Molti fotografi dilettanti, dopo aver ricevuto una nuova fotocamera, iniziano immediatamente a usarla per lo scopo previsto: riprendono tutto e molto. Dopo un po' di tempo e centinaia di scatti, alcune persone iniziano a chiedersi come funziona la loro macchina fotografica. Per molti la vera scoperta è la possibilità di utilizzare il controllo dell'autofocus.
La messa a fuoco è uno degli strumenti più creativi della fotografia. Questo è il potere di attirare l'attenzione dei tuoi spettatori su un oggetto specifico da tutto il mondo, ed è semplicemente incredibile. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per aiutarti a controllare l'autofocus della tua nuova fotocamera. Sono adatti sia per DSLR che per fotocamere mirrorless, ma i nomi delle voci di menu possono variare da modello a modello.
Le telecamere non mettono a fuoco gli oggetti
La prima cosa che ti aiuta a capire l'autofocus è rendersi conto che le fotocamere non mettono a fuoco alberi, giocatori di basket, montagne o qualsiasi altro oggetto. Le fotocamere mettono a fuoco a una certa distanza e tutto ciò che si trova a quella distanza dalla fotocamera sarà a fuoco. Se una persona che si trova a due metri dalla fotocamera è a fuoco, tutti gli altri oggetti situati a questa distanza saranno a fuoco. Prendendo una nuova fotocamera e premendo a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco, vedrai molti quadrati illuminati (o punti, a seconda del modello di fotocamera) nel mirino. Ciò non significa che la fotocamera metterà a fuoco tutti questi punti, questa indicazione mostra solo in quali oggetti questo momento entrare nel campo visivo della telecamera. Accade spesso che la maggior parte di questi quadrati (o punti) non cada sugli oggetti su cui vorresti mettere a fuoco. Vediamo come risolvere questo problema.
La fotocamera mette a fuoco a una certa distanza e tutto ciò che si trova entro quella distanza sarà a fuoco. In questa foto, la fotocamera è focalizzata sull'area in cui si trova il muso del cane. Poiché la ragazza è dietro questa distanza, la sua immagine è sfocata.
Modalità area di messa a fuoco: singola o manuale
Per far corrispondere la messa a fuoco agli oggetti su cui si desidera mettere a fuoco, è necessario modificare la modalità dell'area di messa a fuoco. Le impostazioni predefinite ti danno tutti questi quadrati (punti) che si illuminano in modo casuale. Modificando la modalità dell'area di messa a fuoco in Singolo o Manuale, è possibile scegliere in quale area del mirino deve essere selezionato il punto AF. La selezione dell'area sarà disponibile utilizzando i pulsanti freccia o il quadrante sulla fotocamera. Su alcuni modelli di fotocamera, per poter accedere alla possibilità di modificare il punto di messa a fuoco, dovrai prima premere un pulsante speciale.
Selezionare l'area di messa a fuoco AF-S
Scegliendo un punto AF, puoi scegliere la distanza alla quale la fotocamera metterà a fuoco
Se lasci che la fotocamera scelga la propria area di messa a fuoco, non sarai in grado di prevedere dove metterà a fuoco.
Modalità di messa a fuoco: One Shot o AF-S
Una volta che hai il controllo sull'area di messa a fuoco della fotocamera, dovresti selezionare una modalità di messa a fuoco. La maggior parte delle fotocamere utilizza per impostazione predefinita una modalità che determina se il soggetto si sta muovendo o meno nell'inquadratura e regola la messa a fuoco di conseguenza. Questa modalità può essere chiamata AF-A, o AFF o AI Focus. Tuttavia, questa modalità ha uno svantaggio. Ad esempio, quando mettiamo a fuoco in un punto e poi spostiamo la fotocamera per modificare la composizione, questa modalità di messa a fuoco automatica interpreta il movimento della fotocamera come movimento del soggetto e regola la messa a fuoco in base a questi dati. Di conseguenza, il soggetto nell'immagine potrebbe non essere a fuoco. Quindi è necessario utilizzare questa modalità con molta attenzione.
Per ottenere immagini nitide nella maggior parte dei casi, è preferibile utilizzare la modalità autofocus a scatto singolo, più comunemente chiamata AF-S. In questa modalità, la fotocamera mette a fuoco un punto nel mirino e vi mantiene la messa a fuoco finché si tiene premuto a metà il pulsante dell'otturatore. La messa a fuoco non cambia anche quando l'immagine viene ricomposta. Questa modalità di messa a fuoco ti consentirà di ottenere una percentuale molto più elevata di scatti nitidi.
In questo scatto, gli oggetti si stavano avvicinando o allontanando dalla fotocamera, quindi la modalità AF-C / AI Servo ha funzionato molto bene.
Un'altra modalità di messa a fuoco, AF-C o AI Servo, serve per riprendere soggetti in movimento che potrebbero avvicinarsi o allontanarsi dalla fotocamera. Quando si utilizza questa modalità, è necessario assicurarsi di mantenere il punto AF su un soggetto in movimento. Anche se mantieni il punto AF sugli occhi del soggetto, questa modalità non è consigliata fotografia di ritratto, poiché la fotocamera regolerà costantemente un po' la messa a fuoco, aspettando che il soggetto si muova, il che di solito si traduce in immagini non abbastanza nitide.
In questo scatto, il mio modello era fermo, quindi la modalità AF-S/One Shot era perfetta.
In alcune fotocamere, puoi trovare altre modalità di messa a fuoco, come il tracciamento 3D e il rilevamento del volto, ecc. Potrebbero essere visualizzati buoni risultati in alcune situazioni. Ma la maggior parte delle volte AF-S/One Shot sarà la scelta migliore per te.
Non tutti i punti AF che vedi nel mirino della tua fotocamera sono ugualmente efficaci. Il punto AF centrale è solitamente più preciso. È più sensibile e può effettivamente svolgere un lavoro migliore rispetto ai punti situati all'interno aree esterne. Il punto centrale è sempre di tipo a croce, il che significa che funziona meglio in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l'obiettivo è più luminoso al centro, il che rende anche il processo di messa a fuoco più semplice e preciso.
