☰

Yeni başlayanlar için fotoğrafçılık dersleri basit ve anlaşılırdır. Keskin çekimler nasıl yapılır? Yeni başlayan fotoğrafçılar için ipuçları

Bu makale öncelikle siteye ilk kez nasıl fotoğraf çekileceğini öğrenmek arzusuyla gelenler için hazırlanmıştır. Aniden fotoğrafçınızın becerisini "pompalamaya" karar verirseniz, dikkat etmeniz gereken sitenin geri kalan malzemeleri için bir tür rehber görevi görecektir.

Eylemlerinizin sırasını listelemeden önce, fotoğrafçılığın teknik ve yaratıcı olmak üzere iki büyük alandan oluştuğunu söyleyeceğim.

Yaratıcı kısım, hayal gücünüzden ve olay örgüsüne ilişkin vizyonunuzdan doğar.

Teknik kısım, yaratıcı bir fikri gerçekleştirmek için bir dizi düğmeye basma, mod seçimi, çekim parametrelerini ayarlamadır. Yaratıcı ve teknik fotoğrafçılık birbirinden ayrı olamaz, birbirini tamamlar. Oran farklı olabilir ve yalnızca kararınıza bağlıdır - hangi kamerayla (DSLR veya akıllı telefon), hangi modda (otomatik veya), hangi biçimde (), daha sonra mı yoksa olduğu gibi mi bırakacaksınız?

Fotoğraf çekmeyi öğrenmek, hangi işi kendi başınıza yaptığınızı ve neyi teknolojiye emanet ettiğinizi belirlemeyi öğrenmek demektir. Gerçek bir fotoğrafçı, yalnızca manuel modda çekim yapan değil, kameranın teknik yeteneklerini doğru yöne nasıl yönlendireceğini ve almayı planladığı sonucu nasıl alacağını bilen ve bilen kişidir.

"Fotoğraf" kelimesini anlamak

Bu, ilerlemenin hiçbir anlamı olmayan, ustalaşmadan "sıfır" seviyedir. Fotoğraf "ışıkla resim yapmaktır". Farklı aydınlatmada aynı nesne tamamen farklı görünüyor. Işık, herhangi bir fotoğrafçılık türüyle ilgilidir. İlginç bir ışık yakalayabileceksiniz - güzel bir kare çekin. Ve elinizde ne olduğu önemli değil - amatör bir kompakt cihaz veya profesyonel bir SLR.

teknik seçimi

Fotoğrafçılık öğrenmek için pahalı ekipmanlar almanıza gerek yok. Artık amatör teknoloji o kadar gelişti ki sadece amatörlerin değil, ileri düzey fotoğrafçıların da gereksinimlerini büyük bir farkla karşılıyor. Kameralarda yüksek kaliteli fotoğrafçılık için ihtiyacınız olan her şey 10 yıl önce ortaya çıktığı için, en modern kamera modelini satın almaya çalışmanın da bir anlamı yok. yeniliklerin çoğu, modern modeller fotoğrafçılık sadece dolaylı olarak ilişkilidir. Örneğin, çok sayıda odak sensörü, Wi-Fi kontrolü, GPS sensörü, ultra yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran - tüm bunlar, sonucun kalitesini etkilemeden yalnızca kullanılabilirliği artırır.

Sizi "önemsiz" satın almaya teşvik etmiyorum, ancak yeni bir ürün ile önceki nesil bir kamera arasındaki seçime daha ölçülü bir yaklaşım öneriyorum. Yenilik fiyatları makul olmayan bir şekilde yüksekken, gerçekten faydalı yeniliklerin sayısı o kadar büyük olmayabilir.

Temel kamera özelliklerine giriş

Sabırlı olmanız ve kameranın talimatlarını incelemeniz önerilir. Ne yazık ki, her zaman basit ve net bir şekilde yazılmaktan çok uzaktır, ancak bu, ana kontrollerin yerini ve amacını inceleme ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Kural olarak, çok fazla kontrol yoktur - bir mod kadranı, parametreleri ayarlamak için bir veya iki kadran, birkaç işlev düğmesi, bir yakınlaştırma kontrolü, bir otomatik odaklama ve deklanşör düğmesi. görüntü stili gibi şeyleri yapılandırabilir. Tüm bunlar deneyimle birlikte gelir, ancak zamanla kamera menüsünde tek bir anlaşılmaz öğeniz olmamalıdır.

Fuarı tanımak

Kamerayı elinize alıp onunla bir şeyler canlandırmaya çalışmanın zamanı geldi. İlk olarak, otomatik modu açın ve içinde fotoğraf çekmeyi deneyin. Çoğu durumda, sonuç oldukça normal olacaktır, ancak bazen fotoğraflar herhangi bir nedenle çok açık veya tersine çok karanlık çıkıyor. Böyle bir şeyle tanışmanın zamanı geldi. Pozlama, deklanşör serbest bırakılırken matrisin yakaladığı toplam ışık akısıdır. Pozlama seviyesi ne kadar yüksek olursa, fotoğraf o kadar parlak olur. Çok parlak olan fotoğraflar fazla pozlanmış, çok karanlık olan fotoğraflar az pozlanmış olarak adlandırılır.Poz seviyesi manuel olarak ayarlanabilir, ancak bu otomatik modda yapılamaz. "Aydınlatmayı yukarı veya aşağı" yapabilmek için P (programlı pozlama) moduna geçmeniz gerekir.

Programlanmış pozlama modu

Bu, otomatik modun basitliğini birleştiren ve aynı zamanda makinenin çalışmasını düzeltmenize izin veren en basit "yaratıcı" moddur - fotoğrafları daha açık veya daha koyu hale getirmek için. Bu, pozlama telafisi kullanılarak yapılır. Pozlama telafisi genellikle çerçeveye açık veya koyu nesneler hakim olduğunda uygulanır. Otomasyon, görüntünün ortalama pozlama seviyesini %18 gri tona ("gri kart" olarak adlandırılan) getirmeye çalışacak şekilde çalışır. Parlak gökyüzünü çerçeveye daha fazla çektiğimizde, fotoğrafta zeminin daha koyu çıktığını lütfen unutmayın. Ve tam tersi, çerçeveye daha fazla toprak alıyoruz - gökyüzü parlıyor, hatta bazen beyazlıyor. Pozlama telafisi işlevi, mutlak siyah ve mutlak beyaz sınırlarının ötesine geçen gölgeleri ve vurguları telafi etmeye yardımcı olur.

Maruz kalma nedir?

Ne kadar iyi ve kullanışlı olursa olsun, ne yazık ki, her zaman yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmenize izin vermiyor. Çarpıcı bir örnek, hareketli nesneleri çekmektir. Geçen arabaların fotoğraflarını çekmek için dışarı çıkmaya çalışın. Parlak güneşli bir günde, bu muhtemelen işe yarayacak, ancak güneş bir bulutun arkasına geçer geçmez, arabaların biraz lekeli olduğu ortaya çıkacak. Ayrıca, ne kadar az ışık olursa, bu bulanıklık o kadar güçlü olacaktır. Bu neden oluyor?

Obtüratör açıldığında resim pozlanır. Hızlı hareket eden nesneler çerçeveye girerse, deklanşör açıldığında hareket etmek için zamanları olur ve fotoğraflar biraz bulanık çıkar. Deklanşörün açıldığı süreye denir dayanıklılık.

Deklanşör hızı, "donmuş hareket" efektini (aşağıdaki örnek) elde etmenizi veya tersine hareket eden nesneleri bulanıklaştırmanızı sağlar.

Deklanşör hızı, örneğin 1/500 gibi bir sayıya bölünmüş bir birim olarak görüntülenir - bu, deklanşörün saniyenin 1/500'ü kadar açılacağı anlamına gelir. Bu, araba kullanan ve yürüyen yayaların fotoğrafta net bir şekilde görülebileceği yeterince hızlı bir deklanşör hızıdır. Deklanşör hızı ne kadar hızlı olursa, hareket o kadar hızlı "dondurulabilir".

Deklanşör hızını örneğin 1/125 saniyeye yükseltirseniz, yayalar hala net olacak, ancak arabalar zaten fark edilir şekilde lekelenmiş olacaktır. fotoğrafçının ellerinin titremesi artar ve kamerayı bir tripod üzerine kurmanız veya bir görüntü sabitleyici (varsa) kullanmanız önerilir.

Gece fotoğrafları, birkaç saniye ve hatta dakika gibi çok yavaş deklanşör hızlarında çekilir. Burada tripod olmadan yapmak zaten imkansız.

Deklanşör hızını sabitleyebilmek için kameranın deklanşör önceliği modu vardır. TV veya S olarak adlandırılır. Sabit bir deklanşör hızına ek olarak, poz telafisini kullanmanıza da olanak tanır.Deklanşör hızının poz seviyesi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır - deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, fotoğraf o kadar parlak olur.

diyafram nedir?

Yararlı olabilecek başka bir mod da diyafram öncelikli moddur.

Diyafram- bu merceğin "gözbebeği", değişken çapta bir delik. Bu açıklık ne kadar dar olursa, o kadar IPIG- keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliği Açıklık, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, vb. serilerinden boyutsuz bir sayı ile gösterilir. Modern kameralarda ara değerleri seçebilirsiniz, örneğin 3,5, 7,1, 13 vb.

F değeri ne kadar büyük olursa, alan derinliği de o kadar büyük olur. Geniş alan derinliği, hem ön planda hem de arka planda her şeyin keskin olmasına ihtiyaç duyduğunuzda önemlidir. Manzaralar genellikle 8 veya daha fazla diyafram açıklığında çekilir.

Geniş alan derinliğine sahip bir fotoğrafın tipik bir örneği, ayaklarınızın altındaki çimden sonsuza uzanan netlik bölgesidir.

Küçük bir alan derinliğinin anlamı, izleyicinin dikkatini konuya odaklamak ve arka plandaki tüm nesneleri bulanıklaştırmaktır. Bu teknik yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir portrede arka planı bulanıklaştırmak için diyaframı 2,8, 2, hatta bazen 1,4'e kadar açın - asıl mesele ölçüyü bilmektir, aksi takdirde yüzün bir kısmını bulanıklaştırma riskini alırız.

Küçük alan derinliği, izleyicinin dikkatini renkli arka plandan ana konuya çevirmenin harika bir yoludur.

Diyaframı kontrol etmek için, kontrol kadranını diyafram öncelik moduna (AV veya A) getirmeniz gerekir. Aynı zamanda cihaza hangi diyafram açıklığında fotoğraf çekmek istediğinizi söylüyorsunuz ve diğer tüm parametreleri kendisi seçiyor. Pozlama telafisi, diyafram öncelikli modda da mevcuttur.

Diyafram, pozlama seviyesi üzerinde ters etkiye sahiptir - f değeri ne kadar büyükse, resim o kadar koyu elde edilir (sıkışmış bir gözbebeği, açık olandan daha az ışığın içeri girmesine izin verir).

ISO duyarlılığı nedir?

Muhtemelen fotoğraflarda bazen dalgalanmalar, grenler veya diğer adıyla dijital gürültü olduğunu fark etmişsinizdir. Gürültü, özellikle düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda belirgindir. Fotoğraflardaki dalgalanmaların varlığından / yokluğundan şu şekilde bir parametre sorumludur: ISO hassasiyeti. Bu, matrisin ışığa duyarlılık derecesidir. Boyutsuz birimlerle gösterilir - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, vb.

En düşük hassasiyette (örneğin, ISO 100) çekim yaparken, resim kalitesi en iyisidir, ancak daha yavaş bir deklanşör hızıyla çekim yapmanız gerekir. İyi aydınlatma ile, örneğin gündüzleri sokakta bu bir sorun değil. Ancak çok daha az ışığın olduğu bir odaya girersek, artık minimum hassasiyette çekim yapmak mümkün olmayacak - deklanşör hızı örneğin 1/5 saniye olacak ve aynı zamanda risk çok yüksek. çalkalayıcılar”, ellerin titremesi nedeniyle sözde.

Aşağıda, bir tripod üzerinde uzun pozlama ile düşük ISO değerinde çekilmiş bir fotoğraf örneği verilmiştir:

Nehirdeki kabarmanın hareket halinde yıkandığına ve nehrin buz olmadığı izlenimini verdiğine dikkat edin. Ancak fotoğrafta neredeyse hiç gürültü yok.

Düşük ışıkta "sallamayı" önlemek için, deklanşör hızını en az 1/50 saniyeye düşürmek için ISO hassasiyetini artırmanız veya minimum ISO'da çekime devam edip kullanmanız gerekir. Yavaş deklanşör hızlarında bir tripodla çekim yaparken, hareketli nesneler çok bulanık. Bu, özellikle geceleri çekim yaparken fark edilir. ISO hassasiyetinin poz seviyesi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. ISO numarası ne kadar yüksek olursa, sabit deklanşör hızı ve diyafram açıklığında resim o kadar parlak olacaktır.

Aşağıda, ISO6400'de akşam geç saatlerde tripod olmadan çekilmiş bir çekim örneği verilmiştir:

Web boyutunda bile fotoğrafın oldukça gürültülü olduğu fark ediliyor. Öte yandan, gren efekti genellikle sanatsal bir teknik olarak kullanılır ve fotoğrafa "film" görünümü verir.

Deklanşör hızı, diyafram açıklığı ve ISO arasındaki ilişki

Yani, tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, pozlama seviyesini etkileyen üç parametre vardır - deklanşör hızı, diyafram açıklığı ve ISO hassasiyeti. “Pozlama adımı” veya EV (Pozlama Değeri) diye bir şey var. Sonraki her adım, bir öncekinden 2 kat daha büyük bir maruz kalmaya karşılık gelir. Bu üç parametre birbiriyle ilişkilidir.

