مقدمة. خيارات التصوير. الحجاب الحاجز
بالنسبة لمعظمنا ، ينحصر الاهتمام بالتصوير في مجرد استخدام الكاميرا المدمجة. يمكن أن تتراوح القدرة على التقاط الصورة التي تظهر أمام أعيننا من الحفظ البسيط إلى التصوير الإبداعي إلى حد ما. هناك رغبة في تجاوز مجرد الضغط على زر الغالق في عملية التصوير الفوتوغرافي العديدة ، فأنا أريد أن أفهم الآلية نفسها من أجل "إدارة" التصوير الفوتوغرافي. مثل الكاميرات الانتقالية وكاميرات SLR ، تقدم العديد من الكاميرات المدمجة الآن أيضًا وضع تحكم تلقائي لتصوير المعلمات. لكن هذه الإعدادات الافتراضية غالبًا ما تكون غير واضحة ، بل ويصعب تطبيقها في موقف معين.
في بداية المقال ، سنقوم بتوضيح ماهية هذه الإعدادات وما هو تأثيرها على عملية التصوير الفوتوغرافي ، ثم سنقوم بتحليل كيفية إعداد الكاميرا بشكل صحيح في المواقف الأكثر شيوعًا.
تم التقاط معظم الصور المعروضة في هذه المقالة بكاميرا تقليدية صغيرة الحجم - Canon A710 IS ، والتي تؤكد مرة أخرى أنه ليس من الضروري وجود كاميرا SLR كاملة معك لالتقاط صورة إبداعية حقًا.
الفتحة وسرعة الغالق وحساسية الضوء - 3 متغيرات متغيرة موجودة في أي كاميرا على الإطلاق ، سواء كانت فيلمًا أو رقمية ، قديمة أو جديدة.
يدخل تدفق الضوء إلى الكاميرا من خلال ثقب كبير إلى حد ما (والذي ، وفقًا لذلك ، يمرره بكمية أكثر أو أقل) - هذا هو الحجاب الحاجز. يدخل هذا التدفق لفترة زمنية معينة ، والتي تحددها سرعة الغالق ، والتي تتيح لك ضبط مقدارها. تكون المادة التي تستقبلها أكثر أو أقل حساسية للضوء ، والتي يتم عرضها من خلال مؤشر الحساسية للضوء. يتم تحديد التعرض للصورة (الضوء الذي يلامس الفيلم أو المستشعر) من خلال 3 معلمات - الفتحة وسرعة الغالق و ISO - يتم دمجها مع بعضها البعض.
يمكن مقارنة عملية تعريض الصورة بملء دلو بالماء باستخدام خرطوم ري. تتدفق نفس كمية الماء (الضوء) دائمًا من خلال صنبور مفتوح. إذا كان قطر الخرطوم صغيرًا (غشاء صغير) ، فسيستغرق الدلو وقتًا أطول لملئه. على العكس من ذلك ، إذا كان القطر كبيرًا ، فسيتم ملء الجرافة بشكل أسرع. وبالتالي ، فإن وقت ملء الدلو بالماء (سرعة الغالق) يعتمد على كمية المياه التي يمكن أن تمر عبر الخرطوم. كلما قل تدفق الماء ، كلما طالت المدة التي يستغرقها ملء الدلو. يمكن مقارنة حساسية الضوء لمادة ما بحجم الدلو ، أي قدرتها على الملء بسرعة. إذا كان الدلو صغيرًا (حساسية عالية) ، فسيستغرق وقتًا أقل لملئه والعكس صحيح.
الفتحة هي عنصر داخلي في الكاميرا ، ويتمثل دورها الميكانيكي في تنظيم تدفق الضوء. نحن نتحدث عن قرص يتكون من عدة بتلات (عادة 6.8 أو 10) (lamellas) ، والتي بدورها تصنع ثقبًا أكبر أو أصغر. حجم هذا الثقب هو الذي يحدد كمية الضوء التي يتلقاها المستشعر.
لتحديد حجم فتحات الفتحة ، يتم استخدام قيم خاصة ، وهي الجذر التربيعيالدرجة الثانية. تسمح فتحة العدسة f / 4 بإضاءة أكثر مرتين من فتحة العدسة f / 5.6. تنطبق القيم التالية اعتمادًا على الأهداف المنشودة: (f / 1 ، f / 1.4) ، f / 2 ، f / 2.8 ، f / 4 ، f / 5.6 ، f / 8 ، f / 11 ، f / 16 ، f / 22 ، (f / 32 ، f / 45) ... القيم الموجودة بين قوسين نادرة. أصغر القيم تتوافق مع الثقوب التي تسمح بدخول المزيد من الضوء. على العكس من ذلك ، يتم تعيين قيم أكبر للفتحات الأقل انفتاحًا. وبالتالي ، تتحكم الفتحة في مقدار الضوء الذي يدخل الكاميرا للتأثير على المادة الحساسة. لذلك ، في الداخل ، يتم تعيين قيم صغيرة (f / 2.8 ، على سبيل المثال). في طقس الصيف المشمس ، يلزم وجود فتحة مغلقة جدًا - أي قيم كبيرة منه (على سبيل المثال ، f / 22).
يحدد حجم الفتحة العمليات البصرية التي يُشار إليها بعمق المجال. نحن نتحدث عن المنطقة التي ستكون حادة في الصورة. يسمح لك التركيز بضبط مخطط الصورة فقط ، والتي ستكون حادة تمامًا. فوق وتحت هذه القيمة ، تتوافق منطقة الحدة المرضية مع عمق الفضاء المصور بشكل حاد. مع فتحة كبيرة (أي بقيمتها الصغيرة - f / 2 ، على سبيل المثال) ، يمكن أن تكون منطقة الحدة في نطاق 3 سنتيمترات. وإذا قمت بضبط الفتحة على f / 22 ، فسيكون عمق المجال أكثر أهمية - على سبيل المثال ، 30 سم.
تتيح لك الفتحة بالتالي تحديد مقدار الضوء الوارد ، ولكنها تلعب أيضًا دورًا في تحديد عمق مجال الصورة ، أي مساحات معروضة بشكل حاد في الصورة.
سرعة مصراع الكاميرا. الحساسية للضوء
سرعة مصراع الكاميرا
العنصر التالي الذي يسمح لك بضبط تدفق الضوء هو سرعة الغالق أو سرعة الغالق. إنها في الواقع مدة أكثر من السرعة. يسمح لك بتحديد الوقت الذي يمكن للضوء أن يمر خلاله عبر الفتحة. معبرا عنها بالثواني أو كسور من الثانية. بشكل عام ، يتم استخدام السرعات التالية في الكاميرات الحديثة في المدى من 30 ثانية إلى 1/2000 ثانية:
1 / 2000s ، 1/1000 ثانية ، 1/500 ثانية ، 1/250 ثانية ، 1/125 ثانية ، 1/60 ثانية ، 1/30 ثانية ، 1/15 ثانية ، 1/8 ثانية ، 1/4 ثانية ، 1/2 ثانية ، 1 ثانية ، 2 ثانية ، 4 ثانية ، 8 ثوانٍ ، 15 ثانية ، 30 ثانية
تتضاعف كمية الضوء عند كل قيمة. من المنطقي أن يسمح التعريض الضوئي لمدة ثانيتين بدخول ضوء أكثر مرتين من التعرض لمدة ثانية واحدة.
كما هو الحال مع الفتحة ، يؤثر اختيار سرعة الغالق أيضًا على انسجام الصورة. عند سرعات الغالق المنخفضة ، سيظهر الهدف المتحرك في الصورة مجمداً. وعلى العكس من ذلك ، عند سرعة الغالق البطيئة ، سيكون الكائن المتحرك في الصورة ضبابيًا.
تسمح لك سرعة الغالق بتغيير كمية الضوء التي تدخل إلى السطح الحساس للضوء. إن الجمع بين هاتين المعلمتين هو الذي يحدد الكمية المثلى من الضوء. من خلال تغيير سرعة الغالق أثناء تغيير الفتحة في الاتجاه المعاكس ، يمكن الحصول على أفضل تعريض ضوئي.
إذا تم تعريض هدفك بشكل صحيح عند f / 5.6 وسرعة مصراع تبلغ 1/8 ثوانٍ (القيم التي توفرها الخلية الكهروضوئية أو مقياس التعريض الخارجي) ، يمكنك تغيير هذه الإعدادات دون تغيير التعريض الضوئي.
إذا لم يتغير التعريض الضوئي ، فإن تغيير الفتحة (من f / 5.6 إلى f / 4) يغير عمق المجال. أيضًا ، قد يؤدي تغيير سرعة الغالق (من 1/8 ثانية إلى 1/15 ثانية) إلى تشويش الحركة في الصورة. في هذه الحالة ، لتجنب هذه المشكلة ، يجب عليك استخدام حامل ثلاثي القوائم.
بعد تحديد سرعة الفتحة / الغالق مرة واحدة ، فأنت بحاجة إلى ضبط الحساسية لتحديد مقدار الضوء المطلوب ، بدرجة أو بأخرى.
الحساسية للضوء
عندما يتم تحديد كمية الضوء التي تمر عبر الفتحة من خلال إعدادات الفتحة وسرعة الغالق ، يمكن للمواد الحساسة للضوء التقاطها. مهما كان ما يتم استخدامه - فيلم أو جهاز استشعار رقمي - فإن النتيجة هي نفسها: تحتاج إلى التقاط تدفق الضوء من أجل الحصول على صورة. قد تكون المواد الحساسة للضوء أفضل أو أسوأ في التقاط الفوتونات.
لنأخذ المثال الأخير للحاوية ، يمكن مقارنة حساسية الضوء العالية بدلو صغير يمتلئ بسرعة. على العكس من ذلك ، يحتاج دلو كبير (حساسية منخفضة للضوء) إلى مزيد من الوقت لملئه.
في حالة كاميرات الأفلام ، نتحدث عن حساسية ISO. فيلم 50 ISO بطيء ويحتاج إلى مزيد من الضوء لكشفه. على العكس من ذلك ، فإن فيلم 1600 ISO حساس للغاية ومناسب للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. بشكل عام ، يحتوي فيلم ISO المنخفض على حبيبات صغيرة من الفضة ، والحبوب منخفضة على النقيض. مع حساسية الضوء العالية ، تكون الحبيبات أكبر وأكثر وضوحًا في الصورة.
في التصوير الرقمي ، تختلف العملية ، فالمستشعر لديه حساسيته الخاصة. يتم تعديل الإشارة المستقبلة لتغيير الحساسية للضوء. يتم تثبيت المستويات لإعطاء حساسية الضوء المكافئة التي يمكن العثور عليها عند التصوير بكاميرا فيلم. القيم الأكثر شيوعًا هي 50 ISO و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 ISO. بين كل من هذه القيم ، يتضاعف مقدار الضوء أو ينقصه إلى النصف. وبالتالي ، من الممكن التأثير على التعرض من خلال الحساسية للضوء.
مثال: ضوضاء رقمية (800 ISO)
في التصوير الفوتوغرافي للأفلام ، تعتمد حساسية الضوء العالية على حجم الحبيبات. في التصوير الرقمي ، تصاحب الزيادة الكبيرة في الإشارة زيادة في التداخل الناجم عن الضوضاء الرقمية. هذا واضح بشكل خاص في الأجزاء المظلمة من الصورة.