In una situazione del genere, sarà difficile per la fotocamera mettere a fuoco i volti scuri delle persone in primo piano, quindi mettere a fuoco punto centrale sarebbe un'ottima opzione
© 2014 sito
L'autofocus, o messa a fuoco automatica, è la soluzione preferita per la maggior parte dei soggetti fotografici rispetto alla messa a fuoco manuale. In mani abili, l'autofocus raggiunge una messa a fuoco più accurata e, soprattutto, più veloce del fotografo medio. Tuttavia, l'autofocus è ben lungi dall'essere così semplice come potrebbe sembrare a un fotografo amatoriale alle prime armi e il suo uso corretto è molto lontano dal principio inquadra e scatta. Ci sono una serie di sottigliezze da imparare se vuoi che l'autofocus smetta di assumere una vita propria e inizi a fare cosa Voi vuoi da lui.
Consiglio vivamente di rileggere la sezione sull'autofocus del manuale della fotocamera: è una delle pagine più utili dell'intero manuale e le informazioni in essa contenute non devono essere trascurate. Come minimo, dovresti capire quali controlli sono responsabili del passaggio tra le diverse modalità di messa a fuoco automatica e della scelta del punto AF di cui hai bisogno.
La maggior parte delle fotocamere ha due modalità di messa a fuoco automatica principali: singola e tracciamento.
Separare O autofocus a fotogramma singolo(nelle fotocamere Nikon si chiama Single Servo AF (S) e nelle fotocamere Canon - One-shot AF) è progettato per riprendere scene fisse, come, ad esempio, la maggior parte dei paesaggi. Quando si preme a metà il pulsante di scatto, la fotocamera mette a fuoco il soggetto all'interno del punto AF preselezionato, dopodiché la messa a fuoco viene bloccata, consentendo di ricomporre l'inquadratura (senza modificare la distanza dal soggetto, ovviamente) prima di rilasciare il otturatore.
Dovrebbe essere chiaro che in realtà l'obiettivo non si concentra sull'oggetto in quanto tale, ma su un certo distanze. Pertanto, se lascio che la fotocamera metta a fuoco un oggetto situato a una distanza di 5 metri da me, allora tutti gli altri oggetti che si trovano a 5 metri da me, ad es. quelli che giacciono sul piano focale risulteranno nitidi e fintanto che la messa a fuoco è bloccata e la distanza dall'oggetto non cambia, sono libero di ruotare la fotocamera per accontentare la composizione senza paura di perdere la messa a fuoco.
Questo metodo è buono quando la distanza dall'oggetto fotografato è relativamente grande e misurata almeno in metri. A distanze ravvicinate, inevitabile nella macrofotografia, la ricomposizione dell'inquadratura, che comporta un cambiamento di distanza di appena un paio di centimetri, può comportare un notevole spostamento della messa a fuoco rispetto all'oggetto, che sarà particolarmente critico con una profondità di campo ridotta.
Seguace O messa a fuoco automatica continua(Nikon - Continuous Servo AF (C), Canon - AI Servo AF) è indispensabile quando si riprendono oggetti in movimento, come atleti o animali. Finché il pulsante di scatto rimane premuto a metà, l'autofocus continua a funzionare continuamente, mantenendo il soggetto a fuoco anche se la distanza tra loro e te cambia. Il blocco della messa a fuoco naturalmente non si verifica in questo caso, poiché le lenti dell'obiettivo sono in costante movimento, seguendo il movimento dell'oggetto.
Ovviamente, quando si utilizza l'autofocus di tracciamento, non è possibile modificare arbitrariamente la composizione dell'inquadratura, perché. se il punto di messa a fuoco attivo lascia l'oggetto ripreso, la messa a fuoco si sposterà dall'oggetto allo sfondo dopo il punto. Per bloccare la messa a fuoco in modalità tracking AF, utilizzare il pulsante Indietro per la messa a fuoco.
Intermedio o modalità automatica(AF-A o AI Focus AF), che decide lei stessa se utilizzare l'autofocus singolo o con tracking, non mi ispira molta fiducia, poiché non sempre è in grado di distinguere il movimento della fotocamera dal movimento del soggetto.
Punti focali
Il numero di punti AF nelle fotocamere moderne può raggiungere i cinquanta o anche di più. L'abbondanza di punti AF è, ovviamente, piacevole e talvolta utile, ma anche se la tua fotocamera ha un piccolo numero di punti secondo gli standard moderni (nove o undici), ne hai ancora abbastanza con la tua testa.
Quando scatto oggetti fissi, utilizzo un solo punto, molto spesso quello centrale. Un punto mi permette di mettere a fuoco nel modo più preciso l'oggetto di cui ho bisogno, o anche su una parte separata di esso, e poi, dopo aver bloccato la messa a fuoco, ricomporre l'inquadratura come voglio.
La selezione automatica del punto di messa a fuoco è utile quando sei di fretta, ma tieni presente che la fotocamera di solito tenta di mettere a fuoco il soggetto più vicino o l'area con il maggior contrasto, che non è sempre quello che desideri. L'autofocus non può sapere quale degli oggetti è il più importante e richiede una nitidezza incondizionata, e quale è secondario e, quindi, potrebbe rimanere sfocato, quindi non essere pigro per scegliere tu stesso il punto AF, nel caso in cui l'automazione della fotocamera possa non farcela.
Uso la selezione automatica del punto AF solo nelle seguenti situazioni:
- L'oggetto si sta muovendo molto velocemente e semplicemente non ho il tempo di selezionare i punti: la fotocamera lo farà molto più velocemente. Questo vale anche quando il fotografo stesso è in movimento, trovandosi, ad esempio, a bordo di una barca a motore.
- Un singolo soggetto risalta bene su uno sfondo relativamente monotono, come un uccello che vola nel cielo, e l'autofocus non ha alcuna possibilità di mettere a fuoco qualcosa di estraneo.
- Tutti gli elementi della scena filmata si trovano alla stessa grande distanza dalla telecamera, come, ad esempio, durante le riprese con alta montagna, e la differenza tra la distanza dai singoli oggetti può essere trascurata.
