكه. هذا هو الوضع المستخدم في معظم الأوقات ويعمل بشكل جيد نسبيًا. لكن الانتباه إلى ميزاء التركيز المستخدم ، إذا كانت الكاميرا بها العديد منها. في الوضع التلقائي ، يحدد الجهاز نفسه ما هو موضوع التركيز ، وقد يكون هذا محفوفًا بطمس الهدف الحقيقي للتصوير الفوتوغرافي مع الحدة المطلقة للخلفية!

الاحتمال الآخر هو التركيز التلقائي المستمر. في هذا الوضع ، لا يتم إصلاح التركيز ويتغير. يكون استخدامه مبررًا عند تصوير الأحداث الرياضية ، حيث يتحرك الهدف ويجب تحديث التركيز البؤري باستمرار. هنا ، يجدر أيضًا الانتباه إلى أداة الموازاة المستخدمة بحيث يتم توجيهها دائمًا إلى الكائن وبالتالي تجنب أخطاء التركيز.

قياس التعرض

بشكل عام ، تقيس الكاميرا مقدار الضوء في الصورة بأكملها ، في عدة نقاط في أجزاء مختلفة منها. هذه هي الطريقة التي تحصل بها على أفضل عرض. نحن نتحدث عن المصفوفة ، أو القياس العام (يختلف التعيين باختلاف العلامات التجارية للكاميرات). إذا كان التعرض المقترح صحيحًا عادةً ، فقد يكون القياس خاطئًا مثل هناك فرق كبير في الإضاءة بين الخلفية والموضوع ، أو إذا أنواع خاصةإضاءة.

لتصحيح الوضع ، هناك طرق مختلفة. الأول هو استخدام ميزة التعرض الناقص أو المفرط. على سبيل المثال ، يُسمح بذلك عندما تحاول الكاميرا ، عند تصوير منظر طبيعي ثلجي ، تقليل تعريض الصورة عندما ترى اللون الأبيض القاتم. يمكنك منع هذا الخطأ عن طريق تصحيح التعريض الضوئي بمقدار +1 IL (قيمة شدة الضوء أو الفتحة).

انتبه: الكاميرات الحديثة تقدمية أكثر فأكثر ولا ترتكب الخلايا الضوئية أخطاء دائمًا ، حتى في المواقف الصعبة ، ولكن مع ذلك ، يجب عليك دائمًا التقاط صورة اختبارية مسبقًا لتعرف أن الكاميرا تتكيف تلقائيًا مع المشكلة.

الإعداد الآخر الذي يمكن تغييره ، في حالة وجود مثل هذا الإعداد ، هو وضع القياس. بدلاً من قياس التعريض الضوئي على الصورة بأكملها ، كما هو الحال مع معايرة المصفوفة ، يمكنك التركيز أكثر على مركز الصورة ، وإن كان ذلك مع مراعاة بقية الصورة.

عند الضرورة ، سيسمح لك قياس البقعة بقياس الضوء في نقطة واحدة في الصورة. هذه وظيفة يدوية الحياة اليوميةنادر للغاية. والمثال النموذجي هو مرحلة الحفلة حيث يضيء مطرب واحد فقط. في هذه الحالة ، قياس البقعة ، والذي يسمح لك بالحصول على التعريض الصحيح للصورة بأكملها.

الخيار الأخير الذي يمكن استخدامه هو ذاكرة التعرض ، والتي تشير إلى الجزء الذي يجب أن يتم تعريضه بشكل صحيح. توجد هذه الميزة بشكل عام في DSLRs ، ولكنها توجد أحيانًا في بعض التعاقدات أيضًا. تُستخدم هذه الوظيفة أحيانًا لضبط شدة الفلاش بالنسبة إلى موضوع الصورة.

باستخدام الفلاش. الوضع: أفقي وعمودي

باستخدام الفلاش

أحيانًا يكون استخدام الفلاش مشكلة كبيرة. في الواقع ، غالبًا ما يتم الحصول على أجسام بيضاء على خلفية سوداء لأن الفلاش يحاول إضاءة المشهد بأكمله. لا تحتوي جميع الكاميرات على أوضاع ضبط الفلاش ، ولكن هناك المزيد والمزيد من هذه الكاميرات كل عام.