  • diyaframı 1 stop açarsak deklanşör hızı 1 stop azalır
  • diyaframı 1 stop açarsak hassasiyet bir stop azalır
  • deklanşör hızını 1 adım düşürürsek ISO duyarlılığı bir adım artar

Manuel mod

Manuel modda, fotoğrafçı kontrol etme yeteneğine sahiptir. Pozlama seviyesini katı bir şekilde sabitlememiz ve kameranın "amatör" olmasını önlememiz gerektiğinde bu gereklidir. Örneğin, çerçeveye sırasıyla az ya da çok gökyüzü girdiğinde ön planı koyulaştırın ya da aydınlatın.

Güneşli bir günde şehirde dolaşmak gibi aynı koşullar altında çekim yapmak için uygundur. Ayarlandıktan sonra ve tüm fotoğraflarda aynı poz seviyesi. Manuel moddaki rahatsızlık, aydınlık ve karanlık konumlar arasında geçiş yapmanız gerektiğinde başlar. Örneğin sokaktan bir kafeye gidip orada "sokak" ayarlarında çekim yaparsak, kafede daha az ışık olduğu için fotoğraflar çok karanlık çıkacaktır.

Manuel mod, panorama çekerken vazgeçilmezdir ve hepsi aynı özellik sayesinde - sabit bir pozlama seviyesini korumak için. Otomatik poz kullanılırken, poz seviyesi büyük ölçüde açık ve koyu nesnelerin miktarına bağlı olacaktır. Çerçevede büyük, karanlık bir nesne yakaladık - gökyüzü parlaması yakaladık. Ve tam tersi, çerçevede hafif nesneler baskınsa, gölgeler karanlığa dönüşmüştür. Böyle bir panoramayı yapıştırmak için bir eziyet! Bu nedenle, bu hatayı önlemek için, tüm parçaların doğru şekilde pozlanması için pozlamayı önceden ayarlayarak M ​​modunda panoramalar çekin.

Sonuç - birleştirirken, başka herhangi bir modda çekim yaparken görünmesi muhtemel olan kareler arasında parlaklık "adımları" olmayacaktır.

Yakınlaştırma ve odak uzaklığı

Bu, merceğin görüş alanının açısını belirleyen bir özelliktir. Odak uzaklığı ne kadar kısa olursa, o kadar fazla Geniş açı lensi kaplar, odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, hareket halindeyken o kadar çok bir teleskop gibi görünür.

Genellikle günlük yaşamda "odak uzaklığı" kavramının yerini "yakınlaştırma" alır. Bu yanlıştır, çünkü yakınlaştırma sadece odak uzunluğundaki değişimin bir oranıdır. Maksimum odak uzaklığı minimuma bölünürse, yakınlaştırma faktörünü elde ederiz.

Odak uzaklığı milimetre cinsinden ölçülür. Artık "eşdeğer odak uzaklığı" terimi yaygınlaştı, çoğunluğu kırpma faktörlü kameralar için kullanılıyor. Amacı, belirli bir lens / sensör kombinasyonunun kapsama açısını değerlendirmek ve bunları tam çerçeve eşdeğerine getirmektir. Formül basit:

EGF \u003d FR * Kf

FR - gerçek odak uzaklığı, Kf (kırpma faktörü) - bu cihazın matrisinin tam çerçeveden (36 * 24 mm) kaç kat daha küçük olduğunu gösteren katsayı.

18-55 mm merceğin 1,5 kırpmada eşdeğer odak uzaklığı 27-82 mm olacaktır. Aşağıda, odak uzaklığı ayarlarının örnek bir listesi bulunmaktadır. Tam çerçeve yazacağım. Kırpma faktörüne sahip bir kameranız varsa, bu sayıları kırpma faktörüne bölmeniz yeterlidir ve lensinizde ayarlamanız gereken gerçek odak uzaklıklarını elde edersiniz.

  • 24 mm veya daha az- "Geniş açı". Kapsama açısı, çerçevede oldukça geniş bir alan bölümünü yakalamanıza olanak tanır. Bu, çerçevenin derinliğini ve planların dağılımını iyi bir şekilde iletmenizi sağlar. 24 mm, çerçevenin kenarlarındaki nesnelerin oranlarını bozma eğiliminde olan belirgin bir perspektif efekti ile karakterize edilir. Çoğu zaman muhteşem görünüyor.

24 mm'de, grup portrelerini fotoğraflamamak daha iyidir, çünkü aşırı insanlar köşegen kafaları biraz uzatabilir. 24 mm veya daha az odak uzaklığı, gökyüzü ve suyun hakim olduğu manzaraları çekmek için iyidir.

  • 35 mm- "kısa odak". Ayrıca manzara için ve manzaranın arka planında insanları çekmek için de iyidir. Kapsama açısı oldukça geniştir, ancak perspektif daha az belirgindir. 35 mm'de, tam boy portreler, durumdaki portreler çekebilirsiniz.

  • 50 mm- "normal mercek". Odak uzaklığı esas olarak en yakın olmayan insanları çekmek içindir. Bekar, grup portresi, "sokak fotoğrafı". Perspektif kabaca kendi gözlerimizle görmeye alıştığımız şeye karşılık gelir. Manzara fotoğrafları çekebilirsiniz, ancak herkes çekemez - görüş alanının açısı artık o kadar büyük değil ve derinlik ve boşluk aktarmanıza izin vermiyor.

  • 85-100mm- "Vesika". 85-100 mm lens, çoğunlukla dikey çerçevede olmak üzere bel hizasında ve daha büyük portreler için çok uygundur. En ilginç resim, örneğin 85mm F: 1.8 gibi sabit odak uzaklığına sahip hızlı lenslerle elde edilebilir. Açık bir diyafram açıklığında çekim yaparken "seksen beş" arka planı çok iyi bulanıklaştırır ve böylece ana konuyu vurgular. Diğer türler için, uygunsa 85 mm'lik bir lens esnektir. Manzarayı üzerine çekmek neredeyse imkansız, iç mekanlarda iç mekanın çoğu görüş alanının dışında.

  • 135 mm- "yakın plan portre". Yüzün çerçevenin çoğunu kapladığı yakın plan portreler için odak uzaklığı. Sözde yakın çekim portre.
  • 200 mm veya daha fazla- "telefoto lens". Uzaktaki nesnelerin yakın çekimlerini yapmanızı sağlar. Gövde üzerinde bir ağaçkakan, sulama yerinde bir karaca, sahanın ortasında topu olan bir futbolcu. Küçük nesneleri yakından çekmek için fena değil - örneğin, çiçek tarhındaki bir çiçek. Perspektifin etkisi pratikte yoktur. Yüzler görsel olarak daha geniş ve daha düz olduğu için portreler için bu tür lensleri kullanmamak daha iyidir. Aşağıda 600 mm odak uzaklığında çekilmiş bir fotoğraf örneği var - neredeyse hiç perspektif yok. Aynı ölçekte yakın ve uzak nesneler:

Görüntünün ölçeğine ek olarak odak (gerçek!) mesafesi, keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliğini (apertür ile birlikte) etkiler. Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, sırasıyla alan derinliği o kadar küçük olur ve arka planın bulanıklığı daha güçlü olur. Bu, arka planı bulanıklaştırmak istiyorsanız portreler için geniş açılı bir lens kullanmamak için başka bir nedendir. İşte cevap ve soru, "" ve akıllı telefonların portrelerde arka planı neden iyi bulanıklaştırmadığıdır. Gerçek odak uzunlukları, SLR ve sistem kameralarından (aynasız) birkaç kat daha azdır.

Fotoğrafta kompozisyon

Teknik kısmı genel hatlarıyla ele aldığımıza göre artık kompozisyon gibi bir şeyden bahsetmenin zamanı geldi. Özetle, fotoğrafta kompozisyon, fotoğraf çalışmasının uyumlu ve eksiksiz görünmesini sağlayan, çerçevedeki nesnelerin ve ışık kaynaklarının karşılıklı düzenlenmesi ve etkileşimidir. Pek çok kural var, ana olanları, önce öğrenilmesi gerekenleri listeleyeceğim.

Işık, en önemli görsel ortamınızdır. Işığın bir nesneye geliş açısına bağlı olarak tamamen farklı görünebilir. Siyah beyaz çizim, bir fotoğrafta hacmi aktarmanın pratikte tek yoludur. Ön ışık (flaş, arkasında güneş) sesi gizler, nesneler düz görünür. Işık kaynağı hafifçe yana kaydırılırsa, bu zaten daha iyidir, bir ışık ve gölge oyunu belirir. Sayaç (arka ışık) ışığı, resimleri zıt ve dramatik hale getirir, ancak önce bu tür bir ışıkla nasıl çalışılacağını öğrenmelisiniz.

Bir anda kadraja sığdırmaya çalışmayın, sadece özü fotoğraflayın. Ön planda bir şeyin fotoğrafını çekerken arka plana dikkat edin - genellikle istenmeyen nesneler içerir. Direkler, trafik ışıkları, çöp kutuları ve benzerleri - tüm bu ekstra nesneler kompozisyonu tıkar ve dikkati dağıtır, bunlara "fotoğraf enkazı" denir.

Ana konuyu çerçevenin ortasına yerleştirmeyin, hafifçe yana doğru hareket ettirin. Ana konunun "baktığı" yönde çerçevede daha fazla boşluk bırakın. Mümkün olduğunca farklı seçenekleri deneyin, en iyisini seçin.

"Yakınlaştır" ve "yaklaş" aynı şey değildir. Zum, merceğin odak uzaklığını artırır, bunun sonucunda arka plan uzar ve bulanıklaşır - bu portre için iyidir (mantık dahilinde).

Portreyi modelin göz hizasından en az 2 metre mesafeden çekiyoruz. Odak uzaklığını artırarak yakınlaştırma eksikliği (yakınlaştırma). Çocukları fotoğraflıyorsak, bunu boyumuza göre yapmamıza gerek yok, zeminin, asfaltın, çimenin arka planına karşı bir portre elde edeceğiz. Oturmak!

Önden bir portre çekmemeye çalışın (pasaport gibi). Modelin yüzünü ana ışık kaynağına çevirmek her zaman faydalıdır. Diğer açıları da deneyebilirsiniz. Ana şey ışıktır!

Doğal ışıktan en iyi şekilde yararlanın - flaş aydınlatmasından daha sanatsal ve "canlıdır". Bir pencerenin, neredeyse bir softbox gibi harika bir yumuşak, dağınık ışık kaynağı olduğunu unutmayın. Perde ve tül yardımı ile ışığın yoğunluğunu ve yumuşaklığını değiştirebilirsiniz. Model pencereye ne kadar yakınsa, aydınlatma o kadar kontrastlıdır.

"Kalabalığın içinde" çekim yaparken neredeyse her zaman kazanır yüksek nokta kollarınız yukarıya doğru uzatılmış şekilde fotoğraf makinesini tutarken çekim yapın. Bazı fotoğrafçılar merdiven bile kullanır.

Ufuk çizgisinin çerçeveyi iki eşit parçaya ayırmasını engellemeye çalışın. Ön planda daha ilginç bir şey varsa, ufku alt kenardan yaklaşık 2/3 (dünya - 2/3, gökyüzü - 1/3), arka plandaysa - sırasıyla 1/3 seviyesinde yerleştirin. (yer - 1/3, gökyüzü - 2/3). Aynı zamanda "üçte bir kuralı" olarak da adlandırılır. Anahtar nesneleri tam olarak "üçte bire" bağlayamıyorsanız, bunları merkeze göre simetrik olarak yerleştirin:

İşlemek mi işlememek mi?

Birçoğu için bu hassas bir noktadır - Photoshop'ta işlenen ve "canlı" ve "gerçek" olarak kabul edilen bir fotoğraftır. Bu görüşe göre, insanlar iki kampa ayrılır - bazıları kategorik olarak işlemeye karşıdır, diğerleri - fotoğrafların işlenmesinde yanlış bir şey olmadığı için. Şahsen, işleme hakkındaki görüşüm aşağıdaki gibidir:

  • Herhangi bir fotoğrafçı en azından temel fotoğraf işleme becerilerine sahip olmalıdır - ufku düzeltin, kırpın, matristeki bir toz lekesini örtün, poz seviyesini ayarlayın, beyaz dengesi.
  • Daha sonra düzenlememek için fotoğraf çekmeyi öğrenin. Bu çok zaman kazandırır!
  • Resim başlangıçta iyi çıktıysa, onu bir şekilde programatik olarak "geliştirmeden" önce yüz kez düşünün.
  • Bir fotoğrafı s/b'ye dönüştürmek, tonlamak, grenli olmak, filtreler uygulamak onu otomatik olarak sanatsal yapmaz, ancak zevksizliğe kayma şansı vardır.
  • Bir fotoğrafı işlerken, ne elde etmek istediğinizi bilmeniz gerekir. İşleme uğruna işleme yapmaya gerek yok.
  • Kullandığınız programların özelliklerini keşfedin. Muhtemelen daha hızlı ve daha iyi sonuca ulaşmanızı sağlayacak bilmediğiniz özellikler vardır.
  • Kalibre edilmiş kaliteli bir monitör olmadan renk sınıflandırmasına kapılmayın. Bir görüntünün dizüstü bilgisayarınızın ekranında iyi görünmesi, diğer ekranlarda veya yazdırıldığında iyi görüneceği anlamına gelmez.
  • İşlenen fotoğraf "eski" olmalıdır. Yayınlamadan ve baskıya vermeden önce, birkaç gün bırakın ve ardından yeni bir gözle bakın - birçok şeyi yeniden yapmak istemeniz oldukça olasıdır.

