كيفية إعداد كاميرا DSLR. ضبط الوضع اليدوي في الكاميرا: وضع M لأنواع التصوير المختلفة. ماذا تعني الأرقام والحروف في العلامة التجارية للكاميرا الخاصة بك؟

ربما يفكر كل مصور مبتدئ ، شغوف للغاية بعمله ، عاجلاً أم آجلاً في شراء كاميرا SLR. ومع ذلك ، لا تعتقد أن الحصول على "SLR" وحده يكفي لبدء إنشاء روائع.

بالطبع ، تأتي معظم الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) بإعدادات تلقائية مناسبة لالتقاط لقطات هواة لائقة ، ولكن من الممتع أكثر أن تستخدم الكاميرا الخاصة بك إلى أقصى إمكاناتها. وهو ، صدقني ، يمكنه فعل الكثير - ما عليك سوى تعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح.

لذا ، لنبدأ الحديث عن كيفية التقاط الصور بكاميرا SLR.

التركيز وعمق المجال

بالتأكيد ، بالنظر إلى عمل المصورين المحترفين على الإنترنت أو في المجلات ، فقد انتبهت إلى الاختلاف في الحدة بين المقدمة والخلفية. يبدو الهدف الرئيسي للصورة حادًا وواضحًا ، بينما الخلفية غير واضحة.

يكاد يكون من المستحيل تحقيق مثل هذا التأثير باستخدام كاميرا هواة ، ويرجع ذلك إلى صغر حجم المصفوفة. يتم توزيع حدة هذه الصور بالتساوي على الشاشة بأكملها ، أي أن جميع التفاصيل لها نفس الوضوح تقريبًا.

هذا ليس شيئًا سيئًا بأي حال من الأحوال ، وهو رائع لتصوير المناظر الطبيعية أو الأهداف المعمارية ، ولكن في الصور الشخصية ، ستشتت الخلفية التفصيلية جيدًا عن الموضوع الرئيسي ، وستبدو الصورة الإجمالية مسطحة.

كاميرا انعكاسية ، وجود حجم كبيرمصفوفة ، تسمح لك بضبط عمق المجال.

عمق مجال الفضاء المصور (DOF)- النطاق بين الحدود الأمامية والخلفية للمنطقة الحادة في الصورة ، أي بالضبط جزء الصورة الذي يبرزه المصور في الصورة.

ما الذي يؤثر على IPIG وكيفية تعلم كيفية إدارته؟أحد هذه العوامل هو البعد البؤري. التركيز - توجيه العدسة إلى الكائن ، مما يوفر لها أقصى حد من الحدة. تتمتع كاميرات SLR بالعديد من أوضاع التركيز ، والتي يتعين عليك من خلالها اختيار الأنسب لظروف التصوير المحددة. دعونا ننظر في كل منها على حدة.

• تركيز بؤري تلقائي واحد – الوضع الأكثر شيوعًا وملاءمة في الظروف الثابتة، حيث يتم إجراء التركيز ، كما ذكر أعلاه ، عن طريق الضغط نصف على زر الغالق. ميزتها التي لا شك فيها هي القدرة على تغيير موضع الكاميرا حسب تقديرك دون رفع إصبعك عن الزر. سيبقى الكائن الذي حددته في التركيز. عيب الوضع هو التأخير ، والذي ينشأ عن الحاجة إلى إعادة التركيز على الكائن في كل مرة.
• تركيز بؤري تلقائي مستمر – الوضع المناسب لتصوير الأهداف المتحركة.يتحرك التركيز في نفس الوقت الذي يتحرك فيه الهدف ، ولا يتعين عليك إعادة التركيز في كل مرة. بالطبع ، يحتوي هذا الوضع على عدد من الأخطاء: نظرًا للتغير في السرعة والمسافة ، لا يتمكن الجهاز دائمًا من التركيز بالطريقة الصحيحة ، ولن ينجح كل إطار. ومع ذلك ، فإن فرص القيام به على الأقل قليلة لقطات جيدةهي أيضًا كبيرة جدًا.
• ضبط تلقائي للصورة مختلط – مزيج من الخيارين الأولين.عندما يتم تنشيطها ، تقوم الكاميرا بالتصوير في الوضع الأول تمامًا حتى اللحظة التي يبدأ فيها الكائن بالتحرك ، ثم ينتقل تلقائيًا إلى الوضع الثاني. يعد وضع التصوير هذا مفيدًا للمبتدئين حيث تهتم الكاميرا بقضايا التركيز ، مما يترك للمصور حرية التركيز على التركيب والعوامل الأخرى.

تعرف على كيفية التخلص من الخطوات الأولى في حياتك المهنية وسيكون مسارك أسهل.

حاول دائمًا التطوير والتحسين. بالإضافة إلى الممارسة ، ستكون النظرية مفيدة أيضًا: مجموعة كبيرة من مواقع الصور للمصورين.

للعمل الشخصي عالي الجودة ، يلزم وجود إضاءة جيدة. يمكنك معرفة كيفية صنع softbox بيديك على هذا العنوان:

سرعة الغالق وفتحة العدسة

العامل الثاني الذي يؤثر على عمق المجال هو قيمة الفتحة.

تتحكم الفتحة في مقدار ضوء الشمس الذي يدخل العدسة عن طريق فتح وإغلاق مصراع فتحة العدسة. كلما زاد فتح الوشاح ، زاد الضوء الذي يسمح به. بفضل مساعدتها ، يمكنك توزيع الحدة في الصورة وتحقيق التأثير الإبداعي الذي تحتاجه.

عليك أن تتذكر نسبة بسيطة:

كلما كانت فتحة الحجاب الحاجز أصغر ، كلما زاد عمق المجال.

إذا تم إغلاق الفتحة ، يتم توزيع الحدة بالتساوي في جميع أنحاء الإطار. تتيح فتحة العدسة المفتوحة تشويش الخلفية أو غيرها من الأشياء غير المهمة ، تاركًا فقط ما تريد تركيز الكاميرا عليه.

مقتطفات- الفترة الزمنية التي يكون فيها الغالق مفتوحًا. وبالتالي ، فإن عدد أشعة الضوء التي نضجت لتمريرها في الداخل يعتمد على مدة هذه الفجوة. بالطبع ، هذا يؤثر على مظهر صورتك بطريقة مباشرة للغاية. كلما زادت سرعة الغالق ، زادت "ضبابية" الكائنات. على العكس من ذلك ، فإن سرعة الغالق القصيرة تجعلها ثابتة.

مع الإضاءة المستقرة ، تتناسب سرعة الغالق وفتحة العدسة بشكل مباشر مع بعضهما البعض: فكلما زادت الفتحة ، زادت سرعة الغالق - والعكس صحيح. لماذا هذا ليس من الصعب تخمينه. كلاهما يؤثر على كمية الضوء اللازمة لقطتك. إذا كانت الفتحة مفتوحة على مصراعيها ، فإن كمية الضوء كافية بالفعل ولا يلزم وجود سرعة مصراع بطيئة.

الحساسية للضوء

حساسية الضوء (ISO)- تعرض المصفوفة للضوء أثناء فتح الحجاب الحاجز.

لا يلزم أيضًا تعيين قيمة ISO بنفسك - يمكنك استخدام الوضع التلقائي ، حيث ستلتقطه الكاميرا بنفسها. ولكن لفهم ماهية ISO وما يؤثر عليه ، لا يزال من الأفضل أن تأخذ على الأقل عددًا قليلاً من الإطارات ، ورفع ISO وخفضه ومقارنة النتائج.

تسمح لك القيمة العالية أو القصوى بالتقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة ، وبالتالي تكون بديلاً للفلاش. سيكون هذا مثاليًا بالنسبة لك في المواقف التي يُحظر فيها التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفلاش ، مثل الحفلات الموسيقية أو المناسبات الرسمية الأخرى.

أيضًا ، ستساعدك ISO في المواقف التي تؤدي فيها فتحة عدسة مفتوحة على مصراعيها وسرعة مصراع بطيئة إلى صورة مظلمة للغاية. لكن عند تجربة ISO ، ستلاحظ بسرعة أن زيادة قيمتها تزيد أيضًا من مقدار الضوضاء في الإطار. هذا تأثير لا مفر منه ، ولكن يمكن تنعيمه ، على سبيل المثال ، باستخدام برامج تحرير الرسوم.

أوضاع التصوير

تحتوي كاميرا SLR على مجموعة واسعة من أوضاع التصوير ، والتي يمكن تقسيمها إلى يدوي وتلقائي. تتوافق هذه الأخيرة تقريبًا مع أوضاع مماثلة في كاميرا الهواة: يُطلق عليها "الرياضة" ، و "المناظر الطبيعية" ، و "الصورة الشخصية الليلية" ، وما إلى ذلك.

عند تحديد هذا الوضع ، تحدد الكاميرا تلقائيًا الإعدادات اللازمة للظروف المحددة ، ولم تعد بحاجة إلى القلق بشأن أي شيء. هذا مناسب تمامًا ، وقد تكون الصور التي تم التقاطها في مثل هذه الأوضاع ناجحة جدًا. ومع ذلك ، إذا قمت بتعيين الكاميرا العاكسةإلى الإعدادات اليدوية ، ثم يتم تزويدك بنطاق إبداعي ، والشخص الذي يخطط لأخذ التصوير بجدية يجب أن يكون على دراية بها.

فما هي أوضاع التصوير اليدويتحت تصرفنا؟

• ف (مبرمج)- وضع مشابه لـ AUTO ، لكنه يترك مساحة أكبر للعمل المستقل. باستخدامه ، يمكنك تغيير ISO وتوازن اللون الأبيض بشكل مستقل ، بالإضافة إلى ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة التي يتم ضبطها تلقائيًا بواسطة الكاميرا. جميع الإعدادات الأخرى ، كما هو الحال في الوضع التلقائي ، ستختار كاميرا العناية نفسها.
• Av (فتحة)- وضع يسمح لك بتعيين قيمة فتحة العدسة وفقًا لتقديرك ، دون القلق بشأن سرعة الغالق - ستحدده الكاميرا من تلقاء نفسها. عظيم للصور والتجارب الأخرى مع عمق المجال.
• S (مصراع)- على عكس الخيار السابق ، هذا هو وضع أولوية الغالق. من السهل تخمين أنه في هذه الحالة ستقوم الكاميرا بضبط الفتحة تلقائيًا. مناسب لتصوير الأهداف المتحركة والديناميكية.
• M (يدوي)- وضع يدوي حقًا ، لا تتدخل فيه الكاميرا على الإطلاق. هنا جميع الإعدادات: فتحة العدسة وسرعة الغالق و ISO متروك لك. باستخدام هذا الوضع ، يمكنك منح نفسك الحرية الإبداعية الكاملة وتجربة مجموعة متنوعة من التركيبات في ظروف التصوير غير العادية. بالطبع استخدام هذا الوضعالأمر يستحق ذلك عندما تفهم حقًا إعدادات الكاميرا وتتعامل مع الأمر بمعرفة.

في التصوير الطبيعي اليومي أفضل وأسهل طريقة هي استخدام الوضع Av. إنه الأكثر ملاءمة للتحكم في عمق المجال ويسمح لك بالاستسلام الكامل للعملية الفنية لإنشاء أفضل تكوين.

فلاش

متوفر بالفلاش- مساعد حقيقي عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. لكنها ، مثل الميزات الأخرى لكاميرا SLR ، تحتاج إلى استخدامها بحكمة. إذا تم التعامل معه بشكل غير صحيح ، فهناك احتمال كبير لإفساد الإطار من خلال إضاءةه. إليك بعض النصائح لمساعدتك على تجنب ذلك:

• استخدم إخراج الفلاش اليدوي، يمكن تقليل قيمتها عند استقبال إطارات ساطعة للغاية.
• يحاول تبديل الكاميرا إلى الوضع التلقائي "التصوير الليلي". على عكس AUTO ، فإن هذا الوضع "يخفف" حركة الفلاش وينشر الضوء قليلاً حول الهدف ، بدلاً من التركيز عليه فقط.
• تجربة مع تشتت الضوء(كيف نفعل ذلك كتبنا هنا). للقيام بذلك ، يمكنك استخدام قطعة قماش بيضاء أو ورق أو أي مادة أخرى ستحتاج إلى الإصلاح قبل الفلاش. لكن لا يجب استخدام مواد مصبوغة بألوان أخرى لهذا الغرض - فهي يمكن أن تعطي الجلد لونًا خاطئًا ويكون لها تأثير سيء بشكل عام على الصورة.
• استخدم أوضاع الكاميرا التي تمت مناقشتها أعلاه - ISO وفتحة العدسة وسرعة الغالق. من خلال تجربة خيارات مختلفة ، ستتمكن من العثور على الخيار الذي سيجعل لقطاتك ناجحة.

توازن اللون الأبيض

مصفوفة الكاميرا أكثر حساسية من العين البشرية وتدركها بحساسية درجة حرارة اللون. ربما تكون قد شاهدت صورًا بتأثيرات إضاءة غريبة: يمكن أن تتحول الوجوه فيها إلى اللون الأزرق والأخضر والبرتقالي. يحدث هذا غالبًا عند التصوير في الداخل باستخدام الإضاءة المتوهجة. سيساعد ضبط توازن اللون الأبيض على الكاميرا في تصحيح الموقف.

بالطبع استخدام الضبط التلقائي (AWB)، ولكن لا يزال هناك خطر حدوث خطأ. أفضل طريقة هي "إخبار" الكاميرا باللون الأبيض ، وهو ما يمكن القيام به باستخدام الوضع اليدوي (MWB). تحتاج أولاً إلى تحديد إعداد توازن اللون الأبيض اليدوي في قائمة الكاميرا.