يتطلب التصوير الفوتوغرافي بالفلاش فهم العلاقة بين الضوء الطبيعي المتاح والفلاش. في ظروف الإضاءة المنخفضة ، تصبح سرعة الغالق بطيئة جدًا بحيث تصبح الصورة غير واضحة. هذا هو سبب استخدام الفلاش الذي يكمل الضوء المفقود. إذا كان ضوء الفلاش قويًا جدًا بالنسبة للضوء المحيط ، فستظهر الكاميرا بالفلاش ، الذي سيضيء قدر الإمكان ، مع ترك العناصر الأخرى في الصورة مظلمة.

في حالة وجود إضاءة كافية ، سيكون الفرق بين ضوء الفلاش والإضاءة المحيطة أصغر وسيكون هناك توازن بينهما. هذا هو الحال ، على سبيل المثال ، في التصوير الفوتوغرافي في ضوء النهار حيث يقوم الفلاش بتعويض الضوء الذي ينير المشهد فقط.

تسمح بعض الكاميرات بالمزامنة البطيئة. هذا هو الوضع الذي تستخدم فيه الكاميرا سرعة مصراع بطيئة (ومن ثم خطر تشويش الصورة) ، ولكن باستخدام الفلاش الذي يجعل الهدف ثابتًا. ومع ذلك ، هذا غير مقبول في جميع المواقف ، على الرغم من أن استخدام الفلاش يساعد في الحفاظ على الضوء العام للمشهد.

في الصورة التالية ، تم التقاط الصورة على اليسار في ضوء طبيعي. إنه مصنوع ضد الضوء والجزء الأقرب إلينا مظلم. تطبيق الفلاش بالطريقة الكلاسيكيةكما في الصورة الثانية ، فإن ضوء الفلاش فقط هو الذي يكشف الصورة. إذا قمنا بالتبديل إلى وضع المزامنة البطيئة ، كما في الصورة الأخيرة ، فإن الفلاش يضيف ضوءًا لإضاءة الجزء الأقرب إلينا ، لكنه يحتفظ بالإضاءة الطبيعية للخلفية في الصورة.

في ظروف الإضاءة المنخفضة ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري زيادة الحساسية للضوء ، ولكن اترك قيم زوج التعريض دون تغيير حتى لا تفسد جودة الصورة. لهذا السبب تحتاج إلى استخدام الفلاش ، واختيار الوضع الأكثر ملاءمة لهذا المشهد.

للكاميرات ذات الوضع اليدويباستخدام ومضات TTL (مثل SLR) ، من الأفضل اختيار التعريض الأقرب إلى المشهد مع الحفاظ على سرعة الغالق لتجنب التمويه المفرط. وبالتالي ، إذا كان شريط التعريض يشير إلى أنه يجب عليك ضبط التعريض على f / 4 و 1 / 2s عند 400 ISO ، فمن الممكن قفل التعريض الضوئي عند f / 4 و 1/8 s لتقليل التمويه. سيجمد الفلاش المشهد وسيتم الحفاظ على الضوء العام.

لا تخف من استخدام الفلاش في ضوء النهار ، بالإضافة إلى الضوء الطبيعي ، لإضافة المزيد من القيمة إلى المقدمة وإبراز الظلال. تحتاج فقط إلى معرفة كيفية عملها من أجل تطبيقها بالقدر المناسب.

تنعيم الألوان عند التصوير مقابل الإضاءة الخلفية

في الختام ، من الضروري مراعاة الإعدادات الأساسية للمواقف النموذجية. يتعلق الأمر فقط بالإعدادات النموذجية ، إذا كان الموقف يتوافق مع هذا النوع.