Çözüm

Umarım bir makaleyi okuyarak fotoğraf çekmeyi öğrenmenin işe yaramayacağını anlamışsınızdır. Evet, aslında böyle bir hedef belirlemedim - bildiğim her şeyi ona "yerleştirmek". Yazının amacı, fotoğrafın basit gerçeklerinden kısaca bahsetmek, inceliklere ve ayrıntılara girmeden sadece perdeyi aralamaktır. Kısa ve anlaşılır bir dilde yazmaya çalıştım, ancak yine de makale oldukça hacimli çıktı - ve bu buzdağının sadece görünen kısmı!

Konuyla ilgili daha derin bir çalışmayla ilgileniyorsanız, fotoğrafçılıkla ilgili ücretli malzemelerimi sunabilirim. PDF formatında e-kitap olarak sunulurlar. Listelerini ve deneme sürümlerini buradan öğrenebilirsiniz -.

Daha önce, SLR kameralar dar bir profesyoneller çevresi tarafından kullanılabiliyordu. Artık amatörler bile onların yardımıyla fotoğrafçılığa katılabilir. Bununla birlikte, tipik bir acemi hatası, bir DSLR satın alıp kendinizi harika bir fotoğrafçı olarak görmek ve iyi fotoğraflar çekmeyi beklemektir. Hemen kamerayı nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz, çekimin temel ilkelerinde ustalaşmanız gerektiğini anlamalısınız ve ancak o zaman siz ve çevrenizdekiler yalnızca işinizden değil, en azından işinizden memnun kalacaksınız.


SLR kamera, çeşitli ayarların olağan bolluğuyla olumlu bir şekilde karşılaştırır. Değiştirilebilecek ve değiştirilebilecek ve kullanılması gereken ana olanları analiz edeceğiz.
  1. Alıntı. Bu, fotoğraf çekerken kamera deklanşörünün açılma süresidir. Ne kadar koyu olursa, bu süre o kadar uzun olmalıdır. Konu ne kadar hızlı hareket ederse deklanşör hızı o kadar hızlı olur. Temel deklanşör hızları: 1/30 - 1/128 sn - elde çekim, 1/128 sn - adım, 1/250 sn - koşu, 1/15 sn - bulutlu hava, tripoda ihtiyaç var, 1/9 sn - zayıf aydınlatma tripod lazım Yavaş deklanşör hızlarında, yalnızca kesinlikle hareketsiz nesneleri çekebilirsiniz ve bir tripod kullanmanız gerekir, aksi takdirde "bulanık" fotoğraflar elde etme riski yüksektir.
  2. Diyafram. Bu, lenste ışığın geçmesine izin veren bir deliktir. Açıklık ne kadar küçük olursa, lens matrisine o kadar az ışık girer. Diyafram f2, f2.8, f8, f16, vb. olarak belirtilir. almak için güzel fotoğraf deklanşör hızı ve diyafram değerleri birbiriyle tutarlıdır: diyafram ne kadar küçük sıkıştırılırsa, deklanşör hızı o kadar kısa olmalıdır. Bu ayarlar sayesinde alan derinliğini değiştirebilirsiniz. Geceleri çekim yaparken, açıklığı kapatarak, fenerlerden gelen ışık "toplar" değil, "yıldızlar" şeklinde elde edilir ve açıklık ne kadar küçük olursa, ışınları o kadar keskin olur.
  3. Çekim modları:
    • Oto;
    • yarı otomatik - P, ISO, beyaz dengesi ve odak noktalarını değiştirmenize olanak tanır;
    • diyafram önceliği - A (Av), diyafram öncelikli yarı otomatik mod, diyaframı değiştirmenize izin verir, ancak bunun için istenen deklanşör hızını kameranın kendisi seçer.
    • deklanşör önceliği - S (Tv), deklanşör önceliğine sahip yarı otomatik mod, deklanşör hızını değiştirmenize olanak tanır ve kamera bunun için istenen açıklığı bağımsız olarak seçer.
    • manuel - M, tüm ayarları değiştirmenizi sağlar.
  4. Gösterilen alanın alan derinliği (DOF). Küçük bir alan derinliği, fotoğraftaki arka planın bulanık olduğunu gösterir. Arka planı olabildiğince bulanıklaştırmak için, konuyu çerçevenin ana bölümünü kaplayacak şekilde mümkün olduğunca yaklaştırmanız gerekir. Bu durumda diyafram mümkün olduğu kadar açılmalıdır. Merceğin odak uzaklığı ne kadar kısa olursa, alan derinliği o kadar büyük olur.
  5. Beyaz dengesi. Varsayılan, otomatik olarak ayarlanmıştır. Deneyin, doğru olanı seçin. Ana ayarlar kameranın kendisine yerleştirilmiştir:
    • gün ışığı;
    • makine;
    • bulutluluk;
    • dışarıda gölge;
    • akkor lamba;
    • florasan lamba;
    • manuel mod;
    • flaş.
Kamera nasıl doğru tutulur?
almak için iyi atışlar pratik önemlidir. Fotoğraf makinenizi her yere yanınızda götürün, çekin, değerlendirin, fotoğrafları işlemeye çalışın, kitap okuyun, ustalık derslerine katılın, ünlü ustaların fotoğraflarına bakın ve onları tekrar etmeye çalışın. Kullanmayın otomatik ayarlar, sadece manuel ayar ile doğru açıyı seçmeyi, odaklanmayı, farklı ayarları uygulamayı öğreneceksiniz. Hayal gücünüzü ve hayal gücünüzü kullanın ve yakında mevcut fotoğraflarınızın ilk fotoğraflardan çok daha ilginç ve daha kaliteli olduğunu göreceksiniz.

Bir nesne çerçeveye nasıl yerleştirilir?

  1. Çok fazla boş alan bırakmayın. Örneğin bir çocuğun fotoğrafını çekiyorsanız, yan arka plan (zemin, çimen, ağaçlar) herhangi bir anlamsal yük taşımıyorsa, çerçevede maksimum alanı kaplamasına izin verin. Tabii oynarsa önemli rol(arka planda ördekler, düşen yapraklar), sonra gösterin.
  2. Fotoğrafın ana konusunu merkeze yerleştirmek adettendir. Deney, bazen odak değiştirildiğinde harika ve ilginç fotoğraflar elde edilir.
  3. Temel olarak, uzun yatay nesneler kamerayı yatay tutarak fotoğraflanır ve uzun nesneler dikey olarak fotoğraflanır.
  4. Ufuk çizgisini "doldurmayın".
  5. Karanlıkta ve flaşla fotoğraf çekerken konudan uzağa gitmeyin: ışık ona ulaşmayabilir.
  6. Fotoğraf vücudun gereksiz kısımlarını içermemelidir. Yanlışlıkla bir başkasının eline veya ayağına takılan tüm resmi bozar. Özellikle de bir manzara çekimiyse.
  7. Fotoğraf çekerken güneşin önünde durmayın: nesne doğal olmayacak ve fotoğrafın kendisi karanlık olacaktır. Işığın tam olarak konunun üzerine düşmesi gerektiğini unutmayın. İyi fotoğraflar gün ışığında ve açık havada çekilir. İç mekanlarda doğru ayarları bulmak çok daha zordur.
  8. -de portre fotoğrafı bir kişiye çok yaklaşmayın: bu, yüz hatlarını uzatacaktır.
Bulanık fotoğraflardan nasıl kaçınılır?
"Bulanık" fotoğrafların nedenleri:
  • kötü ışık;
  • el titremesi;
  • hareketli nesne;
  • uzun odakta çekim.
Hareket eden bir nesneyi çekmeniz gerekiyorsa, deklanşör hızını kısaltın veya ISO'yu artırın. Karanlıkta iyi bir fotoğraf çekmeniz gerekiyorsa, bir tripod kullanın.

Fotoğrafın "bulanıklığını" en aza indirmek için kamerayı doğru şekilde konumlandırmanız, voltaj dengeleyici kullanmanız, flaş kullanmanız, ek ışık kaynakları, tripod kullanmanız, deklanşör hızını kısaltmanız, ISO'yu artırmanız gerekir.

Manuel modda çekim yaparken, deklanşör hızını kısaltın, diyaframı mümkün olduğunca azaltın. Olası aralıklar bittiğinde ve resim hala bulanıksa, ISO'yu artırın. Bu durumda fotoğrafta parazit olacaktır, ancak net çıkacaktır.

Portre nasıl çekilir?

  1. Çerçevede gereksiz ayrıntılara yer vermeyin.
  2. Yabancı kollar ve bacaklar çerçeveyi bozacaktır.
  3. Fotoğraftaki yüz vurgulanmalıdır.
  4. İnsanları "kesmeyin". "Kesilmiş" eller veya ayaklar korkunç görünüyor.
  5. Çocukları boylarının altında veya altında vurun.
  6. Konunuzu tam olarak fotoğrafın ortasına yerleştirmeyin.
  7. Portre, bir kişinin ana karakter özelliklerini, dikkate değer alışkanlıklarını göstermeli veya özünü ortaya çıkarmalıdır.
Bir manzara nasıl çekilir?
  1. Ufuk çizgisi yüksekliğin 1/3'ü veya 2/3'ü olmalıdır. Üstelik üst kısımda yer alıyorsa, yakınlarda bulunan nesneler ön plana çıkıyor. Uzaktaki nesneleri seçmeniz gerekiyorsa, ufuk çizgisi alt üçte birine yerleştirilmelidir. Fotoğrafta nesnelerin sudaki yansımasına ağırlık veriliyorsa ufuk çizgisi fotoğrafın tam ortasına yerleştirilmelidir. Minimalizm ruhuna uygun fotoğraflarda ufuk çizgisi olmayabilir.
  2. Bir ton seçmek önemlidir. Bir sonbahar günü için - sakin, bir gece manzarası için - koyu mavi.
  3. Kontrast ile oynayın.
  4. Perspektif kuralına uyun.
  5. Işığı akıllıca kullanın. Sabah fotoğrafları özellikle iyidir, gündüz fotoğrafları yalnızca olağandışı arazi varlığında ilginç olabilir ve akşam fotoğraflarının olağandışı hale getirilmesi genellikle zordur.
  6. Bazı manzaralar siyah beyaz olarak daha iyi görünür.
Bir SLR kamerada ustalaşmak zor değil, ona biraz zaman ayırmanız, en azından talimatları okumanız gerekiyor. Ancak, gerçek bir profesyonelin olağanüstü çekimler yapacağını unutmayın. güzel fotoğraf ve basit bir "sabun kutusu" üzerinde ve hiç düşünmeden çekim yaparsanız, o zaman hiçbir süslü ekipman çerçeveyi iyileştirmeye yardımcı olmaz. Fotoğrafı sanat eseri yapan kamera değil, insandır, bilgisidir, becerisidir, vizyonudur.

Düzgün fotoğraflar çekebilmek, gezginin doğrudan sorumluluğu olmasa da yine de çok arzu edilen bir durumdur.

Günümüzde hemen hemen her aktif insanın bir SLR kamerası var ama fark ettiğim gibi çoğu otomatik modu kullanıyor.

Belki birisi bunun hiç gerekli olmadığını düşünüyor, çünkü otomatik mod zaten iyi kalitede resimler üretiyor, ancak gerçek şu ki, yalnızca kameranın doğrudan kontrolü geniş fırsatlar sağlıyor.

Sorularıma bakılırsa, insanlar cihazın ayarlarını kullanmak istiyor ama Fotoğrafçılığın öğrenilmesinin zor olduğunu düşünüyorlar.. Bu efsaneyi ortadan kaldırmak için bugünkü makalem çağrılıyor.

Bu durumda, yalnızca oldukça yüksek seviyedeki kameralardan, yani DSLR'lerden ve aynasız kameralardan bahsediyoruz. İkincisi, gezgin için çok daha pratik bir seçenektir.

Başlamak için, genel olarak ne olduğunu tanımlayalım - manuel modu kullanmanın mantıklı olduğu iyi bir kamera. Bir dijital kameranın kalbinde, merceğin merceğinden geçen ışığın odaklandığı, matris adı verilen bir fotoğraf sensörü bulunur. Prensip olarak, modern bir kamera bir film kamerasından farklı değildir - film basitçe bir fotomatriks ile değiştirildi.

Matris boyutu

Dolayısıyla kameranın kendisi kadar en önemli parametre matrisin boyutudur. Teoriye girmek istemiyorum, tüm bunlar özel kaynaklarda veya Wikipedia'da okunabilir, yalnızca matrisin fiziksel olarak ne kadar büyük olduğunu, sinyal-gürültü oranının ve buna bağlı olarak görüntü kalitesinin o kadar yüksek olduğunu not edeceğim.

Tüketici segmentindeki standart, sözde tam çerçeve matrislerdir (tam çerçeve de derler), boyut 35mm film ile aynıdır.

Bu nedenle, fotoğrafçılıkta, 36x24'ten (tam çerçeve) küçük tüm matris boyutları kırpma faktörü ile sayılır. Bu kırpma faktörü, esas olarak, matrisin tam çerçeveden kaç kat daha küçük olduğu anlamına gelir.

Örneğin, çoğu DSLR'nin kırpma faktörü ~1,5'tir, bu da sensörlerinin tam çerçeveden bir buçuk kat daha küçük olduğu anlamına gelir. Kırpma faktörünün odak uzunluklarını nasıl etkilediğine henüz değinmek istemiyorum, belki başka bir zaman bunun hakkında konuşuruz.