- Trame di ripresa, quando la superficie da filmare è posizionata sul piano focale, ad es. rigorosamente perpendicolare all'asse ottico della lente.
- La fotocamera è passata nelle mani di una persona che non ha idea dell'autofocus.
In tutti gli altri casi, utilizzo un singolo punto AF.
Va inoltre ricordato che la forma dei punti di messa a fuoco nel mirino della fotocamera indica solo approssimativamente la vera forma e le dimensioni dei sensori dell'autofocus.
Priorità messa a fuoco o otturatore
Priorità di messa a fuoco(priorità di messa a fuoco) significa che quando il pulsante di scatto viene premuto fino in fondo, la foto verrà scattata solo se il soggetto è a fuoco. Altrimenti, l'otturatore non funzionerà.
Se è abilitato priorità di attivazione(priorità allo scatto), la foto verrà scattata ogni volta che si preme il pulsante, indipendentemente dal fatto che la messa a fuoco sia stata raggiunta o meno.
Normalmente, la fotocamera è impostata in fabbrica per utilizzare la priorità di messa a fuoco in modalità AF singolo e la priorità di rilascio in modalità AF continuo, ma sei libero di modificare le priorità come meglio credi.
Differenze tra contrasto e autofocus a rilevamento di fase
IN fotocamere digitali Vengono utilizzati i due sistemi di autofocus più comuni: autofocus a rilevamento di fase e autofocus a contrasto. Vediamo come differiscono l'uno dall'altro.
Messa a fuoco automatica a contrasto
L'autofocus a contrasto viene utilizzato nelle fotocamere compatte e nelle fotocamere SLR in modalità Live View.
L'autofocus a contrasto non necessita di sensori di messa a fuoco aggiuntivi e utilizza direttamente il sensore della fotocamera per mettere a fuoco. L'immagine proveniente dal sensore viene analizzata dal processore della fotocamera per i cambiamenti di contrasto. Quando diventa necessario mettere a fuoco, il processore ordina al motore di messa a fuoco di spostare leggermente l'obiettivo in una direzione arbitraria. Se il contrasto dell'immagine diminuisce, la direzione viene invertita. Se il contrasto è aumentato, il movimento delle lenti continua nella direzione originale finché il contrasto non ricomincia a diminuire. A questo punto, l'autofocus riporta l'obiettivo un passo indietro, cioè alla posizione in cui il contrasto era massimo, dopodiché la messa a fuoco è considerata completa.
A causa del fatto che l'autofocus a contrasto non sa quanto e in quale direzione spostare il punto AF, è costretto ad agire al tocco, concentrandosi esclusivamente sulla variazione del contrasto e, di conseguenza, effettua molti movimenti non necessari . Ecco perché il principale svantaggio dell'autofocus a contrasto è la bassa velocità di messa a fuoco, che lo rende del tutto inadatto per riprendere oggetti in movimento.
Tra i vantaggi dell'autofocus a contrasto, va notato la semplicità del design, la precisione e la capacità di mettere a fuoco quasi ovunque nell'inquadratura.
Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase
L'autofocus a rilevamento di fase viene utilizzato nelle fotocamere SLR, sia a pellicola che digitali. Oltre allo specchio principale necessario per dirigere l'immagine verso il mirino, Fotocamera reflex viene inoltre fornito con un piccolo specchio aggiuntivo, che riflette parte della luce sul modulo messa a fuoco automatica a rilevamento di fase. Ogni fascio di luce, passando attraverso un apposito sistema ottico costituito da un prisma beam-splitter e da microlenti, viene suddiviso in due fasci, ognuno dei quali viene poi indirizzato direttamente ai sensori dell'autofocus. In caso di messa a fuoco precisa, i raggi devono cadere sui sensori a una distanza rigorosamente definita l'uno dall'altro. Se la distanza tra i raggi è inferiore al riferimento, ciò indica che l'obiettivo è focalizzato più vicino del necessario (front focus), se la distanza è maggiore, l'obiettivo è focalizzato più lontano (back focus). La quantità di spostamento ti dice quanto è lontano l'obiettivo dalla messa a fuoco perfetta. Pertanto, l'autofocus di fase fornisce immediatamente al processore informazioni sul fatto che il soggetto sia a fuoco e, in caso contrario, su dove e quanto devono essere spostate le lenti di messa a fuoco dell'obiettivo. Ciò ti consente di concentrarti in un movimento rapido.
I sensori di autofocus a rilevamento di fase sono lineari ea forma di croce. I sensori lineari, a loro volta, sono divisi in orizzontali e verticali. I sensori di messa a fuoco orizzontale sono sensibili ai dettagli verticali (come i tronchi degli alberi), mentre i sensori verticali sono sensibili ai dettagli orizzontali (come la linea dell'orizzonte). I sensori di messa a fuoco a croce sono versatili e sensibili ai dettagli orientati in qualsiasi direzione. Puoi scoprire quali sensori di messa a fuoco automatica sono a forma di croce e quali sono lineari, nel manuale della tua fotocamera. Il sensore più sensibile si trova sempre al centro dell'inquadratura.
La velocità di messa a fuoco è il vantaggio principale dell'autofocus a rilevamento di fase, che lo rende indispensabile quando si riprendono scene dinamiche. I principali svantaggi sono la complessità e l'ingombro del sistema di messa a fuoco automatica, la necessità di un attento allineamento di tutti i suoi componenti, una precisione inferiore rispetto all'autofocus a contrasto, numero limitato punti AF, nonché l'impossibilità di utilizzare il classico autofocus a rilevamento di fase in Live View.
Messa a fuoco automatica ibrida
I tentativi di combinare i vantaggi del rilevamento di fase e dell'autofocus a contrasto hanno portato alla nascita di sistemi ibridi, utilizzati in molte fotocamere mirrorless e alcune reflex.