بعد ذلك ، يكفي أن تأخذ أي جسم أبيض ، على سبيل المثال ، ورقة ، والتقاط صورة لها ، وتثبيت اللون على النحو الصحيح. قد تختلف الخوارزمية اعتمادًا على طراز الكاميرا ، ولكن إذا واجهت صعوبات ، فستساعدك التعليمات.

اختر كاميرا SLR للبدء

عند اختيار معدات التصوير لتبدأ ، يجب أن يكون المصور المبتدئ على دراية ببعض التفاصيل المهمة التي يجب عليك بالتأكيد الانتباه إليها عند اختيار كاميرا SLR. من الواضح أنه لا يجب أن تبدأ العمل على معدات باهظة الثمن. وليس فقط بسبب السعر المرتفع ، ولكن في المقام الأول ، لأنه بدون معرفة الأساسيات ، لن يكون من الصعب فحسب ، بل غالبًا ما يكون من المستحيل ، إتقان وظائف الكاميرا "الفاخرة". تحتوي الكاميرات غير المكلفة على الكثير من النصائح والأوضاع التلقائية الضرورية في البداية.

يجب أن تفهم بشكل خاص دقة المصفوفة. هذه هي بالضبط وحدات البكسل المشار إليها في الخصائص الرئيسية وعلى جسم الكاميرا. ولكن في نفس الوقت ، تذكر أنه من الأفضل للمبتدئين اختيار "SLR" مع مصفوفات المحاصيل.

إذا كنت جادًا في التقاط الصور ، فاختر أسلوبًا بإعدادات يدوية. في المستقبل ، ستمنحك هذه التقنية تجربة جيدة وفرصة لفرص رائعة في مجال النشاط هذا. ومن الأفضل اختيار الكاميرا نفسها من قائمة أكثر موديلات SLR الموصى بها للمبتدئين ، والتي تنتجها شركات عالمية معروفة. لا تتردد في التواصل مع من هم على دراية بالتصوير الفوتوغرافي لفترة طويلة وسيساعدك في اختيار الكاميرا المناسبة للبدء بها.

إذا لم تخيفك وفرة المصطلحات الصعبة ، وما زلت مليئًا بالحماس ، ومستعدًا للعمل والتحسين ، فابدأ! بعض نصائح بسيطةتساعدك في رحلتك الإبداعية:

• من أجل تعلم كيفية التصوير بشكل احترافي باستخدام كاميرا DSLR ، مطلوب ممارسة مستمرة. حاول أن تأخذ الكاميرا معك أينما ذهبت ، ولا تفوت فرصة التقاط صورة جيدة. طور عقلك الفني! بصفتك مصورًا ، يجب أن تكون قادرًا على بناء التركيبة الصحيحة عقليًا ، وقطع اللقطات المثيرة للاهتمام عن اللقطات العادية ، وأن تكون قادرًا على ملاحظة ما لا ينتبه إليه الآخرون.
• تعرف على أوضاع الكاميرا ، جرب مجموعات مختلفة. لا تخف من القرفصاء ، اتخذ مواقف مختلفة بحثًا عن أفضل زاوية. لذلك ستزيد بشكل كبير من فرصك في الحصول على النتيجة المرجوة!
• ارسم استنتاجات بناءً على المادة النهائية. ضع علامة على أخطائك - يمكنك حتى الحصول على دفتر ملاحظات خاص لهذا - وحاول تجنبها في المستقبل.
• شاهد أعمال المصورين المشهورين.كلما زاد الوقت الذي تقضيه في هذا ، زادت الأفكار التي ستحصل عليها واستخلاص النتائج الصحيحة. على المراحل الأولىلا عيب في تقليد أحد المهنيين ونسخ أعمالهم. بمرور الوقت ، ستطور بالتأكيد أسلوبك الخاص ، لكن في البداية يجب ألا تهمل تجربة الآخرين.
• اقرأ الأدبيات ذات الصلة وشاهد دروس الفيديو وحضر الدورات وتواصل مع المصورين المحترفين. يجب أن تكون طليقًا في الجانب التقني من عملية التصوير الفوتوغرافي ، فهذا سيلعب في يديك. لن تلاحظ مدى ثقتك في التعامل مع الكاميرا.

تعد الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) تذكرتك إلى عالم التصوير الفوتوغرافي الاحترافي. من خلال العمل والتجربة والحصول على معدات إضافية - مثل العدسات والفلاش - يمكنك تحقيق أكثر النتائج روعة. نأمل أن تكون المعلومات المتعلقة بكيفية تعلم كيفية استخدام كاميرا SLR مفيدة لك.

حقق أقصى استفادة من الكاميراواجعله صديقك ومساعدك الموثوق به في تنفيذ أفكارك!

لقد امتلكت أول كاميرا DSLR من نيكون D5100 لمدة ثلاث سنوات بالفعل. في الآونة الأخيرة ، بدأت تظهر صور جميلة أكثر أو أقل. بالطبع ، ما زلت لا أمتلك روائع لمسابقات الصور المرموقة ، لكنني لست خجلاً لعرض صوري على الجمهور. من تجربتي الخاصة ، أعرف مدى صعوبة معرفة المبتدئين لإعدادات الكاميرا ، لفهم الأوضاع التي من الأفضل التصوير فيها للحصول على صور رائعة.

لذلك قررت أن أكتب سلسلة من المقالات مع توضيحاتي للأساسيات. أعتقد أن درس التصوير هذا سيكون مفيدًا ليس فقط للمصورين الهواة المبتدئين ، ولكن أيضًا بالنسبة لي شخصيًا. بعد كل شيء ، يقول علماء النفس: "هل تريد أن تتعلم مواد جديدة بشكل أفضل؟ ثم علموا المعرفة المكتسبة للآخرين! "

لذلك ، قضيت عشرات الساعات في قراءة المراجعات والاختبارات لكاميرات مختلفة ، وتغلبت على الجميع في المنتديات المتخصصة ، وطرح أسئلة مثل: "المحترفون ، ساعدوني في مقارنة Nikon D5300 و Canon EOS 750D"! "ما الفرق بين Nikon D5200 و Canon EOS 650D"؟ "أيهما أفضل: Canon أم Nikon DSLRs"؟ وأسئلة مماثلة للمقارنة نماذج مختلفةالكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة والكاميرات عديمة المرآة. أخيرًا ، لقد اتخذت قرارًا واشتريت أول كاميرا DSLR. بمجرد أن بدأوا في التصوير ، اتضح أنه لم يكن من السهل الحصول على بطاقة جميلة. لا تختلف جودة الصور كثيرًا عما تم الحصول عليه على طبق صابون بسيط. ما يجب القيام به؟

كيف تتعلم التقاط الصور وتحسين جودة صورك؟

الإجابة على هذا السؤال معقدة للغاية ، ولن تتناسب مع حدود مقال واحد. يكتب المصورون المحترفون كتبًا سميكة تحتوي على خمسمائة صفحة من دروس التصوير الفوتوغرافي حول هذا الموضوع. اليوم سأحاول فقط تنظيم معرفتي بالتصوير لفترة وجيزة وإعطاء بعض النصائح للمبتدئين.

في رأيي ، يشمل مفهوم "جودة التصوير" عنصرين: الجودة التقنية والقيمة الفنية.

للحصول على صورة صحيحة تقنيًا ، تحتاج إلى:

2) خذ الكاميرا ودليل التعليمات واخرج معهم. اقرأ كل قسم بعناية ثم في الممارسة العملية ، تحقق من كيفية عمل إعدادات الكاميرا ، والتي تعلمتها للتو من التعليمات. كنت محظوظًا: لقد اشتريت Nikon D5100 KIT 18-55 VR من قبل سفر مستقلةفي الصين وهونغ كونغ والفلبين. لذلك ، يمكنني استخدام مجموعة متنوعة من أوضاع التصوير كل يوم في ظروف إضاءة مختلفة وأنواع ومشاهد مختلفة.

3) اذهب إلى محل لبيع الكتب واشترِ أي كتاب التصوير الرقمى. قم أيضًا بدراستها بدقة وتطبيق المعرفة المكتسبة في الممارسة.

كما ترون من تقريري عن رحلة إلى الصين بمفردي ، يمكنك معرفة كيفية الحصول على صورة عالية الجودة تقنيًا على كاميرا Nikon D5100 أو Canon EOS 650D في أسبوع واحد من الإجازة. كلما قمت بتصوير النتائج وتحليلها ، يمكنك تحسين مهاراتك بشكل أسرع. على سبيل المثال ، أثناء الرحلة الموصوفة إلى المملكة الوسطى وجزر الفلبين ، قمت بتصوير أكثر من 1500 لقطة.

لكن تصوير إطار حاد مع التعرض الصحيح لا يعني الحصول على صورة عالية الجودة. إليكم إحدى الصور الأولى التي تم التقاطها باستخدام Nikon D5100 KIT 18-55 VR ، والتي قمت بنشرها للمناقشة في منتدى متخصص.

في ذلك اليوم ، قرأت درسًا في التصوير الفوتوغرافي عن التصوير الليلي وذهبت للتصوير بحامل ثلاثي القوائم في المساء. نظرت إلى هذا العمل وفكرت: "يا لها من حدة! ما هي الألوان! صورة رائعة! " هل تعرف ما كانت الدرجات؟ ليس زائد واحد و 25 ناقص.

ما الخطأ في هذه الصورة ، فلماذا لا تلتقط المشاهد؟

تم التصوير بمقاس 18 مم وبأطوال بؤرية قصيرة ، إذا لم يتم توجيه عدسة الكاميرا بشكل موازٍ تمامًا للأفق ، تحدث تشوهات هندسية قوية (تشويه). انظر إلى أي مدى انهار المبنى الموجود على اليمين من جانبه؟
سيارتان متسختان لا تزينان هذه الصورة على الإطلاق.
زاوية سيئة. من الأفضل تصوير المباني الشاهقة من التل ، عندما تكون نقطة التصوير في منتصف المبنى أو أعلى قليلاً. بعد ذلك سيكون هناك تشويه أقل ، وبشكل عام ، سيختلف الإطار عن مئات الصور المماثلة التي تم تصويرها من الوضع التقليدي "الكاميرا قريبة من عيني المصور بارتفاع 1.7 متر".
الفتحة ضيقة جدًا. تم تصوير المناظر الطبيعية بفتحة عدسة f / (8-11). لدي هنا - f / 22 ، ISO = 100 ، سرعة الغالق 30 ثانية.

كيف يمكن التقاط مثل هذه الصورة بشكل أفضل؟ على سبيل المثال ، ابتعد بحيث يمكنك التصوير بطول بؤري أطول (على سبيل المثال ، 35 مم) ، عندما لا يكون التشويه قوياً للغاية. قم بتضمين بعض الأشياء في الإطار في المقدمة (على سبيل المثال ، فروع الشجرة) من أجل الإبهار.

توافق على أن هذا المعبد في القصر الصيفي للإمبراطور في بكين ، تم تصويره أيضًا بكاميرا نيكون D5100 مع Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f / 3.5-5.6G عدسة الحوت مع الإعدادات التالية(التركيز النقطي ، سرعة الغالق: 1/100 ثانية ، الفتحة: f / 11 ، التركيز البؤري التلقائي: 26 مم ، ISO: 200 ، تعويض التعريض الضوئي: 0 فولت ، الفلاش: إيقاف) تبدو أفضل؟ على الرغم من أنها ليست مثالية من حيث الجودة التقنية.

حسنًا ، يبدو لي أن الإطار الأول للمعبد يمكن تحسينه بشكل جذري إذا لم تقم بتصوير منظر طبيعي ، بل تصوير ريبورتاج أو إنتاج. على سبيل المثال ، العب على النقيض: في المقدمة يوجد إعلان عن شراء سلع مسروقة ، وفي الخلفية يوجد معبد. أخبر قصة: في المقدمة ، امرأة عجوز تصلي في معبد ، أو فتاة صغيرة ذات أقواس وضفائر معدنية تعجب بشيء ما في مبنى ، وما إلى ذلك.

باختصار ، في هذا المنتدى للمصورين ، قمت بنشر العديد من أعمالي لمدة ستة أشهر. استمع إلى تعليقات ونصائح الزملاء الأكثر خبرة. وبعد ستة أشهر فقط تمكنت من تصوير إطار ، على الرغم من أنه لم يتلق سوى الإيجابيات ، إلا أنه لا يزال هناك عدد أكبر من السلبيات.

حصلت هذه الصورة لأول مرة على أكثر التقييمات إيجابية (18 علامة زائد و 4 سلبيات) ودخلت أعلى 100 في المرتبة 82 أفضل الأعمالكل شهر.

معلمات التصوير: سرعة الغالق: 1/100 ثانية ، الفتحة: f / 10 ، الطول البؤري: 55 مم ، ISO: 100 ، تعويض التعريض الضوئي: -1.33 فولت ، أولوية الفتحة ، الفلاش: فشل ، تاريخ التصوير: 20 أكتوبر 2012.

لا أعتقد أن هذا نوع من تحفة التصوير الفوتوغرافي للعالم. لا توجد حتى حدة كافية هنا. لكن توافق على ذلك هذا العملأفضل بقليل من المثال الأول. ما الذي يجعلها أكثر جاذبية؟ تم تصويره في زمن النظام ، وهناك تنوع واضح في الاستخدام ، بفضل الضباب في الأراضي المنخفضة. لن يضر تقليل تشبع السماء قليلاً وزيادة الحدة. وكان من الممكن أن تتحول الحلوى فقط! ؛)

أوه ، شيء مستبعد من الموضوع الرئيسي لبرنامج تعليمي للصور لدينا حول إعدادات الكاميرا! في بداية المقال ، قدمت نصيحة للمبتدئين: "لتعلم كيفية التصوير بشكل جيد باستخدام مجموعة Nikon D5200 KIT الجديدة تمامًا ، انتقل إلى متجر لبيع الكتب واشترِ أي كتاب مدرسي للتصوير." لذلك ستصل بسرعة إلى مستوى لن ينتقد فيه أصدقاؤك صورك كثيرًا ، لكن لن يعجب أحد أيضًا. ربما يأتي كل مصور مبتدئ عاجلاً أم آجلاً إلى هذا الخط. لدي مدونة مليئة بهذه الصور. يبدو أن كل شيء واضح ، الهدف الرئيسي هو في "القسم الذهبي" وفقًا لقواعد التكوين ، لكن العمل ليس جذابًا ... في مقال "ما سأقدمه للمصور" ، حيث ثنيهم عن من خلال تقديم الكتب ودورات التصوير الفوتوغرافي ، أوصيت بطباعة كتاب رائع من تأليف ليديا ديكوفا "محادثات حول مهارات التصوير".