Yüksek kaliteli kameralardan bahsederken, matris boyutunun alt sınırının kırpma faktörü - 2 sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Daha küçük bir matrisi olan her şey sabunluk olarak kabul edilebilir ve bu makalede dikkate alınmamıştır.

Kaç megapiksele ihtiyacınız var?

Bir not daha: Nedense modern kameralardaki megapiksel sayısının yalnızca pazarlama baskısı altında arttığına inanılıyor. İddiaya göre eski düşük pikselli DSLR'lerde resim çok daha iyiydi.

Bu ifade, retrograd ve “sıcak bir tüp sesi” özleminden başka bir şey değildir. megapiksel artış refleks kameralar ah yalnızca yeni görüntü işleme algoritmalarıyla birlikte ayrıntıları iyileştirir ve gürültüyü azaltır Fotoğrafta.

Doğrudan manuel modda çekime geçelim. Birçoğu için, bu tür çekimlerin çocukluk anılarıyla ilişkilendirildiğini biliyorum, bir ebeveynin rehberliğinde poz ayarını bir fotoğraf poz ölçer ile ölçtüğümüzde ve gerekli diyafram açıklığına bağlı olarak deklanşör hızını hesapladığımızda. Arkadaşlar 21. yüzyıl sokaklarında her şey çok daha kolaylaştı.

Alan derinliği

Kameraya geri dönelim. Tamamen manuel bir M moduna ihtiyacımız yok, bu yüzden A modunu açıyoruz. diyafram boyutunu kontrol etme, ve kameranın kendisi deklanşör hızını seçecektir. Burada, diyafram açıklığının boyutunun, en önemli çekim parametrelerinden biri olan alan derinliğini belirlediğini anlamak çok önemlidir.

Büyük olasılıkla, fotoğrafçıların kompozisyonun ana konusunu arka plandan bulanıklıkla nasıl ayırdığını birden çok kez görmüşsünüzdür. Bu sadece diyafram kullanımının sonucudur. Unutmayın, diyaframı ne kadar geniş açarsak arka plan o kadar bulanık olacaktır.

Tersine, eğer kompozisyonumuz bir manzara ise ve kadraja giren her şeyi keskinleştirmemiz gerekiyorsa, diyaframın kapatılması gerekir. F-stop sayıları ters sıradadır: yani 3,5'te diyafram 8'den daha geniş açılır ve alan derinliği daha düşük olur.

Alan derinliğini etkileyen ikinci faktör, merceğin odak uzaklığıdır. Ne kadar büyük olursa, arka plan o kadar bulanık olur. Mercek açısı ne kadar geniş olursa, o kadar az bulanıklık olur.

Üçüncüsü, mercekten özneye ve özneden arka plana olan mesafedir.

Yani, kabaca konuşursak, portreler daha büyük bir yaklaşımla çekilmelidir ve diyafram açıklığı en düşük değere (sayı) ayarlanmalıdır. İşte size bir örnek. Şehirde bir kızı, onu diğer insanlardan ayırarak, bulanık bir arka planla çekmek istiyorum.

Lensi maksimuma çeviriyorum (SLR kameralarda çoğunlukla 18-55 mm gözlükler kullanılıyor) ve ayaklarımla kıza gidiyorum, böylece çerçeveye ihtiyacım olan şekilde - tam uzunlukta, bel derinliğinde - sığıyor , sadece yüzü.

Böylece bu durumda kamera ile özne arasındaki mesafeyi olabildiğince kısa tutuyorum. arka planı iyi bulanıklaştırır.

Diyafram açıklığını maksimuma ayarladım açık değer(düşük sayı), büyük olasılıkla DSLR'nizde 5.6 olacaktır. Fotoğraf çekiyorum ve harika bir portre elde ediyorum.

Sözde portre lensleri var. Zum değiller: kural olarak, odak uzunlukları 50 mm'dir, ancak çok geniş bir açık diyaframa sahiptirler - 1.4-1.8. Diyafram ne kadar açılırsa arka plan o kadar bulanık olur.

İpucu: Duvarların veya büyük nesnelerin yanındaki insanları fotoğraflamayın, arkada en az beş metre boş alan olacak şekilde uzaklaşmayı isteyin. Bu fotoğrafa "hava" vereceköznenin arka planla kontrastı nedeniyle.

Şimdi, bir manzara veya mimariyi çekmeye karar verirseniz, diyaframı daha küçük bir değere ayarlamanız yeterlidir (sayı daha büyüktür). Kendinizi kaptırmayın, kırpma faktörü 1,5 olan matrisler için, yaklaşık olarak 10 diyafram açıklığında, görüntü detayının düşmeye başladığı kırınım sınırı başlar. Fenomenin doğasıyla ilgilenenler Google'a gider, geri kalanı diyaframın 8'den fazla ayarlanmaması gerektiği sözünü alır.

Alıntı

Enstantane önceliği modu S, fotoğrafçılar tarafından bazı belirli yaratıcı görevleri çözmek için çok daha az kullanılır. Örneğin, hızını iletmek için hız yapan bir bisikletçinin fotoğrafını çekmek istiyoruz. Deklanşör hızını daha uzun (deneysel) olarak ayarladık ve motorcu uçup gittiğinde, deklanşöre basarak kamerayla yanından geçiyoruz.

Sonuç olarak, fotoğrafta net bir kişi elde edeceğiz ve arka plan hareket halinde lekelenecek. Buna kablolu çekim denir.. Ama tekrar ediyorum, deklanşör önceliği özellikle amatör fotoğrafçılar tarafından çok nadiren kullanılır. Bu nedenle, %99'da kamera diyafram öncelik modu A'dadır.

Görünüşe göre deklanşör hızını makine kendisi seçtiği için takip edecek hiçbir şeyimiz yok ama maalesef durum bu değil. Gerçek şu ki, sokakta ne kadar az ışık varsa ve diyaframa ne kadar çok basarsak, çerçevemizin pozlanması için o kadar uzun poz süresi gerekir.

Düşük deklanşör hızlarında, eller kamerayı tam olarak sabit tutamaz ve resim biraz bulanık çıkar. Fotoğrafçılar buna sarsıntı diyor.

Hangi enstantane hızında hareket olmayacağını öğrenmek için, kameranın sunduğu enstantane hızına bakmanız ve merceğin odak uzaklığı ile karşılaştırmanız gerekir. Örneğin, şu anda 25 mm'lik bir geniş açınız varsa, deklanşör hızı şu olmalıdır: 1/25'ten uzun değil(paydadaki sayı daha büyüktür - daha kısa, daha azsa - daha uzun demektir).

Böylece merceğin odak uzaklığı arttıkça ışık ihtiyacı da artar. Önceki örnekte olduğu gibi, merceği 55 mm döndürerek, minimum deklanşör hızımız zaten 1/50 olacaktır.

Sarsıntıyla mücadele etmek için kameralara bir sabitleyici takılır ve bu cihaz ışık ihtiyacını en azından yarı yarıya azaltır. Yani, odak uzaklığı 55 mm olan bir saplama kullanarak, 1/25 deklanşör hızıyla fotoğraf çekmek zaten oldukça mümkün olacaktır.

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yeterince hızlı bir deklanşör hızı elde edemezseniz ve fotoğraflar bulanık çıkarsa ne yapmalısınız? Diyafram açıklığını hafifçe açabilirsiniz (bunun alan derinliğini azalttığını unutmayın), dirseklerinizi karnınızın üzerine koyabilirsiniz, kamerayı bir nesnenin üzerine koyabilirsiniz.

Sabitleyici, el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı önler, ancak çerçevede hareketli nesneler (insanlar, arabalar) varsa, yavaş deklanşör hızı durumunda bunlar bulanık olacaktır.

Ancak en kolay yol hassasiyeti arttırmaktır. Dahili flaşı kullanma yeteneğine kasıtlı olarak dokunmuyorum çünkü sonuç genellikle içler acısı olacaktır. Mümkün olduğunca dahili flaşla çekim yapmaktan kaçının.

Işık hassasiyeti (ISO)

Düşük ışık koşullarında çekim yapabilmek için kamera matrisi çalışabilmektedir. yüksek hassasiyet modu. Bu, ISO'yu bir puan artırdığınızda, ışığa olan ihtiyacın yarı yarıya azaldığı anlamına gelir. İyi bir çekim yapabileceğiniz minimum deklanşör hızına ulaşamıyorsanız, ISO'yu yükseltin.

Ne yazık ki, ISO sınırı sonsuz değildir - arttıkça, gölgelerdeki, renk tonlarındaki vb. ayrıntıları yiyip bitiren dijital gürültü miktarı önemli ölçüde artar. Matrislerin ışık duyarlılığını artırmak, modern kameralarda iyileştirme konusudur ve bugün, neredeyse görüntü kalitesini kaybetmeden ISO3200'de çekim yapmak zaten oldukça mümkündür.

Mercek Keskinliği

Tüm fotoğrafçılar keskinliği sever. Bu parametre merceğin optik özelliklerine bağlıdır. Daha pahalı gözlükler her zaman daha keskin değildir, çünkü Diğer faktörler fiyatı belirler: yapıcı optikler, ağırlık, boyutlar, sübjektif değerlendirmeler ve tabii ki ön camda kırmızı bir şerit. 🙂

Neredeyse her zaman yakınlaştırma lenslerinin genellikle birincil lenslerden daha az keskin olacağı unutulmamalıdır. Bu kolayca açıklanabilir, çünkü zum söz konusu olduğunda üreticinin çok fazla değişkeni bir araya getirmesi gerekir ve bir merceğin tüm odak uzaklıklarında keskin olması için bir lokomotif gibi maliyetli ve ağır olması gerekir. Yakınlaştırmalar, kenarlarda en fazla bulanıklığa sahip olma eğilimindedir: en geniş ve en uzak açılarda.

Bir diğer önemli özellik ise her lensin kendi en keskin diyafram açıklığına sahip olmasıdır. Bu bilgiler ilan edilmemektedir, ancak birkaç deneme çekimi yaparak öğrenebilirsiniz. farklı değerler. Kural olarak, açık diyafram en bulanık olanıdır. Bu nedenle, her kirpiğin göründüğü bir portre yapmak istiyorsanız, arka plan bulanıklığından biraz ödün vererek diyaframı biraz kapatın.

Fotoğraf makinesinin doğru göründüğü şekilde değil, istediğiniz şekilde fotoğraf çekmeye başlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu kadar. Bence biraz pratik yaparsanız her şey çok basit. Eminim sizin de beğeneceğiniz bazı düşünceli çekimler yaparak, artık gitmek istemiyorum otomatik moda.


Fotoğrafçılıkla ilgili bu site, fotoğrafçılığın temellerinin eksiksiz bir sunumu olduğunu iddia etmemektedir. Aksine, bu, erişilebilir bir dilde doğru şekilde nasıl çekim yapılacağına ilişkin sorularına yanıt almak isteyen yeni başlayanlar için küçük bir fotoğrafçılık eğitimidir.

"Kişisel olarak benim için" hangi kamera en iyisidir ve neyi seçmeli - bu, pek çok yeni başlayanın yanıtlamaktan pek hoşlanmadığım temel sorusu, bu yüzden "Bir kamera nasıl seçilir" yazdım ve sonra da " Fotoğrafçılık Eğitimi", şimdi okuyun. Bugün, küçük boyutu ve erişilebilirliği nedeniyle, çok sayıda insan tarafından bir kompakt kullanılmaktadır: nakliyecilerden büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerine kadar ve yüksek fiyatı, boyutu ve harika yetenekleri nedeniyle bir DSLR de çok kullanılmaktadır. :) Mizah, bu ve diğer fotoğrafçıların çoğunun genel olarak fotoğrafçılığın temellerine bile aşina olmamasında yatıyor. On kişiden altısı kameranın talimatlarını okumamış, on kişiden yedisi ayı flaşla çekmiş, sekizi neden yürümediğini anlamaya çalışmadan evliliği kaldırmış ve dokuzu SLR'nin her zaman otomatik olarak çektiğini düşünüyor. harika resimler. Ve bir DSLR, bir kompakttan yalnızca yetenekleri açısından farklıdır, bu nedenle sorun her zaman kamerada (ve hatta fiyatta değil), kamerayı veya fotoğrafçılığın temellerini inceleme isteksizliğinde görülür.

Bu nedenle, bu öğreticiyi iyi fotoğraflar çekmek, fotoğrafçılıkta ve kamerada ustalaşmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyen tutkulu insanlar için oluşturdum. Yeni başlayanlar için fotoğrafçılığın temelleri, kamera bilgisi ve teknik olarak doğru bir resim çekme yeteneğidir; ayrıca amatör bir fotoğrafçının belirli bir dizi yaratıcı tekniğe sahip olması ve bir profesyonelin sipariş üzerine çekim yapabilmesi gerekir. İkincisini dikkate almayacağız, profesyonel olmak kolaydır: bir arkadaşınız sizden onun fotoğrafını çekmenizi isterse ve iş için ödeme yapmaya hazırsa, o zaman hemen kendinizi bir profesyonel olarak kabul edin :) Nasıl çekileceğini bilen sanatçı sadece güzel bir fotoğraf değil, onu derin iç içerikle doldurun veya karakterin ruhani dünyasını ortaya çıkarın. Birisi size bunu öğreteceğine söz verirse - buna inanmayın, temelden başlamak daha iyidir :)

Fotoğraf çekmeyi öğrenmek kolaydır. İyi fotoğraf çekmeyi öğrenmek zor :)

nasıl ateş edilir

Fotoğraf makinesini ilk kez eline alan bir kişi için öncelikle onu elinizde doğru şekilde tutmayı öğrenmeniz gerekir. Ve her ikisinde de. Fotoğrafçılığın temeli budur! Yeni başlayanların tipik bir hatası, kamerayı bir yandan öne doğru uzatılmış şekilde tutmaktır.