توازن اللون الأبيض
توازن اللون الأبيض
يعد توازن اللون الأبيض إعدادًا أساسيًا يسمح لك بضبط ألوان الصورة لتناسب ظروف الإضاءة عند التقاط صورة. الإضاءة الافتراضية هي ضوء النهار. يميل ضوء الصباح إلى أن يكون له لون أكثر برودة (يشير إلى الصور الفوتوغرافية على أنها ألوان باردة) ، بينما يميل ضوء المساء إلى أن يكون أكثر دفئًا (مثال واضح هو غروب الشمس البرتقالي). إذا أخذنا اللون الأبيض كأساس ، فسيكون مختلفًا في كل مرة في ظروف الإضاءة المختلفة.
في حالة الإضاءة الاصطناعية ، يكون الوضع متطابقًا. عند إضاءتها بالمصابيح المتوهجة (المصابيح الكلاسيكية) ، فإن الصورة ذات اللون البرتقالي السائد. تحت إضاءة الفلورسنت (مصابيح النيون) ، تكون درجة اللون السائدة خضراء. لتحل هذه المشكلةواحصل على الألوان الأصلية في الصورة ، فأنت بحاجة إلى اللجوء إلى توازن اللون الأبيض ، أوتوماتيكيًا ، أو معدًا مسبقًا ، أو تهيئته بنفسك.
تنبيه: يمكنك استخدام إعداد توازن اللون الأبيض غير القابل للتطبيق نظريًا في هذه الحالة ، فقط إذا كان من الضروري نقل حالة مزاجية خاصة (على سبيل المثال ، ستذكرك النغمات الباردة للصورة بوقت حلول الظلام).
اختلاف اللون بين أنواع مختلفةالإضاءة هي قيمة درجة حرارة اللون. يتم التعبير عنها في كلفن (ك). فكلما ارتفعت درجة الحرارة ، زادت برودة الألوان ، والعكس صحيح. تتراوح درجة حرارة اللون "ضوء النهار" بين 5000 و 6500 كلفن. بالنسبة لغروب الشمس (ألوان دافئة) تتراوح درجة الحرارة بين 2000 و 4500 كلفن ، وللسماء الزرقاء (ألوان باردة) - 1100 كلفن.
بشكل عام ، هناك ضبط تلقائي، افتراضيًا ، والذي سيحلل المشهد لتغيير المنحنى وعرض الألوان الحقيقية بشكل صحيح. إذا كانت النتيجة مرضية ، فأنت بحاجة إلى ضبط المعلمة يدويًا. هذا صحيح بشكل خاص عند التصوير في الداخل باستخدام المصابيح المتوهجة ، عند التقاط الصور بلون برتقالي. في هذه الحالة ، تحتاج فقط إلى تشغيل الوضع المحدد مسبقًا أو ضبط توازن اللون الأبيض بنفسك.
خيارات الضبط المسبق الشائعة:
الشمس (ضوء النهار): توازن اللون الأبيض الطبيعي لمشهد ضوء النهار
الظل: مشاهد في الظل
غائم: عندما يكون الطقس غائما
الفلاش: نظرًا لأن ضوء الفلاش عادةً ما يكون باردًا ، يتم استخدام هذا الوضع لجعل ألوان الصورة أكثر طبيعية.
ساطع (تنجستن): استخدم في الداخل مع المصابيح الكلاسيكية لتجنب الصبغات البرتقالية
مصابيح الفلورسنت (فلورسنت): تستخدم تحت إضاءة النيون
من الممكن دائمًا ضبط توازن اللون الأبيض بنفسك باستخدام ورقة بيضاء أو رمادية محايدة. الهدف هو إظهار الكاميرا أي لون في الصورة يتوافق مع اللون الأبيض (أو الرمادي المحايد على بطاقة رمادية). يختلف الإجراء وفقًا لنوع الكاميرا: يستخدم البعض صورة تم التقاطها بالفعل ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى التقاط صورة إضافية في وقت الإعداد. من الأفضل ضبط توازن اللون الأبيض قبل التقاط صورة ، لأنه غالبًا ما يكون من الصعب تصحيح أنواع معينة من درجات الألوان السائدة عند التنقيح بعد ذلك.
الاهتمام أيضا بالخلط مصادر متعددةسفيتا. الفلاش (مضبوط على ضوء النهار) المستخدم في الداخل مع الإضاءة المتوهجة سيعطي الصورة لونًا رائعًا.
إعدادات أخرى (ضبط تلقائي للصورة وقياس التعريض)
ضبط تلقائي للصورة
في بعض الكاميرات ، يمكنك أيضًا التأثير على عملية التركيز. هناك وضعان - تركيز بؤري تلقائي موضعي وضبط بؤري تلقائي مستمر.
النقطة - التي يتم استخدامها بشكل شائع ، يتم التركيز عن طريق الضغط أولاً على المشغل ، والذي يظل محظورًا حتى يتم فكه. هذا هو الوضع المستخدم في معظم الأوقات ويعمل بشكل جيد نسبيًا. لكن الانتباه إلى ميزاء التركيز المستخدم ، إذا كانت الكاميرا بها العديد منها. في الوضع التلقائي ، يحدد الجهاز نفسه ما هو موضوع التركيز ، وقد يكون هذا محفوفًا بطمس الهدف الحقيقي للتصوير الفوتوغرافي مع الحدة المطلقة للخلفية!
الاحتمال الآخر هو التركيز التلقائي المستمر. في هذا الوضع ، لا يتم إصلاح التركيز ويتغير. يكون استخدامه مبررًا عند تصوير الأحداث الرياضية ، حيث يتحرك الهدف ويجب تحديث التركيز البؤري باستمرار. هنا ، يجدر أيضًا الانتباه إلى أداة الموازاة المستخدمة بحيث يتم توجيهها دائمًا إلى الكائن وبالتالي تجنب أخطاء التركيز.
قياس التعرض
بشكل عام ، تقيس الكاميرا مقدار الضوء في الصورة بأكملها ، في عدة نقاط في أجزاء مختلفة منها. هذه هي الطريقة التي تحصل بها على أفضل عرض. نحن نتحدث عن المصفوفة ، أو القياس العام (يختلف التعيين باختلاف العلامات التجارية للكاميرات). إذا كان التعرض المقترح صحيحًا عادةً ، فقد يكون القياس خاطئًا مثل هناك فرق كبير في الإضاءة بين الخلفية والموضوع ، أو إذا أنواع خاصةإضاءة.
لتصحيح الوضع ، هناك طرق مختلفة. الأول هو استخدام ميزة التعرض الناقص أو المفرط. على سبيل المثال ، يُسمح بذلك عندما تحاول الكاميرا ، عند تصوير منظر طبيعي ثلجي ، تقليل تعريض الصورة عندما ترى اللون الأبيض القاتم. يمكنك منع هذا الخطأ عن طريق تصحيح التعريض الضوئي بمقدار +1 IL (قيمة شدة الضوء أو الفتحة).
تنبيه: الكاميرات الحديثة تقدمية أكثر فأكثر ولا ترتكب الخلايا الضوئية أخطاء دائمًا ، حتى في المواقف الصعبة ، ولكن مع ذلك ، يجب عليك دائمًا التقاط صورة اختبارية مسبقًا لتعرف أن الكاميرا تتكيف تلقائيًا مع المشكلة.
الإعداد الآخر الذي يمكن تغييره ، في حالة وجود مثل هذا الإعداد ، هو وضع القياس. بدلاً من قياس التعريض الضوئي على الصورة بأكملها ، كما هو الحال مع معايرة المصفوفة ، يمكنك التركيز أكثر على مركز الصورة ، وإن كان ذلك مع مراعاة بقية الصورة.
عند الضرورة ، سيسمح لك قياس البقعة بقياس الضوء في نقطة واحدة في الصورة. هذه وظيفة يدوية الحياة اليوميةنادر للغاية. والمثال النموذجي هو مرحلة الحفلة حيث يضيء مطرب واحد فقط. في هذه الحالة ، قياس البقعة ، والذي يسمح لك بالحصول على التعريض الصحيح للصورة بأكملها.
الخيار الأخير الذي يمكن استخدامه هو ذاكرة التعرض ، والتي تشير إلى الجزء الذي يجب أن يتم تعريضه بشكل صحيح. توجد هذه الميزة بشكل عام في DSLRs ، ولكنها توجد أحيانًا في بعض التعاقدات أيضًا. تُستخدم هذه الوظيفة أحيانًا لضبط شدة الفلاش بالنسبة إلى موضوع الصورة.
باستخدام الفلاش. الوضع: أفقي وعمودي
باستخدام الفلاش
أحيانًا يكون استخدام الفلاش مشكلة كبيرة. في الواقع ، غالبًا ما يتم الحصول على أجسام بيضاء على خلفية سوداء لأن الفلاش يحاول إضاءة المشهد بأكمله. لا تحتوي جميع الكاميرات على أوضاع ضبط الفلاش ، ولكن هناك المزيد والمزيد من هذه الكاميرات كل عام.
يتطلب التصوير الفوتوغرافي بالفلاش فهم العلاقة بين الضوء الطبيعي المتاح والفلاش. في ظروف الإضاءة المنخفضة ، تصبح سرعة الغالق بطيئة جدًا بحيث تصبح الصورة غير واضحة. هذا هو سبب استخدام الفلاش الذي يكمل الضوء المفقود. إذا كان ضوء الفلاش قويًا جدًا بالنسبة للضوء المحيط ، فستظهر الكاميرا بالفلاش ، الذي سيضيء قدر الإمكان ، مع ترك العناصر الأخرى في الصورة مظلمة.
في حالة وجود إضاءة كافية ، سيكون الفرق بين ضوء الفلاش والإضاءة المحيطة أصغر وسيكون هناك توازن بينهما. هذا هو الحال ، على سبيل المثال ، في التصوير الفوتوغرافي في ضوء النهار حيث يقوم الفلاش بتعويض الضوء الذي ينير المشهد فقط.
تسمح بعض الكاميرات بالمزامنة البطيئة. هذا هو الوضع الذي تستخدم فيه الكاميرا سرعة مصراع بطيئة (ومن ثم خطر تشويش الصورة) ، ولكن باستخدام الفلاش الذي يجعل الهدف ثابتًا. ومع ذلك ، هذا غير مقبول في جميع المواقف ، على الرغم من أن استخدام الفلاش يساعد في الحفاظ على الضوء العام للمشهد.
في الصورة التالية ، تم التقاط الصورة على اليسار في ضوء طبيعي. إنه مصنوع ضد الضوء والجزء الأقرب إلينا مظلم. تطبيق الفلاش بالطريقة الكلاسيكيةكما في الصورة الثانية ، فإن ضوء الفلاش فقط هو الذي يكشف الصورة. إذا قمنا بالتبديل إلى وضع المزامنة البطيئة ، كما في الصورة الأخيرة ، فإن الفلاش يضيف ضوءًا لإضاءة الجزء الأقرب إلينا ، لكنه يحتفظ بالإضاءة الطبيعية للخلفية في الصورة.
في ظروف الإضاءة المنخفضة ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري زيادة الحساسية للضوء ، ولكن اترك قيم زوج التعريض دون تغيير حتى لا تفسد جودة الصورة. لهذا السبب تحتاج إلى استخدام الفلاش ، واختيار الوضع الأكثر ملاءمة لهذا المشهد.