تمت كتابة الدليل في عام 1977 ، عندما لم تكن هناك "لغة ماشية من رجل زومبي" ومجلات مثل "ميتروبوليتان" قيد الاستخدام ، وكتبت الكتب المدرسية من أجل التدريس ، وليس لإجبار المشتري على صرف الأموال مقابل وهمية في الداخل وزيادة مبيعات المنشور بعناوين جميلة ... يتحدث الكتاب بشكل منهجي عن القوانين الأساسية للتصوير الفوتوغرافي ، والتي يجب على كل مصور محترف أن يعرفها ويفهمها ، مثل والدنا:

مفهوم المركز الدلالي في الإطار.
- مبادئ ملء مستوي الصورة الفوتوغرافية.
- ما هو التكوين. كيفية موازنة ذلك.
- الإيقاع في الإطار.
- الضوء في التصوير.
- تأثير نغمة الصورة على تصورها.
- كيفية نقل الفضاء في مستو ثنائي الأبعاد.
- طرق التأكيد على نسيج المواد المختلفة في الصورة.
- الحدة كأسلوب فني.
- ما الذي يحدد الديناميكية في الصورة.

حتى من خلال سرد الأقسام ، فإنك تشعر بالفرق مع الكتاب المدرسي المعتاد عن التصوير الفوتوغرافي للمؤلفين المعاصرين. غالبًا ما يناقشون ما نتحدث عنه في مقال اليوم: ما هي فتحة العدسة وسرعة الغالق التي يجب ضبطها من أجل تصوير صورة ليلية أو ألعاب نارية. ومن النادر جدًا العثور على كتاب يحاول أن يوضح لك كيفية التقاط صورة فنية. لسوء الحظ ، لا يمكن الآن شراء "محادثات حول إتقان التصوير الفوتوغرافي" في شكل مطبوع - يجب عليك إما طباعتها أو طلبها على Ozon على أساس "الطباعة حسب الطلب" ...

تسأل: "لماذا إذن لا يستطيع هذا الرجل الذكي تصوير روائع على نيكون D5100 DSLR؟" لكن لأنني آثم: أقرأ الكتاب المدرسي ، لكن للخروج وممارسة كل درس مرة واحدة في الأسبوع في الشارع ، ليس لدي ما يكفي من قوة الإرادة ... ولكن ، يومًا ما من يوم الاثنين ، سأفعل نفسي -تعليم ...؛)

أعتقد أنه بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي ، سوف تفهم كيفية التقاط صور رائعة باستخدام Canon EOS 1200D أو Nikon D3300.

نعم! اليوم لدينا أول درس للتصوير الفوتوغرافي للمبتدئين.

مفهوم التعرض. كيف تؤثر على سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO

مصطلح "التعرض" يعني مقدار الضوء الذي لديه وقت للوصول إلى المصفوفة خلال فترة زمنية معينة. إذا تم اختيار التعرض بشكل صحيح ، فستبدو الصورة رائعة. إذا لم يكن هناك ضوء كافٍ ، ستكون الصورة مظلمة ، وإذا كان هناك الكثير منها ، فستكون فاتحة.

في التصوير الفوتوغرافي ، يتم حساب التغيير في التعريض في خطوات. يعني تغيير نقطة توقف واحدة أن الضوء يصل إلى مصفوفة الكاميرا بمقدار ضعفين. يمكنك تغيير التعريض الضوئي بإحدى الطرق الثلاث: تعيين سرعة مصراع مختلفة أو ISO بمقدار 2x ، أو فتحة بمقدار 1.4x.

عادةً ، إذا التقطنا صورًا في أحد الأوضاع شبه الآلية ، فإن الكاميرا تحدد قيمة التعريض الضوئي الصحيحة من تلقاء نفسها ، وتغيير هذه المعلمات الثلاثة. ولكن عند التصوير في وضع "M" ، وبشكل عام ، من أجل تحقيق أفضل النتائج ، يجب أن نفهم بوضوح آلية تنظيم كمية الضوء الساقط على العنصر الحساس للضوء في الهيكل.

للتوضيح ، لنأخذ تشبيهًا. لنفترض أنك تريد تسخين 2 لتر من الماء في وعاء فخاري من 50 درجة (- 1 EV) إلى 100 درجة مئوية (0 EV). لكي يغلي الماء ، فإنه يحتاج إلى نقل كمية معينة من الطاقة الحرارية (التعرض) ، والتي تعتمد على العوامل التالية: 1) وقت التسخين (التعرض) ؛ 2) قطر الموقد الغازي (الفتحة) و 3) التوصيل الحراري لجدران الوعاء (حساسية ISO). ثم يمكن حل المشكلة بالطرق التالية:

تسخين الماء ليس لمدة 10 ، ولكن لمدة 20 دقيقة بنفس قطر الموقد ومادة المقلاة (نزيد سرعة الغالق بمقدار مرتين بنفس الفتحة و ISO).
ضع القدر على موقد قطره 1.4 مرة أكبر من المعتاد. ثم يغلي الماء لمدة 10 دقائق أولية (تظل سرعة الغالق و ISO كما هي ، لكن الفتحة تغيرت).
استبدل وعاء الفخار ذي الموصلية الحرارية المنخفضة بوعاء صوص فولاذي بمستوى عالٍ من التوصيل الحراري (غيّر ISO ، لكنه ترك الفتحة وسرعة الغالق دون تغيير).

في المثال أعلاه ، توصلنا إلى أنه من أجل الحصول على صورة عالية الجودة تقنيًا بنفس التعريض الضوئي ، يمكنك تغيير اثنين من معلمات التصوير الثلاثة الموضحة: إما فتحة العدسة وسرعة الغالق ، أو ISO وسرعة الغالق ، أو ISO وقطر الفتحة في العدسة ، وما إلى ذلك. ولكن أكثر عن ذلك لاحقا.

نعم ، دعونا نعطي تعريفًا للمفاهيم التي نتحدث عنها اليوم.

التعريض - الفترة الزمنية التي يسقط خلالها الضوء على مصفوفة الكاميرا (اللحظة بين فتح وإغلاق غالق DSLR).

حساسية الضوء - تعني درجة إدراك مصفوفة الكاميرا للضوء الساقط عليها. تقاس بوحدات ISO (منظمة المعايير الدولية). تتغير قيم ISO القياسية بشكل كبير بمقام 2 (إذا لم يدرس شخص ما جيدًا في المدرسة ، فهذا يعني أن كل قيمة جديدة أعلى مرتين من القيمة السابقة): 100 ، 200 ، 400 ، 800 ، 1600 ، 3200 ، 6400 ، إلخ.

كلا من سرعة الغالق و ISO هي المواصفات الفنيةالكاميرات. يشكلون معًا زوجًا معرضًا (زوج معرض).

الفتحة - قسم به فتحة من عدة بتلات داخل العدسة. يسمح لك تصميم الحجاب الحاجز بضبط قطر هذه "الفتحة". كلما كان حجمها أكبر ، كلما ضرب المزيد من الضوء المصفوفة. حتى في التصوير الفوتوغرافي ، يتم استخدام مفهوم الفتحة ، أي رقم يشير إلى حجم الثقب في العدسة. في كتب اللغة الإنجليزيةفي التصوير الفوتوغرافي ، يُرمز إليه بفتحة أو f-stop.

يتم حساب القيم القياسية للفتحة النسبية بناءً على الحالة التي يؤدي تغييرها بمقدار موضع واحد إلى زيادة التعرض بمقدار مرتين: 1 / 0.7 ؛ 1/1 ؛ 1 / 1.4 ؛ 1/22 ؛ 1 / 2.8 ؛ 1/4 1 / 5.6 ؛ 1/8 1/11 ؛ 1/16 ؛ 1/22 ؛ 1/32 ؛ 1/45 ؛ 1/64. عادة ، عند مناقشة معلمة التصوير هذه ، يتم ذكر مقام الكسر فقط. لذلك ، عندما تفي بالتوصية في درس التصوير الفوتوغرافي "أغلق الفتحة إلى 22" - هذا يعني ضبط الفتحة على f = 1/22 وستكون الفتحة أضيق (انظر الشكل أعلاه). وعندما ينصح صديقك ، وهو مصور ذو خبرة ، "بفتح الفتحة على 2.8" للحصول على تمويه جميل للخلفية ، فهذا يعني أنه يجب عليك ضبط الفتحة على 1 / 2.8 ، أو بعبارة أخرى ، زيادة قطر الحاجز ثقب في العدسة.

في هذه المرحلة من درس التصوير الفوتوغرافي الخاص بي للمصورين المبتدئين ، يجب أن أقوم باستطراد كبير آخر وأخبرك أن حجم الفتحة لا يؤثر فقط على التعرض ، ولكن أيضًا على DOF (عمق المجال) والمسافة البؤرية. لكن لكي لا أحول هذه القصة إلى كتاب سميك ، حتى أناقش هذه المصطلحات.

لفهم كيفية تأثير تغيير أحد معلمات التصوير التي تمت مناقشتها على الآخرين بشكل أفضل ، دعنا نجري تجربة معك. لنضع كاميرا Nikon D5100 SLR مع عدسة Nikkor 17-55 / 2.8 على حامل ثلاثي القوائم ، ونضبط البعد البؤري على 55 ملم وأقصى فتحة ممكنة لها هي f / 2.8. لنبدأ في تغيير الحساسية أولاً من نفس الفتحة ونرى كيف تتغير سرعة الغالق. ثم نكرر هذا الإجراء لقيم فتحة مختلفة. نلخص نتائج القياس في الجدول التالي (ولست بحاجة إلى الحفظ ، لأنه في كل لحظة زمنية مع إضاءة مختلفة للموضوع ، فإنها تتغير).

أنت تسأل: "ما هذا بحق الجحيم هذا الرجل الذي تعرض للضرب بالفعل لمدة نصف ساعة محلقًا في رأسي بأوانيه ومواقده وطاولاته غير المفهومة" ؟! سأجيب: "وهكذا ، فإن الجهاز اللوحي المعروض أعلاه يمكن أن يعطيك إجابة على سؤال مهم للغاية!" أعني ، غالبًا ما يسأل المصورون المبتدئون: "لماذا كاميرا SLR الجديدة الخاصة بي كاميرا نيكونهل تنتج D5300 KIT 18-140 أو Canon EOS 650D KIT 18-135 صورًا ضبابية وصابونية؟ أو على سبيل المثال: "لماذا يشتري المصورون المحترفون عدسة تكبير / تصغير سريعة مقاس 17-55 مم f / 2.8G ED-IF AF-S DX Zoom مقابل أموال طائلة لتصوير حفلات الزفاف؟ في الواقع ، مع نفس الأطوال البؤرية ، يكلف 50 ألف روبل ، وسعر عدسة نيكور القياسية 18-55 مم f / 3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT هو 2700 روبل فقط. بمعنى آخر ، إنه أرخص 18 مرة.

جواب السؤال الأول: ما سبب تكون الصور صابونية؟

تُظهر التجربة أنه في كاميرات SLR التي تحتوي على عدد صغير من وحدات البكسل في المصفوفة (Nikon D3100 أو D5100 أو Nikon D700 و D90 ونظائرها من Canon) ، فإن أدنى سرعة مصراع ممكنة تتيح لك تصوير كائن ثابت من يديك بدون " تم حساب blur "بواسطة الصيغة Vmin \ u003d 1 / FR ، حيث يكون FR هو البعد البؤري على العدسة في لحظة التصوير. للمزيد من الموديلات الحديثة DSLRs مثل Nikon D5200 و D3200 و D7100 (وما شابه ذلك من Canon) هذه القيمة أقصر من Vmin = 1/2 * FR.

أي ، إذا قمت بإرفاق مجموعة قياسية من زجاج الحوت EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM بكاميرا Canon EOS 700D ، زاوية واسعة FR = 18 مم ، ستكون الفتحة القصوى لها 3.5 ، وفي النهاية الضيقة FR = 55 مم - الأكثر فتحة كبيرة 55 ملم. لنفترض أنك تريد التقاط صورة مقاس 18 مم. لجعلها أكثر جمالا ، تحتاج إلى محاولة طمس الخلفية ، أي افتح الفتحة إلى أقصى f / 3.5. من الجدول الخاص بي ، يمكن ملاحظة أنه عند وجود 100 وحدة على الأقل من ISO ، ستكون سرعة الغالق 1/100 من الثانية. يجب أن تكون النتيجة مرضية لأن وقت التعرض أقل من 1/60 ثانية (الخلية البرتقالية في اللوحة).

ولكن بالنسبة للصورة التي يبلغ قطرها 18 مم ، يمكنك أيضًا الحصول على وجه من الشخص الذي يتم تصويره ، نظرًا لأن التشوهات الهندسية قوية بزاوية واسعة. نعم ، ولن تكون الخلفية غير واضحة بشكل ملحوظ ، لأن عمق المجال كبير بهذا الطول البؤري.