Örneğin, bunun gibi. Sonuç belli. El titriyor ve titreme tabii ki dengesiz kamera konumuna aktarılıyor ve sonuç bulanık bir resim. Fotoğrafçılar da böyle nahoş bir etkiye heyecan diyorlar, bu olay her seferinde olmuyor, genellikle zayıf ışıkta oluyor. Çekmesi en zor şey, yalnızca ekranda görebileceğiniz sabunluk sahipleri içindir. Ancak bu durumda bile, ekranın görüş açısı onları daha yakın tutmanıza izin veriyorsa, kollarınızı olabildiğince öne doğru uzatmanıza gerek yoktur. SLR fotoğraf makinesi sahipleri de kendilerini aldatmamalıdır - SLR ağırlığı nedeniyle ellerde daha dengeli olmasına rağmen, orada ayna bir heyecana neden olabilir. Görünüşe göre vizörlü büyük "kompakt" kameraların sahipleri özel bir konumda :) Shavelenka fotoğrafçının ana düşmanı, yine de bu canavarın alışkanlıklarına daha dikkatli hazırlanacağız.

Sağda çok talihsiz bir fotoğraf örneği daha var. Böyle bir hatayı anlamak için aylarca ders kitaplarıyla dolu fotoğrafçılığın temellerini kavramanıza gerek yok. Ve iki nedenden dolayı başarısız olacak. Sadece uzanmış bir kolda çekim yapılmıyor, ayrıca lens kapağı da çıkarılmıyor :) Çerçeveye tıkladığınızda bunu açıkça göreceksiniz ...

Ve böyle bir çekimin sonucu (odaklanma izin veriyorsa) kesinlikle bir başyapıt olacaktır - Malevich'in yazdığı Kesinlikle Siyah Kare :) Veya daha doğrusu bir dikdörtgen ...
Gülümsemeyin beyler, kuş uçmaz!

kamerayı nasıl tutuyorsun Nasıl ateş edilir? Aşağıdaki soldaki resimde kameranın çekim yaparken en sabit pozisyonunu görebilirsiniz. Dirsekler vücuda sıkıca bastırılır, mercek göze, sağ el kamerayı tutar (parmak deklanşöre basıldığında hazırdır), sol el lensi tutar. Kamera ellerde sıkıca tutulmalı, ancak aşırı gerilim olmamalıdır. Ayrıca kamerayı ne kadar sıkarsanız o kadar çok sallanır ki bu da kas gerginliğinden kaynaklanır. Kamera hissedilmeli, fotoğrafçının ellerinin (hatta gözlerinin!) bir uzantısı olmalıdır. Daha fazla stabilite için, rüzgarın sallanmaması için bacaklarınızı omuzlarınızdan daha geniş açabilirsiniz :). Omzunuzla bir şeye yaslanmak daha da iyidir - bir duvar, bir sütun, bir çit - her şey işe yarar! Kamerayı, örneğin setin korkuluğuna veya bir masaya yaslayabilirsiniz. Ve ideal olarak üçayak Yeni başlayanların çoğu, tam uzunlukta bir otoportrenin düşünülemeyeceği bir tripodu ihmal eder (bunu arkadaşlarınızla yapabilirsiniz!) Veya geceleri bir şehrin net fotoğraflarını.

Kısacası, fikri anladınız. Bulanıklığı önlemek için kamera sallanmamalıdır, bulanık bir fotoğraf güzel değildir. Cep telefonuyla çekim yaparken bile kamerayı her zaman iki elinizle tutun. Serbest bırakma düğmesine yavaşça basın ve parmağınızı aniden bırakmayın, bu istenmeyen salınımlara neden olabilir. Çerçevede gereksiz, gereksiz her şeyi kesin - sadece özü! Bunlar, yeni başlayanlar için fotoğrafçılığın ilk temelleridir.

Ve ilerisi. Genellikle yeni başlayanlar ışığa hiç dikkat etmezler. Unutmayın, ışık kaynağı konuyu aydınlatmalıdır, arkasındaki arka planı, yabancı nesneleri veya kameranızın merceğini değil! Işığa karşı çekim yapmayın, bunu yalnızca deneyimli fotoğrafçılar karşı flaş yardımıyla yapar. küçük tavsiye. İyi ışıkta - genellikle parlak gün ışığında - çekim yapmaya çalışın. Herhangi bir odada, çekim koşulları herhangi bir kamera için oldukça zor hale gelir. Pozlama, deklanşör hızı ve diyafram gibi korkunç kelimeleri hala bilmiyorsanız, makinede çekim yapın. İyi gün ışığında, basit bir sabunluk makinesi bile oldukça iyi sonuçlar verir. Burada yeni başlayanlar için fotoğrafçılık genellikle kırpılır - vizörü veya sıvı kristal ekranı kullanarak gelecekteki bir fotoğrafın çerçevesinin sınırlarını seçmek. Aynı zamanda, bazen çekmek istediğiniz şeyi yaklaştırarak veya daha basit bir şekilde - "ayaklarıyla çerçeve", konuya yaklaşarak (veya uzaklaşarak) yakınlaştırmayı kullanırlar. Çerçeve sınırlarına ek olarak, açıyı da seçmeniz gerekir, örn. Fotoğraf arzu ettiğiniz nesneyi en avantajlı ışıkta sunmak için hangi noktadan (ve hangi açıyla) çekim yapacağınızı belirleyin.
Bu konuda meşhur bir anekdot vardır. İki fotoğrafçı yürüyor, biri tökezledi ve bir su birikintisine düştü. İkincisi hemen yanına düşer ve ağlayarak kamerayı kapar:
- hangi açı? ne çekiyoruz???

Şakalar şakadır, ama aslında bunlar budur - çerçeve sınırlarının seçimi, açı ve ışıkla çalışma. Aslında, bu kavramlar o kadar çok şeyi kapsıyor ki birçok cilt için yeterli ... Görevimiz hala daha mütevazı - deklanşör hızı ve diyafram açıklığı, bulanıklık, gürültünün ne olduğu ve bunlardan nasıl kaçınılacağı (ve diğer) gibi temel kavramları öğrenmek ) talihsizlikler. Kamera sizin aracınızdır ve en temel anlamda onu nasıl kullanacağınızı ve düzgün bir şekilde nasıl çekeceğinizi öğrenebilmeniz için önce kamerada ustalaşmak iyi bir fikirdir. Bu tür vakıflar hemen şu soruyu gündeme getiriyor:

Ve yeni başlayan biri doğru şekilde nasıl ateş edileceğini öğrenmek için hangi fotoğrafçılık eğitimini öğrenmelidir? İlk ders kitabı, kameranızın kılavuzu olmalıdır! Özellikle birden fazla düğmesi varsa, öğrenmek çok yararlıdır (ve yalnızca yeni başlayanlar için değil!). kamerada tabiki :)

Hâlâ gelişmek isteyenler için, maruz kalma ile nasıl çalışılacağını bilmeniz gerekir. Pozlama, kabaca, gerekli miktarda ışığın fotoğraf malzemesine çarptığı süredir ve belirli bir hassasiyette deklanşör hızı ve diyafram oranı ile gerçekleştirilir. Tabii bunun için kameranızın enstantane hızı ve diyafram gibi ayarları olması gerekiyor. Temel bilgilerle başlayalım.

maruz kalma nedir

Deklanşör hızı, kamera deklanşörünün açılma süresidir. Ne kadar çok zaman - fotoğraf malzemesini (film veya matris) o kadar fazla ışık etkiler. Aslında, bu ilk bakışta göründüğü kadar zor değildir. Karanlıksa (örneğin, akşam, gece, loş ışık), o zaman deklanşör hızı elbette daha uzun olmalıdır. Örneğin 2 saniye, 1 saniye, 1/2 saniye veya 1/15 saniye diyelim. Neden? Çünkü geceleri hızlı bir deklanşör hızı ayarlarsanız (örneğin, saniyenin 1/100'ü veya 1/250'si), o zaman resimde neredeyse hiçbir şey görünmez - katı karanlık ... Film veya matris, basitçe bu kadar kısa sürede "kızartmak" için zamanınız olmayacak. Bir zamanlar güzel bir yaşlı vardı kamera "Smena 8m"... Alıntı şu şekilde uygulandı:

İlk resim bulutların küçük resimlerini gösteriyor. Sağdan sola: parlak güneş, gündüz, bulutlu, bulutlu, akşam. Ve fotoğrafçının hangi resmin gerekli değere karşılık geldiğini tamamen unutmaması için merceğin diğer tarafında aynı derecelendirmeler vardı, ancak sayılarla: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("B" 1/8 ile karıştırılmamalıdır, o kamerada 1/8 yoktu ... "B" manuel bir deklanşör hızıdır - düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece deklanşör açık kalır) . Kırmızı işaret, saniyenin 1/30'una karşılık gelen ikinci bulutun (bulutlu) üzerinde bulunur. Riskin istenen değerin karşısına konumlandırılması, merceğin deklanşör hızı halkasının döndürülmesiyle sağlandı. Zor değil? İyi bir teknikti, 3 ruble kadar basit ve anlaşılır ... Şimdi, bir dijital kameranın açıklamasını bir ayar listesiyle okumaya başladığınızda, o kadar kötü oluyor ki. "Dijital yakınlaştırma ayarı"! Evet, çekim için hiç gerekli değil ...

Bence burada her şey yeterince açık. Deklanşör hızı aralığının 1/15 - 1/250 gibi çok büyük olmaması üzücü. Ama eski, ucuz, evrensel bir kameradan ne istiyorsunuz ... Ve o kadar da kötü değil ... Modern dijital kameraların (manuel ayarlarla) çok daha geniş bir aralığı var: yaklaşık 30 - 8 saniyeden 1/ 4000 (ve hatta 1/8000'e kadar!) sn. ve tabii ki "B". Serin? Pekala, ilerleme durmuyor (ve bu arada fiyat da!). Bununla birlikte, geniş bir yelpazenin varlığının yüksek kaliteli ve (dahası) ilginç resimleri garanti etmediğini açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum!

Alıntıyla ilgili olarak "daha fazla" veya "daha az" ifadesini kullanmamalısınız - bu kafa karıştırıcı olabilir, çünkü, daha daha fazla sayı paydada - maruz kalma süresi ne kadar kısa olursa! Bu nedenle "deklanşör hızı daha kısadır" veya "uzun" demek daha doğru ve kolaydır.

Hareket eden nesneleri çekerken, hızlı bir deklanşör hızı kullanmanız gerekir - hareket ne kadar hızlı olursa, deklanşör hızı o kadar kısa olur.

Yazar, elbette, eski bir Sovyet merceğinde bulutlarla ilginç bir resim verdi, ancak modern kameralarda deklanşör hızı okumalarını nerede görebilirim? Sabunluklarda, ne yazık ki, hiçbir yerde. Bir SLR kamerada - her zaman vizör göstergesinde ve yalnızca modern DSLR modellerinde ekranda da. Kompakt olarak, her zaman - ekranda ve yalnızca bazı modellerde - vizörde. Diyafram, odak noktası seçimi ve odak onayı ve durumu çekim modunu açarak kontrol edilebilen diğer bazı ilginç parametrelerle aynıdır.

Ve bu zenginliğin nasıl kullanılacağı, hangi düğmelere basılacağı, hangi tekerleklerin döndürüleceği - modeller farklı olduğu ve her şey içlerinde farklı şekillerde uygulandığı için kamera talimatlarına bakın. Talimat, en iyi fotoğrafçılık ders kitabıdır ve bazı amatör fotoğrafçıların pervasızca düşündüğü gibi, hiçbir şekilde benim sitem değildir :)

Ancak rehberlik her derde deva değildir. Öğretici metnine göre, doğrudan "maç sırasında" açıklanacak olan çeşitli anlaşılmaz fotoğraf sözcükleri olacaktır. Ancak bir şeyi kaçırdıysanız, sitenin oldukça eksiksiz bir Fotoğraf sözlüğü. Oradan geri dönmeyi unutmayın :) Fotoğrafçılığın temelleri (ve diğer herhangi bir iş), yalnızca düğmelere basma arzusunu değil, aynı zamanda basitten karmaşığa sürekli olarak bilgi edinme yeteneğini de ifade eder. Dayanıklılık stoklayın beyler-yoldaşlar, :)

İşte bazı alıntı değerleri:

Çalışıyor, deklanşör hızı 1/250 sn.

1/4 sn. ve daha uzun - kesinlikle bir tripoda ihtiyacınız var
1/8 - düşük ışık, bir tripoda ihtiyaç var
1/15 - Bulutlu. Çoğu zaman bir tripoda ihtiyaç duyarsınız.
1/30 - Bu, elde çekim için en yavaş deklanşör hızıdır.
1/60 - elde çekilebilir, ancak telefoto lens olmadan
1/128 - yürüyen adam
1/250 - çalışıyor
1/500 - bisikletçi
1/1000 ve daha kısa - otomobil yarışı.

Neden ilk sayı 3.5 ve 4 değil? Sonuçta, standart açıklık değerleri, bir nesnenin aydınlatmasındaki iki kat (ve matematikte, √ 2, yani 1.4142 kat) artış veya azalmaya dayanır :)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; F 16; f22; f32.