L'essenza dell'autofocus ibrido risiede nel fatto che i sensori di fase sono integrati direttamente nella matrice della fotocamera. L'autofocus a rilevamento di fase fornisce una messa a fuoco rapida iniziale, che viene poi corretta analizzando il contrasto dell'immagine. Allo stesso tempo, l'intero sistema è molto compatto e non richiede regolazioni meccaniche.
Cos'altro influisce sulla precisione dell'autofocus?
Apertura
La precisione dell'autofocus dipende direttamente dall'apertura dell'obiettivo. Il meccanismo di salto dell'apertura utilizzato negli obiettivi moderni implica che la misurazione e la messa a fuoco vengano eseguite con un'apertura completamente aperta, che viene automaticamente coperta al valore selezionato solo immediatamente nel momento in cui viene rilasciato l'otturatore. Maggiore è l'apertura massima dell'obiettivo, più luce raggiungerà i sensori dell'autofocus durante la messa a fuoco. A causa del fatto che con un'apertura maggiore, i raggi di luce viaggiano più lontano dall'asse ottico dell'obiettivo, cadono sui sensori con un angolo ampio l'uno rispetto all'altro, il che rende più facile determinare la differenza di fase. I sensori di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase più accurati sono progettati per funzionare con aperture di f/2.8 e superiori e qualsiasi sensore smette di funzionare al di sotto di f/8. Inoltre, un'ampia apertura fornisce una profondità di campo ridotta, che migliora ancora una volta la precisione della messa a fuoco, poiché le deviazioni dalla messa a fuoco ideale diventano più evidenti.
Lunghezza focale
Maggiore è la lunghezza focale dell'obiettivo, minore è la profondità di campo. Sembrerebbe che ciò dovrebbe fornire un autofocus più accurato con i teleobiettivi. La precisione aumenta, ma allo stesso tempo, a causa della profondità di campo incredibilmente ridotta, qualsiasi mancanza di messa a fuoco automatica è molto più evidente quando si utilizzano i teleobiettivi, e in realtà è molto più difficile mettere a fuoco con un teleobiettivo che con un obiettivo che ha un piccolo lunghezza focale. In pratica, gli obiettivi grandangolari tollerano molto di più gli errori di messa a fuoco automatica.
Dettagli
I sensori di messa a fuoco automatica richiedono dettagli nitidi e ad alto contrasto su cui concentrarsi. Quindi, se l'oggetto ha contorni chiari o una trama in rilievo, l'autofocus farà perfettamente il suo lavoro, ma su superfici piatte e monotone semplicemente non avrà nulla da catturare.
illuminazione
Più luminosa è la scena illuminata, più precisa sarà la messa a fuoco automatica. Al calare della luce diminuisce anche il livello di contrasto da valutare, rendendo molto difficoltosa la messa a fuoco. Quando la luminosità della scena è LV 1 (vedi "Luce e numeri di esposizione"), l'autofocus funziona molto male, e a LV -2 e sotto, è quasi impossibile usare l'autofocus e devi mettere a fuoco esclusivamente manualmente.
Fotografo
Il fattore principale che limita la precisione dell'autofocus è la tua capacità di usarlo. Nessun sensore ad alta sensibilità e motori di messa a fuoco ultrarapidi possono sostituire l'abilità di un fotografo. Senza un'adeguata abilità, anche il sistema di messa a fuoco automatica più avanzato fallirà costantemente.
La cosa più importante dell'utilizzo dell'autofocus è la pratica regolare. Un approccio ponderato al funzionamento dell'automazione ti consentirà di mettere a fuoco in modo rapido, accurato e non senza un'eccessiva libertà di pensiero da parte della fotocamera.
Grazie per l'attenzione!
Vasili A.
post scriptum
Se l'articolo si è rivelato utile e informativo per te, puoi gentilmente sostenere il progetto contribuendo al suo sviluppo. Se l'articolo non ti è piaciuto, ma hai dei pensieri su come migliorarlo, le tue critiche saranno accettate con non meno gratitudine.
Non dimenticare che questo articolo è soggetto a copyright. La ristampa e la citazione sono consentite purché vi sia un collegamento valido alla fonte originale e il testo utilizzato non deve essere distorto o modificato in alcun modo.
L'autofocus continua a migliorare. Con ogni nuovo modello di fotocamera, la tecnologia più avanzata consente alla fotocamera di mettere a fuoco rapidamente il soggetto senza perdere un momento.
Probabilmente ti starai chiedendo perché è necessaria questa guida allora?
Non importa quanto sia buono l'autofocus, ci sono situazioni in cui è la messa a fuoco manuale L'opzione migliore tiro. Se utilizzato nello scenario giusto, offre al fotografo un maggiore controllo sulla foto e, in alcuni casi, ottiene un effetto non altrimenti possibile con l'autofocus.
All'inizio ti sembrerà che la messa a fuoco manuale richieda troppo tempo. Ti chiederai come vivevano le persone senza l'autofocus. Ma dopo un po' di pratica, la messa a fuoco manuale diventa più facile, più veloce ei vantaggi sono più evidenti.
Passa alla modalità di messa a fuoco manuale.
Indipendentemente dalla modalità di scatto automatica, programmata o manuale, puoi scattare in modalità di messa a fuoco manuale.Sul lato dell'obiettivo, cerca un interruttore etichettato "AF - MF", che è l'abbreviazione rispettivamente di messa a fuoco automatica e messa a fuoco manuale. Quando sei pronto per scattare in modalità messa a fuoco manuale, imposta l'obiettivo su questa modalità.
A questo punto, premere a metà l'otturatore, che è quello che fai normalmente per trovare la messa a fuoco in modalità autofocus, è inutile. La regolazione della messa a fuoco dovrà essere eseguita utilizzando l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo. Se hai un obiettivo zoom, la tua fotocamera dovrebbe avere due anelli: l'anello dello zoom più vicino al corpo della fotocamera e l'anello di messa a fuoco nella parte anteriore dell'obiettivo.
Mentre ruoti l'anello di messa a fuoco, vedrai diverse parti della scena venire a fuoco. Il punto in cui il soggetto è a fuoco è correlato alla distanza dall'obiettivo. In effetti, se guardi parte superiore lente, ruotando l'anello, vedrai i numeri nella finestra: questa è la distanza dall'oggetto su cui è focalizzata l'obiettivo.