حسنًا ، دعنا ننتقل العدسة إلى بُعد بؤري 55 ملم. ستصبح الخلفية الآن غير واضحة بشكل أفضل (عند الفتحة القصوى البالغة f / 5.6) ولا يوجد تشويه: أنف النموذج شكل عادي. الآن فقط في ISO 100 ، سيكون من الصعب التقاط صورة بدون تزييت. من الضروري رفع الحساسية إلى 125 وحدة. إذا كان لديك أحدث طراز من Nikon D5300 أو Nikon D5200 بعدد هائل من البكسل ، ثم لأخذ لقطة حادة بيديك ، فأنت بحاجة إلى استخدام سرعة الغالق Vmin = 1/2 * FR ، مما يعني 1 / (2 * 55mm ) = 1/110 ثانية. مع فتحة قصوى تبلغ f / 5.6 ، لتحقيق سرعة غالق تبلغ 1/125 ثانية ، تحتاج إلى ضبط ISO على 200 وحدة على الأقل. إن جودة كاميرات SLR الحديثة تجعل حساسية الضوء في حدود 100-640 ، وعلى مضض ، ما يصل إلى 1000 وحدة لا تفسد الصورة كثيرًا. ستكون صورتك على ISO 200 ذات جودة عالية.

الآن تريد استئجار طفل يلعب مع كلب في الشقة. النماذج ذكية جدا. يجب أن تكون سرعة الغالق أسرع بشكل ملحوظ ، لنقل 1/500 من الثانية. من الجدول الذي يحتوي على معلمات التصوير ، نرى أنه عند التصوير باستخدام عدسة Canon KIT 18-55 ، نحتاج إلى تعيين ISO 640 (بطول بؤري 55 مم وفتحة عدسة 5.6) أو ISO 320 بطول بؤري 18 مم و f = 3.5.

إجابة السؤال الثاني: لماذا يشتري المصورون المحترفون البصريات السريعة؟

لنفترض أنك تصور مسابقات للضيوف في حفل زفاف. في مجموعة العدسات القياسية KIT 18-55 Nikkor أو Canon ، يمكنك تعيين سرعة مصراع بحد أدنى 1/800 ثانية عند ISO 1000 وفتحة قصوى تبلغ 5.6 (انظر الخلية الحمراء في الجدول). في هذه الحالة ، ستكون جودة الصورة أسوأ ، حيث ستظهر ضوضاء. وإذا كان لديك عدسة احترافية سريعة Nikkor 17-55 / 2.8 أو Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM ، ففي النهاية يمكنك ضبط الفتحة على f = 2.8 ويمكنك التصوير حركات نشطةالضيوف بسرعة غالق 1/1000 ثانية مع حساسية للضوء تبلغ 400 وحدة فقط (انظر الخلية الحمراء). تشعر الفرق؟

مثال آخر. اشتريت عدسة تليفوتوغرافي Nikkor 70-300 / 4.5-5.6 للتصوير الفوتوغرافي. بطول بؤري 200 مم ، يسمح لك بضبط الفتحة f = 5.3. أولئك. عند استخدام ISO 250 وحدة ، يمكنها تحقيق سرعات مصراع أقصر قليلاً من 1/160 ثانية. حتى إذا قمت بتثبيته على حامل ثلاثي القوائم لمنع الضبابية ، فلن تتمكن من الحصول على صورة عالية الجودة للطيور الصغيرة ، لأنها ذكية للغاية. وللتصوير باليد ، يجب ألا يزيد الحد الأدنى لوقت التعرض عن 1/200 ثانية. إذا دفعت 4 مرات أكثر واشتريت تليفوتوغرافيًا احترافيًا سريعًا Nikkor 70-200 / 2.8 ، ثم بنفس الطول البؤري 200 مم ، مع ISO 250 وفتحة العدسة f / 2.8 (وليس 5.3) ، يمكنني الحصول على = 1/500 ثانية. 3.125 مرة أقصر !!! يزداد احتمال الحصول على صورة حادة بشكل كبير!

عند شراء عدسة سريعة ، يجب الانتباه إلى الفروق الدقيقة التالية:

1. شراء عزيزي عدسة سريعةأنت لا تدفع فقط مقابل فرصة التثبيت فتحة واسعة، ولكن أيضًا لمواد زجاجية عالية الجودة مع تشوهات هندسية طفيفة وانحرافات لونية ، من أجل ضبط تلقائي للصورة سريع وحماية الغبار والرطوبة.
2. لم نأخذ في الاعتبار تأثير الفتحة على عمق المجال والمسافة البؤرية وطمس الخلفية (خوخه) في مراجعة معلمات التصوير.

في أي أوضاع لالتقاط الصور للحصول على صور عالية الجودة

حسنًا ، لقد أمضينا عدة دقائق معك لنفهم لماذا يمكنك في كاميرا نيكون D5200 الجديدة تعيين قيمة ISO وسرعة الغالق وفتحة العدسة على عدسة حوت بنفسك. لكننا لم نحرز تقدمًا كبيرًا نحو الإجابة على السؤال: "ما هي الإعدادات التي يجب أن أقوم بضبطها على الكاميرا لالتقاط صورة عالية الجودة"؟

دعنا نصلح ما نعرفه بالفعل:

يؤثر ISO على حساسية المصفوفة للضوء. هذه هي مادة مقالينا. كلما زادت حساسية الضوء ، زاد الضوء الذي ستتلقاه المصفوفة في فترة زمنية معينة ، وبالمناسبة ، ستكون الضوضاء أقوى أيضًا. لذلك ، فإن مهمة المصور المحترف هي التصوير بأقل قيم ISO ممكنة.

سرعة الغالق - الوقت الذي يكون فيه مصراع الكاميرا مفتوحًا ويدخل الضوء إلى المصفوفة. تتحكم هاتان المعلمتان في التعريض وهي مواصفات لكاميرا معينة.

الفتحة هي قطر الفتحة الموجودة في العدسة. كما أنه يؤثر على التعرض ، لكنه لا يعتمد على الذبيحة ، بل على طراز العدسة.

الآن فكر في نيكون D5100 DSLR. نرى أن الكاميرا بها قرص تحكم لتحديد أوضاع التصوير الرئيسية: أخضر (تلقائي) ، إعدادات إبداعية (P ، A ، S ، M) وسيناريوهات (صورة ، منظر طبيعي ، رياضة ، أطفال ، ماكرو ، إلخ). إذا حددت Scene على القرص وأدرت العجلة ، يمكنك أيضًا تحديد مجموعة من الأوضاع الأخرى: "منظر ليلي" ، "صورة في الليل" ، "شاطئ / ثلج" ، إلخ.

في البداية ، عندما لم أفهم إعدادات الكاميرا التي يجب ضبطها لتصوير مشاهد مختلفة ، قمت ببساطة بتثبيت الإعدادات المسبقة للمشاهد. على سبيل المثال ، تم التقاط جميع الصور تقريبًا في تقرير رحلة الصين الموجهة ذاتيًا لعام 2011 بهذه الطريقة.

في الآونة الأخيرة ، أصور في الغالب فقط في الوضع A أو S أو M. فهي تمنح المصور مزيدًا من التحكم في الموقف. الإعدادات القياسية مفيدة عند التصوير بتنسيق JPEG. "الكاميرا الخضراء" - لا أستخدم أبدًا وضع التصوير التلقائي بالكامل ، لأنه ينتج في معظم الحالات صورًا أسوأ من الإعدادات اليدوية.

أحكم لنفسك. لقد قررت استئجار تجمع على نهر جبلي على طوف في أمسية سيئة غائمة. تقوم بضبط الكاميرا على الوضع التلقائي وتستهدف المكان الذي يجب أن يظهر فيه الرياضي من أجل الضغط على الغالق في الوقت المناسب والحصول على لقطة مذهلة. تكتشف أتمتة الكاميرا نوعًا من المناظر الطبيعية ذات الإضاءة الضعيفة ، لذا فهي تضبط الفتحة على f / 5.6 ؛ ISO 300 ، سرعة الغالق 1/15 ثانية. ولكن مع مثل هذه الإعدادات ، ستكون صورة الأشخاص ضبابية. "حسنًا ،" قررت ، "سأضعها في وضع الرياضة. تضبط الكاميرا وضع التركيز البؤري على "تتبع التركيز البؤري التلقائي" بفتحة f / 5.3 ، لكنها تدرك أن المشاهد الرياضية تتطلب وقت تعريض أقصر يبلغ 1/500 ثانية. للحصول على سرعة الغالق هذه ، تحتاج إلى "رفع" ISO حتى 640 وحدة. من المرجح أن تكون الصورة حادة.

والآن ، في ظل نفس الظروف ، تريد إطلاق منافسات القوس والنشاب والحصول على إطار يطير عليه سهم من قوس ونشاب. إذا حددت وضع الرياضة كما في المثال السابق ، فلن يتجمد السهم. يجب أن يكون التعرض أقصر. لكن الكاميرا لا تفهم ما إذا كنت تقوم بإطلاق النار على القوارب أو رماة الأقواس! في هذا المثال ، لا يمكن التقاط صورة واضحة إلا في الوضع M أو A أو S ، عندما تقوم بضبط وقت التعريض وفتحة العدسة و ISO بنفسك.

لننتقل إلى إعدادات كاميرا DSLR الأساسية في "المنطقة الإبداعية".

A (في بعض طرز Av من Apperture Priority) - تختار الفتحة ، وتضبط الكاميرا ISO وسرعة الغالق للحصول على قيمة التعريض الصحيحة عند تلك الفتحة. أيضًا ، في هذا الوضع ، إذا رأيت أن سرعة الغالق طويلة جدًا ، يمكنني رفع ISO.

S (أحيانًا التلفزيون من أولوية الغالق) - تخبر الكاميرا بوقت التعرض للضوء ، وتغير الكاميرا نفسها فتحة العدسة و ISO للحفاظ على التعريض الضوئي.

M (من Manual) - يختار المصور بنفسه قيم جميع إعدادات الكاميرا.

من المفترض أن يكون وضع S أكثر ملاءمة لتصوير الرياضات والرقصات والأحداث النشطة الأخرى ، والوضع A للصور الشخصية والمناظر الطبيعية ، ووضع M لكليهما.

خياري المفضل هو "أ". حتى لو كنت أصور الألعاب الرياضية ، فأنا أضع "أولوية فتحة العدسة" ، وأتتبع الضبط البؤري التلقائي وتحقق مما إذا كانت هناك سرعة مصراع كافية عند ISO معين. إذا كان وقت التعرض طويلًا جدًا ، فأنا أرفع ISO حتى أكون راضيًا عن معلمات التصوير.

الوضع "P" (من Automatable Automat) - على غرار "الوضع التلقائي بالكامل" ، يمكنك فقط التداخل مع بعض الإعدادات (ISO ، وتغيير طريقة القياس ، وما إلى ذلك). لم أستخدمه أبدًا.

ما هي الاستنتاجات الوسيطة التي يمكن استخلاصها بعد قراءة جميع كتاباتي السابقة ، والتي أسميتها المصطلح الصاخب "درس التصوير في اختيار إعدادات الكاميرا للمصورين المبتدئين"؟ والخلاصة هي: من أجل التقاط صورة بجودة عالية ، الصورة جميلة، تحتاج إلى تكوين المعلمات الأساسية لكاميرا DSLR بشكل صحيح: سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO. لالتقاط صورة لتحفة فنية ، تحتاج إلى فهم سبب الحاجة إلى إعدادات أخرى (توازن اللون الأبيض ، والتعويض ووضع قياس التعريض الضوئي ، وإطلاق الغالق والتركيز ، ووضع منطقة الضبط التلقائي للصورة) ، وأن تكون قادرًا على إعداد الفلاش بشكل صحيح وقراءة ما ورد أعلاه- كتاب موصى به من تأليف ليديا ديكو "محادثات حول إتقان الصور". ؛)

الآن ، لفهم الإعدادات التي يجب ضبطها على كاميرا Nikon D3100 الجديدة تمامًا في المواقف المختلفة ، تحتاج إلى تحليل اللوحة المقدمة مسبقًا بشكل منطقي.

لالتقاط صورة جميلة ، نحتاج إلى طمس الخلفية (فتح الفتحة) ، مع الحفاظ على ISO وسرعة الغالق عند قيم العمل العادية.

كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/125 ثانية ، الفتحة: f / 5.6 ، البعد البؤري: 55 مم ، ISO: 200 ، تعويض التعريض الضوئي: 0 فولت ، وضع التصوير: فتحة أولوية.

نريد التقاط صورة على خلفية نصب تذكاري أو مشهد ما - نضغط على الفتحة قليلاً.

كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/125 ثانية ، الفتحة: f / 11 ، البعد البؤري: 29 مم ، ISO: 110

تصوير غروب الشمس فوق المدينة المسائية. هنا الموضوع لا يزال. الشيء الرئيسي هو الحدة. لذلك ، قمنا أيضًا بتعيين أولوية الفتحة على f / 10. في ISO 200 ، الصورة بها ضوضاء قليلة. لا تهم سرعة الغالق لأننا نلتقط من حامل ثلاثي الأرجل.

كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/80 ثانية ، الفتحة: f / 10 ، الطول البؤري: 18 مم ، ISO: 200

تصوير مشهد ليلي. هناك القليل جدا من الضوء. IPIG يحتاج إلى واحدة كبيرة. لذلك ، قمنا بضبط الفتحة على f / 8 على الأقل. حساسية الضوء لتقليل الضوضاء - 100 وحدة على الأقل. توفر الكاميرا 25 ثانية من وقت التعرض ، لكننا لا نهتم لأننا نلتقط من حامل ثلاثي القوائم. على العكس من ذلك ، كانت آثار المصابيح الأمامية للسيارة غير واضحة بشكل جميل.

الآن نطلق النار أيضًا في الليل ، ولكن بالفعل صورة. يمكن للناس أن يقفوا ساكنين لفترة طويلة نسبيًا. سيتعين عليك فتح الفتحة الموجودة في العدسة إلى الحد الأقصى (f = 3.5) ، "سحب" ISO لتوفير سرعة مصراع مقبولة (تذكر B = 1 / FR؟).

كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/5 ثانية ، الفتحة: f / 3.5 ، البعد البؤري: 18 مم ، ISO: 800.

هناك استثناءات لأي قاعدة. على سبيل المثال ، تم التقاط هذه الصورة من حامل ثلاثي القوائم ، وبذلنا قصارى جهدنا لعدم التحرك. لذلك ، فقد ظهر إطار حاد مع مثل هذا الوقت الطويل من التعرض.

نحن نستعد لتصوير شيء سريع الحركة ، على سبيل المثال ، فارس رائع يقفز على فرس في dapples. ؛) قمنا بتعيين أولوية سرعة الغالق على B = 1/500 ثانية في إعدادات الكاميرا ، وحساسية ISO صغيرة تبلغ 125 وحدة وستقوم الكاميرا نفسها بتعيين الفتحة على f / 4.5.

بالمناسبة ، الصورة أعلاه هي مثال على التصوير كاميرا كانونمجموعة EOS 700D 18-135. ومع ذلك - هذا مثال على تركيبة غير ناجحة تمامًا. إذا كنت معتادًا على قواعد التأطير ، فستفهم أنه من الأفضل التقاط هذه الصورة بحيث يكون الموضوع الرئيسي على خط النسبة الذهبية.

في هذه الحالة ، كانت هناك مساحة خالية تحت حوافر الحصان - لديها مكان لتركض فيه. يوجد أيضًا مساحة على اليسار لعرض الحصار ، فهو لا يستريح على حافة الصورة. تشكل خطوط الطريق قطريًا إرشاديًا للشيء الرئيسي. وتشكل الأشجار إطارًا طبيعيًا لا يسمح لنظرة المشاهد بتجاوز الصورة. جعلت الفتحة المفتوحة من الممكن طمس الخلفية قليلاً وبالتالي تركيز الانتباه على شخصيات التصوير. لتحويل هذه الصورة إلى تحفة فنية ، لا تزال الإضاءة الجيدة غير كافية في غروب الشمس.

اتفق كل من الخبراء والمصورين بالإجماع على أن كلاً مما يلي 44 نصيحةيلعب دورًا مهمًا في شحذ المهارات.

لذا تسلح بمعرفة جديدة حول استخدام إعدادات رقمي الكاميراتللوصول إلى آفاق جديدة.

تخيل موقفًا تظهر فيه فجأة أمامك صورة مثيرة للاهتمام وتريد التقاطها. ادفع الزناد واحبط. لأن الإطار تم تصويره بقيمة ISO غير مناسبة ، إلخ. تضيع اللحظة. يمكنك تجنب ذلك إذا قمت بفحص إعداداتك وإعادة ضبطها في كل مرة. آلة تصويرقبل الانتقال من لقطة إلى أخرى. اختر الإعدادات وفقًا لظروف التصوير.

قم بتهيئة بطاقة الذاكرة قبل التقاط الصور. التنسيق السريع لا يمسح الصور. تعمل تهيئة بطاقة الذاكرة مسبقًا على تقليل مخاطر تلف البيانات.

البرنامج الثابت في الكاميرا هو برنامج معالجة الصور ، حيث يقوم بضبط مجموعة كاملة من الإعدادات وحتى التحكم في الوظائف المتاحة لك. تحقق من موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة للكاميرا للحصول على معلومات حول كيفية تحديث الكاميرا بأحدث البرامج.

لا تعتمد بشكل أعمى على حقيقة أن بطارية الكاميرا مشحونة بالكامل. اشحنه وتأكد من أن لديه طاقة كافية إذا كنت تخطط للتصوير لفترة طويلة. وفي حال كنت تفضل التصوير كثيرًا ، فمن الأفضل لك شراء بطارية احتياطية.

في معظم الحالات ، ستتحول الكاميرا افتراضيًا إلى التصوير باستخدام دقة عاليةبغض النظر عما تقوم بتصويره. لكن هل تحتاجها دائما؟ أحيانًا تكون الصورة الصغيرة كافية لك. بعد كل شيء ، لا يعني تقليل الدقة أن المزيد من الصور ستناسب بطاقة الذاكرة فقط. في مثل هذه الحالة ، يمكنك أيضًا زيادة سرعة التصوير. إذا كنت تحب التصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية ، فستساعدك الدقة المنخفضة على تجنب التأخير أثناء قيام الكاميرا بمسح المخزن المؤقت الخاص بها.

إذا كنت تنوي تحرير الإطارات الملتقطة ، فقم بالتنقيح ، ثم أكثر ملاءمة شكل خامبسبب قدرتها المتزايدة. لكن ملفات RAW كبيرة ، لذا ستستغرق الكاميرا وقتًا أطول للعمل معها. بالإضافة إلى ذلك ، لن تتمكن من طباعتها بدون معالجة مسبقة.

إذا كانت سرعة التصوير لا تلعب لك دور مهم، من الصعب أن تقرر. لماذا لا تستخدم كلا التنسيقين في نفس الوقت في هذه الحالة؟ توفر معظم الكاميرات الرقمية هذه الإمكانية. وفقط عندما تكون الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، حدد التنسيق. الشيء الرئيسي هو عدم نسيان بطاقة ذاكرة إضافية.

عندما لا يركز المصورون المحترفون على التصوير الفوتوغرافي المستهدف ، فإنهم يقضون وقتًا طويلاً في التجريب. قد يكون هذا اختبار عدسة لتحديد أفضل فتحة أو طول بؤري لها. بالإضافة إلى فحص ISO وتوازن اللون الأبيض لمعرفة الخيارات التي تعطي أفضل النتائج ، أو حتى اختبار النطاق الديناميكي لمواكبة قدرات المستشعر.
يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع الكاميرا لمعرفة نقاط قوتها و الجوانب الضعيفة. لا يتعلق الأمر بإيجاد اللقطة المثالية ، ولكن تجربة المعدات للتعرف على إمكاناتها وتجربة تقنيات جديدة ستكون مفيدة في التصوير في المستقبل.

يستحق حامل ثلاثي القوائم الجيد وزنه بالذهب ، لذا لا تبخل بهذا العنصر. من الأفضل شراء حامل ثلاثي القوائم عالي الجودة يدوم طويلاً. هذا استثمار طويل الأجل. ولا تنس أن تأخذها معك عند إطلاق النار.

حقيقة أن تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم يمكن أن يبطئك. بينما سيساعدك هذا على التركيز على ما تقوم بتصويره ، فإن إصلاح الكاميرا يمكن أن يزيل عفوية لقطاتك. توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل مزج هاتين التقنيتين ، باستخدامهما بالتناوب. إذا كنت تستخدم حامل ثلاثي القوائم بصرامة ، فحاول التقاط الصور دون استخدام واحد. أيضًا ، إذا كنت تعمل عادةً بدون حامل ثلاثي القوائم ، اصطحبه معك لترى ما إذا كان الاختلاف في نتائج الصور الفوتوغرافية الخاصة بك.

النصيحة رقم 10: دعم الكاميرا المرتجل

لا يتعين عليك استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات الكاميرا. كن مبدعا. يمكنك استخدام جدار أو شجرة كدعم ، أو حتى كيس من الأرز كمنصة. كل هذا سيساعد على تجنب اهتزاز الكاميرا.

يجب أن يبدو خط الأفق في الصورة أفقيًا تمامًا ، بدون منحدرات. إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك تحتوي على أفق رقمي ، فاستخدمه. سيساعدك هذا في توفير الوقت عند تحرير لقطاتك لاحقًا في Photoshop. تحتوي العديد من الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) على شبكاني مساعد يمكن تنشيطه. يتم تثبيته على الصورة الحية ويكون مرئيًا على شاشة LCD للكاميرا. ركز عليها. يجب أن يتطابق الأفق مع خط الشبكة الأفقي. أيضًا ، استخدم نقاط التركيز البؤري التلقائي في وسط عدسة الكاميرا لفعل الشيء نفسه.

قد يبدو هذا واضحًا ، لكن تحقق جيدًا من حقيبة الكاميرا الخاصة بك إذا كنت ستقوم بالتصوير بعيدًا عن المنزل. يمكن أن تحتوي على كاميرا وعدسات وحامل ثلاثي القوائم وملحقات لها. لا تنس حلقة المحول (محول المحول) إذا كنت تستخدم فلاتر الشاشة وما شابه ذلك. من المرجح أن تدمر التفاصيل الصغيرة المنسية الرحلة أكثر من العناصر الرئيسية لمجموعتك.

لا تعتمد كثيرًا على التركيز التلقائي للكاميرا. في بعض الحالات ، يكون التركيز اليدوي أفضل بكثير. على سبيل المثال ، لتصوير هدف سريع الحركة على مضمار سباق أو التركيز بالتفصيل عند تصوير الماكرو.

يمكن أن تحتوي عمليات ضغط SLR الرقمية على مجموعة مذهلة من نقاط التركيز البؤري التلقائي. ولكن بالنسبة لمعظم اللقطات ، فأنت تحتاج فقط إلى واحدة - المركز. ضعه خلف هدفك ، واضغط على زر المصراع جزئيًا لقفل التركيز ، ثم أعد تكوين اللقطة ببساطة.

ستكون العدسة السيئة دائمًا عدسة سيئة بغض النظر عن الكاميرا التي تضعها عليها. لذلك ، قبل أن تقرر تغيير الكاميرا ، معتقدًا أنك قد تجاوزتها ، فكر في شراء عدسة جديدة. قد يكون هذا حلاً جيدًا. قد يبدو وجود عدد قليل من وحدات البكسل الإضافية والإعدادات الذكية في الكاميرا الجديدة أمرًا مغريًا. ولكن على الأرجح ستكون أكثر ملاءمة للفتحة القصوى والمزيد جودة عاليةالبصريات لتحسين جودة الصور باستخدام الكاميرا الموجودة لديك.

بقيت آلاف العدسات من أيام فيلم 35 ملم. العديد من كاميرات DSLR "متوافقة مع الإصدارات السابقة" معها (لا سيما نيكون وبنتاكس). لا يزال بإمكانهم العثور على فائدة في عصرنا الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ، فهي ميسورة التكلفة بحيث توفر فرصة رائعة لتوسيع ترسانتك بالبعد البؤري. ولكن هناك أيضا جانب سلبي. تعمل بعض العدسات بشكل أفضل من غيرها ، والطريقة الحقيقية الوحيدة لفرز العدسات الجيدة من السيئة هي تجربتها. بشكل عام ، تميل عدسات الزوم ، وكذلك الأطوال البؤرية ذات الزاوية العريضة ، إلى أداء أسوأ. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة للتركيز اليدوي. يمكن أن يكون قياس التعريض داخل الكاميرا غير متوقع وغير موثوق به. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من عدسات التركيز اليدوي التي يمكن أن تتفوق حقًا على عدسات التكبير / التصغير الرخيصة الحالية من حيث الحدة.

يمكن أن تعطي العدسات ذات الزاوية الواسعة انطباعًا بزيادة المسافة بين العناصر القريبة والبعيدة ، بينما تعمل العدسات المقربة على تقريب الهدف بصريًا ، مما يؤدي إلى ضغط المنظور. استخدم البعد البؤري ظاهريًا. ضع في اعتبارك مسافة موضوع التصوير.

إذا كنت تريد زيادة عمق المجال في الإطار بطول بؤري معين ، فحدد التركيز اليدويالكاميرات على مسافة فائقة البؤرة (HFR). لذلك سوف تضمن أقصى حد للصورة من النصف البعد البؤريإلى ما لا نهاية.

لا تمنحك معظم محددات الرؤية تغطية بنسبة 100٪ ، لذلك من السهل على العناصر غير المرغوب فيها الدخول إلى الإطار. الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي ببساطة فحص شاشة LCD للكاميرا بعد أخذ لقطة اختبارية. إذا لم يكن هناك شيء إضافي في الإطار ، فغيّر التكوين والصورة مرة أخرى.

حتى عند تصوير أهداف ثابتة ، استخدم وضع الاندفاع المستمر. تغييرات طفيفة في الإضاءة ، على سبيل المثال عند تصوير منظر طبيعي به سحب عائمة. أو أثناء التقاط صورة ، عندما يكون هناك تغيير ملحوظ في تعبيرات الوجه. هذه أمثلة على التصوير حيث تحدث "اللحظات الجميلة" ، والتي يمكن تفويتها إذا التقطت لقطة واحدة. لذا أطلق النار كثيرًا ثم اختر أفضل اللقطات.

المصورين الجادين يشككون في هذا. لكننا نحثك على عدم تجاهل أوضاع التعرض للكاميرا تمامًا. خاصة بالنسبة للمصورين. على سبيل المثال ، يميل الوضع الأفقي إلى ضبط فتحة صغيرة وزيادة التشبع. ويجمع الوضع الرأسي بين الفتحة الواسعة والألوان الأكثر كتمًا. يمكن استخدام كلاهما خارج الغرض المقصود منه. الشيء الرئيسي هو فهم المعلمات المحددة وتطبيقها الإبداعي.

لا تقلل من شأن وضع الكاميرا (P). اختياره يعطي إنشاء أكثر فعالية قيمة مناسبةفتحة العدسة وسرعة الغالق لعرض الإطار بشكل صحيح في الوضع التلقائي. إذا كنت بحاجة إلى فتحة واسعة ، فما عليك سوى الانتقال إلى البرنامج للحصول عليها. هل تريد سرعة مصراع أبطأ؟ لف في الاتجاه المعاكس.

باختصار ، تتحكم الفتحة في عمق مجال الصورة ، وتتحكم سرعة الغالق في سرعة الغالق ، أي سرعة التصوير. ألست متأكدًا من وضع التصوير الذي تختاره؟ حدد أي من هذين العنصرين تريد التحكم فيهما بأقصى قدر أثناء التصوير. سيكون هذا قرارك.