Ancak lenslerdeki ilk diyafram değerleri standart olanlarla eşleşmeyebilir ve örneğin f3.5 olabilir; veya f1.8 - bunun nedeni merceğin tasarımıdır. Açıklığı bir bölüm kaydırmak, deklanşör hızını da bir bölüm değiştirir (genellikle deklanşör hızının iki katıdır, ancak bu, daha fazla doğruluk için ara değerler ayarlanarak ayarlanabilir). Böylece aynı aydınlatma elde edilir.

Yeni başlayanlar için fotoğrafçılık, deklanşör hızı ve diyaframda uzmanlaşmayı içerir. Yalnızca çok keskin ve çabuk huylu insanlar enstantane hızına sahip değildir, ancak fotoğrafçı zorunludur - her durumda! Deklanşör hızının ve diyaframın ayarlanmasına pozlama denir. Genellikle, belirli bir aydınlatma için, bazen poz çifti olarak da adlandırılan bu iki değerin eşleşmesi gerekir. Kurallar:

Apertürü ne kadar çok durdurursanız, deklanşör hızı o kadar uzun olmalıdır (aynı sayıda değerle) ve bunun tersi de geçerlidir. Fotoğraf Temelleri!

Bu kural, aynı pozu elde etmek için çalışır (aynı ışıkta bir çekim için değiştirmeyin). Görünüşe göre kameranın aslında 2 "aynı" ayarı var ve her ikisi de aynı şeyi yapıyor - ışığı dozlayın. Ancak, bu ayarları uygulamanın etkileri farklıdır ve fotoğrafçılar bunu çok aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bazen diyafram sadece ışık miktarını artırmak / azaltmak için değil, aynı zamanda alan derinliğini kontrol etmek için de kullanılır. Örneğin, bunun gibi:

Gördüğünüz gibi ön plandaki figür odakta (bu durumda - asil oyuna aşina olmayanlar için - bu siyah kraldır) ve arka plan bulanıklığı diyafram açıklığı ile ayarlanabilir. Odaklanmak, odaklanmak nedir? Herhangi bir ansiklopedi şunları söyleyecektir (veya buna benzer bir şey):

Odak (İngilizce: Odak) - tek bir mercekten (veya optik sistemden) geçen paralel bir ışık ışınları demetinin kırılmalarından sonra toplandığı nokta.

Ve yeni gelen bu tanımdan ne anladı? Ona ne anlatıyor ve fotoğrafçıya fotoğrafçılıkta nasıl yardımcı oluyor? Hiçbir şey ve hiçbir şey. Daha açık olalım.

Odak, merceğin konunun net bir görüntüsünü oluşturduğu noktadır.
Odaklama - merceği, görüntüsünü en net ve keskin şekilde gördüğümüz nesneye böyle bir mesafeye ayarlamak.

Yukarıda belirtilen "ayar" veya merceği hedefleme, otomatik olarak - "başlat" düğmesine yarım basarak veya manuel olarak gerçekleştirilir. Bir DSLR ile manuel odaklama, konu özellikle vizör göz merceğinde netleşene kadar lens üzerindeki odaklama halkasını döndürerek elde edilir. Sonra "odaktaki nesne", "odaklanmış", "odaklanmış" vb. terimlerimiz var. Arka planda neler oluyor? Arka plan - ve sol resimde kralın arkasında gördüğünüz budur - "bulanık", "keskinliği bozan", "odak dışı", "odak dışı", "odak dışı", net olmayan, "bulutlu" olabilir ", " bulanık" - zevkinize göre :) Bir kompaktta, kural olarak, yalnızca ekran menüsündeki (sol, sağ, orta, vb.) bazı odak noktalarını seçmekle ilgilidir, ancak sabunda bulaşıklar hiç yok, bir otomatik odaklama.

Ama kendimizi aşmayalım - hem odaklanmaya hem de alan derinliği hakkında konuşmaya geri döneceğiz. Diyaframı değiştirerek elde edilebilecek başka bir ilginç efekt görelim. Kapatıldığında, parlak nesneler ... yıldızlara dönüşür - ne kadar çok kapatırsak, ışınlar o kadar uzun ve keskin olur. İlginç bir şekilde, ışınların sayısı genellikle açıklık kanatlarının sayısına bağlıdır, kanat sayısı arttıkça ışın da artar. Yaprak sayısı çift ise, örneğin 8 ise, o zaman tam olarak aynı sayıda ışın olacaktır.

Diyafram açıklığının ve deklanşör hızının bir fotoğrafçının elinde oldukça güçlü yaratıcı araçlar olduğunu şimdiye kadar muhtemelen kendiniz anlamışsınızdır. Ve tabii ki bir tripod! Diyaframı f / 2'ye açtığımızda (sağdaki resim) 1/6 saniyelik çok yavaş bir deklanşör hızı elde ederiz ve diyafram f / 13'e kapatılırsa ve hatta geceleri çok daha uzun bir deklanşör hızı elde ederiz. (bu örnekte 30 saniye!). Bir tripodun yokluğunda burada ne olacağını zaten tahmin ettiniz mi? Bu doğru, her şey lekelenecek - karanlıkta elleriyle tıklamıyorlar!
...Henüz ateş etmek için kaçmadıysanız (veya uyumadıysanız), "nasıl", "ne" ve "ne için" olduğunu öğreneceksiniz.

Her zaman "diyaframı artır" ve "apertür değerini artır" ifadeleri arasında ayrım yapın. Anlamları tam tersidir. 2'lik bir açıklık değeriyle, açıklığı, örneğin 8 değerinden çok daha büyüktür. Diğer bir deyişle, açıklığı açtınız ("hafif açıldı" da derler). Ama "örtmek" - tam tersi! Aynı zamanda, DELİK'i ve ancak o zaman sayıları hayal edin.

maruz kalma ve expopara nedir

Bunu zaten biliyoruz açıklama- bu, belirli bir sensör hassasiyetinde doğru miktarda ışık elde etmek için gereken enstantane hızı ve diyaframdır (ISO ayarlarıyla ayarlanır). Yeterli pozlama, görüntünün doğru şekilde gösterilmesinin anahtarıdır. Ve deklanşör hızının kendisi ve bu demetteki diyaframa pozlama parası denir. Birçok yeni başlayan, "hangi diyaframın istenen deklanşör hızına karşılık geldiğini nasıl bilebilirim?" Onlara "aydınlatmaya ve hedeflerinize bağlı olarak" yanıt vermek, hiçbir şeyi yanıtlamamak anlamına gelir (ancak yanıt en doğru olanıdır!). Daha fazlasını öğrenmek (ve fotoğrafçılığın temellerini öğrenmek) istiyorsanız, buraya bakın:

Daha da iyisi, daha fazla deney yapın ve kendiniz anlayacaksınız. Pekala, tamamen tembel olan kişi kamerayı alır, konuya nişan alır (otomatik modda) ve ekrana bakar - istenen deklanşör hızına hangi diyafram karşılık gelir :) İnanın bana, herhangi bir ders kitabından daha iyi öğretiyor! Aynı zamanda fotoğraf çekmek, fotoğraf çekmek bile gerekmiyor ama kameranın kendisi sergiye götürülebiliyor !! :)

En Yararlı Deney

Dolayısıyla deklanşör hızı, ışığı zamanında ayarlamaktan ve sarsıntıyla, ışık miktarı için diyafram açıklığıyla ve alan derinliğiyle savaşmaktan sorumludur. Basit başlayalım, yani. dünyadan. Deklanşör hızını kısaltarak (veya diyaframı düşürerek) resmi daha karanlık, değerleri artırarak daha parlak hale getiriyoruz. Bunu arka arkaya 17 kez okumanızı tavsiye etmiyorum, bir kamera alıp kendiniz denemek daha iyidir - daha hızlı anlayacaksınız! Deneyimi koyun. Kamera - manuel modda (M)! Diyafram açıklığını değiştirmeden, örneğin 1/2, 1/15, 1/60 s gibi yavaş deklanşör hızıyla fotoğraflar çekin. vesaire. sonucu her seferinde gözden geçirmek. Resim daha koyu hale gelmelidir. Örneğin, bunun gibi:

Bu deneyi tripodsuz, elde çekim yaparak yaparsanız, kısa pozlamalarda bulanıklığın (karıştırma) azaldığını, uzun pozlamalarda ise arttığını fark edeceksiniz. Ardından, deklanşör hızını değiştirmeden, diyafram açıklığı ile benzer şekilde denemeler yapın. Bu tavsiyenin kullanışlılığı, benzer konularda (benimki dahil) yüzlerce siteyi okumanızın yerini alacak ve bunların çoğu, herhangi bir şeyi açıklamaya çalışmaktan daha gösterişli terminolojidir. Bu nedenle, en iyi fotoğrafçılık eğitimi, kendi kameranız ve doğru şekilde nasıl fotoğraf çekileceğini öğrenme arzunuzdur.

"Yaratıcı sonuçlar" elde etmek için deklanşör hızını kullanmanın başka bir örneği. Tırnak içine aldım çünkü "yaratıcı sonuçlar" önyargılı bir kavramdır ve herkesin kendine ait sonuçları vardır.

1 numaralı Fotoğraf bir tripoddan çekildi ve sadece ... hareket veya bulanıklık elde etmek için yavaş bir deklanşör hızı (1/4 sn) kullanıldı. Gördüğünüz gibi, hızlı hareket eden (kameraya göre) bir nesne bulanık, ancak bunun sonucunda hareket eden trenin hızını hissediyoruz. Güzel olup olmadığına herkes kendisi karar verir. 2 numaralı resimde, hızlı bir deklanşör hızı (1/227 sn), çerçevede hızlı hareket eden bir kuşu "durdurmayı" (durdurmayı, dondurmayı) mümkün kılıyordu. Yaratıcı olmaktan çok tekniktir. Bulutların üzerine bulaşmış bir kuşun resmi süslemesi pek olası değildir. Yine de, belki birisi onu havalı bulacaktır :)

Kıpırdamaktan nasıl kaçınılır, çalışmaya devam edeceğiz. Oldukça garip bir fotoğrafçılık eğitimim var, çünkü bir kez daha bir bulanıklık efekti elde etmeyi (ve resmin yararına) ve ancak o zaman - bununla başa çıkma seçeneklerini öneriyorum. Bunu deklanşör hızı ve diyaframın birlikte nasıl çalıştığını göstermek için yapıyorum. Bu tatlı çift, yeni başlayanlar için fotoğrafçılığın temellerini gösterme konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Metroda çekilen 1 numaralı resim bu amaca uygun olmaz mıydı? Sırayla gidelim.

Solda kayaların üzerine düşen şelalenin oldukça güzel efektli bir fotoğrafını görüyoruz. Bu jet blur efekti, yavaş deklanşör hızı ve bir tripod ile elde edilir. Burada 1/6 saniyelik bir deklanşör hızı kullanıldı. Düşük ışıkta (metrodaki resimdeki gibi) böyle bir değer elde etmek sorun değil ama ya aydınlatma fazlasıyla yeterliyse? Sorun şu ki, otomatik kamera bulanıklığı önlemek için daha kısa bir deklanşör hızı vermeye çalışacak ve tam tersine ihtiyacımız var! Burada kamerayı manuel moda geçirmeli ve diyaframı basılı tutmalısınız (daha az ışık olacaktır!) - ve bu nedenle, deklanşör hızını sakince aynı sayıda adım uzatıyoruz (aynı zamanda ışığı eşitleyeceğiz) ). İstenen enstantane hızını ve diyaframı hemen ayarlamak daha da kolay :)

Bunu hem manuel modda hem de deklanşör önceliği modunda veya diyafram önceliği modunda - uygun gördüğünüz şekilde yapabilirsiniz. Şelale için, 1/6 saniyelik yavaş bir deklanşör hızı elde etmek için f/16!'ya kadar durmam gerekti. Ancak, kasıtlı olarak sanatsal amaçlar için bulanıklık kullanıyorsak, o zaman bir tripodun anlamı nedir? Sadece su akışlarının bulanık olması ve manzaranın geri kalan detaylarının net kalması için gereklidir.

Artık kamera otomasyonunun (en pahalı olanı bile!) neden her zaman çekimi yapamayacağını anlıyorsunuz? Evet, resimde tam olarak ne almak istediğinizi bilmiyor! Akıllı teknoloji, bulanıklığı önlemeye çalışır ve kısa bir deklanşör hızı ayarlar; bu, bu tarz çekimler için kesinlikle uygun değildir! Sonuç ne olacak? Ve sonuç basit:

Fotoğrafçı çeker, kamera değil.

Bu aynı zamanda fotoğrafçılığın da temelidir!
Harika, ama ya sabunluğunuz varsa ve manuel ayar yoksa? Bir DSLR satın alabilir veya iğrenç ışıklandırmayı bekleyebilir, flaşı kapatabilir ve hareketli nesneleri bir tripoddan yavaş bir deklanşör hızında çekebilirsiniz! Metrodaki o fotoğrafta olduğu gibi: metroda kötü bir ışık var ve beklemenize gerek yok! Bu tarzda resimlere sık sık ihtiyacınız yoksa, pahalı bir kamera almanıza gerek yok :)
Bununla birlikte, farkı anlamalısınız - bir sabunlukla kötü bir aydınlatma beklersiniz ve manuel ayarlara sahip bir kamerayla, diyaframı size istenen deklanşör hızını verecek ölçüde sıkıştırarak bunu kendiniz yaparsınız.