بالنسبة للكاميرات المزودة بفلاش TTL اليدوي (مثل DSLR) ، من الأفضل اختيار أقرب تعريض للمشهد مع الحفاظ على سرعة الغالق لتجنب التشويش المفرط. وبالتالي ، إذا كان شريط التعريض يشير إلى أنه يجب عليك ضبط التعريض على f / 4 و 1 / 2s عند 400 ISO ، فمن الممكن قفل التعريض الضوئي عند f / 4 و 1/8 s لتقليل التمويه. سيجمد الفلاش المشهد وسيتم الحفاظ على الضوء العام.
لا تخف من استخدام الفلاش في ضوء النهار ، بالإضافة إلى الضوء الطبيعي ، لإضافة المزيد من القيمة إلى المقدمة وإبراز الظلال. تحتاج فقط إلى معرفة كيفية عملها من أجل تطبيقها بالقدر المناسب.
تنعيم الألوان عند التصوير مقابل الإضاءة الخلفية
في الختام ، من الضروري مراعاة الإعدادات الأساسية للمواقف النموذجية. يتعلق الأمر فقط بالإعدادات النموذجية ، إذا كان الموقف يتوافق مع هذا النوع.
بعض النصائح: بشكل عام ، يكون الأداء البصري للعدسة أفضل عند توقف واحد أو اثنين بعد فتح العدسة إلى أقصى حد. إذا لم تكن هناك قيود خاصة (الحد الأدنى أو الأقصى لعمق المجال أو شروط خاصةالإضاءة) ، يوصى بضبط الفتحة التي ستوفر أفضل جودة ممكنة. فيما يتعلق بـ ISO ، فإن الصورة أفضل ، وكلما انخفضت كلما زادت الجودة تتدهور الجودة. وبالتالي ، إذا سمحت الظروف بذلك ، فمن الضروري الالتزام بقيمة الحساسية للضوء. بالنسبة لسرعة الغالق ، يمكنك ضبط سرعة الغالق على قيمة 1 / البعد البؤري. للحصول على طول بؤري 28 مم ، يتم الحصول على صورة واضحة بسرعة غالق 1/30 ثانية ، وبطول بؤري 200 مم - عند 1/200 ثانية.
لالتقاط صورة طبيعية بشكل صحيح ، يُنصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم كلما أمكن ذلك. سيسمح لك ذلك بالتقاط صورة بحساسية منخفضة للحصول على أفضل صورة "نظيفة" دون القلق بشأن سرعات الغالق. بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح هذا بأكبر عمق ممكن للمجال ، وبالتالي فتحة صغيرة ، لجعل جميع تفاصيل المشهد واضحة وواضحة. سيسمح لك استخدام حامل ثلاثي القوائم أيضًا بإيلاء المزيد من الاهتمام للأفق ، والذي غالبًا ما يكون بزاوية في الصور بدون حامل ثلاثي القوائم.
الإعدادات الأكثر شيوعًا في هذه الحالة هي:
ISO منخفض (80 أو 100 ISO على سبيل المثال)
فتحة صغيرة (f / 8 للكاميرات المدمجة ، f / 16 لكاميرات SLR)
استخدام حامل ثلاثي القوائم لتحسين اللقطة دون تغيير سرعة الغالق
لَوحَة
يعد البورتريه أحد أشهر أنواع التصوير الفوتوغرافي. تمامًا كما هو الحال بالنسبة للمناظر الطبيعية ، فإن القواعد تصوير بورتريهليست ثابتة وتعتمد على خصائص صورة معينة وشيء معين.
إذا كان من الضروري فقط عزل الكائن عن الخلفية ، فسيتم استخدام أكبر فتحة ممكنة. حتى لو لم تكن الجودة البصرية مثالية ، فإن النعومة التالية ليست غير مرغوب فيها مثل هذا يسمح لك بإخفاء عيوب البشرة. لتقليل عمق المجال أيضًا ، يمكنك استخدام الكاميرا بطول بؤري كبير من الموضوع. لكن ليس من الضروري استخدام الزوم ، الذي تتدهور فيه الجودة غالبًا ، من الضروري فقط تحديد قيمة المسافة المتوسطة المثلى.
بالنسبة لحساسية الضوء ، كل هذا يتوقف على الإضاءة المتاحة. في الداخل ، تحتاج إلى زيادته قليلاً إلى 200-400 ISO. إذا كانت الضوضاء الناتجة مرئية للغاية وتتداخل مع إعادة إنتاج الألوان الصحيحة في الصورة ، فيمكنك تطبيق الوضع الأسود والأبيض.
فتحة كبيرة لعمق مجال ضحل
حساسية الضوء المنخفضة أو المتوسطة أو التصوير بالأبيض والأسود إذا كنت بحاجة إلى زيادتها بشكل كبير
طول بؤري طويل لتحسين عمق المجال وزاوية الرؤية
الموقف: التصوير الرياضي والليلي
التصوير الرياضي
التصوير الرياضي ليس هو الأفضل مهمة بسيطةوالتي يمكن التعامل معها بواسطة كاميرا مدمجة ، نظرًا لأن فترة تحرير الغالق كامنة ، فإن التركيز التلقائي ليس مثاليًا ، مما يزيد من الوقت المستغرق لالتقاط صورة مقارنة بكاميرا DSLR. لكن من الناحية النظرية ، يكون هذا ممكنًا أيضًا إذا لم يكن للحركة سرعة عالية بشكل خاص.
في الرياضة ، هناك طريقتان ممكنتان - استخدام سرعة غالق طويلة لإصلاح الحركة تمامًا ، وعلى العكس من ذلك ، سرعة مصراع أقصر للتأكيد على عملية الحركة. في الحالة الأولى ، يوصى أيضًا بتعيين عمق ضحل للحقل من أجل إبراز الكائن من الخلفية. عند سرعات الغالق المنخفضة ، كلما زادت ضبابية الصورة ، زادت صعوبة تحديد ما بداخلها. إذا قمت بضبط سرعة الغالق بشكل صحيح ، يمكنك فصل الجزء الحاد من الصورة عن الجزء الضبابي ، وبالتالي ، تسهيل إدراك موضوع التصوير الفوتوغرافي.
في أنواع ميكانيكيةالرياضة ، إن استخدام سرعات مصراع منخفضة يسمح لك بتحقيق تأثير الحركة الديناميكية. من الضروري اختيار سرعة غالق سريعة ، مثل 1/15 ثانية ، واتباع مسار الكائن ، وبدء الحركة في وقت مبكر ومتابعة ذلك بعد ذلك.
هناك وضعان للضبط:
تأثير الصمت:
فتحة كبيرة ، سرعة مصراع طويلة
تركيز طويل إذا تم توجيه الموضوع إلى محور المصور
تأثير الحركة الديناميكية:
سرعة مصراع بطيئة ، فتحة صغيرة
الحركة التي تصاحب الشيء تبدأ مبكرا وتنتهي لاحقا
التصوير الليلي
لالتقاط صورة في الليل ، تحتاج إلى تعريض طويل ، لأنه ، بحكم التعريف ، هناك القليل من الضوء. يعتبر الحامل ثلاثي القوائم ضروريًا في هذه الحالة ، نظرًا لأن سرعات الغالق غالبًا ما تكون أسرع من ثانية أو ثانيتين. يمكنك تحديد الفتحة المثالية للحصول على أفضل جودة. يتيح لك استخدام الفتحة المغلقة القصوى التأكيد على النقاط المضيئة للصورة ، وزيادة توهجها كلما انخفضت قيمة الفتحة.
إعدادات:
باستخدام حامل ثلاثي القوائم
فتحة عدسة صغيرة أو متوسطة
استخدام المؤقت الذاتي كلما أمكن ذلك لتجنب اهتزاز الكاميرا
الموقف: السفر
الموقف: السفر
يمكن أن يجمع التصوير الفوتوغرافي أثناء السفر بين العديد من المواقف النموذجية ، من المناظر الطبيعية إلى صور السكان المحليين. وبالتالي ، يجب أن يكون المرء قادرًا على تحديد ما هو قابل للتطبيق في لحظة معينة بشكل صحيح. لا تكمن المشكلة الرئيسية في اختيار وقت التصوير ، بل في اختيار الإضاءة المتاحة. في الصيف ، تكون الإضاءة قوية طوال اليوم ، مع ظلال واضحة لا تؤكد على الأحجام. بشكل عام ، يوصى بالتصوير في الإضاءة الصباحية أو المسائية ، وهي أكثر نعومة وتضليلًا.
عندما لا يكون هناك خيار والإضاءة قوية ، عليك أن تفعل ما هو متاح. بدلاً من الضوء المباشر للشمس ، من الأفضل استخدام الضوء المنعكس (من الأرض والجدران وما إلى ذلك). يمكنك أيضًا استخدام الفلاش لتنعيم التباينات.
في الإضاءة المنخفضة ، ليس من الممكن دائمًا استخدام حامل ثلاثي القوائم ، وفي هذه الحالة يجب أن تحاول زيادة الحساسية عن طريق إمساك الكاميرا جيدًا (أي تجنب التقاط الصور بذراعك ممدودًا) أو استخدام وظيفة التثبيت ، إذا كانت الكاميرا بها واحد.
غالبًا ما لا تكون صور السفر شيئًا فنيًا ، بل مجرد ذكرى. حتى إذا فشلت في التقاط شيء ما بسبب ظروف التصوير السيئة ، فستكون هناك ذاكرة على الأقل ، حتى لو لم يكن بالإمكان تأطيرها.
بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك الكاميرا الرقمية التقاط نفس الصور بإعدادات مختلفة ، وكذلك في الوضع التلقائي - للتأكد. ولهذا ليس من الضروري امتلاك العشرات من بطاقات الذاكرة.
لقد قمنا بتحليل الأسئلة الرئيسية التي قد تطرأ على الشخص الذي يقرر التقاط الصور في الاستوديو لأول مرة. في نفس المقالة ، أقترح الخوض في المشكلات المتعلقة بإعدادات الكاميرا اللازمة للتصوير في الاستوديو. لا توجد قواعد صارمة وسريعة ، ولكن هناك خوارزمية الإجراءات ، والتي سيساعدك تنفيذها في الحصول على صور عالية الجودة. باختصار ، هناك أربعة أشياء يجب وضعها في الاعتبار:
التصوير في الوضع اليدوي (يدوي ، يدوي) ؛
استخدم الحد الأدنى لقيمة ISO ؛
اضبط سرعة الغالق على 1 / 125-1 / 160 ؛
اختر فتحة تناسب غرضك ، أو اختر فتحة بين f5.6 و f11.
قبل البدء في النظر في هذه النقاط بمزيد من التفصيل ، أود أن أتطرق إلى مسألة جودة الصورة. تمتلك جميع الكاميرات تقريبًا القدرة على اختيار نوع الملف الذي ستقوم الكاميرا بتسجيله: JPEG أو RAW (NEF لـ Nikon) أو TIFF. إنها تختلف عن بعضها البعض ليس فقط في حجم و "ثقل" الصورة ، ولكن أيضًا ، بشكل أساسي ، في كمية المعلومات الواردة من المصفوفة. عند التصوير في الاستوديو ، لم أصور أبدًا بتنسيق JPEG ، فقط RAW.