Alcuni fotografi avanzati o in studio utilizzano effettivamente queste accurate misurazioni per mettere a fuoco i soggetti, misurando letteralmente la distanza dal soggetto all'obiettivo per trovare la messa a fuoco perfetta. (Ciò è particolarmente utile per i fotografi che riprendono una serie fissa di soggetti in uno studio.)
Ma nella maggior parte dei casi, mentre scatti sul "campo", qui misurazioni accurate non funzioneranno. Invece, devi fidarti dei tuoi occhi per assicurarti che il soggetto sia a fuoco. Fortunatamente, ci sono strumenti integrati per aiutarti a fare proprio questo.
Controllo della messa a fuoco.
Ecco i passaggi di base per ottenere la messa a fuoco manuale più accurata possibile:- Ruotare l'anello di messa a fuoco fino a quando il soggetto non è nitidamente a fuoco.
- Passare la fotocamera alla modalità live view (quando lo schermo LCD mostra l'immagine direttamente dal mirino).
- Premi il pulsante della lente d'ingrandimento per ingrandire l'oggetto e usa le frecce sulla fotocamera per spostare la finestra.
- Ottimizza la messa a fuoco finché il soggetto non è nitidissimo.
- Fare clic sullo strumento lente di ingrandimento per tornare indietro aspetto normale prima di scattare una foto.
Quando utilizzare la messa a fuoco manuale.
Mentre puoi usare MF in qualsiasi momento, ci sono alcuni scenari specifici che ne traggono davvero vantaggio. Spesso questi scenari sono un problema di messa a fuoco automatica in cui la fotocamera mette a fuoco il soggetto sbagliato o semplicemente non riesce a trovare la messa a fuoco. Ecco alcuni esempi:Macro. Quando si scatta in modalità macro, dove la profondità di campo è così ridotta, è importante avere il controllo completo su ciò che è esattamente a fuoco. Diventa anche evidente che l'autofocus non è adatto alla fotografia macro e passa troppo tempo a cercare un punto AF.
Traboccante di oggetti. Se stai cercando di catturare una scena con molti oggetti simili, la fotocamera potrebbe avere difficoltà a identificare esattamente ciò che stai cercando di catturare. Ad esempio, ci sono molti fiori nel prato.
Fotografare "attraverso" l'oggetto. Puoi scattare foto davvero sorprendenti tenendo fuori fuoco un oggetto più vicino all'obiettivo e concentrandoti su un determinato oggetto un po' più lontano. In questo caso, utilizzare la messa a fuoco manuale per riprendere il soggetto un po' più lontano dal primo piano.
Luce bassa. Se il tuo obiettivo ha un'apertura più piccola, avrà difficoltà a mettere a fuoco automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione. In tal caso, passare alla modalità di messa a fuoco manuale e assicurarsi di mantenere la fotocamera in una posizione stabile (su un treppiede o un'altra superficie stabile) quando si scatta la foto.
Fotografia di strada. Il blocco della messa a fuoco e dell'apertura consente di scattare in sequenza senza modificare nessuna di queste impostazioni. Puoi andare tutto il giorno senza dover rimettere a fuoco la fotocamera impostando il controllo su 3 metri e l'apertura su F11. Quindi tutto da 1,8 a 7 metri sarà a fuoco.
Scenario. Quando si riprendono paesaggi, l'autofocus trova spesso qualcosa in primo piano, lasciando il resto del paesaggio sfocato o almeno leggermente sfocato. In questo caso, metti a fuoco qualcosa di lontano mentre sei in modalità autofocus: questo costringerà l'obiettivo a mettere a fuoco all'infinito. Quindi, blocca questa messa a fuoco passando alla modalità manuale prima di scattare la foto.
Concentrarsi non può essere facile. Utilizzando una delle principali modalità di scatto - automatica, verticale o orizzontale - la tua fotocamera fa tutto il lavoro per te. Ma è troppo facile e non professionale. Tutto sembrava semplice, dovresti premere a metà il pulsante di scatto, mettere a fuoco e scattare una foto. Allora perché molte immagini risultano sfocate e sfocate? La risposta è che il sistema di messa a fuoco automatica funziona, ma non sempre come vorremmo.
Di solito, dentro reflex, entry-level o di fascia media, ci sono nove punti focali sparsi a una certa distanza l'uno dall'altro.
C'è sempre un punto AF al centro, quindi due punti sopra e sotto e tre punti ciascuno sui lati destro e sinistro, due dei quali sono allo stesso livello e uno è premuto sul bordo dell'inquadratura. Le fotocamere più avanzate hanno altri sei punti, sebbene questi, a differenza dei primi nove, non possano essere selezionati manualmente.
Come funziona l'autofocus
Per ottenere la messa a fuoco automatica durante le riprese in varie modalità della fotocamera, vengono utilizzate le informazioni di tutti e nove i punti AF. La fotocamera determina la distanza da ciascuna parte della scena dalla fotocamera, seleziona il soggetto più vicino che corrisponde al punto AF e blocca l'autofocus in quella posizione.
Questo è normale e molto utile se vuoi mettere a fuoco gli oggetti più vicini nell'inquadratura, ma non è sempre così, vero? Diciamo che stai riprendendo un bel paesaggio, ma vuoi mettere a fuoco un fiore in primo piano. Cosa fare in questo caso? - In questi casi, è meglio selezionare la modalità di messa a fuoco manuale.
Varie opzioni di messa a fuoco
Selezione automatica del punto
Per impostazione predefinita, la tua DSLR utilizzerà tutti i punti AF in ogni modalità di scatto, ma spesso puoi selezionare i punti AF manualmente. Premi il pulsante di selezione del punto AF, ovvero il pulsante nell'angolo in alto a destra sul retro della fotocamera (la posizione può variare a seconda della marca della fotocamera) e sullo schermo apparirà una conferma che la selezione automatica sta ora utilizzando l'AF multipunto .