Odak uzaklığı ve gürültü ile ilgili sonraki 2 başlığı güvenle atlayabilirsiniz. Tabii ki, eğer bu materyalde akıcıysanız, aksi takdirde Ders Kitabımın bazı kısımları tam olarak net olmayacaktır. Genel olarak merceğin odak uzaklığı temel kavramları ifade eder; EGF'nin ne olduğunu da temsil etmek gereklidir. Bu nedenle, bağlantıları takip etmek ve geri gelmek için çok tembel olmayın. Korkmayın, bağlantı, belirli bir bölgeye (örneğin Sibirya'da) zorunlu yerleşime mahkum edilen bir kişinin çıkarılması değil, yalnızca bu sitenin ilgili sayfasına geçiştir. Geri dönmek, bir kameranın deklanşörüne akılsızca basmak kadar kolay olacak!

odak uzaklığı nedir

Odak uzaklığı ve EGF hakkında koca bir sayfa yazdığım için kendimi tekrar etmeyeceğim ama bilmeyen burada ustalaşacaktır:
35 mm eşdeğerinde (EGF) odak uzaklığı
geri kalanı okumaya devam edin. Kim henüz okuyamaz veya sonra unutur sınavı geçmek- Rus alfabesini öğreniyor. Hoşgörü yok, site sadece Rusça bilenler içindir! :)

Böylece merceğin odak uzaklığını değiştirerek fotoğraf konusuna yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Ancak, herhangi bir Photoshop olmadan oldukça ilginç efektler elde etmek için bunu nasıl kullanabileceğinizi herkes bilmiyor. Bunu yapmak için bir yakınlaştırma merceğine ihtiyacınız var, yani. değişken odak uzunluğuna ve bunu manuel olarak değiştirme yeteneğine sahip bir lens (kural olarak, bu DSLR'ler için bir yakınlaştırmadır).

Bu tür fotoğraflar elde etmek için, merceğin üzerindeki oluklu halkayı çevirerek odak uzaklığını değiştiriyoruz ve bu, kamera deklanşörü açıkken - yani. fotoğraf çekimi sırasında. Döndürmek için zamana sahip olmak için uzun bir pozlamaya ihtiyacınız var, bu nedenle bir tripoddan çekim yapmak arzu edilir. Flaşlı çekim yaparken yavaş deklanşör hızları (1 sn.) kullandım. Kimse size yüzüğü nasıl hızlı bir şekilde çevireceğinizi ve ne tür bir dayanıklılığa ihtiyacınız olduğunu söyleyemez, çünkü durumlar farklıdır ve sonuç da farklı olabilir - hem başarılı hem de çok değil :-)

gürültü nedir

Yağlama nasıl önlenir

yağlayıcı nedir? Yağlama, o bir sarsıntı, bu bulanık, keskin olmayan bir resim. Bulanık, kısaca :) Solda tüm resim lekeli (elde çekim, deklanşör hızı 1/90 sn), sağda yalnızca hareketli bir nesne - bir kız, diğer her şey keskin (tripoddan çekim, deklanşör hızı 1 /4 sn).

1. 2.

Öyleyse, "kim suçlanacak" ve "ne yapmalı" asırlık Rus sorularıyla başlayalım! Bu sorunun tamamen Rusça olduğunu düşünmemelisiniz, herkesi ilgilendiriyor, siyahları bile :) Hoşgörü hakkında yaygara koparmak isteyenlere yeni "hoşgörü" kelimesini Türkçe'de aramalarını tavsiye ediyorum. açıklayıcı sözlük Rus dili Ozhegov ve Shvedova. "Politik doğruluk" diye bir şey yok gibi bir şey yok :) Afro-Fransız, Afro-Çinli veya Afrikalı-Amerikalı kelimelerinin yanı sıra - ama bir zenci var. Sözlüğü derleyenlerin aklına hiç gelmemişti ki, makul insanlar 21. yüzyılda her şeye kendi adıyla DEĞİL diyecek noktaya gelecekler :) Üstelik çok bilinen Afrika kelimesi bile özü yansıtmaz, Afrika'da doğmuş beyaz bir insan olabilir ... Ve bir Papuan da Danimarka'da bir Papuan'dır :)

Peki "hoşgörü" nedir? Bir gazete sayfasından herhangi bir papağan bunun farklı bir kültüre (din, ulusal gelenek vb.) Ek olarak, bir kültürün nasıl farklı, farklı olabileceğini anlamak zor - ya var ya da üzgünüm, yok :) Bu bağlamda, terimin açıklaması için doktorlara başvurmak daha iyidir, temin ederim sen, şokta olacaksın: tolerans, bağışıklık tepkimesinin tamamen veya kısmen yokluğudur!! Yani dış etkilere karşı bağışıklığın kaybolması... Çoğunu iyileştirmez ama düşündürür... Dolayısıyla hasta bir toplumu tedavi edip bulanık tablolara dönmeyeceğiz. Aynı sözlükten bir trace seçelim. anlamı: yağlamak - netlik, kesinlik, keskinlikten mahrum etmek. Fotoğrafçılar için "yüzünü yağlamaktan" daha uygundur :)

Peki suçlu kim? Yağlama 4 ana nedenden dolayı oluşur:

İlk nokta ile her şey açık. Yukarıda zaten uçan bir kuş gördünüz. Ama kimse fotoğraftaki bulanık bir kuşa müsamaha göstermek ve hoşgörüyle davranmak istemez :) Bu tür "gelenekler", ilkel düzeyde bile olsa, açıkça resmin hatalı algılanmasına yol açar ve elbette böyle bir dayatma yapılamaz. "fotokültür" (muhteşem Mumbo-Yumbo kabilesinden bir yerli yamyamın bazı geleneklerine de tahammül edilemez).
Ne yapalım?
Sorunun çözümü, deklanşör hızını kısaltmak, diyafram izin veriyorsa ne kadar kısa olursa o kadar iyidir. Değilse, gürültü kabul edilebilir düzeydeyse ISO'yu yükseltebilirsiniz. Deneyimli fotoğrafçılar hala kameranın hareketini kullanıyorlar - her zaman çerçevede kalması ve hareket etmemesi için hızlı bir şekilde kuşun peşinden gidiyorlar (elbette merceğe göre, aksi takdirde talihsiz kuş düşecek; belki de senin üzerine KAFA). Bu fotoğrafçılık tekniğine "kablolu fotoğrafçılık" denir. Aşağıda 1/1500 saniye deklanşör hızında oldukça değerli uçan bir martı görüyoruz. Ve gerçekten, neden bu kadar kısa bir deklanşör hızında uçmasın :)

Bu kadar kısa bir enstantane hızında bile arka planın (ağaçların) biraz lekeli olduğunu unutmayın. Etki, kuşun hareketini iyi vurgular, ancak sadece kabloyla çekim nedeniyle ortaya çıktı.

İkinci durumda (ellerin titremesi) her şey basit değildir. El titremesi kameraya iletilir, ancak eller neden titriyor? Soru elbette retorik! Kas gerginliğinden, rahatsız bir tutuştan, yorgunluktan, yaşlılıktan ve hatta kötü bir ruh halinden. Tamam, öyle olsun - Unutmadım, duymak istediklerini hatırlıyorum ... ve içmekten de. Ah ellerim hep titriyor :)
Ne yapalım?
Herkesin elleri farklı şekilde titrese de tavsiye aynıdır: sağlıklı bir yaşam tarzı yaşayın, kamerayı doğru tutun ve düğmeye yumuşak bir şekilde basın!

Üçüncü nokta: zayıf aydınlatma. Kötü aydınlatma neden oluşur? Bilmeyenler için hemen korkunç bir sır vereceğim. Ve Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü ve gün yerini geceye bıraktığı için :) Ve kaç fanatik Engizisyonun tehlikesinde insanları yakmadı, yine de dönüyor! İnananlar, inançsız politikacılar tarafından kabul edilen haklarınız hakkındaki korkunç yasadan yararlanmadan önce Mesih'in 10 emrini 7 kez okuyun. Orta Çağ'ın bodrum katlarında binlerce insana işkence eden mantıksızların sapkınlığından tövbe eden ve geceleri kemiklerin çıtırtıları ve çığlıklar uyuyan zihni karartmasın diye gözlük satın alıp sabahları okul ders kitaplarını okuyan Papa . Gerçekten dönüyor (ve güneş parlıyor)!

Böylece, zayıf aydınlatmanın nedenini bulduk. Bu neden yağlanmaya neden olur? Kamera sallanıyor. Tabii ki, aslında titreyen kamera değil, yine elleriniz olduğunu anlamalısınız. Ama bu tamamen senin hatan değil! Çok zayıf aydınlatma koşullarında (akşam, gece, bulutlu), örneğin bir saniye, iki, bazen daha fazla olmak üzere uzun bir pozlama süresine ihtiyaç duyarsınız ve bu, en az el titremesini bile çok belirgin hale getirir. Ne sağlıklı bir yaşam tarzı, ne görüntü sabitleyici, ne de kameranın doğru tutuşu burada kurtaramaz. Konu ne kadar kötü aydınlatılırsa, sallama şaheserinizi o kadar çok bozar.
Ne yapalım?
Radikal olarak, bu talihsizlik yalnızca bir tripod tarafından tedavi edilir. Ve uzak Mumbo-Yumbo'dan aç yerlilerin işgali ancak sağlıklı bir göç politikası ve güçlü bir devlet sınırı ile tedavi edilebilir! :) Ülkenin demagoglarının sağlığının nasıl iyileştirileceği açık değil, "yeterince çalışmamız yok" yayınını yapıyor. eller" - ve bu işsizliğin varlığında ... Ayrıca, yarı okuryazar Taciklerin ucuz elleri maaşların düşürülmesine musallat olacak ve bilim adamlarının ülkeyi terk etmesinden çok daha pahalıya mal olacak. Sonuç olarak, Rusya dışında herhangi bir yerde tasarlanmış tripodlar ve kameralar satın alıyoruz.

Dördüncü nokta. Farklı odak uzaklıklarında bulanıklık da farklıdır: odak ne kadar uzun olursa, o kadar fazla bulanıklık olur. Kim suçlu? Aslında bu aynı zamanda bir el sıkışmadır. Tripod yoksa deklanşör hızını kısaltmak gerektiği açıktır, ancak belirli bir odak uzaklığı için hangi minimum deklanşör hızının ayarlanması gerektiğini hızlı bir şekilde belirlemek gerekebilir.
Ne yapalım?
El titremesinin derecesini yaklaşık olarak sabit bir değer olarak alırsak (ayık bir yaşam ve aşırı yaşlılık kapsamı dışında değil), o zaman deklanşör hızını belirlemek için yaklaşık bir formül hesaplanır - paydasının değeri odak değerinden daha büyük olmalıdır lensin uzunluğu. Tam çerçeve olmayan DSLR'ler ve kompaktlar için önce EGF'yi hesaplıyoruz, ardından ona pozlamalar "deniyoruz".

Örneğin, EGF'de 30 mm odak uzaklığı ile 1/30 saniyeden daha uzun bir deklanşör hızıyla çekim yapmak yerine 1/60 veya daha kısa bir hızda çekim yapmak daha iyidir. 100 mm'lik bir lens için, 1/128 gibi 1/100'den daha hızlı bir deklanşör hızı kullanın. Tabii konu hareket ediyorsa daha da kısaltmalısınız.

Elbette, el sıkışmanın tanımı kesin bir ölçüme tabi değildir ve bazı kişiler şu ya da bu yönde kuralın ötesine geçebilir, ancak çoğu durumda kural hala oldukça iyi çalışır. Tam çerçeve bir kameranın (35 mm formatlı kamera) odak uzaklığı ve EGF'nin birbirine eşit olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle sarsıntıyla mücadele etmek için deklanşör hızını belirlemek daha da kolaydır.

Bir tripodun (en iyi görüntü sabitleyici!) Ne yapalım?

Birincisi, çekimden önce daha az için, ikincisi, kamerayı doğru tutun ve üçüncüsü, varsa görüntü sabitleyiciyi açın (bir kuş durumunda yardımcı olmaz!). Ve sonra, yeterli değilse deklanşör hızını kısaltın - flaş kullanın, flaş yeterli değilse veya kullanımı istenmiyorsa, ardından ISO'yu yükseltin. Hiç bir şey yardımcı olmaz? Bir tripod satın alın!

Ancak saldırmak için - manuel moddayken (diğer fotoğrafçılık modları aşağıda tartışılacaktır), deklanşör hızını daha kısa olacak şekilde ayarlayın, o zaman daha az ışık girecektir! Ve bu durumda resim daha koyu hale gelecektir (fotoğrafçıların dediği gibi az pozlanmış). Bunun olmasını önlemek için diyaframın açıklığını aynı sırayla artırmak gerekir. Örneğin 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sn deklanşör hızları vardır. vesaire. Ve f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 vb. diyaframlar vardır. Örneğin, deklanşör hızını 2 konum kaydırarak kısalttık - 1/15'ten 1/60'a. Bu durumda açıklık açıklığının da 2 konum artırılması gerekir, örneğin f / 8'den f / 4'e. Sonuç olarak, fotoğraf tam olarak aynı miktarda ışık alacaktır, ancak kısa bir deklanşör hızında olası bulanıklık, uzun bir deklanşör hızında olduğundan daha az göze çarpacaktır. Ve yüksek kaliteli (veya en azından bulaşmamış) bir resim elde edeceğiz. Tabii ki, merceğin açıklığı izin veriyorsa (lensinizde bir f / 2.8 işareti varsa, o zaman f / 2 veya örneğin f / 1.4 diyafram değeri elbette mevcut olmayacaktır. daha yüksek deklanşör hızlarının kullanılamadığı anlamına gelir). Bu gibi durumlarda ISO'yu yükseltmelisiniz. Bulanık bir resimdense gürültü olsun daha iyi!