بعض النصائح: بشكل عام ، يكون الأداء البصري للعدسة أفضل عند توقف واحد أو اثنين بعد فتح العدسة إلى أقصى حد. إذا لم تكن هناك قيود خاصة (الحد الأدنى أو الأقصى لعمق المجال أو شروط خاصةالإضاءة) ، يوصى بضبط الفتحة التي ستوفر أفضل جودة ممكنة. فيما يتعلق بـ ISO ، فإن الصورة أفضل ، وكلما انخفضت كلما زادت الجودة تتدهور الجودة. وبالتالي ، إذا سمحت الظروف بذلك ، فمن الضروري الالتزام بقيمة الحساسية للضوء. بالنسبة لسرعة الغالق ، يمكنك ضبط سرعة الغالق على قيمة 1 / البعد البؤري. للحصول على طول بؤري 28 مم ، يتم الحصول على صورة واضحة بسرعة غالق 1/30 ثانية ، وبطول بؤري 200 مم - عند 1/200 ثانية.

لالتقاط صورة طبيعية بشكل صحيح ، يُنصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم كلما أمكن ذلك. سيسمح لك ذلك بالتقاط صورة بحساسية منخفضة للحصول على أفضل صورة "نظيفة" دون القلق بشأن سرعات الغالق. بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح هذا بأكبر عمق ممكن للمجال ، وبالتالي فتحة صغيرة ، لجعل جميع تفاصيل المشهد واضحة وواضحة. سيسمح لك استخدام حامل ثلاثي القوائم أيضًا بإيلاء المزيد من الاهتمام للأفق ، والذي غالبًا ما يكون بزاوية في الصور بدون حامل ثلاثي القوائم.

الإعدادات الأكثر شيوعًا في هذه الحالة هي:

ISO منخفض (80 أو 100 ISO على سبيل المثال)

فتحة صغيرة (f / 8 للكاميرات المدمجة ، f / 16 لكاميرات SLR)

استخدام حامل ثلاثي القوائم لتحسين اللقطة دون تغيير سرعة الغالق

لَوحَة

يعد البورتريه أحد أشهر أنواع التصوير الفوتوغرافي. تمامًا كما هو الحال بالنسبة للمناظر الطبيعية ، فإن القواعد تصوير بورتريهليست ثابتة وتعتمد على خصائص صورة معينة وشيء معين.

إذا كان من الضروري فقط عزل الكائن عن الخلفية ، فسيتم استخدام أكبر فتحة ممكنة. حتى لو لم تكن الجودة البصرية مثالية ، فإن النعومة التالية ليست غير مرغوب فيها مثل هذا يسمح لك بإخفاء عيوب البشرة. لتقليل عمق المجال أيضًا ، يمكنك استخدام الكاميرا بطول بؤري كبير من الموضوع. لكن ليس من الضروري استخدام الزوم ، الذي تتدهور فيه الجودة غالبًا ، من الضروري فقط تحديد قيمة المسافة المتوسطة المثلى.

بالنسبة لحساسية الضوء ، كل هذا يتوقف على الإضاءة المتاحة. في الداخل ، تحتاج إلى زيادته قليلاً إلى 200-400 ISO. إذا كانت الضوضاء الناتجة مرئية للغاية وتتداخل مع إعادة إنتاج الألوان الصحيحة في الصورة ، فيمكنك تطبيق الوضع الأسود والأبيض.

فتحة كبيرة لعمق مجال ضحل

حساسية الضوء المنخفضة أو المتوسطة أو التصوير بالأبيض والأسود إذا كنت بحاجة إلى زيادتها بشكل كبير

طول بؤري طويل لتحسين عمق المجال وزاوية الرؤية

الموقف: التصوير الرياضي والليلي

التصوير الرياضي

التصوير الرياضي ليس هو الأفضل مهمة بسيطةوالتي يمكن التعامل معها بواسطة كاميرا مدمجة ، نظرًا لأن فترة تحرير الغالق كامنة ، فإن التركيز التلقائي ليس مثاليًا ، مما يزيد من الوقت المستغرق لالتقاط صورة مقارنة بكاميرا DSLR. لكن من الناحية النظرية ، يكون هذا ممكنًا أيضًا إذا لم يكن للحركة سرعة عالية بشكل خاص.