إذا كنت لا تعرف النطاق الديناميكي لمستشعر الكاميرا ، فلن تتمكن من معرفة متى سيتجاوزه المشهد. بهذه الطريقة ستفقد الإبرازات أو تفاصيل الظل. هناك طرق عديدة لقياس النطاق الديناميكي. اختبرت مختبرات DxO العديد من الكاميرات الرقمية. يمكنك دائمًا استخدام بياناتهم كمبدأ توجيهي. قم بزيارة www.dxomark.com للتعرف على حدود نطاق الكاميرا.

يمكنك ضبط تعرض الصورة في برنامج التحرير. ولكن أي ضوضاء ستزداد في إطار ضعيف التعرض ، في حين أن اللقطات ذات التعريض الزائد يستحيل بشكل أساسي استردادها. عندما تكون في شك ، قم بتطبيق الأقواس. سوف تتلقى ثلاثة إطارات من قيم مختلفةمعلمة معينة ، يتم كشف أحدها بشكل صحيح. استخدم هذه الميزة حتى إذا قررت التصوير بتنسيق RAW.

لا تعتمد حرفيًا على الرسم البياني للصورة على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. في الضوء الساطع ، ستظهر الصور أغمق مما هي عليه بالفعل. وبالنظر إلى الشاشة ليلاً ، سترى صورة أكثر إشراقًا ، حتى لو كانت قليلة التعرض للضوء. لذلك ، من الضروري معرفة كيفية قراءة الرسم البياني بشكل صحيح. إنها الطريقة الوحيدة لتقدير مستوى السطوع الكلي للصورة بدقة ولتقييم الحاجة إلى تعديلات الصورة. إذا وصل المدرج التكراري إلى الطرف الأيمن من المقياس ، ففكر في تقليل التعريض الضوئي وإعادة التصوير.

من الأسهل بكثير استعادة تفاصيل الصورة في مناطق الظل من الصورة أكثر من الإبرازات. لذلك ، مع مستوى كبير من التباين ، احتفظ مستوى عالالتفاصيل في المناطق المضيئة.

قياس مصفوفة (تقييمي ، متعدد المناطق) للكاميرا يقيس مستوى الإضاءة في المشهد. القياس الموضعي مفيد للغاية أيضًا. هذا مهم عندما تقوم بتصوير مشاهد ساطعة أو مظلمة في الغالب. يمكنك استخدامه لضبط النغمة الوسطى ، على سبيل المثال عند إطلاق النار على الرصيف أو العشب.

سيسمح لك قياس البقعة بالكاميرا بالحصول على قراءات دقيقة للعداد لتحديد التباين في المشهد. اختر نقطة من المنطقة الأكثر سطوعًا وأخرى من الأغمق. حدد النطاق بينهما. إذا تجاوز النطاق الديناميكي للكاميرا ، فسيتعين عليك اللجوء إلى بعض القطع مثل الظلال والإبرازات. أو ضع في اعتبارك التصوير لـ HDR (المدى الديناميكي العالي).

لتحديد نطاق التعريض لصور HDR ، تحتاج إلى أخذ قراءة متر من أحلك وألمع جزء من المشهد. ثم اضبط الكاميرا على فتحة وضع الأولوية. قم بالتبديل إلى وضع القزحية اليدوي واستخدم قراءاتك كنقاط بداية ونهاية لصور HDR المتتالية. قم بإيقاف سرعة الغالق مؤقتًا حتى تقوم بتغطية نطاق التعريض الضوئي. يمكن دمج التعرضات في برامج مثل Photomatix.

نصيحة رقم 31: استخدم مرشحات ND لموازنة التعرض

بالنسبة إلى لقطات المناظر الطبيعية ، استخدم مرشح ND (كثافة محايدة) لموازنة التعريض الضوئي بين السماء والأرض. من الأفضل أن يكون لديك مجموعة من NDs بدرجات متفاوتة من التظليل لتحضيرها لظروف مختلفة. أيضًا ، التقط لقطتين - واحدة للسماء والأخرى للمقدمة. ثم امزجها في برنامج التحرير الخاص بك.

نصيحة رقم 32: استخدام مرشح ND لتوسيع التعرض

مرشحات ND (الكثافة المحايدة) مظلمة تمامًا. إذا كنت ترغب في زيادة سرعة الغالق ، فقد يمثل ذلك مشكلة في التحكم في الفتحة. سيسمح لك مرشح ND بثلاث نقاط بفتح الفتحة بثلاث توقفات للحصول على عمق مجال ضحل. علاوة على ذلك ، حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

لا يمكن إعادة إنشاء تأثير مرشح الاستقطاب رقميًا. وهذا يجعلها خيارًا لا غنى عنه للمصورين الخارجيين الذين يتطلعون إلى تنعيم انعكاسات السماء الزرقاء أو تحسينها. لا تبخل في السعر وإلا ستضطر إلى تبخير الجودة.

نصيحة رقم 34: أبيض وأسود على الكاميرا أو الكمبيوتر؟

إذا لم تكن متأكدًا من رغبتك في طباعة صور بالأبيض والأسود من بطاقة الذاكرة ، فمن الأفضل التصوير بالألوان. يمكنك بعد ذلك تحويل الصور باستخدام برنامج تحرير الصور. سوف يمنحك خيارات أكثر من الكاميرا الخاصة بك. إذا قررت التقاط صور بالأبيض والأسود بتنسيق JPEG ، فلا تنس أمر المرشح. يمكن أن تضيف المرشحات الحمراء والبرتقالية والصفراء دراما للسماء الباهتة. وسيقلل المرشح البرتقالي من ظهور النمش والعيوب في الصور الشخصية.

نظرًا لأن ملفات JPEG تتم معالجتها في الكاميرا وقت التصوير ، فمن الأفضل لها استخدام توازن محدد مسبقًا لون أبيض. اختر من بين خيارات الكاميرا المتوفرة (ضوء النهار ، الظل ، الساطع ، إلخ) بدلاً من الاعتماد على الخيار التلقائي. على الرغم من أن توازن اللون الأبيض التلقائي يعتبر "أساسيًا" إلى حد ما. إذا قمت بالتصوير بتنسيق RAW ، يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض عند معالجة صورك.

إذا كنت تقوم بالتصوير بتنسيق JPEG والكاميرا تسمح بذلك ، فحاول تنشيط تصحيح توازن البياض. ملفات JPEGتشغل مساحة صغيرة على بطاقة الذاكرة ، وهذا يمكن أن يوفر لك ساعات عديدة من تصحيح الظلال غير المرغوب فيها.

يمكن أن يؤدي تعيين توازن اللون الأبيض بشكل غير صحيح إلى منح الصور مظهرًا كليًا. من اللون الأزرق. هذا إذا قمت بالتصوير في ضوء النهار مع توازن اللون الأبيض في الوضع المتوهج. وإذا قمت بالتصوير تحت مصباح متوهج مع توازن اللون الأبيض في وضع ضوء النهار ، فستحصل على ظل برتقالي دافئ. عند تصوير غروب الشمس ، قد يحاول توازن اللون الأبيض التلقائي تغيير درجة الحرارة الإجمالية ، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما تحاول التقاطه. في هذه الحالة ، خداع الكاميرا واضبط توازن اللون الأبيض على الوضع السحابي ، والذي يهدف إلى تدفئة مشهد رائع.

إذا كنت تريد أن تكون الألوان في صورك متسقة من لقطة إلى أخرى ، فقم بتعيين لون كهدف في الإطار الأول من التسلسل. عندما يتعلق الأمر بالمعالجة ، اضبط النقاط الرمادية (أو السوداء والبيضاء) مع الإطار المستهدف وسوف يتطابق برنامجك مع سلسلة الصور التالية.

يعد فلاش التعبئة رائعًا لرفع الظلال ، ويمكنه أيضًا المساعدة في إنشاء مظهر مثير. استخدم تعويض التعرض للكاميرا للتقليل التأثير العامنصف توقف ثم قم بزيادة تعويض التعرض بمقدار +1/2 لموازنته. تسمح لك بعض الكاميرات بضبط التعرض للضوء المحيط دون التأثير على تعرض الفلاش ، وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى طلب +1/2 للفلاش. نتيجة لذلك ، ستحصل على إطار حيث يهيمن موضوع مضاء جيدًا ، ويبرز على خلفية أغمق قليلاً.

مثل الفلاش ، فإن الفلاش الخارجي المدمج في الكاميرا له تأثير نوعي على الصور. خاصة إذا كنت تستخدم فلاشًا مخصصًا يمكن التحكم فيه وعاكسات لتقليل الظلال القاسية.

استخدم مدة فلاش أقصر بكثير من وقت التعرض لتجميد الأحداث عالية السرعة. أسهل شيء نبدأ به هو قطرة ماء. وكل ما تحتاجه لهذا هو غرفة مظلمة ومضة والكثير والكثير من الصبر. جربه وستحصل على صور ساحرة بقطرات الماء. وهذه ليست سوى الخطوات الأولى في التصوير باستخدام الفلاش عالي السرعة.

يصاحب تصوير الفيديو بكاميرا SLR مزودة بمستشعر CMOS مصراع دوار. قد يسبب بعض الظواهر الغريبة عند تصوير الفيديو. يعرض الغالق المتداول كل إطار فيديو بالتسلسل ، بدءًا من الأعلى وينتقل إلى الأسفل. هذا مشابه لكيفية مسح الماسح ضوئيًا لمستند. إذا تم تجميد الكاميرا في هذا الوقت ، فلا توجد مشكلة. ولكن إذا كنت تلتقط صورًا بانورامية ، خاصة أفقية ، يمكن أن تتشوه الخطوط الرأسية. يمكن أن يؤدي إمساك الكاميرا بين يديك واستخدام العدسة المقربة إلى تفاقم التأثير. لذا استخدم حامل ثلاثي القوائم و / أو أكثر عدسة واسعة الزاوية. لا تتمتع الكاميرات التي تحتوي على مستشعر CCD بهذا التأثير لأنها تستخدم "مصراعًا عامًا" يعرض كل إطار في مجمله كما لو كان صورة ثابتة.

توفر معظم كاميرات DSLR التي تسمح لك بتصوير الفيديو نطاقًا واسعًا من معدلات الإطارات. بالمناسبة ، في المملكة المتحدة ، يعتبر 25 إطارًا في الثانية (FPS) قياسيًا. يمكنك اعتبار هذه السرعة "قياسية" لمقطع الفيديو الخاص بك إذا كنت ستعرضه على شاشة التلفزيون. ومع ذلك ، إذا سمحت لك الكاميرا ، يمكنك زيادة سرعة تسجيل الفيديو حتى 50 إطارًا في الثانية. هكذا يخلق تأثير تأخير حركةعندما يتم تشغيل الفيديو بمعدل 25 إطارًا في الثانية. ستبدو مذهلة بنصف السرعة ، لأن كل ثانية من اللقطات ستُعرض على الشاشة لمدة ثانيتين أطول. المستوى القياسي للفيلم هو 24 إطارًا في الثانية. على الرغم من أن الاختلاف في إطار واحد في الثانية لا يبدو مهمًا ، إلا أنه يكفي لإعطاء لقطاتك مظهرًا سينمائيًا حقيقيًا.

لقد قيل الكثير عن جزيئات الغبار الصغيرة التي يمكن أن تصطدم بمستشعر الكاميرا وتسبب عيوبًا في الصورة لدرجة أن العديد من المصورين يشعرون بجنون العظمة بشأن تغيير العدسات. ولكن هذه إحدى المزايا الرئيسية للتصوير الفوتوغرافي بالكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR)! هناك بعض الاحتياطات البسيطة التي يجب اتخاذها. قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا عند تغيير العدسات. سيؤدي ذلك إلى التخلص من أي شحنة ثابتة من المستشعر والتي يمكن أن تجذب جزيئات الغبار. قم بحماية الكاميرا من الرياح والطقس ، وتأكد من أن لديك عدسة قابلة للتبديل جاهزة للتثبيت. واحتفظ بفتحة عدسة الكاميرا متجهة لأسفل. سيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر دخول المواد الغريبة عند تغيير العدسات.

في تواصل مع

يتساءل العديد من المصورين المبتدئين حول كيفية إعداد الكاميرا الخاصة بهم للحصول على أفضل النتائج التي تستطيع الكاميرا تحقيقها. على الرغم من عدم وجود إعدادات "سحرية" تعمل في جميع المواقف ومع أي كاميرا ، إلا أن هناك بعض الإعدادات الأساسية التي ستعمل بشكل جيد مع أي كاميرا لديك.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تنس أوضاع التصوير الخاصة - فهي تسهل بشكل كبير عملية التقاط الصور ، خاصة للمبتدئين. لذلك ، دعونا نلقي نظرة فاحصة على إعدادات الكاميرا الأساسية للمصورين الهواة المبتدئين.

بادئ ذي بدء ، دعنا نلقي نظرة على الإعدادات المتوفرة في أي كاميرا رقمية حديثة. نظرًا لأنها عالمية إلى حد ما ، يجب أن تكون قادرًا على العثور على أي من الإعدادات التالية على كاميرا حديثة ، بغض النظر عن نوعها وطرازها:

• جودة الصورة: RAW
• تنسيق RAW: مضغوط بدون فقدان (إن وجد)
• توازن اللون الأبيض: تلقائي
• عناصر التحكم بالصورة / نمط الصورة / النمط الإبداعي / محاكاة الفيلم: قياسي
• مساحة اللون: إس آر جي بي
• تقليل ضوضاء التعريض الضوئي الطويل: ممكّن
• تقليل ضوضاء ISO العالي: إيقاف التشغيل
• Activ D-Lighting / DRO ، HDR ، تصحيح العدسة (التحكم في التظليل ، التحكم في الانحراف اللوني ، التحكم في التشويه ، إلخ): إيقاف التشغيل.