Modalità di messa a fuoco a punto singolo
Per passare dalla messa a fuoco automatica alla messa a fuoco manuale, premere il pulsante di selezione del punto AF come nel passaggio precedente, quindi premere Imposta. La fotocamera entrerà ora in modalità messa a fuoco singola. Per tornare alla modalità multipunto, fai lo stesso.
Modifica dei punti di messa a fuoco
Non sei limitato a utilizzare solo il punto AF centrale in modalità di controllo manuale. Dopo essere passati alla modalità automatica a punto singolo, puoi utilizzare i tasti freccia per selezionare qualsiasi altro punto AF disponibile. Per tornare al punto centrale, premere nuovamente il pulsante "Imposta".
Modalità di messa a fuoco
La guida alla selezione del punto AF funziona in qualsiasi modalità di messa a fuoco, quindi puoi utilizzare uno o più punti a seconda che tu stia riprendendo un soggetto fermo o in movimento. Scegli la modalità di messa a fuoco più adatta.
Quando utilizzare quale punto focale
Selezione automatica
Se vuoi mettere a fuoco il soggetto più vicino e devi reagire rapidamente a ciò che sta accadendo intorno a te, la modalità Selezione automatica è un'ottima opzione per te. Ciò consente di risparmiare tempo, poiché in questo caso non sarai impegnato a scegliere l'uno o l'altro punto, inoltre, è bene riprendere oggetti in movimento in questa modalità.
Punto focale centrale
Il punto di messa a fuoco centrale è il più sensibile alla luce e il più preciso del gruppo, quindi è ottimo per l'uso in livelli di luce molto bassi o viceversa in condizioni di luce molto intensa. Mentre l'utilizzo di altri punti può portare a risultati peggiori. Il punto centrale è ideale anche quando il soggetto principale è al centro dell'inquadratura.
Punto focale superiore
Quando si fotografa un paesaggio ed è importante concentrarsi su oggetti e aree della scena più distanti, piuttosto che sul primo piano, è meglio utilizzare punto più alto messa a fuoco. In questo caso, gli oggetti in primo piano saranno più sfocati e gli oggetti lontani saranno nitidi e nitidi.
Punto focale diagonale
I ritratti sono particolarmente buoni quando il soggetto non è al centro dell'inquadratura, ma leggermente di lato. Quando scatti un ritratto, con orientamento orizzontale o verticale, seleziona i punti AF appropriati in diagonale e metti a fuoco uno degli occhi del soggetto. Se il viso è avvitato di tre quarti, concentrati sull'occhio più vicino alla fotocamera.
Punti focali di confine
Punti di messa a fuoco situati all'estrema sinistra e lato destro le cornici sono molto utili quando si desidera sfocare l'immagine in primo piano e rendere più nitidi alcuni oggetti più distanti, ai bordi dell'immagine.
Come scegliere il miglior punto AF
Mentre nove possibili punti di messa a fuoco saranno più che sufficienti per la maggior parte di noi, le fotocamere di fascia alta come la Canon EOS-1D X sono dotate di un incredibile 61 punti di messa a fuoco. Puoi persino selezionare più punti di messa a fuoco in piccoli gruppi.
Con così tanti punti focali, scegliere il punto migliore può essere complicato. Spesso sembra che il modo più semplice sia utilizzare il punto AF centrale, mettere a fuoco, quindi premere leggermente il pulsante di scatto per ottenere la messa a fuoco.
Puoi bloccare le impostazioni di messa a fuoco tenendo premuto il pulsante di scatto, comporre lo scatto e quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare una foto. Questo spesso funziona, ma potrebbe non essere sempre l'opzione migliore.
Il problema principale con l'utilizzo del solo punto AF centrale è che le informazioni sull'illuminazione e il valore dell'esposizione vengono impostati contemporaneamente. Cioè, ad esempio, ti concentri prima su un oggetto che è all'ombra, quindi passi rapidamente a un oggetto che è al sole, quindi l'immagine sarà sovraesposta.
Punto fisso
Puoi premere il blocco AE, quindi comporre lo scatto in modo che la fotocamera possa tenere conto delle condizioni di illuminazione in costante cambiamento. Mentre lo fai, dovresti continuare a tenere premuto il pulsante di scatto per mantenere la messa a fuoco bloccata.
Ma di solito è più semplice scegliere un punto AF più vicino all'area su cui vuoi mettere a fuoco, quindi qualsiasi movimento successivo della fotocamera sarà minimo.
La selezione del punto AF più appropriato non solo fornisce una misurazione della luce più accurata, ma riduce anche le vibrazioni della fotocamera una volta che il punto AF è stato bloccato. Inoltre, i punti AF vengono posizionati sul display seguendo la regola dei terzi, che contribuisce alla corretta composizione.
Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco della fotocamera possono facilmente confondere i principianti. Leggere meticolosamente il manuale di istruzioni della fotocamera può essere piuttosto noioso. Inoltre, potrebbe non dare sempre il risultato corretto la prima volta. Da dove iniziare a padroneggiare le modalità di messa a fuoco? Analizziamo le basi e semplifichiamo il processo di apprendimento delle modalità di messa a fuoco della fotocamera. 
La foto sopra illustra di più aspetto importante quando si decide sulla modalità di messa a fuoco: una scelta consapevole. Mi sono concentrato consapevolmente sull'occhio più vicino a me del soggetto. Non sul braccio in primo piano o sullo sfondo. E certamente non sullo sfondo. Ho scelto esattamente quello che vorrei fosse il più nitido nella foto. La fotocamera non ha preso quella decisione, ma l'ho fatto io. Questo è il segreto per scegliere una modalità di messa a fuoco: essere consapevoli della propria scelta.
Sulla base di questo principio, esamineremo le modalità di messa a fuoco disponibili nella tua fotocamera e vedremo quale sarà la scelta migliore in una determinata situazione.
Prima di tutto, dovremo considerare tre aspetti correlati:
A) Modalità di messa a fuoco esistenti– come Single Frame (Single) o Continuous (Servo / Continuous).