خامهي سلبي رقمي ، يحتوي على معلومات خام وكاملة إلى أقصى حد مع كل التفاصيل التي يمكن أن يتعرف عليها المستشعر. عند العمل مع مثل هذا الملف في المستقبل ، سيكون لديك المزيد من الخيارات لتصحيح الصورة (على سبيل المثال ، إعدادات توازن اللون الأبيض). لذلك ، أوصي بشدة بضبط الكاميرا لتسجيل الصورة بتنسيق RAW. ومع ذلك ، هناك أوقات يلزم فيها مراجعة اللقطات بسرعة أو إرسال صورة معاينة إلى العميل عبر البريد الإلكتروني. في هذه الحالة ، سيكون خلاصنا هو وضع الكاميرا ، الذي يسمح لك بالتصوير بصيغة RAW و JPEG في نفس الوقت.
لدينا تنسيق آخر متبقي - شجار، مما يعني ضغطًا بلا فقدان تقريبًا. إنه يخزن معلومات أكثر بكثير من JPEG ، لكنه ليس كذلك الخيار الأفضللاطلاق النار. تشغل مساحة أكبر بعدة مرات من RAW. نتيجة لذلك ، يستغرق تسجيل المعلومات وقتًا طويلاً جدًا.
كما تعلم بالفعل ، فإن إحدى المزايا الرئيسية للاستوديو هي القدرة على خلق ظروف مثالية وثابتة للتصوير الفوتوغرافي ، والتي لا يمكن تغييرها إلا عند الحاجة إليها. يتم تحقيقها باستخدام مصادر نبضية تعطي دفقًا قويًا ولكن قصيرًا من الضوء ، مما يجعل من غير المجدي استخدام أوضاع الأولوية (شبه التلقائي M - يدوي ، تلقائي - أولوية الفتحة A ، أولوية سرعة الغالق S ، البرنامج P). تم تصميم أتمتة التعرض للكاميرات الحديثة ، المسؤولة عن ضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق ، للعمل مع الضوء الثابت وليس النبضي. في الواقع ، تتم جميع قياسات الضوء قبل التصوير ، ولا ينطلق جهاز الفلاش إلا عندما يكون الغالق مفتوحًا بالكامل. لذلك ، إذا كنت تعتمد على الأتمتة ، فقد تقوم الكاميرا بحساب كمية الضوء بشكل غير صحيح ، مما يعطي عيبًا في الصورة. لتجنب ذلك ، يوصى بالعمل في الوضع اليدوي بالكامل - M (يدوي). سيسمح لك بضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق بشكل مستقل.
كما تتذكر من المقال الأخير ، تعتبر ظروف الاستوديو مثالية تقريبًا للتصوير: تمتلك الأجهزة طاقة كافية لإضاءة الهدف الذي يتم تصويره ، لذلك يجب خفض ISO إلى أدنى حد ممكن. بهذه الطريقة ستحصل على أفضل جودة للصورة.
يتكون المصراع من عدة مصاريع تفتح وتغلق المصفوفة. يجب أن يحدث إطلاق مصدر الضوء النبضي عندما يكون السطح الكامل للعنصر الحساس للضوء مفتوحًا ، أي في اللحظة التي يتم فيها رفع الستارة بالكامل ، والثانية لم تبدأ في السقوط بعد. يُطلق على الحد الأدنى لسرعة الغالق التي يكون عندها الغالق مفتوحًا بالكامل سرعة المزامنة. عادةً ما تكون سرعة المزامنة بين 1/125 و 1/160 ثانية. عند سرعات الغالق الأسرع ، لا تفتح المصاريع بالكامل ، تاركة شقًا يتم من خلاله تعريض الصورة بأكملها. إذا كانت سرعة الغالق أقصر ، فإن إحدى الستائر ستحجب نبض الفلاش وستحصل على صوت مزعج شريط أسودفي الصورة - الجزء غير المكشوف من الإطار. يمكن العثور على قيمة سرعة المزامنة للكاميرا الخاصة بك في المواصفات الفنية. على سبيل المثال ، بالنسبة لنيكون D3300 ، تكون 1/200 ثانية ، وكاميرا D810 تبلغ 1/250 ثانية ، أما بالنسبة إلى D4s فهي 1/250 ثانية. كل هذه المعلومات موجودة في التعليمات الخاصة بالكاميرا أو على الموقع الرسمي للشركة المصنعة.
في إعداد الاستوديو ، يمكنك التحكم في التعريض الضوئي باستخدام مصادر الضوء (تغيير قوتها وبعدها عن النموذج) وفتحة العدسة وقيمة ISO. يوصى بزيادة الأخير فقط كملاذ أخير ، لأنك تحصل على أعلى جودة للصورة بأدنى حد من ISO.
لتحديد قيمة الفتحة بشكل صحيح ، يمكنك استخدام جهاز يسمى مقياس فلاش. تحتاج فيه إلى الإشارة إلى أن حساسيتك هي 100 ISO ، وطريقة القياس هي الفلاش. بعد ذلك ، تحتاج إلى تقريبه قدر الإمكان من وجه النموذج والضغط على مشغل جهاز الإرسال لتشغيل مصدر الضوء. ستظهر مباشرة على الشاشة قيمة فتحة العدسة ، والتي يمكن تغييرها عن طريق زيادة أو تقليل قوة الكتل الأحادية.
يُعتقد أنه لتصوير صورة شخصية ، فإن قيمة فتحة العدسة 8 أو أقرب قيمة لهذا الرقم (f5.6 ، f11) هي الأفضل. تعطي جميع العدسات الموجودة في هذه الفتحة تقريبًا أقصى حد لها ، ولا تسقط التفاصيل بسبب الانعراج ، وتصبح الانحرافات أقل وضوحًا. بالإضافة إلى أن عمق المجال كافٍ لتصوير العديد من المشاهد. في الفتحات f / 16-f / 22 ، تبدأ حدة الصور في الانخفاض بسبب الانعراج ، ويمكن أن تخلق الأضواء الجانبية توهجًا خشنًا في الإطار. هذا أمر يستحق التذكر عند تصوير أشياء صغيرة ، لأنه من أجل الحصول على عمق مجال كبير ، تحتاج إلى إغلاق الفتحة كثيرًا.
إذا لم يكن لديك عداد فلاش في متناول اليد لسبب ما ، فيمكنك تحديد الدافع إما تجريبيًا أو عن طريق العمل المبلغ المطلوبإطارات في أجهزة طاقة مختلفة. يمكنك أيضًا التركيز على الصورة التي تراها على شاشة الكاميرا. في هذه الحالة ، سيكون الرسم البياني هو مساعدك الجيد. هذا رسم بياني لتوزيع الدرجات اللونية النصفية في صورة ، يوضح لك مكان تعرض صورتك للضوء الزائد أو تعريضها لضوء زائد.
يحدث التعرض المفرط عندما يكون هناك الكثير من الضوء على جزء من الصورة. لن يكون الجزء أبيض اللون فحسب ، بل سيفتقر إلى المعلومات حول الصورة. إذا لم يكن التعرض المفرط قويًا جدًا ، فيمكن أحيانًا تصحيح الموقف عن طريق ملف RAW ، حيث يمكنك سحب بعض البيانات على الأقل.
لا تنس أنه لا توجد مفاهيم مثل الرسم البياني المثالي أو الصحيح. اعتمادًا على مشهد التصوير والهدف الفني للمصور ، قد تهيمن على الصورة درجات ألوان فاتحة أو ظلال ، مما يتسبب في تحول الرسم البياني إلى جانب واحد.
بالإضافة إلى الرسم البياني ، عند تحديد التعريض الضوئي ، يمكنك استخدام مثل هذا الإعداد في الكاميرا مثل عرض الإضاءات عند وميض المناطق المعرضة بشدة للضوء.
لذلك ، فقد نظرنا في الإعدادات الرئيسية التي يجب ألا تنساها. يُنصح بفحصها في كل مرة تبدأ فيها التصوير في الاستوديو.
من المهم أيضًا إثارة مسألة توازن اللون الأبيض. يتكيف الدماغ البشري بسرعة مع ظروف الإضاءة المتغيرة ويرى الجسم الأبيض بغض النظر عن مكانه (في الظل أو تحت الشمس أو بجانب المصباح المتوهج). ومع ذلك ، في كل هذه الحالات ، سيكون ظل الضوء مختلفًا. على سبيل المثال ، في الظل ، تظهر الأشياء أكثر زرقة من الشمس ، بينما المصابيح المتوهجة تعطي صبغة برتقالية. "انظر" هذه الاختلافات يمكن والحديثة كاميرا رقميةباستخدام إعدادات توازن اللون الأبيض.
من الناحية المثالية ، يجب أن تبدو الصورة النهائية كما لو تم التقاطها تحت إضاءة بيضاء محايدة. إذا استقبلت الكاميرا بيانات غير صحيحة ، فإن الصورة التي قمت بإنشائها قد تكتسب صبغة باردة غير سارة أو ، على العكس ، دافئة جدًا. يفضل بعض المصورين ضبط توازن اللون الأبيض بالعين بناءً على أفكارهم الإبداعية أو خبرتهم المهنية الواسعة. سننظر في الخيارات لإجراء تعديلات أكثر دقة ومفهومة للمبتدئين في الاستوديو.
بادئ ذي بدء ، تجدر الإشارة إلى أن جميع الكاميرات الحديثة تقريبًا ، بما في ذلك نيكون ، لديها إعدادات مسبقة لتوازن اللون الأبيض: تلقائي ، ساطع ، فلورسنت ، يدوي وغيرها.
يفضل البعض العمل مع إعداد الفلاش أو ضبط درجة حرارة اللون يدويًا. بالنسبة للضوء النبضي في الاستوديو ، يكون هذا هو 5400-5700 K. ولكن ربما تكون الطريقة الأكثر دقة هي ضبط توازن اللون الأبيض باستخدام ما يسمى "البطاقة الرمادية". هذا لوح صغير من البلاستيك أو الكرتون بلون رمادي محايد يعكس 18٪ من الضوء الساقط. البطاقة الرمادية خالية من ظلال الألوان. لذلك ، سيكون هو المعيار للكاميرا. سيتم ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة يتم فيها تعويض لونه بالكامل بواسطة الكاميرا في ظل الإضاءة الحالية.
هناك طريقتان للعمل بالبطاقة الرمادية:
1. تقيس توازن اللون الأبيض على بطاقة رمادية ، وتتذكر الكاميرا البيانات المستلمة ، ثم تقوم بتصوير السلسلة بأكملها بنفس الإعدادات.
لقد امتلكت أول كاميرا DSLR من نيكون D5100 لمدة ثلاث سنوات حتى الآن. في مؤخرابدأ الحصول على صور جميلة أكثر أو أقل. بالطبع ، ما زلت لا أمتلك روائع لمسابقات الصور المرموقة ، لكنني لست خجلاً لعرض صوري على الجمهور. من تجربتي الخاصة ، أعرف مدى صعوبة معرفة المبتدئين لإعدادات الكاميرا ، لفهم الأوضاع التي من الأفضل التصوير فيها للحصول على صور رائعة.