جميع المعلمات المذكورة أعلاه مهمة للغاية. بادئ ذي بدء ، ابدأ باختيار تنسيق ملف RAW الصحيح. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على خيار ضغط ملف RAW ، فحدد دائمًا خيار Lossless Compressed ، لأن هذا التنسيق يقلل من مقدار مساحة القرص التي تشغلها ملفات RAW.

بالطبع ، عند التصوير بتنسيق RAW ، لا تهم الإعدادات مثل عناصر التحكم بالصورة Picture Control (فهي تؤثر فقط على كيفية عرض الصورة على شاشة LCD) ، ولكن لا يزال من الأفضل ترك القيم الافتراضية. يجب أن يتم الشيء نفسه مع معلمات مثل الحدة والتباين والتشبع وما إلى ذلك. نظرًا لأن هذه الإعدادات مهمة فقط عند التصوير بتنسيق JPEG.

عند التصوير بتنسيق RAW ، لا داعي للقلق أيضًا بشأن مساحة اللون ، حيث يمكنك تغيير إعداداتها في مرحلة ما بعد المعالجة.

إنها لفكرة جيدة أن يقوم المبتدئ بتشغيل تقليل ضوضاء التعريض الطويل ، لأنه يعمل أيضًا عند التصوير بتنسيق RAW ، مما يقلل من مقدار الضوضاء في صورك (على الرغم من أنه يضاعف الوقت المستغرق لالتقاط صورة).

يمكن تعطيل جميع الوظائف والإعدادات الأخرى المتعلقة بتصحيح العدسة ، وتحسين النطاق الديناميكي ، وتقليل الضوضاء ، وما إلى ذلك ، لأنه عند التصوير في RAW ، ليس لها أي تأثير على الصورة التي تتلقاها.

بعد الانتهاء من إعدادات الكاميرا الأساسية ، دعنا نلقي نظرة على النقاط المهمة عند التقاط الصور.

ما هو أفضل وضع للتصوير؟

يواصل العديد من المصورين القول إن الوضع اليدوي هو أفضل لقطة لأنه يسمح لك بالتحكم الأكبر في الكاميرا ، لكن دعني أختلف. تعتبر الكاميرات الحديثة مذهلة في قياس المشهد بشكل صحيح ، فلماذا لا تستخدم أحد أوضاع التصوير شبه التلقائي بدلاً من التصوير في الوضع اليدوي؟

على سبيل المثال ، أفضل أولوية فتحة العدسة بنسبة 90٪ من الوقت لأنها لا تقوم فقط بعمل رائع في ترك لي التحكم في الفتحة ، ولكنها تتيح لي أيضًا اختيار مدى سطوع الصورة الناتجة أو تعتيمها. إذا أعطتني الكاميرا صورة أكثر إشراقًا مما أريده ، فعندئذٍ فقط استخدم زر تعويض التعريض وأنا سعيد بالنتيجة.

ما هو تعويض التعرض وكيفية استخدامه ، يمكنك معرفة المزيد منه.

زر تعويض التعريض الضوئي في Nikon (A) و Canon (B)

إذا كنت تتساءل عما إذا كان التصوير يستحق التصوير في أي من أوضاع مشهد الكاميرا (على سبيل المثال ، Macro ، الرياضة ، الألعاب النارية ، إلخ) ، لا أوصي باستخدام هذه الأوضاع لعدد من الأسباب. يتمثل السبب الرئيسي في أن هذه الأوضاع تختلف اختلافًا كبيرًا ليس فقط بين الشركات المصنعة للكاميرات المختلفة ، ولكن أيضًا بين الطرز المختلفة لنفس الشركة المصنعة. لذلك ، إذا اعتدت على التصوير في أحد أوضاع المشهد في إحدى الكاميرات ، فعند التبديل إلى أخرى ، قد لا تجده. بالإضافة إلى ذلك ، في معظم الموديلات ذات المستوى الاحترافي وشبه الاحترافي ، لا توجد أوضاع للمشهد.

ما وضع التركيز البؤري التلقائي الأفضل للتصوير؟

مهما كانت صورتك ، يجب أن تتأكد دائمًا من أنك قد اخترت أفضل وضع ضبط تلقائي للصورة. على سبيل المثال ، إذا كنت تصور هدفًا ثابتًا ، فيمكنك استخدام وضع التركيز الفردي (المعروف أيضًا باسم "التركيز البؤري التلقائي للمنطقة الواحدة" أو "لقطة واحدة للتركيز البؤري التلقائي" أو ببساطة "AF-S") ، ولكن إذا كان الهدف الذي تصوره يتحرك باستمرار ، فأنت بحاجة إلى التبديل إلى وضع التركيز البؤري التلقائي المستمر / المؤازر ، حيث سترغب على الأرجح في أن تقوم الكاميرا بتتبع الهدف بفاعلية.

لتسهيل التصوير للمبتدئين ، تقوم الشركات المصنعة للكاميرا أحيانًا بتضمين وضع هجين في الكاميرا يقوم تلقائيًا بالتبديل بين وضع التركيز الفردي ووضع التركيز التلقائي المستمر اعتمادًا على ما إذا كان الهدف ثابتًا أو متحركًا بنشاط. يمكن أن يكون هذا الوضع الهجين ("AF-A" على Nikon و "AI Focus AF" في Canon) خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يجدون صعوبة في التبديل باستمرار بين وضعي التركيز الفردي والمستمر.

في بعض الكاميرات ، قد تصادف وضع التركيز البؤري التلقائي التلقائي الذي يقيم المشهد ويحاول التركيز على الهدف الأقرب إليك أو على الموضوع الذي تراه الكاميرا أكثر أهمية. لا أوصي بهذا الوضع للمبتدئين لأنه لا يزال من الأفضل التحكم في مكان تركيز الكاميرا عن طريق تحريك نقطة التركيز. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى تحديد وضع التركيز أحادي النقطة. يمكنك بعد ذلك إما تحريك نقطة التركيز البؤري في منظار الرؤية أو تحريك الكاميرا بحيث تكون نقطة التركيز البؤري على الموضوع:

أي وضع قياس للاختيار من أجل التصوير

قد تحتوي الكاميرا الخاصة بك على عدة أوضاع قياس مختلفة - يمكنك معرفة المزيد حول كل منها في مقالتنا :. بالنسبة لمعظم المواقف ، يكون قياس المصفوفة / القياس التقديري هو الأفضل لأنه يقيم المشهد بأكمله الذي تقوم بتصويره وعادة ما يكون الأفضل في الكشف عن الأشياء في المشهد الخاص بك.

ما هي أفضل فتحة للتصوير؟

لا تؤثر فتحة العدسة على درجة عزل الموضوع عن المقدمة والخلفية فحسب ، بل تؤثر أيضًا على مقدار الضوء الذي يمر عبر العدسة ويصطدم بمستشعر الكاميرا. هذا هو السبب في أنه يجب اختيار قيمة الفتحة في موقف معين بعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر الفتحة على حدة الصورة وعمق المجال.

إذا كنت تقوم بالتصوير في الإضاءة المنخفضة أو ترغب في تجنب الصور الضبابية بسبب اهتزاز الكاميرا عند التصوير في الوضع اليدوي ، فإن أفضل رهان لك هو اختيار أوسع فتحة يمكن أن تقدمها العدسة. لذلك يمكنك التأكد من إصابة مستشعر الكاميرا معظمسفيتا. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام عدسة 35 مم f / 1.8 ، ففي ظل الظروف الموضحة أعلاه ، يجب أن تلتزم بفتحة f / 1.8. إذا تم فتح منظر طبيعي جميل أمامك ، وتريد التقاط صورة حادة للمناظر الطبيعية بأكملها ، إذن الخيار الأفضلستغطي فتحة العدسة حتى f / 5.6.

تحدد الفتحة غالبًا إلى أي مدى سيتم فصل الموضوع عن الخلفية ، لكن وظائفه لا تقتصر على هذا.

غالبًا ما ترتبط الفتحة بكيفية فصل موضوعك عن الخلفية ، ولكن هذه مجرد واحدة من وظائفه العديدة. توضح الصورة أعلاه بوضوح الاختلافات في الصور الملتقطة عند الفتحات المختلفة - f / 2.8 و f / 8.0 ، على التوالي.

كيف تختار سرعة الغالق للتصوير؟

كما هو الحال مع الفتحة ، فإن الإجابة على السؤال عن أفضل سرعة غالق لاستخدامها في التصوير الفوتوغرافي تعتمد على ما ستقوم بتصويره. على سبيل المثال ، إذا كان هدفك هو التقاط صورة رومانسية لشلال ما ، فيجب عليك اختيار سرعة غالق بطيئة ، في حدود بضع ثوانٍ ، للحصول على صورة ضبابية لتدفق المياه:

إذا كنت ترغب في تجميد موضوع ما ، خاصةً موضوع متحرك ، فستحتاج إلى استخدام سرعات مصراع سريعة جدًا لجزء من الثانية:

ومع ذلك ، في معظم المواقف ، من الأفضل لك استخدام سرعة مصراع سريعة بما يكفي لالتقاط صورة واضحة لموضوعك دون التسبب في اهتزاز الكاميرا. لهذا السبب ، يجب عليك تنشيط ميزة Auto ISO.

ما هو أفضل ISO لاستخدامه في التصوير الفوتوغرافي؟

من المحتمل أنك سمعت وقرأت أنه من الأفضل دائمًا اختيار أدنى ISO متاح للتصوير ، لأنه يوفر أقل قدر من التشويش في صورك (يقلل التحبب). يسعى أي مصور إلى التأكد من أن صوره أقل ضوضاء بسبب ذلك أيضًا قيمة عالية ISO.

ومع ذلك ، فإن التصوير بأدنى إعدادات ISO ليس عمليًا دائمًا ، خاصة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة. في مثل هذه المواقف ، تحتاج إلى زيادة ISO لإبطاء سرعة الغالق لتجنب ضبابية الصورة بسبب اهتزاز الكاميرا غير المقصود.

تذكر أن الصورة الجيدة توازن دائمًا بين فتحة العدسة وسرعة الغالق و ISO.

تحتوي الكاميرا على الأرجح على وظيفة ISO Auto (أو ما شابه ذلك) ، والتي يمكن أن تكون أداة مفيدة جدًا للمصور المبتدئ. بمجرد تنشيطه ، ستقوم الكاميرا بضبط ISO تلقائيًا بناءً على مدى سطوع موضوعك والمشهد المحيط ، في محاولة للحفاظ على سرعة الغالق لديك متسقة مع الحد الأدنى لسرعة الغالق المحددة في قائمة إعداد ISO.

إمكانيات الكاميرات الرقمية من حيث الإعدادات كبيرة ، التقنية الحديثةيسمح لك بالتغيير على نطاق واسع خصائص مختلفة. تختلف هذه الإمكانات في الطرز المختلفة فقط ويقرر كل مستخدم كيفية إعداد الكاميرا. لكن مبدأ التعديل يظل كما هو. كلما كانت الكاميرا أفضل ، زادت فرص التعديل اليدوي ، مما يسمح لك بتغيير المعلمات الفنية للصورة إلى حد كبير. إذا قمت بالتبديل من الوضع "التلقائي" إلى أي وضع آخر ، فستساعدك المعرفة والخبرة في إعداد الكاميرا الرقمية هنا.

سيكون من الممكن التقاط صور جيدة عندما يمكنك استخدام الوضع الذي تم إنشاؤه للتصوير بسرعة وبشكل صحيح. والوضع هو الإضاءة ، والمسافة إلى الشيء ، وحركته ، وأبعاده ، وما إلى ذلك. للحصول على صور جيدة ، من الأفضل أن تعرف ، على الأقل قليلاً ، النظرية ، وقدرات الكاميرا ، والممارسة مطلوبة .

الإعدادات الإلزامية هي:

• التعرض،
• توازن اللون الأبيض،
• التركيز.

يتم تعديل هذه الخصائص قبل كل تصوير جديد ، وبدونها لن يتم الحصول على صورة عالية الجودة.

التركيز

يعمل التركيز في الكاميرات الحديثة بشكل جيد في الوضع التلقائي ، ما عليك سوى معرفة كيفية تحديد وضع التركيز التلقائي. ضبط تلقائي للصورة هو نظام يوفر التركيز التلقائيعدسة الكاميرا على موضوع واحد أو أكثر. يتكون التركيز البؤري التلقائي من مستشعر ونظام تحكم ومحرك يحرك أسطوانة العدسة أو عدساتها الفردية. تميل الكاميرا إلى التركيز على الأقرب إلى مركز الإطار. لذا ، إذا لم يكن موضوعك في المنتصف تمامًا وهناك أشياء أخرى بينه والكاميرا ، فراقب ما تركز عليه الكاميرا.

محرك ضبط تلقائي للصورة

توازن اللون الأبيض

توازن اللون الأبيض ضروري لعرض الألوان بشكل صحيح في الصورة. الطرق الأساسية لضبط توازن اللون الأبيض:

1. يتيح لك التصوير بتنسيق Raw ضبط توازن اللون الأبيض بعد التصوير على الكمبيوتر.
2. في العديد من الكاميرات الرقمية ، يمكن للمصور ضبط نوع الإضاءة يدويًا في القائمة - الشمس ، وضوء النهار ، والأزرق (الظل) والسماء الملبدة بالغيوم ، ومصباح الفلورسنت ، والمصباح المتوهج مع خيوط التنجستن ، والفلاش ، وما إلى ذلك ، وتقوم الكاميرا بإجراء تصحيح لدرجة حرارة اللون المناسبة.
3. وضع يدوي آخر هو تصحيح لون البطاقة الرمادية.
4. تسمح لك بعض الكاميرات بضبط مصدر الضوء مباشرةً في كلفن.
5. توازن اللون الأبيض التلقائي.