في الرياضة ، هناك طريقتان ممكنتان - استخدام سرعة غالق طويلة لإصلاح الحركة تمامًا ، وعلى العكس من ذلك ، سرعة مصراع أقصر للتأكيد على عملية الحركة. في الحالة الأولى ، يوصى أيضًا بتعيين عمق ضحل للحقل من أجل إبراز الكائن من الخلفية. عند سرعات الغالق المنخفضة ، كلما زادت ضبابية الصورة ، زادت صعوبة تحديد ما بداخلها. إذا قمت بضبط سرعة الغالق بشكل صحيح ، يمكنك فصل الجزء الحاد من الصورة عن الجزء الباهت ، وبالتالي تسهل إدراك موضوع التصوير.

في الرياضات الميكانيكية ، فإن استخدام سرعات غالق منخفضة يجعل من الممكن تحقيق تأثير الحركة الديناميكية. من الضروري اختيار سرعة غالق سريعة ، مثل 1/15 ثانية ، وتتبع مسار الكائن ، وبدء الحركة في وقت مبكر ومتابعة ذلك بعد ذلك.

هناك وضعان للضبط:

تأثير الصمت:

فتحة كبيرة ، سرعة مصراع طويلة

تركيز طويل إذا تم توجيه الموضوع إلى محور المصور

تأثير الحركة الديناميكية:

سرعة مصراع بطيئة ، فتحة صغيرة

الحركة التي تصاحب الشيء تبدأ مبكرا وتنتهي لاحقا

التصوير الليلي

لالتقاط صورة في الليل ، تحتاج إلى تعريض طويل ، لأنه ، بحكم التعريف ، هناك القليل من الضوء. يعتبر الحامل ثلاثي القوائم ضروريًا في هذه الحالة ، حيث أن سرعات الغالق غالبًا ما تكون أسرع من ثانية أو ثانيتين. يمكنك تحديد الفتحة المثالية للحصول على أفضل جودة. يتيح لك استخدام الفتحة المغلقة القصوى التأكيد على النقاط المضيئة في الصورة ، وزيادة توهجها كلما انخفضت قيمة الفتحة.

إعدادات:

باستخدام حامل ثلاثي القوائم

فتحة عدسة صغيرة أو متوسطة

استخدام المؤقت الذاتي كلما أمكن ذلك لتجنب اهتزاز الكاميرا

الموقف: السفر

الموقف: السفر

يمكن أن يجمع التصوير الفوتوغرافي أثناء السفر بين العديد من المواقف النموذجية ، من المناظر الطبيعية إلى صور السكان المحليين. وبالتالي ، يجب أن يكون المرء قادرًا على تحديد ما هو قابل للتطبيق في لحظة معينة بشكل صحيح. لا تكمن المشكلة الرئيسية في اختيار وقت التصوير ، بل في اختيار الإضاءة المتاحة. في الصيف ، تكون الإضاءة قوية طوال اليوم ، مع ظلال واضحة لا تؤكد على الأحجام. بشكل عام ، يوصى بالتصوير في الإضاءة الصباحية أو المسائية ، وهي أكثر نعومة وتضليلًا.

عندما لا يكون هناك خيار والإضاءة قوية ، عليك أن تفعل ما هو متاح. بدلاً من الضوء المباشر للشمس ، من الأفضل استخدام الضوء المنعكس (من الأرض والجدران وما إلى ذلك). يمكنك أيضًا استخدام الفلاش لتنعيم التباينات.

في الإضاءة المنخفضة ، ليس من الممكن دائمًا استخدام حامل ثلاثي القوائم ، وفي هذه الحالة يجب أن تحاول زيادة الحساسية عن طريق إمساك الكاميرا جيدًا (أي تجنب التقاط الصور بذراعك ممدودًا) أو استخدام وظيفة التثبيت ، إذا كانت الكاميرا بها واحد.

غالبًا ما لا تكون صور السفر شيئًا فنيًا ، بل مجرد ذكرى. حتى إذا فشلت في التقاط شيء ما بسبب ظروف التصوير السيئة ، فستكون هناك ذاكرة على الأقل ، حتى لو لم يكن بالإمكان تأطيرها.

بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك الكاميرا الرقمية التقاط نفس الصور بإعدادات مختلفة ، وكذلك في الوضع التلقائي - للتأكد. ولهذا ليس من الضروري امتلاك العشرات من بطاقات الذاكرة.