لذلك قررت أن أكتب سلسلة من المقالات مع توضيحاتي للأساسيات. أعتقد أن درس التصوير هذا سيكون مفيدًا ليس فقط للمصورين الهواة المبتدئين ، ولكن أيضًا بالنسبة لي شخصيًا. بعد كل شيء ، يقول علماء النفس: "هل تريد أن تتعلم بشكل أفضل مواد جديدة؟ ثم علموا المعرفة المكتسبة للآخرين! "
لذلك ، قضيت عشرات الساعات في قراءة المراجعات والاختبارات لكاميرات مختلفة ، وتغلبت على الجميع في المنتديات المتخصصة ، وطرح أسئلة مثل: "المحترفون ، ساعدوني في مقارنة Nikon D5300 و Canon EOS 750D"! "ما الفرق بين Nikon D5200 و Canon EOS 650D"؟ "أيهما أفضل: Canon أم Nikon DSLRs"؟ وأسئلة متشابهة لمقارنة نماذج مختلفة من المرآة وبدونها كاميرات SLR. أخيرًا ، لقد اتخذت قرارًا واشتريت أول كاميرا DSLR. بمجرد أن بدأوا في التصوير ، اتضح أنه لم يكن من السهل الحصول على بطاقة جميلة. لا تختلف جودة الصور كثيرًا عما تم الحصول عليه على طبق صابون بسيط. ما يجب القيام به؟
كيف تتعلم التقاط الصور وتحسين جودة صورك؟
الإجابة على هذا السؤال معقدة للغاية ، ولن تتناسب مع حدود مقال واحد. يكتب المصورون المحترفون كتبًا سميكة تحتوي على خمسمائة صفحة من دروس التصوير الفوتوغرافي حول هذا الموضوع. اليوم سأحاول فقط تنظيم معرفتي بالتصوير لفترة وجيزة وإعطاء بعض النصائح للمبتدئين.
في رأيي ، يشمل مفهوم "جودة التصوير" عنصرين: الجودة التقنية والقيمة الفنية.
للحصول على صورة صحيحة تقنيًا ، تحتاج إلى:
2) خذ الكاميرا ودليل التعليمات واخرج معهم. اقرأ كل قسم بعناية ثم في الممارسة العملية ، تحقق من كيفية عمل إعدادات الكاميرا ، والتي تعلمتها للتو من التعليمات. كنت محظوظًا: لقد اشتريت Nikon D5100 KIT 18-55 VR من قبل سفر مستقلةفي الصين وهونغ كونغ والفلبين. لذلك ، يمكنني استخدام مجموعة متنوعة من أوضاع التصوير يوميًا بتنسيق ظروف مختلفةالإضاءة وأنواع وموضوعات مختلفة.
3) اذهب إلى مكتبة واشترِ أي كتاب عن التصوير الرقمي. قم أيضًا بدراستها بدقة وتطبيق المعرفة المكتسبة في الممارسة.
كما ترون من تقريري عن رحلة إلى الصين بمفردي ، يمكنك معرفة كيفية الحصول على صورة عالية الجودة تقنيًا على كاميرا Nikon D5100 أو Canon EOS 650D في أسبوع واحد من الإجازة. كلما قمت بتصوير النتائج وتحليلها ، يمكنك تحسين مهاراتك بشكل أسرع. على سبيل المثال ، أثناء الرحلة الموصوفة إلى المملكة الوسطى وجزر الفلبين ، قمت بتصوير أكثر من 1500 لقطة.
لكن التقط صورة إطار حادمع التعرض الصحيح - هذا لا يعني أنك تحصل على صورة عالية الجودة. إليكم إحدى الصور الأولى التي تم التقاطها باستخدام Nikon D5100 KIT 18-55 VR ، والتي قمت بنشرها للمناقشة في منتدى متخصص.
في ذلك اليوم ، قرأت درسًا في التصوير الفوتوغرافي عن التصوير الليلي وذهبت للتصوير بحامل ثلاثي القوائم في المساء. نظرت إلى هذا العمل وفكرت: "يا لها من حدة! ما هي الألوان! صورة رائعة! " هل تعرف ما كانت الدرجات؟ لا زائد واحد وسلب 25.
ما الخطأ في هذه الصورة ، فلماذا لا تلتقط المشاهد؟
تم التصوير بمقاس 18 مم وبأطوال بؤرية قصيرة ، إذا لم يتم توجيه عدسة الكاميرا بشكل موازٍ تمامًا للأفق ، تحدث تشوهات هندسية قوية (تشويه). انظر إلى أي مدى انهار المبنى الموجود على اليمين من جانبه؟
سيارتان متسختان لا تزينان هذه الصورة على الإطلاق.
زاوية سيئة. من الأفضل تصوير المباني الشاهقة من التل ، عندما تكون نقطة التصوير في منتصف المبنى أو أعلى قليلاً. بعد ذلك سيكون هناك تشويه أقل ، وبشكل عام ، سيختلف الإطار عن مئات الصور المماثلة التي تم تصويرها من الوضع التقليدي "الكاميرا قريبة من عيني المصور بارتفاع 1.7 متر".
الفتحة ضيقة جدًا. تم تصوير المناظر الطبيعية بفتحة عدسة f / (8-11). لدي هنا - f / 22 ، ISO = 100 ، سرعة الغالق 30 ثانية.
كيف يمكن التقاط مثل هذه الصورة بشكل أفضل؟ على سبيل المثال ، ابتعد بحيث يمكنك التصوير بطول بؤري أطول (على سبيل المثال ، 35 مم) ، عندما لا يكون التشويه قوياً للغاية. قم بتضمين بعض الأشياء في الإطار في المقدمة (على سبيل المثال ، فروع الشجرة) من أجل الإبهار.
توافق على أن هذا المعبد في القصر الصيفي للإمبراطور في بكين ، تم تصويره أيضًا بكاميرا نيكون D5100 مع عدسة Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f / 3.5-5.6G بالإعدادات التالية (التركيز على نقطة ، سرعة الغالق: 1/100 ثانية ، الفتحة: f / 11 ، FR: 26 مم ، ISO: 200 ، تعويض التعريض: 0 eV ، فلاش: معطل) تبدو أفضل؟ على الرغم من أنها ليست مثالية من حيث الجودة التقنية.
حسنًا ، يبدو لي أن الإطار الأول للمعبد يمكن تحسينه بشكل جذري إذا لم تقم بتصوير منظر طبيعي ، بل تصوير ريبورتاج أو إنتاج. على سبيل المثال ، العب على النقيض: في المقدمة يوجد إعلان عن شراء سلع مسروقة ، وفي الخلفية يوجد معبد. أخبر قصة: في المقدمة ، امرأة عجوز تصلي في معبد ، أو فتاة صغيرة ذات أقواس وضفائر معدنية تعجب بشيء ما في مبنى ، وما إلى ذلك.
باختصار ، في هذا المنتدى للمصورين ، قمت بنشر العديد من أعمالي لمدة ستة أشهر. استمع إلى تعليقات ونصائح الزملاء الأكثر خبرة. وبعد ستة أشهر فقط تمكنت من تصوير إطار ، على الرغم من أنه لم يتلق سوى الإيجابيات ، إلا أنه لا يزال هناك عدد أكبر من السلبيات.
حصلت هذه الصورة لأول مرة على أكثر التقييمات إيجابية (18 علامة زائد و 4 سلبيات) ودخلت أعلى 100 في المرتبة 82 أفضل الأعمالكل شهر.
معلمات التصوير: سرعة الغالق: 1/100 ثانية ، الفتحة: f / 10 ، الطول البؤري: 55 مم ، ISO: 100 ، تعويض التعريض الضوئي: -1.33 فولت ، أولوية الفتحة ، الفلاش: فشل ، تاريخ التصوير: 20 أكتوبر 2012.
لا أعتقد أن هذا نوع من تحفة التصوير الفوتوغرافي للعالم. لا توجد حتى حدة كافية هنا. لكن توافق على ذلك هذا العملأفضل قليلاً من المثال الأول. ما الذي يجعلها أكثر جاذبية؟ تم تصويره في زمن النظام ، وهناك تنوع واضح في الاستخدام ، بفضل الضباب في الأراضي المنخفضة. لن يضر تقليل تشبع السماء قليلاً وزيادة الحدة. وكان من الممكن أن تتحول الحلوى فقط! ؛)
أوه ، شيء مستبعد من الموضوع الرئيسي لبرنامج تعليمي للصور لدينا حول إعدادات الكاميرا! في بداية المقال ، قدمت نصيحة للمبتدئين: "لتعلم كيفية التصوير جيدًا باستخدام مجموعة Nikon D5200 KIT الجديدة تمامًا ، انتقل إلى متجر لبيع الكتب واشترِ أي كتاب مدرسي للتصوير." لذلك ستصل بسرعة إلى مستوى لن ينتقد فيه أصدقاؤك صورك كثيرًا ، لكن لن يعجب أحد أيضًا. ربما يأتي كل مصور مبتدئ عاجلاً أم آجلاً إلى هذا الخط. لدي مدونة مليئة بهذه الصور. يبدو أن كل شيء واضح ، والهدف الرئيسي هو في "القسم الذهبي" وفقًا لقواعد التكوين ، لكن العمل ليس جذابًا ... في مقال "ما سأقدمه للمصور" ، حيث ثنيهم عن من خلال تقديم الكتب ودورات التصوير الفوتوغرافي ، أوصيت بطباعة كتاب رائع من تأليف ليديا ديكوفا "محادثات حول مهارات التصوير الفوتوغرافي".
تمت كتابة الدليل في عام 1977 ، عندما لم تكن هناك "لغة ماشية من رجل زومبي" ومجلات مثل "متروبوليتان" قيد الاستخدام ، وكتبت الكتب المدرسية من أجل التدريس ، وليس لإجبار المشتري على صرف الأموال مقابل وهمية في الداخل وزيادة مبيعات المنشور بعناوين جميلة ... يتحدث الكتاب بشكل منهجي عن القوانين الأساسية للتصوير الفوتوغرافي ، والتي يجب على كل مصور محترف أن يعرفها ويفهمها ، مثل والدنا:
مفهوم المركز الدلالي في الإطار.
- مبادئ ملء مستوي الصورة الفوتوغرافية.
- ما هو التكوين. كيفية موازنة ذلك.
- الإيقاع في الإطار.
- الضوء في التصوير.
- تأثير نغمة الصورة على تصورها.
- كيفية نقل الفضاء في مستو ثنائي الأبعاد.
- طرق التأكيد على نسيج المواد المختلفة في الصورة.
- الحدة كأسلوب فني.
- ما الذي يحدد الديناميكية في الصورة.
حتى من خلال سرد الأقسام ، فإنك تشعر بالفرق مع الكتاب المدرسي المعتاد عن التصوير الفوتوغرافي للمؤلفين المعاصرين. غالبًا ما يناقشون ما نتحدث عنه في مقال اليوم: ما هي فتحة العدسة وسرعة الغالق التي يجب ضبطها من أجل تصوير صورة ليلية أو ألعاب نارية. ومن النادر جدًا العثور على كتاب يحاول أن يوضح لك كيفية التقاط صورة فنية. لسوء الحظ ، لا يمكن الآن شراء "محادثات حول إتقان التصوير الفوتوغرافي" في شكل مطبوع - يجب عليك إما طباعتها أو طلبها على Ozon على أساس "الطباعة حسب الطلب" ...