B) Come si attiva l'autofocus (AF):
- Premendo e tenendo premuto il pulsante dell'otturatore, o
- Premi il bottone
. Il cosiddetto metodo di messa a fuoco del pulsante Indietro.
In questo caso, la tua scelta determinerà se utilizzare l'AF singolo o continuo.
C) Selezione dell'area AF– come verranno raggruppati i punti AF selezionati.
Nelle fotografie con una profondità di campo ridotta, devi scegliere chiaramente il punto su cui mettere a fuoco. La tua decisione deve essere consapevole in ogni fase della creazione dell'immagine.
Modalità di messa a fuoco
Indipendentemente dal produttore della fotocamera che stai utilizzando, Canone, Nikon, Sony, Fuji, Pentax O Olimpo- le modalità di messa a fuoco possono essere suddivise in tre tipi:
- Messa a fuoco manuale Fai tutto il lavoro di messa a fuoco della fotocamera da solo.
- Messa a fuoco singola (Modalità di messa a fuoco singola / one-shot / AF-S) – La scelta migliore per riprendere soggetti statici: la fotocamera mette a fuoco e blocca la messa a fuoco.
- Messa a fuoco continua (Servo / AI Servo / Modalità messa a fuoco continua / AF-C) – La scelta migliore per riprendere soggetti in movimento poiché la fotocamera regola continuamente la messa a fuoco.
La scelta tra la modalità di messa a fuoco singola e continua diventa più conveniente quando si utilizza il metodo di messa a fuoco del pulsante Indietro, su cui torneremo tra un momento.
La selezione dell'area AF può variare da un singolo punto all'unione in un'area. Le opzioni per questo raggruppamento variano a seconda delle marche e dei modelli di fotocamere. La selezione dell'area AF influisce sulla velocità con cui l'autofocus può mettere a fuoco l'area specifica dell'immagine selezionata.
Messa a fuoco manuale
Rispetto alle varie modalità di messa a fuoco automatica, la messa a fuoco manuale è estremamente semplice: si ruota l'anello di messa a fuoco finché il soggetto non è a fuoco. È tutto.
La messa a fuoco manuale è preferibile in diverse situazioni:
- Quando si riprendono filmati quando non è possibile utilizzare l'autofocus. Sebbene sul mercato compaiano sempre più modelli che supportano l'autofocus durante la registrazione di video, l'autofocus non sempre funziona correttamente in essi. Quindi, per le riprese video, la messa a fuoco manuale è ancora rilevante.
- Fotografia di architettura, cibo e altri soggetti statici con cui è più probabile che tu lavori.
Le fotocamere offrono vari modi per assistere con la messa a fuoco manuale. Ad esempio, puoi ingrandire l'LCD in modalità Live View o utilizzare la funzione focus peaking. Se prevedi di utilizzare la messa a fuoco manuale, controlla cosa ha da offrire la tua fotocamera in quest'area.
Modalità di messa a fuoco a scatto singolo (Modalità di messa a fuoco singola / One-shot / AF-S)
In modalità messa a fuoco singola, la fotocamera mette a fuoco e si ferma. La messa a fuoco è bloccata finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore. Se decidi di rimettere a fuoco, dovrai riattivare premendo nuovamente il pulsante di scatto o il pulsante AF-ON.
Questa modalità di messa a fuoco automatica è l'esatto opposto dell'autofocus continuo, in cui la fotocamera regola costantemente la messa a fuoco.
Messa a fuoco intelligente / Messa a fuoco AI (Canon) - Auto / AF-A (Nikon)
In questa modalità, la fotocamera utilizza la messa a fuoco a fotogramma singolo se non c'è movimento nella scena da riprendere. Non appena c'è movimento, la fotocamera passa alla messa a fuoco continua.
Come si attiva l'autofocus?
È possibile bloccare la messa a fuoco utilizzando il pulsante di scatto o
Puoi bloccare/attivare la messa a fuoco con il pulsante AF-ON.
La scelta tra questi due metodi di attivazione e blocco dell'autofocus determinerà quale modalità di messa a fuoco si adatta meglio al tuo stile di ripresa.
Messa a fuoco con il pulsante di scatto
Il modo più comune per avviare e bloccare l'autofocus è premere a metà il pulsante di scatto.
L'effetto collaterale di questo metodo è che ora il tuo metodo di messa a fuoco è collegato all'otturatore della fotocamera. Se ci pensi, il tempo necessario per scattare una foto non è realmente correlato alla messa a fuoco. Questi sono processi separati.
Pulsante posteriore Messa a fuoco (RCF) / Pulsante AF-ON
Con il pulsante AF-ON, puoi separare le funzioni di messa a fuoco e scatto di una foto. Pertanto, liberando il pulsante di scatto dalla funzione di avvio e blocco dell'autofocus.
Consulta il manuale della tua fotocamera per scoprire quali impostazioni utente ti consentono di riassegnare l'avvio e la funzione di blocco dell'autofocus al pulsante AF-ON.
La selezione di un metodo di messa a fuoco con il pulsante Indietro, in genere il pulsante AF-ON, cambierà il modo in cui l'autofocus viene attivato e bloccato. Invece di premere a metà il pulsante di scatto per avviare e bloccare l'autofocus, è necessario premere il pulsante AF-ON e quando la fotocamera mette a fuoco, rilasciarlo per bloccare l'autofocus.
Normalmente, FZK utilizza la messa a fuoco continua in combinazione con l'avvio/blocco della messa a fuoco automatica tramite il pulsante AF-ON. Pertanto, puoi monitorare costantemente il movimento e aprire l'otturatore al momento giusto. Oppure puoi scattare ritratti (o soggetti fissi) bloccando l'autofocus semplicemente rilasciando il pulsante AF-ON. In poche parole, per scattare un ritratto, si attiva l'autofocus premendo il pulsante AF-ON e, quando la fotocamera mette a fuoco, si rilascia il pulsante AF-ON. La fotocamera non eseguirà nuovamente la messa a fuoco fino a quando non si riattiva l'autofocus.
In alcuni casi, questo metodo presenta alcuni vantaggi.