لكن ضبط التعريض في الكاميرا يسبب أحيانًا صعوبات كبيرة ، لأنه يتعين عليك تغيير عدة معلمات في نفس الوقت. ضع في اعتبارك اختيار التعريض الضوئي في الكاميرا بمزيد من التفصيل.

إعداد التعرض

يحدد التعريض مقدار الضوء المطلوب لتكوين صورة بالسطوع الصحيح للموضوع.

الخصائص التقنية الرئيسية للكاميرا التي يجب أن تكون قادرًا على ضبطها من أجل التعريض الضوئي الصحيح هي:

• مقتطفات،
• الحجاب الحاجز،
• حساسية.

في الكاميرا ، يمر الضوء عبر العدسة إلى المصفوفة ، وفي العدسة ، يتم تنظيم حجم الفتحة التي يمر من خلالها هذا الضوء. هذه الفتحة في العدسة هي الفتحة. يُطلق على الوقت الذي يمر فيه الضوء على المصفوفة لتشكيل صورة فوتوغرافية سرعة الغالق. وتسمى قدرة مصفوفة الكاميرا على الاستجابة لكمية معينة من الضوء بالحساسية الضوئية.

هذه القيم الثلاث مترابطة ، لأنها تحدد جودة الصورة من خلال خصائصها الضوئية.

لكن كل على حدة من هذه المعلمات (سرعة الغالق ، الفتحة ، الحساسية) تؤثر على بعض الخصائص الفنية الفردية للصور. لذلك عليك أن تجمعهم من أجل الإعداد الصحيحآلة تصوير.

باختصار ، هذه هي الطريقة التي يمكن بها تفسير تفاعلهم. للحصول على صورة طبيعية من حيث الإضاءة (التعرض العادي) ، يجب أن يأتي قدر معين من تدفق الضوء إلى المصفوفة لتشكيلها.

من خلال تغيير حساسية المصفوفة (ISO) ، نغير خصائصها ، وبالتالي نغير كمية الضوء المستخدمة لضمان أن المصفوفة تشكل صورة ذات سطوع عادي. كلما انخفض ISO ، زادت الحاجة إلى مزيد من الضوء ، وكلما زاد ISO ، قل الضوء المطلوب لتكوين صورة فوتوغرافية.

ويمكن ضبط كمية الضوء التي تدخل المصفوفة باستخدام الفتحة (الفتحة الموجودة في العدسة التي يمر الضوء من خلالها). وبمساعدة سرعة الغالق (الوقت الذي يمر فيه الضوء إلى المصفوفة).

القيم الأساسية على الشاشة

تحتاج إلى معرفة أنه بالإضافة إلى أن الفتحة تؤثر على عمق المجال ، بمعنى آخر ، حدة الكائنات خارج التركيز. تؤثر سرعة الغالق على تصوير الأهداف المتحركة. من خلال تغيير سرعة الغالق ، يمكن جعل الجسم المتحرك حادًا أو ضبابيًا.

عن طريق تعيين هاتين المعلمتين بشكل صحيح ، أنت الحصول على زوج التعريض (الفتحة / قيمة الغالق). ضمن قيم التعريض الضوئي هذه ، للحصول على تعريض ضوئي عادي (سطوع صورة عادي) ، يمكنك ضبط حساسية (ISO) للمصفوفة. يعني ISO العالي أن إلكترونيات الكاميرا تتضمن المزيد من تضخيم الإشارة. في الوقت نفسه ، يتم تضخيم الضوضاء أيضًا ، وهو ما يظهر بشكل خاص في شكل حبيبات دقيقة في المناطق المظلمة من الصورة ، لذلك يحاولون التصوير بأقل قيمة ISO ممكنة (لا تزيد عن 100-400).

في كاميرات SLR الحديثة ، قاموا بعمل ذلك بحيث لا يمكن تغيير فتحة العدسة وسرعة الغالق والحساسية إلا بخطوات ، وهذه القيم مضمنة بالفعل في الكاميرا. ولكن يتم اختيار الأرقام بحيث يؤدي تغيير أحدها بخطوة واحدة إلى تغيير التعرض بمقدار ضعفين. لذلك ، بعد زيادة أحد المعلمات بخطوة واحدة ، من الضروري تقليل المعلمة الأخرى بخطوة واحدة من أجل الحفاظ على التعرض. في الكاميرات الحديثة ، لمزيد من الحرية في عمليات الضبط ، يتم أيضًا تقديم قيم وسيطة ، لذلك عليك مراقبة ذلك بعناية.

الأوضاع اليدوية لضبط التعريض الضوئي

اعتمادًا على ظروف التصوير وما ستقوم بتصويره (مشهد ثابت أو مشهد ديناميكي) ، يتم أيضًا تحديد تلك القيم التي يجب تعديلها يدويًا. بناءً على ذلك ، حدد الوضع على الكاميرا.

الوضع اليدوي M

في الوضع اليدوي (M)يمكنك ضبط جميع المعلمات الثلاثة (سرعة الغالق ، فتحة العدسة ، ISO) في نفس الوقت.

أولوية IRIS أ

عندما يكون الوضع أفضلية الفتحة (A)يمكنك تعيين قيمة الفتحة ، على سبيل المثال التصوير الفوتوغرافي صورة، يمكنك أيضًا ضبط ISO. وستختار الكاميرا سرعة الغالق نفسها للتعرض الصحيح.

مصراع الأولوية S.

يتم تحديد وضع S عندما يلزم تعديل سرعة الغالق. في هذه الحالة ، يتم ضبط الفتحة بواسطة الكاميرا نفسها. على سبيل المثال ، مسابقات الرماية الرياضية. ما عليك سوى ضبط ISO وضبط سرعة الغالق.

في جميع الأوضاع ، يمكنك أيضًا استخدام تعويض التعريض الضوئي إذا كنت تعتقد أن الكاميرا تختار التعريض الخاطئ. تعويض التعرض - إجراء تعديلات على التعرض المقاس لتصحيح الأخطاء أو للحصول على تأثيرات فنية.

قرص الوضع

يسمى الوضع P بوضع البرنامج. في الكاميرا ، يتم تقديمه لتسهيل تحديد خصائص التصوير. في هذا الوضع ، لا يمكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة يدويًا ، سيتم إجراء هذا الضبط بواسطة الكاميرا التلقائية. ولكن يمكنك ضبط الحساسية وتوازن اللون الأبيض وإجراء قياس التعريض الضوئي.

على سبيل المثال ، تحدد الكاميرا نفسها دائمًا الحد الأدنى المعنى الممكنحساسية ISO. ولكن هناك أوقات تحتاج فيها إلى رفع قيمة ISO للحصول على صورة واضحة ومشرقة ، وهذا هو المكان الذي يكون فيه الضبط اليدوي مفيدًا.

قد لا تقوم الكاميرا بضبط سطوع الهدف بشكل صحيح عند تصوير مشاهد عالية التباين (في الشمس أو في الثلج أو ما إلى ذلك). من أجل القضاء على أخطاء الأتمتة ، من الأفضل استخدام تعويض التعريض بنفسك ، باستخدام نتائج قياس التعريض.

ستحتاج إلى ضبط توازن اللون الأبيض بنفسك لإزالة الأخطاء في اختيار الألوان في الصورة.

جميع أوضاع التصوير الأخرى لا تمنح المستخدم حرية الاختيار في ضبط خصائص الكاميرا ، حيث تعمل الأوتوماتيكية هناك. لكن في بعض الأحيان تكون هذه الأوضاع أكثر ملاءمة وتساعد المصور. على سبيل المثال ، لا يوجد وقت لإعداد الكاميرا يدويًا ، أو أن المصور ليس لديه خبرة كافية في إعدادات الكاميرا ، ولا تزال الأتمتة تعمل بشكل أفضل.

ضبط التعرض عن طريق مقياس التعرض

يمكن للكاميرا التحكم تلقائيًا في التعريض ، دون تدخل بشري. تستخدم الكاميرا مقياس التعريض المدمج لقياس تعرض المشهد ومن ثم يتم استخدام هذه القيم المقاسة لتحديد واحد أو اثنين من معلمات التعريض تلقائيًا.

في الوضع التلقائي ، يمكن للمستخدم ضبط إحدى المعلمات يدويًا ، أو يمكن للأتمتة نفسها ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة.

بعد تعيين قيمة إحدى معلمات التعريض (سرعة الغالق أو الفتحة) في أي من الأوضاع للخصائص المرغوبة للصورة ، نجد المعلمة الثانية بالفرز عبر القيم حتى القيمة على مقياس التعريض (معروض) على شاشة الكاميرا أو محدد المنظر) على صفر.

لا يزال من الممكن عرض مقياس التعريض على الشاشة في شكل مقياس ، ثم يمكنك تحقيقه عن طريق تحديد القيم بحيث يصبح المؤشر في منتصف المقياس ، والذي سيتوافق مع السطوع الطبيعي للصورة. في بعض الكاميرات ، يعرض مقياس التعريض رقمًا على الشاشة يوضح مقدار التغيير الإضافي للضوء وفي أي اتجاه (+ أو -).

مقياس التعرض على شكل مقياس

تقيس الكاميرا نفسها التعرض - فهي تقيم السطوع في أجزاء مختلفة من الصورة. نظرًا لأن المشاهد يمكن أن يكون لها تباين مختلف تمامًا ، فهناك عدة طرق لتحديد التعريض الضوئي. مع التحكم اليدوي ، يعتبر وضع قياس المركز هو الوضع الرئيسي ، ومع الأوضاع التلقائية ، يعتبر قياس التعرض المقدر هو الوضع الرئيسي.

من خلال الكشف التلقائي عن التعريض الضوئي ، تقيس الأتمتة سطوع الكائنات في الإطار ، ثم تقيس متوسط ​​هذه القيم وتضبط الخصائص المرغوبة. في بعض المشاهد ، قد لا يكون قياس السطوع هذا صحيحًا. على سبيل المثال ، هناك الكثير من الثلج الساطع على الإطار ، تتخذ الكاميرا قرارًا بناءً على متوسط ​​البيانات بأن جميع الكائنات ساطعة للغاية وتقلل من التعرض. ثم قد يتحول الكائن المطلوب إلى لون مظلم للغاية. أنت الآن بحاجة إلى التدخل في عمل الأتمتة وتعويض التعرض.

إجراء موجز لإعداد الكاميرا

يمكن أن يكون إجراء العمل مع الكاميرا في الوضع اليدوي كما يلي:

1. قبل التصوير ، اضبط أدنى ISO.
2. ثم، إذا قمت بإطلاق النار على أجسام متحركة، ثم اضبط سرعة الغالق واضبط الفتحة حتى يتم الحصول على التعريض الضوئي المطلوب. تتحقق من صحة ضبط الفتحة بواسطة مقياس التعريض على شاشة الكاميرا.
3. في اطلاق النار على الأجسام الثابتةاضبط الفتحة لتحقيق التأثيرات المرغوبة (حدة الكائن أو الخلفية). ثم حدد سرعة الغالق باستخدام مقياس التعريض الضوئي.
4. لو يشير مقياس التعريض الضوئي إلى استحالة تحديد زوج التعريض الضوئي، قم بزيادة ISO وقم بإعداد الكاميرا مرة أخرى.

مع كل التعديلات ، يُنصح بأخذ لقطات اختبار للتأكد من عدم وجود أخطاء في إعدادات الكاميرا أو أن الأتمتة تعمل على كل شيء بشكل صحيح.

محاكي ضبط الكاميرا وفقًا للمعايير الرئيسية:

يمكنك هنا تحديد وضع الضبط اليدوي أو أولوية فتحة العدسة أو أولوية الغالق. في كل وضع ، يمكنك تغيير سرعة الغالق وفتحة العدسة والحساسية ، وبعد أخذ لقطة اختبار افتراضية ، يمكنك رؤية النتيجة.

في الخلفية ، سترى ضبابية أو حدّة الكائنات ، اعتمادًا على قيمة الفتحة. يمكنك أن ترى تأثير سرعة الغالق على الصورة من خلال لعبة الفتاة الدوارة. على مقياس التعريض في شكل مقياس ، تحكم في التحديد الصحيح للتعرض. كما يمكنك التغيير الظروف الخارجيةإطلاق النار على هذا المحاكي عن طريق ضبط الإضاءة والمسافة إلى الكائن. من الممكن ضبط التركيز والتحقق من تأثير العمل باستخدام حامل ثلاثي القوائم.

بشكل عام ، جرب جميع الأوضاع ، وقم بإعداد مجموعة متنوعة من إعدادات الكاميرا الرقمية وشاهد النتيجة في صورة افتراضية.

خاتمة

يمكن إرجاع جميع عناصر القائمة التي تراها على شاشة الكاميرا تقريبًا إلى إعدادات الكاميرا. يمكن تقسيم كل هذه النقاط إلى نقاط عامة يتم تنفيذها مرة واحدة وتتعلق بالكاميرا بأكملها. وهناك من يجب فتحه مع كل لقطة وتهيئته بشكل منفصل.

تتضمن عناصر قائمة الكاميرا الشائعة التاريخ والوقت ، وإيقاف التشغيل التلقائي ، إشارات صوتية، وتصميم القائمة والعرض ، إلخ.

ميزات إضافية: GPS و Wi-Fi والاتصال بجهاز كمبيوتر وما إلى ذلك.

وظائف لعرض الصور على الكاميرا: القص ، التدوير ، الحماية من الحذف ، عرض الشرائح ، العمل باستخدام بطاقة ذاكرة.

خيارات التصوير: دقة الإطار ، جودة الفيديو (إذا كان هناك فيديو) ، التصوير اليدوي أو التصوير التلقائي ، استخدام المشاهد المحددة مسبقًا.

إعدادات الكاميرا الخاصة: إعداد إطلاق الفلاش ، تعديل استجابة الغالق ، تعويض التعرض ، ضبط توازن اللون الأبيض ، إعداد ISO، إطلاق نار متتابع أو طلقة واحدة.