تسأل: "لماذا إذن لا يستطيع هذا الرجل الذكي تصوير روائع على نيكون D5100 DSLR؟" لكن لأنني آثم: أقرأ الكتاب المدرسي ، لكن للخروج وممارسة كل درس مرة واحدة في الأسبوع في الشارع ، ليس لدي ما يكفي من قوة الإرادة ... ولكن ، يومًا ما من يوم الاثنين ، سأفعل نفسي -تعليم ...؛)
أعتقد أنه بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي ، سوف تفهم كيفية التقاط صور رائعة باستخدام Canon EOS 1200D أو Nikon D3300.
نعم! اليوم لدينا أول درس للتصوير الفوتوغرافي للمبتدئين.
مفهوم التعرض. كيف تؤثر على سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO
مصطلح "التعرض" يعني مقدار الضوء الذي لديه وقت للوصول إلى المصفوفة خلال فترة زمنية معينة. إذا تم اختيار التعرض بشكل صحيح ، فستبدو الصورة رائعة. إذا لم يكن هناك ضوء كافٍ ، ستكون الصورة مظلمة ، وإذا كان هناك الكثير منها ، فستكون فاتحة.
في التصوير الفوتوغرافي ، يتم حساب التغيير في التعريض في خطوات. يعني تغيير نقطة توقف واحدة أن الضوء يصل إلى مصفوفة الكاميرا بمقدار ضعفين. يمكنك تغيير التعريض الضوئي بإحدى الطرق الثلاث: تعيين سرعة مصراع مختلفة أو ISO بمقدار 2x ، أو فتحة بمقدار 1.4x.
عادةً ، إذا التقطنا صورًا في أحد الأوضاع شبه الآلية ، فإن الكاميرا تحدد قيمة التعريض الضوئي الصحيحة من تلقاء نفسها ، وتغيير هذه المعلمات الثلاثة. ولكن عندما يكون التصوير في وضع "M" وبشكل عام من أجل تحقيقه أفضل النتائج، يجب أن نفهم بوضوح آلية تنظيم كمية الضوء التي تدخل العنصر الحساس للضوء في الذبيحة.
للتوضيح ، لنأخذ تشبيهًا. لنفترض أنك تريد تسخين 2 لتر من الماء في وعاء فخاري من 50 درجة (- 1 EV) إلى 100 درجة مئوية (0 EV). لكي يغلي الماء ، فإنه يحتاج إلى نقل كمية معينة من الطاقة الحرارية (التعرض) ، والتي تعتمد على العوامل التالية: 1) وقت التسخين (التعرض) ؛ 2) قطر الموقد الغازي (الفتحة) و 3) التوصيل الحراري لجدران الوعاء (حساسية ISO). ثم يمكن حل المشكلة بالطرق التالية:
تسخين الماء ليس لمدة 10 ، ولكن لمدة 20 دقيقة بنفس قطر الموقد ومادة المقلاة (نزيد سرعة الغالق بمقدار مرتين بنفس الفتحة و ISO).
ضع القدر على موقد قطره 1.4 مرة أكبر من المعتاد. ثم يغلي الماء لمدة 10 دقائق أولية (تظل سرعة الغالق و ISO كما هي ، لكن الفتحة تغيرت).
استبدل وعاء الفخار ذي الموصلية الحرارية المنخفضة بوعاء صوص صلب به مستوى عالالتوصيل الحراري (غير الحساسية ، وتركت الفتحة وسرعة الغالق دون تغيير).
في المثال أعلاه ، توصلنا إلى فهم أنه من أجل الحصول على صورة عالية الجودة تقنيًا بنفس التعريض الضوئي ، يمكنك تغيير معلمتين من معلمات التصوير الثلاثة الموضحة: إما فتحة العدسة وسرعة الغالق ، أو ISO وسرعة الغالق ، أو ISO وقطر الفتحة في العدسة ، وما إلى ذلك. ولكن أكثر عن ذلك لاحقا.
نعم ، دعونا نعطي تعريفًا للمفاهيم التي نتحدث عنها اليوم.
التعريض - الفترة الزمنية التي يسقط خلالها الضوء على مصفوفة الكاميرا (اللحظة بين فتح وإغلاق غالق DSLR).
حساسية الضوء - تعني درجة إدراك مصفوفة الكاميرا للضوء الساقط عليها. تقاس بوحدات ISO (منظمة المعايير الدولية). تتغير قيم ISO القياسية وفقًا لـ المتوالية الهندسيةبمقام 2 (إذا لم يدرس شخص ما جيدًا في المدرسة ، فهذا يعني أن كل قيمة جديدة أعلى بمرتين من القيمة السابقة): 100 ، 200 ، 400 ، 800 ، 1600 ، 3200 ، 6400 ، إلخ.
كلا من سرعة الغالق و ISO هي المواصفات الفنيةالكاميرات. يشكلون معًا زوجًا معرضًا (زوج معرض).
الفتحة - قسم به فتحة من عدة بتلات داخل العدسة. يسمح لك تصميم الحجاب الحاجز بضبط قطر هذه "الفتحة". كلما كان حجمها أكبر ، كلما ضرب المزيد من الضوء المصفوفة. حتى في التصوير الفوتوغرافي ، يتم استخدام مفهوم الفتحة ، أي رقم يشير إلى حجم الثقب في العدسة. في كتب اللغة الإنجليزيةفي التصوير الفوتوغرافي ، يُرمز إليه بفتحة أو f-stop.
يتم حساب القيم القياسية للفتحة النسبية بناءً على الحالة التي يؤدي تغييرها بمقدار موضع واحد إلى زيادة التعرض بمقدار مرتين: 1 / 0.7 ؛ 1/1 ؛ 1 / 1.4 ؛ 1/22 ؛ 1 / 2.8 ؛ 1/4 1 / 5.6 ؛ 1/8 1/11 ؛ 1/16 ؛ 1/22 ؛ 1/32 ؛ 1/45 ؛ 1/64. عادة ، عند مناقشة معلمة التصوير هذه ، يتم ذكر مقام الكسر فقط. لذلك ، عندما تفي بالتوصية في درس التصوير الفوتوغرافي "أغلق الفتحة إلى 22" - هذا يعني ضبط الفتحة على f = 1/22 وستكون الفتحة أضيق (انظر الشكل أعلاه). وعندما ينصح صديقك ، وهو مصور ذو خبرة ، "بفتح الفتحة على 2.8" للحصول على تمويه جميل للخلفية ، فهذا يعني أنه يجب عليك ضبط الفتحة على 1 / 2.8 ، أو بعبارة أخرى ، زيادة قطر الحاجز ثقب في العدسة.
في هذه المرحلة من درس التصوير الفوتوغرافي الخاص بي للمصورين المبتدئين ، يجب أن أقوم باستطراد كبير آخر وأخبرك أن حجم الفتحة لا يؤثر فقط على التعرض ، ولكن أيضًا على DOF (عمق المجال) والمسافة البؤرية. لكن لكي لا أحول هذه القصة إلى كتاب سميك ، حتى أناقش هذه المصطلحات.
لفهم كيفية تأثير تغيير أحد معلمات التصوير التي تمت مناقشتها على الآخرين بشكل أفضل ، دعنا نجري تجربة معك. لنضع كاميرا Nikon D5100 SLR مع عدسة Nikkor 17-55 / 2.8 على حامل ثلاثي القوائم ، ونضبط البعد البؤري على 55 ملم وأقصى فتحة ممكنة لها هي f / 2.8. لنبدأ في تغيير الحساسية أولاً من نفس الفتحة ونرى كيف تتغير سرعة الغالق. ثم نكرر هذا الإجراء لـ معان مختلفةالفتحات. نلخص نتائج القياس في الجدول التالي (ولست بحاجة إلى الحفظ ، لأنه في كل لحظة زمنية مع إضاءة مختلفة للموضوع ، فإنها تتغير).
أنت تسأل: "ما هذا بحق الجحيم هذا الرجل الذي تعرض للضرب بالفعل لمدة نصف ساعة محلقًا في رأسي بأوانيه ومواقده وطاولاته غير المفهومة" ؟! سأجيب: "وهكذا ، فإن الجهاز اللوحي المعروض أعلاه يمكن أن يعطيك إجابة على سؤال مهم للغاية!" أعني ، غالبًا ما يسأل المصورون المبتدئون: "لماذا كاميرا SLR الجديدة الخاصة بي كاميرا نيكونهل تنتج D5300 KIT 18-140 أو Canon EOS 650D KIT 18-135 صورًا ضبابية وصابونية؟ أو على سبيل المثال: "لماذا تصوير حفلات الزفاف؟ المصورين المحترفينشراء تكبير سريع 17-55 مم f / 2.8G ED-IF AF-S DX Zoom لثروة؟ في الواقع ، مع نفس الأطوال البؤرية ، يكلف 50 ألف روبل ، وسعر عدسة نيكور القياسية 18-55 مم f / 3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT هو 2700 روبل فقط. بمعنى آخر ، إنه أرخص 18 مرة.
جواب السؤال الأول: ما سبب تكون الصور صابونية؟
تُظهر التجربة أنه في كاميرات SLR التي تحتوي على عدد صغير من وحدات البكسل في المصفوفة (Nikon D3100 أو D5100 أو Nikon D700 و D90 ونظائرها من Canon) ، فإن أدنى سرعة مصراع ممكنة تتيح لك تصوير كائن ثابت من يديك بدون " تم حساب blur "بواسطة الصيغة Vmin \ u003d 1 / FR ، حيث يكون FR هو البعد البؤري على العدسة في لحظة التصوير. للمزيد من الموديلات الحديثة DSLRs مثل Nikon D5200 و D3200 و D7100 (وما شابه ذلك من Canon) هذه القيمة أقصر من Vmin = 1/2 * FR.
أي ، إذا قمت بإرفاق مجموعة قياسية من زجاج الحوت EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM بكاميرا Canon EOS 700D ، زاوية واسعة FR = 18 مم ، ستكون الفتحة القصوى لها 3.5 ، وفي النهاية الضيقة FR = 55 مم - الأكثر فتحة كبيرة 55 ملم. لنفترض أنك تريد التقاط صورة مقاس 18 مم. لجعلها أكثر جمالا ، تحتاج إلى محاولة طمس الخلفية ، أي افتح الفتحة إلى أقصى f / 3.5. من الجدول الخاص بي ، يمكن ملاحظة أنه عند وجود 100 وحدة على الأقل من ISO ، ستكون سرعة الغالق 1/100 من الثانية. يجب أن تكون النتيجة مرضية لأن وقت التعرض أقل من 1/60 ثانية (الخلية البرتقالية في اللوحة).
ولكن بالنسبة للصورة التي يبلغ قطرها 18 مم ، يمكنك أيضًا الحصول على وجه من الشخص الذي يتم تصويره ، نظرًا لأن التشوهات الهندسية قوية بزاوية واسعة. نعم ، ولن تكون الخلفية غير واضحة بشكل ملحوظ ، لأن عمق المجال كبير بهذا الطول البؤري.