Ad esempio, se stai fotografando una cerimonia di premiazione e i destinatari si trovano ogni volta nello stesso punto, il metodo FZK funziona molto bene: non devi rimettere a fuoco ogni volta perché la fotocamera e l'obiettivo sono messi a fuoco nello stesso punto di prima. questo. Inoltre, non devi tenere sempre il dito sul pulsante AF-Lock, perché con FLC, la messa a fuoco viene bloccata quando rilasci il pulsante AF-ON.
Questa è l'elegante facilità d'uso del metodo FCC. Tuttavia, non importa quanto ci provassi, non riuscivo ad abituarmi a questo metodo, quindi uso ancora il pulsante di scatto per bloccare e mantenere l'autofocus.
Selezione dell'area AF
Tutte le fotocamere consentono di raggruppare i punti AF in aree, in alternativa all'utilizzo di un singolo punto AF. Il modo in cui verranno posizionate le aree di messa a fuoco automatica e il numero di punti AF inclusi in esse dipende dal modello di fotocamera specifico. Controlla il manuale della fotocamera per i dettagli.
La selezione di un punto o di un'area dipende dal fatto che la fotocamera utilizzi o meno sensori di messa a fuoco automatica a croce.
I sensori a croce sono in grado di mettere a fuoco sia le linee orizzontali che quelle verticali. Di solito solo pochi sensori al centro sono sensori a croce.
Questa circostanza dovrebbe essere presa in considerazione quando si scelgono i punti AF.
Questo è il motivo per cui i sensori AF che si trovano al di fuori dell'area centrale non sono così facili da usare in molti casi. Ovviamente, in questo caso, bloccare l'autofocus e poi ricomporre l'inquadratura può sembrare un'ottima opzione. Ma questa tecnica ha anche degli svantaggi.
Torniamo all'idea di scelta informata:
Se stai fotografando una scena con soggetti in movimento, in particolare uno in cui i soggetti si muovono in modo irregolare, è meglio selezionare un'area piuttosto che un singolo punto AF. Questa scelta può essere utile anche se si lascia che sia la fotocamera a selezionare autonomamente il punto AF.
Per i ritratti, è preferibile utilizzare la messa a fuoco a punto singolo e scegliere il punto in cui si desidera mettere a fuoco. Di solito sono gli occhi della modella o l'occhio più vicino a te.
Se, scattando la foto postata proprio all'inizio dell'articolo, avessi scelto l'area AF, e non un punto specifico, molto probabilmente la mano più vicina a noi sarebbe stata a fuoco. Non è la scelta migliore. Quindi la decisione su dove concentrarmi dovrebbe essere lasciata a me.
Blocco della messa a fuoco e ricomposizione
Se il soggetto non è al centro, hai due opzioni per mettere a fuoco e bloccare la messa a fuoco:
- Usa punti AF appropriati e decentrati (ma se non sono di tipo incrociato, potresti incorrere in qualche problema), oppure
- Metti a fuoco il punto centrale, blocca la messa a fuoco e ricomponi l'inquadratura.
Un'altra situazione in cui è possibile utilizzare il blocco della messa a fuoco e la tecnica di ricomposizione è quando c'è un forte controluce nella scena e la fotocamera ha problemi con la messa a fuoco automatica. La foto qui sotto è un tipico esempio di un caso del genere:
Ho scattato questa foto direttamente al sole e sono quasi diventato cieco per la luce intensa e il sudore negli occhi, quindi ho dovuto fare una serie di scatti, spostandomi un po' di lato. Tutto questo è stato fatto per assicurarmi di ottenere almeno alcuni scatti nitidi.
Ho messo a fuoco la coppia, quindi ho bloccato l'autofocus e ricomposto l'inquadratura. La profondità di campo af/7.1 è stata sufficiente per questa foto per eliminare qualsiasi errore di messa a fuoco causato dalla ricomposizione.
Questo è il modo in cui affrontiamo il potenziale problema del blocco della messa a fuoco e della tecnica di ricomposizione: quando muovi la fotocamera per cambiare la composizione dell'inquadratura, corri il rischio di spostare troppo il piano di messa a fuoco.
Se il tuo obiettivo ha un piano di messa a fuoco perfettamente piatto, non appena sposti la fotocamera anche di una piccola distanza per modificare la composizione dell'inquadratura, la distanza di messa a fuoco, ovviamente, rimarrà la stessa, ma il piano di messa a fuoco si sposterà insieme alla macchina fotografica.
Pertanto, se hai ricomposto l'inquadratura in modo che il soggetto sia ora decentrato, il piano di messa a fuoco potrebbe trovarsi leggermente dietro. Di conseguenza, ti ritroverai con una foto che sembra un po' sfocata (questo potrebbe sembrare il risultato di un obiettivo con messa a fuoco posteriore, ma qui il motivo è completamente diverso).
Lo spostamento del piano di messa a fuoco quando si utilizza il metodo di blocco della messa a fuoco e ricomposizione non è un problema serio, ad esempio quando si scattano ritratti ravvicinati con un teleobiettivo. In questo caso, allontanare la fotocamera dagli occhi del modello per modificare la composizione sarà trascurabile e influenzerà a malapena il piano di messa a fuoco, e molto probabilmente il DOF coprirà facilmente eventuali piccoli difetti di messa a fuoco.
Ma ad aperture ampie quando si utilizza un obiettivo grandangolare, questo diventa un problema potenzialmente serio: quando si ruota il corpo per modificare la composizione, la distanza di messa a fuoco non può rimanere corretta. Dipende direttamente da quanto muovi la fotocamera, dalla profondità di campo che hai e anche dalla curvatura del piano focale del tuo obiettivo.
Con questo in mente, è una buona idea non lasciarsi trasportare troppo dalle tecniche di blocco della messa a fuoco e ricomposizione.
Se sei sicuro che i tuoi punti AF decentrati siano sufficientemente precisi, usa il punto AF appropriato invece di ricomporre l'inquadratura.
Altre informazioni e notizie utili nel nostro canale Telegram"Lezioni e segreti della fotografia". Sottoscrivi!