حسنًا ، دعنا ننتقل العدسة إلى بُعد بؤري 55 ملم. ستصبح الخلفية الآن غير واضحة بشكل أفضل (عند الفتحة القصوى البالغة f / 5.6) ولا يوجد تشويه: أنف النموذج شكل عادي. الآن فقط في ISO 100 ، سيكون من الصعب التقاط صورة بدون تزييت. من الضروري رفع الحساسية إلى 125 وحدة. إذا كان لديك أحدث طراز من Nikon D5300 أو Nikon D5200 بعدد هائل من البكسل ، ثم لأخذ لقطة حادة بيديك ، فأنت بحاجة إلى استخدام سرعة الغالق Vmin = 1/2 * FR ، مما يعني 1 / (2 * 55mm ) = 1/110 ثانية. مع فتحة قصوى تبلغ f / 5.6 ، لتحقيق سرعة غالق تبلغ 1/125 ثانية ، تحتاج إلى ضبط ISO على 200 وحدة على الأقل. إن جودة كاميرات SLR الحديثة تجعل حساسية الضوء في حدود 100-640 ، وعلى مضض ، ما يصل إلى 1000 وحدة لا تفسد الصورة كثيرًا. ستكون صورتك على ISO 200 ذات جودة عالية.
الآن تريد استئجار طفل يلعب مع كلب في الشقة. النماذج ذكية جدا. يجب أن تكون سرعة الغالق أسرع بشكل ملحوظ ، لنقل 1/500 من الثانية. من الجدول الذي يحتوي على معلمات التصوير ، نرى أنه عند التصوير باستخدام عدسة Canon KIT 18-55 ، نحتاج إلى تعيين ISO 640 (بطول بؤري 55 مم وفتحة عدسة 5.6) أو ISO 320 بطول بؤري 18 مم و f = 3.5.
إجابة السؤال الثاني: لماذا يشتري المصورون المحترفون البصريات السريعة؟
لنفترض أنك تصور مسابقات للضيوف في حفل زفاف. في مجموعة العدسات القياسية KIT 18-55 Nikkor أو Canon ، يمكنك تعيين سرعة مصراع بحد أدنى 1/800 ثانية عند ISO 1000 وفتحة قصوى تبلغ 5.6 (انظر الخلية الحمراء في الجدول). في هذه الحالة ، ستكون جودة الصورة أسوأ ، حيث ستظهر ضوضاء. وإذا كان لديك عدسة احترافية سريعة Nikkor 17-55 / 2.8 أو Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM ، ففي النهاية يمكنك ضبط الفتحة على f = 2.8 ويمكنك التصوير حركات نشطةالضيوف بسرعة غالق 1/1000 ثانية مع حساسية للضوء تبلغ 400 وحدة فقط (انظر الخلية الحمراء). تشعر الفرق؟
مثال آخر. اشتريت عدسة تليفوتوغرافي Nikkor 70-300 / 4.5-5.6 للتصوير الفوتوغرافي. بطول بؤري 200 مم ، يسمح لك بضبط الفتحة f = 5.3. أولئك. عند استخدام ISO 250 وحدة ، يمكنها تحقيق سرعات مصراع أقصر قليلاً من 1/160 ثانية. حتى إذا قمت بتثبيته على حامل ثلاثي القوائم لمنع الضبابية ، فلن تتمكن من الحصول على صورة عالية الجودة للطيور الصغيرة ، لأنها ذكية للغاية. وللتصوير باليد ، يجب ألا يزيد الحد الأدنى لوقت التعرض عن 1/200 ثانية. إذا دفعت 4 مرات أكثر واشتريت تليفوتوغرافيًا احترافيًا سريعًا Nikkor 70-200 / 2.8 ، ثم بنفس الطول البؤري 200 مم ، مع ISO 250 وفتحة العدسة f / 2.8 (وليس 5.3) ، يمكنني الحصول على = 1/500 ثانية. 3.125 مرة أقصر !!! يزداد احتمال الحصول على صورة حادة بشكل كبير!
عند شراء عدسة سريعة ، يجب الانتباه إلى الفروق الدقيقة التالية:
- شراء عزيزي عدسة سريعةأنت لا تدفع فقط مقابل فرصة التثبيت فتحة واسعة، ولكن أيضًا لمواد زجاجية عالية الجودة مع تشوهات هندسية طفيفة وانحرافات لونية ، من أجل ضبط تلقائي للصورة سريع وحماية الغبار والرطوبة.
- لم نأخذ في الاعتبار تأثير الفتحة على عمق المجال والمسافة البؤرية وطمس الخلفية (خوخه) في مراجعة معلمات التصوير.
في أي أوضاع لالتقاط الصور للحصول على صور عالية الجودة
حسنًا ، لقد أمضينا عدة دقائق معك لنفهم لماذا يمكنك في كاميرا نيكون D5200 الجديدة تعيين قيمة ISO وسرعة الغالق وفتحة العدسة على عدسة حوت بنفسك. لكننا لم نحرز تقدمًا كبيرًا نحو الإجابة على السؤال: "ما هي الإعدادات التي يجب أن أقوم بضبطها على الكاميرا لالتقاط صورة عالية الجودة"؟
دعنا نصلح ما نعرفه بالفعل:
يؤثر ISO على حساسية المصفوفة للضوء. هذه هي مادة مقالينا. كلما زادت حساسية الضوء ، زاد الضوء الذي ستتلقاه المصفوفة في فترة زمنية معينة ، وبالمناسبة ، ستكون الضوضاء أقوى أيضًا. لذلك ، فإن مهمة المصور المحترف هي التقاط الصور بأقل قدر ممكن القيم الممكنة ISO.
سرعة الغالق - الوقت الذي يكون فيه مصراع الكاميرا مفتوحًا ويدخل الضوء إلى المصفوفة. تتحكم هاتان المعلمتان في التعريض وهي مواصفات لكاميرا معينة.
الفتحة هي قطر الفتحة الموجودة في العدسة. كما أنه يؤثر على التعرض ، لكنه لا يعتمد على الذبيحة ، بل على طراز العدسة.
الآن فكر في نيكون D5100 DSLR. نرى أن الكاميرا بها قرص تحكم لتحديد أوضاع التصوير الرئيسية: أخضر (تلقائي) ، إعدادات إبداعية (P ، A ، S ، M) وسيناريوهات (صورة ، منظر طبيعي ، رياضة ، أطفال ، ماكرو ، إلخ). إذا حددت Scene على القرص وأدرت العجلة ، يمكنك أيضًا تحديد مجموعة من الأوضاع الأخرى: "منظر ليلي" ، "صورة في الليل" ، "شاطئ / ثلج" ، إلخ.
في البداية ، عندما لم أفهم إعدادات الكاميرا التي يجب ضبطها لتصوير مشاهد مختلفة ، قمت ببساطة بتثبيت الإعدادات المسبقة للمشاهد. على سبيل المثال ، تم التقاط جميع الصور تقريبًا في تقرير رحلة الصين الموجهة ذاتيًا لعام 2011 بهذه الطريقة.
في الآونة الأخيرة ، أصور في الغالب فقط في الوضع A أو S أو M. فهي تمنح المصور مزيدًا من التحكم في الموقف. الإعدادات القياسية مفيدة عند التصوير بتنسيق JPEG. "الكاميرا الخضراء" - لا أستخدم أبدًا وضع التصوير التلقائي بالكامل ، لأنه ينتج في معظم الحالات صورًا أسوأ من الإعدادات اليدوية.
أحكم لنفسك. لقد قررت استئجار تجمع على نهر جبلي على طوف في أمسية سيئة غائمة. تقوم بضبط الكاميرا على الوضع التلقائي وتستهدف المكان الذي يجب أن يظهر فيه الرياضي من أجل الضغط على الغالق في الوقت المناسب والحصول على لقطة مذهلة. تكتشف أتمتة الكاميرا نوعًا من المناظر الطبيعية ذات الإضاءة الضعيفة ، لذا فهي تضبط الفتحة على f / 5.6 ؛ ISO 300 ، سرعة الغالق 1/15 ثانية. ولكن مع مثل هذه الإعدادات ، ستكون صورة الأشخاص ضبابية. "حسنًا ،" قررت ، "سأضعها في وضع الرياضة. تضبط الكاميرا وضع التركيز البؤري على "تتبع التركيز البؤري التلقائي" بفتحة f / 5.3 ، لكنها تدرك أن المشاهد الرياضية تتطلب وقت تعريض أقصر يبلغ 1/500 ثانية. للحصول على سرعة الغالق هذه ، تحتاج إلى "رفع" ISO حتى 640 وحدة. من المرجح أن تكون الصورة حادة.
والآن ، في ظل نفس الظروف ، تريد إطلاق منافسات القوس والنشاب والحصول على إطار يطير عليه سهم من قوس ونشاب. إذا حددت وضع الرياضة كما في المثال السابق ، فلن يتجمد السهم. يجب أن يكون التعرض أقصر. لكن الكاميرا لا تفهم ما إذا كنت تقوم بإطلاق النار على القوارب أو رماة الأقواس! في هذا المثال ، لا يمكن التقاط صورة واضحة إلا في الوضع M أو A أو S ، عندما تقوم بضبط وقت التعريض وفتحة العدسة و ISO بنفسك.
لننتقل إلى إعدادات كاميرا DSLR الأساسية في "المنطقة الإبداعية".
A (في بعض طرز Av من Apperture Priority) - تختار الفتحة ، وتضبط الكاميرا ISO وسرعة الغالق للحصول على قيمة التعريض الصحيحة عند تلك الفتحة. أيضًا ، في هذا الوضع ، إذا رأيت أن سرعة الغالق طويلة جدًا ، يمكنني رفع ISO.
S (أحيانًا التلفزيون من أولوية الغالق) - تخبر الكاميرا بوقت التعرض للضوء ، وتغير الكاميرا نفسها فتحة العدسة و ISO للحفاظ على التعريض الضوئي.
M (من Manual) - يختار المصور بنفسه قيم جميع إعدادات الكاميرا.
من المفترض أن يكون وضع S أكثر ملاءمة لتصوير الرياضات والرقصات والأحداث النشطة الأخرى ، والوضع A للصور الشخصية والمناظر الطبيعية ، ووضع M لكليهما.
خياري المفضل هو "أ". حتى لو كنت أصور الألعاب الرياضية ، فأنا أضع "أولوية فتحة العدسة" ، وأتتبع الضبط البؤري التلقائي وتحقق مما إذا كانت هناك سرعة مصراع كافية عند ISO معين. إذا كان وقت التعرض طويلًا جدًا ، فأنا أرفع ISO حتى أكون راضيًا عن معلمات التصوير.
الوضع "P" (من Automatable Automat) - على غرار "الوضع التلقائي بالكامل" ، يمكنك فقط التداخل مع بعض الإعدادات (ISO ، وتغيير طريقة القياس ، وما إلى ذلك). لم أستخدمه أبدًا.
ما هي الاستنتاجات الوسيطة التي يمكن استخلاصها بعد قراءة جميع كتاباتي السابقة ، والتي أسميتها المصطلح الصاخب "درس التصوير في اختيار إعدادات الكاميرا للمصورين المبتدئين"؟ الاستنتاج هو: من أجل التقاط صورة جميلة وعالية الجودة ، تحتاج إلى تكوين المعلمات الأساسية لكاميرا DSLR بشكل صحيح: سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO. لالتقاط صورة لتحفة فنية ، تحتاج إلى فهم سبب الحاجة إلى إعدادات أخرى (توازن اللون الأبيض ، والتعويض ووضع قياس التعريض الضوئي ، وإطلاق الغالق والتركيز ، ووضع منطقة الضبط التلقائي للصورة) ، وأن تكون قادرًا على إعداد الفلاش بشكل صحيح وقراءة ما ورد أعلاه- كتاب موصى به من تأليف ليديا ديكو "محادثات حول إتقان الصور". ؛)
الآن ، لفهم الإعدادات التي يجب ضبطها على كاميرا Nikon D3100 الجديدة تمامًا في المواقف المختلفة ، تحتاج إلى تحليل اللوحة المقدمة مسبقًا بشكل منطقي.
لالتقاط صورة جميلة ، نحتاج إلى طمس الخلفية (فتح الفتحة) ، مع الحفاظ على ISO وسرعة الغالق عند قيم العمل العادية.
كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/125 ثانية ، الفتحة: f / 5.6 ، البعد البؤري: 55 مم ، ISO: 200 ، تعويض التعريض الضوئي: 0 فولت ، وضع التصوير: فتحة أولوية.
نريد التقاط صورة على خلفية نصب تذكاري أو مشهد ما - نضغط على الفتحة قليلاً.
كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/125 ثانية ، الفتحة: f / 11 ، البعد البؤري: 29 مم ، ISO: 110
تصوير غروب الشمس فوق المدينة المسائية. هنا الموضوع لا يزال. الشيء الرئيسي هو الحدة. لذلك ، قمنا أيضًا بتعيين أولوية الفتحة على f / 10. في ISO 200 ، الصورة بها ضوضاء قليلة. لا تهم سرعة الغالق لأننا نلتقط من حامل ثلاثي الأرجل.
كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/80 ثانية ، الفتحة: f / 10 ، الطول البؤري: 18 مم ، ISO: 200
تصوير مشهد ليلي. هناك القليل جدا من الضوء. IPIG يحتاج إلى واحدة كبيرة. لذلك ، قمنا بضبط الفتحة على f / 8 على الأقل. حساسية الضوء لتقليل الضوضاء - 100 وحدة على الأقل. توفر الكاميرا 25 ثانية من وقت التعرض ، لكننا لا نهتم لأننا نلتقط من حامل ثلاثي القوائم. على العكس من ذلك ، كانت آثار المصابيح الأمامية للسيارة غير واضحة بشكل جميل.
الآن نطلق النار أيضًا في الليل ، ولكن بالفعل صورة. يمكن للناس أن يقفوا ساكنين لفترة طويلة نسبيًا. سيتعين عليك فتح الفتحة الموجودة في العدسة إلى الحد الأقصى (f = 3.5) ، "سحب" ISO لتوفير سرعة مصراع مقبولة (تذكر B = 1 / FR؟).
كاميرا نيكون D5100 ، عدسة: AF-S DX VR Zoom-Nikkor مقاس 18-55 مم f / 3.5-5.6G ، سرعة الغالق: 1/5 ثانية ، الفتحة: f / 3.5 ، البعد البؤري: 18 مم ، ISO: 800.
هناك استثناءات لأي قاعدة. على سبيل المثال ، تم التقاط هذه الصورة من حامل ثلاثي القوائم ، وبذلنا قصارى جهدنا لعدم التحرك. لذلك ، فقد ظهر إطار حاد مع مثل هذا الوقت الطويل من التعرض.
نحن نستعد لتصوير شيء سريع الحركة ، على سبيل المثال ، فارس رائع يقفز على فرس في dapples. ؛) قمنا بتعيين أولوية سرعة الغالق على B = 1/500 ثانية في إعدادات الكاميرا ، وحساسية ISO صغيرة تبلغ 125 وحدة وستقوم الكاميرا نفسها بتعيين الفتحة على f / 4.5.
بالمناسبة ، الصورة أعلاه هي مثال على التصوير كاميرا كانونمجموعة EOS 700D 18-135. ومع ذلك - هذا مثال على تركيبة غير ناجحة تمامًا. إذا كنت معتادًا على قواعد التأطير ، فستفهم أنه من الأفضل التقاط هذه الصورة بحيث يكون الموضوع الرئيسي على خط النسبة الذهبية.
في هذه الحالة ، كانت هناك مساحة خالية تحت حوافر الحصان - لديها مكان لتركض فيه. يوجد أيضًا مساحة على اليسار لعرض الحصار ، فهو لا يستريح على حافة الصورة. تشكل خطوط الطريق قطريًا إرشاديًا للشيء الرئيسي. وتشكل الأشجار إطارًا طبيعيًا لا يسمح لنظرة المشاهد بتجاوز الصورة. جعلت الفتحة المفتوحة من الممكن طمس الخلفية قليلاً وبالتالي تركيز الانتباه على شخصيات التصوير. لتحويل هذه الصورة إلى تحفة فنية ، لا تزال الإضاءة الجيدة غير كافية في غروب الشمس.
ستركز هذه المقالة على الإعدادات التي يجب إجراؤها قبل تصوير الفيديو بالكاميرا. كمثال ، سوف نستخدم كاميرا SLR من الشركة كانون. ستكون المواد التي تم التقاطها بهذه الإعدادات هي الأنسب لمزيد من المعالجة في محرر الفيديو.
لذا فإن أول شيء علينا القيام به هو انقل الكاميرا إلى الوضع اليدوياطلاق الرصاصحتى تتمكن من تعيين قيم مثل توازن اللون الأبيض ، ISO ، سرعة الغالق وفتحة العدسة. أي أنك تحتاج إلى تعطيل جميع الإعدادات التلقائية.
على سبيل المثال ، قم بتبديل سرعة مصراع الفيديو من تلقائي إلى يدوي وتوازن اللون الأبيض إلى الضوء الأكثر ملاءمة من تلقائي. أنصحك أيضًا بتشغيل وضع التركيز اليدوي. نظرًا لأن التركيز التلقائي على الكاميرات بطيء جدًا وصاخب. بعد ذلك تحتاجه تغيير نمط الصورة. لأنه يتم تعيينه افتراضيًا على صورة شديدة التباين مع الحدة الرقمية. وهو ما لن يسمح لك في المستقبل باستخلاص التفاصيل في الظلال وستبدو الحدة أسوأ بكثير من تلك التي يمكنك إضافتها في مرحلة ما بعد المعالجة.
لذلك نذهب إلى أنماط الصور ونختار أحد الأنماط المخصصة (على سبيل المثال ، الأول) اضغط على الزر "معلومات"والدخول في إعداداته. هنا في الفقرة "نمط الصورة"يختار "محايد" (محايد).
إضافي المتزلجون الحدة والتباين (الحدة والتباين)تحرك بالكامل ناقصًا إلى اليسار (لجميع الأقسام الأربعة). أ التشبعتحولت لأسفل من قبل قسمين. هذه هي أفضل الإعدادات التي تبقى أكبر عددالتفاصيل في الصورة. أنت الآن بحاجة ضبط معدل الإطارات لتسجيل الفيديو. لذا ، إذا كنت ترغب في الحصول على صورة مشابهة لفيلم ، فاختر 24 إطارًا في الثانية. لأنه يتم استخدام هذا العدد من الإطارات في الثانية بالضبط عند تصوير أفلام على فيلم. إذا اخترت 25 (لـ PAL (تنسيق التلفزيون الأوروبي))أو 30 (لـ NTSC (تنسيق الولايات المتحدة)) ،فالصورة ستكون تليفزيونية كما في الاخبار.
المزيد عن التحمل. من الناحية المثالية ، يجب تعيين قيمتها على قدم المساواة 1 / 47-1 / 50 لمدة 24 و 25 إطارًا في الثانية أو 1/60 لمدة 30 إطارًا في الثانية.في هذه الإعدادات ، لا تصبح الحركة في الإطار حادة للغاية ولا يوجد وميض لمصادر الضوء الاصطناعي. أي أنهم طرحوها مرة واحدة ولا يمكنك لمسها بعد الآن يمكن ضبط التعرض باستخدام القيم ISO وفتحة العدسة. ألاحظ أنه في بعض الأحيان تحتاج إلى فتح فتحة العدسة تمامًا في ضوء الشمس الساطع للحصول على خلفية ضبابية (عمق مجال صغير) ، بينما يتعين عليك تقليل سرعة الغالق.
أحد أعظم الاختراعات في عصرنا الكاميرات الرقمية، والتي تحتوي ، من بين أشياء أخرى ، على وضع التصوير التلقائي. الآن ، إذا كنت بحاجة إلى التقاط لحظات الحياة اليومية والتقاطها بسرعة ، فلن تنشأ صعوبات. تظهر الرغبة في فهم تعقيدات الرافعات والأزرار وتعلم كيفية إعداد الكاميرا بعد ذلك بقليل ، إلى جانب الرغبة في إجراء تجارب إبداعية.
قبل تصوير لقطة واحدة ، يقضي المصورون المحترفون أكثر من دقيقة واحدة في تغيير إعدادات التصوير ومقارنة النتائج. لا توجد إعدادات عامة - يجب أن يتوافق وضع التصوير والمعلمات مع الوقت من اليوم والإضاءة والظروف الجوية وموضوع الصورة والغرض منها - سواء كانت صورة عائلية مقاس 10x15 أو ملصق ضخم. لنبدأ ببساطة. يتم تحديد حجم الصورة المطبوعة من خلال حجم الإطار الذي تقوم بتعيينه في إعدادات الكاميرا. التنسيق الأكثر شيوعًا هو 10x15 سم ، وهو يتوافق مع حجم صورة 1920 × 1280 والقيم القريبة منه. هذه الدقة التي تبلغ 2 ميجابكسل كافية لطباعة صور عالية الجودة بهذا التنسيق ، وستكون بطاقة الذاكرة الخاصة بك قادرة على حمل المزيد من الصور. إذا كان هدفك هو الحصول على صور عادية عالية الجودة بدون معالجة فنية في محرر رسومات ، فاضبط على الفور السطوع والتباين والتشبع. مع ضبابية طفيفة للإطار ، يمكن لوظيفة ضبط الحدة التعامل. لن يكون من الضروري دراسة جميع أوضاع المشهد المتوفرة في كل كاميرا حديثة. في بعض الأحيان ، يمكن أن يساعدك اختيار مشهد معين عندما تحتاج إلى التقاط صورة بسرعة ، على سبيل المثال ، عند تصوير الألعاب النارية أو الأحداث الرياضية أو تحريك الأطفال باستمرار. بعد إتقان المؤامرات المختلفة ، حان الوقت للانتقال إلى أوضاع البرنامج. أبسطها - "P" - موجودة حتى في شكل مضغوط الكاميرات الرقمية. في هذا الوضع ، يمكنك تغيير المعلمات يدويًا مثل توازن اللون الأبيض (WB) ، والحساسية (ISO) ، ووضع التركيز البؤري التلقائي ، وبعض الأمور الأخرى:- توازن اللون الأبيض - يرجع ذلك إلى حقيقة ذلك درجة حرارة ملونةهناك اختلافات كبيرة بين مصادر الضوء المختلفة ، والكاميرا ، أو بالأحرى المصفوفة الضوئية الموجودة بالداخل ، غير قادرة على إعادة إنتاج الألوان بدقة. لا يساعد مستشعر درجة الحرارة المدمج لتصحيح الألوان دائمًا في ضبط توازن اللون الأبيض بشكل صحيح. لذلك ، من الممكن ضبط هذه المعلمة يدويًا.
- ISO هي حساسية المصفوفة وقابليتها للضوء. يعني ISO المرتفع أنه يمكنك التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة. في ضوء الشمس الساطع ، يجب أن تأخذ الحساسية إحدى القيم الدنيا.