Çekim modları

Ana modların özü yaklaşık olarak aşağıdakilere indirgenmiştir. Sadece talimatı kaybedenlerin veya olmayan ancak kamerası olanların okumasını tavsiye ederim :)

yeşil mod(tam otomatik) Burada her şey açık. "Siz düğmeye basın, gerisini biz hallederiz"- D. Eastman'ın (aslında 1888'de ilk Kodak otomatik fotoğraf makinesini yapan) bu ünlü reklam sloganı, yeşil modu tanımlamanın en iyi yoludur. Deklanşör hızı, diyafram açıklığı, odak, flaş ve diğer her şey (hatta ISO) bir düğmeye dokunarak otomatik olarak ayarlanır. Yeşil mod, yeni başlayanlar için ve ayrıca ayarlarla uğraşmadan hızlı bir şekilde fotoğraf çekmeniz gerektiğinde vazgeçilmezdir. Bu mod hemen hemen tüm dijital kameralarda mevcuttur ve ucuz sabunluklarda aslında çekim için tek moddur :) P - yarı otomatik Yeşil ile aynı - her şey makinede, ancak bazı ayarları değiştirebilirsiniz (odak noktaları, beyaz dengesi, ISO, flaş). Bazen "P", "yazılım" olarak adlandırılır, ancak bence "yarı otomatik" daha doğrudur. S - deklanşör önceliği Enstantane öncelikli yarı otomatik mod. Bazı kameralarda (Tv) ile gösterilir. Deklanşör hızını siz ayarlarsınız, kamera sizin için diyaframı ayarlar! A - diyafram önceliği Diyafram öncelikli yarı otomatik mod. Bazı kameralarda (Av) ile gösterilir. Diyaframı siz ayarlarsınız, kamera deklanşör hızını sizin yerinize ayarlar! M - tamamen manuel Fotoğrafçı, tüm çekim sürecinin tam kontrolüne sahiptir. Kamerayı kendin açarsın ve ... onun için her şeyi yaparsın :)

Mod seçim tekerleği.
Durağan görüntü izleme modu seçilidir, yeşil mod biraz daha yüksektir.

Saat yönünde: yeşil mod, PSAM [yukarıdaki metinde açıklanmıştır], SCENE (sahne veya özel mod [aşağıda açıklanmıştır]), video çekimi, KURULUM (ayarlar), kalite / fotoğraf boyutu, ISO (ışık hassasiyeti), WB (beyaz dengesi) ), resimleri görüntüleyin.

Tabii ki, içinde farklı kameralar tekerlek değişebilir (ucuz kameralarda yoktur), ancak tekerlek olmasa bile herkesin yeşil bir modu ve resimleri görüntüleme vardır :).

Sık sık şunu duyuyoruz: "Her şeyi kendi kendine yapan" yeşil bir rejim varsa, o zaman neden gerisine ihtiyacımız var? Evet, makine doğru (ancak ortalama!) enstantane hızını ve diyafram değerlerini seçecektir. Ve işte bir bisikletçinin iyi pozlanmış bir fotoğrafı, yavaş deklanşör hızı nedeniyle bulanık çıkıyor. Makine ne çekmek istediğinizi bilmiyor! Pekala, otomatik odaklama bisikletçinin binip binmediğini bilmiyor, dolayısıyla hatalı deklanşör hızı, ancak çerçevede gülümsemeleri algılama işlevi size başarısızlıklara gülümsemeyi ve gülmeyi öğretecek! :)

Kameraya neye ihtiyacınız olduğunu "söylemek" için, yeşilden farklı olarak genellikle yaratıcı veya manuel olarak adlandırılan başka modlar vardır. Bunlardan en kullanışlı olanları "Deklanşör önceliği" Ve "diyafram önceliği", artık birçok dijital fotoğraf makinesinde mevcuttur. Artık hatadan kaçınmak çok kolay: Diyelim ki deklanşör hızını hızlı bir şekilde değiştirmeniz gerekiyor, ardından "deklanşör önceliği" modunda bunu kısaltıyorsunuz (örneğin, bulanıklık olmaması için) - ve ardından kamera otomatik olarak karşılık gelen hızı ayarlar diyafram değeri. Benzer şekilde, diyaframı hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak bu bile yapımcılara yetmedi. Bazı kameraların bir "hassasiyet önceliği" modu vardır - ISO'yu ayarlarsınız - kamera deklanşör hızını ve diyaframı seçer ... ve hatta "obtüratör hızı ve diyafram önceliğini" - makine tepki olarak hassasiyeti seçer. Hmm... Geriye sadece kırmızı düğmenin olmamasından şikayet etmek kalıyor: "bir şaheser yarat"...

Bence sadece 2 mod yeterli:
1) diyafram önceliği (alan derinliğinin hızlı ayarlanması ve kontrolü için deklanşör hızı da görünür, yani sizin tarafınızdan kontrol edileceği anlamına gelir) ve
2) manuel (geri kalan her şey için).
Pekala, yeni başlayanlar için makineyi terk etmem dışında. Geri kalan her şey şeytandan :)

Gibi sözde özel modlar hakkında ayrıntılara girmeyeceğim. "manzara", "portre", "gece manzarası", "müze", "spor" ve hemen hemen her hücrede bulunan benzerlerinden yığınlar halinde. Her halükarda, bu tür modların özü, enstantane hızları ve diyaframların temel bir kombinasyonuna indirgenir, çünkü bu modlar genellikle profesyonel kameralarda yoktur - "portre" veya "gece manzarası" modu yerine açıklığı tamamen yararsız olarak açın ( tripod olmadan) ve elbette bir müzede çekim yaparken flaşı kapatın ...

Alan derinliği

Açıklığı kullanmanın alan derinliğini azaltmak veya artırmak gibi başka etkileri de vardır ve bu, fotoğrafçılar tarafından örneğin manzaraları keskinleştirmek veya tersine portrelerin arka planını bulanıklaştırmak için aktif olarak kullanılır ... İşte bir örnek sığ bir alan derinliğine veya dedikleri gibi küçük bir alan derinliğine (keskin) çarpmayan bulanık veya odak dışı bir arka plan enfeksiyon solunum sistemi virüs kaynaklı mı hiçbiri, Alan Derinliği):

Resim 1'de diyafram 2,9'dur, bu da sadece birkaç santimetrelik bir alan derinliği verir, bu rakam için yeterlidir, ancak 20 santimetre uzaktaki arka plan için yeterli değildir. Sonuç olarak, arka plan alan derinliğinin küçük sınırına düşmedi ve bu nedenle bulanık. 2 numaralı resimde, alan derinliği daha büyük olduğu için diyafram biraz kapatılmıştır (f4.4), ancak yeşile olan mesafe daha da fazla, o zaman hala bulanık. Bu arada, bu resimler, birçok forumda özenle tanıtılan ortak görüşü çürüten açık bir örnektir - arka planı bir kompakt ile bulanıklaştırmak imkansızdır. Çok yazan ama tapuda örnek vermeyen uzmanlara dikkat edin, yani. senin resimlerinle Her iki fotoğraf da kompakt (Nikon Coolpix 5400), eski (2003) ve sınıfının en pahalısı bile olmayan bir fotoğraf makinesiyle çekildi. Ayrıca, 2 numaralı çekim maksimum açık diyaframda, yani Bulanıklaştırma teorik olarak daha da mümkündür.

Site için aşağıdaki fotoğraf bana arkadaşım Sergey Andreev tarafından sağlandı. Kimseyi şok etmek istemiyorum - bu resim kompakt bile değil, ... bir cep telefonuyla çekildi!

3.

Gördüğünüz gibi, bir cep telefonu da küçük bir alan derinliği elde edebilir. Ancak alan derinliğini kontrol etmek ve bunu öngörülebilir kılmak çok zordur: böyle bir kameranın diyafram ayarı yoktur. Buna rağmen, gerçek devam ediyor - kamera bile cep telefonu arka planı bulanıklaştırabilirsiniz!

Bununla birlikte, alan derinliği kullanımının bu klasik örnekleri, kompaktın hiçbir şekilde DSLR'den aşağı olmadığı anlamına gelmemelidir. Bir ayna üzerine monte edilen hızlı sabit lens, bokeh'i (arka plan bulanıklığı) çok daha derin (gerekirse!) Ve daha güzel bir desenle yapar. Uzun odaklı optiklerin arka planı en iyi "yıkadığı" unutulmamalıdır. Ancak bir balina merceğiyle bile, bir SLR kamera hem bu açıdan hem de alan derinliğinin kontrol kolaylığı açısından daha fazla seçeneğe sahiptir. Odaklanmamış arka plana sahip tipik resimler şunlardır:

Kompakt olanlar için küçük bir numara. Elbette bir SLR kamera için uygundur. Odak dışı bir arka plana sahip bir portre çekmek istiyorsanız, arka plan portrenin yüzünden mümkün olduğunca uzakta olacak :) ve yüzün kendisi çerçevenin mümkün olduğunca çoğunu kaplayacak şekilde çekim yapın - o zaman arka plan daha bulanık. Bu durumda, diyafram mümkün olduğu kadar açık olmalıdır ve merceği telepozisyona getirmek daha iyidir (çünkü keskinlik geniş açıda daha fazladır). Kompakt alanınızın derinliği bir daire için çok büyükse (nesne çerçeveye sığmıyor!), O zaman elbette daha geniş bir daire satın almanız gerekecek, ancak şahsen ben sokakta çekim yapmayı tercih ediyorum veya bir SLR kullanın :)
Örneğin, bunun gibi:

Küçük alan derinliği ve bokeh ne verir? Ana konuyu vurgulama ve resmi daha hacimli hale getirme yeteneği. Bu durumda klavyede bu satırları yazan el vurgulanır :)

Keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliğini belirleyen şey.

Matrislerin aynı boyutuyla (ve diğer şeyler eşitken), alan derinliği aşağıdaki ilkelere bağlıdır:

◆ f değeri daha büyükse (f8, f2'den daha büyük, yani diyafram daha küçük), bu durumda alan derinliği daha büyüktür;
◆ özneye olan mesafe daha fazlaysa, alan derinliği de daha fazladır;
◆ merceğin odak uzaklığı daha uzunsa alan derinliği daha küçüktür;

Diğer bir deyişle:

Alan derinliği, diyafram açıklığına ve nesneye olan uzaklığa bağlıdır. Açıklık deliği ne kadar büyükse ve lens nesneye ne kadar yakınsa, alan derinliği o kadar küçük olur. Ve ayaklarınızla yaklaşmanız veya nesneyi yakınlaştırmanız önemli değil.

Nesneye olan mesafe (ve odak uzaklığı) değişmezse, alan derinliğini yalnızca diyafram değiştirebilir.

Alan derinliğinin matrisin boyutuna çok bağlı olduğu anlaşılmalıdır, ancak fotoğrafçının her seferinde yalnızca bir kamerayla çekim yaptığı (ve 2 farklı boyuttaki varilden bir kovboy gibi çekim yapmadığı) varsayıldığı için anlaşılmalıdır. bir kez!), Sonra atlıyoruz :) Bir şey söyleyelim: büyük bir matriste daha küçük bir alan derinliği elde etmek daha kolaydır.
Sonuç nedir? Alan derinliği ne kadar küçük olursa, arka plan o kadar bulanık olur. Alan derinliği büyükse (kompaktlarda olduğu gibi) veya arka plan konunun çok gerisinde değilse (yani alan derinliğine düşüyorsa), arka plan bulanıklığı çalışmaz - hem nesne hem de arka plan. Ve şimdi her şey aynı, ancak daha erişilebilir bir dilde:

Portrenin arkasındaki arka planı çok fazla bulanıklaştırmak istiyorsanız, diyaframı olabildiğince açarken yüz çerçevenin çoğunu kaplayacak şekilde (uzun bir lens kullanmak daha da iyidir) yakınlaştırın (veya yakınlaştırın). . İstemiyorsanız, arka planın çok bulutlu olmaması için diyaframı kapatın :)

İnternette "alan derinliği odak uzaklığına bağlı mı?" konusunda pek çok tartışma bulabilirsiniz. Bazı insanlar buna bağlı olduğunu düşünüyor, diğerleri ise elbette öyle düşünmüyor :) Genel olarak, demokrasi ve ifade özgürlüğü çok garip bir şey: çoğunluk düşünürse, sıradan bir kağıt parçası bile bazıları tarafından siyah olarak adlandırılacaktır. beyaz olmasıdır. Ve neden? Ama çünkü özgürlük ve sen ne istersen yapabilirsin! :) Bu arada toplumun ahmaklık derecesi, izin verilenin alan derinliğinin sınırını belirleyememekle ölçülüyor ve bu mahcubiyet, sınırsız özgürlüklerin sanki tamamen kıstırılmış gibi kötü olduğu şeklindeki bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. (diyafram gibi)! Bu arada, fotoğrafçılığın temelleri (demokrasinin değil) ışığın doğasına, merceğin tasarımına ve fotoğrafçının sağduyusuna dayanmaktadır :)

Bana sık sık "başka bir site IPIG hakkında neden böyle değil de tam tersi diyor" soruları sorulduğundan, bu satırların yazarı "herhangi bir kaynağı seçmekte özgürsünüz" yanıtını vermekten yoruldu ve hakkında kısa bir makale yazdı. görüş:

Eğer ilgilenmiyorsanız, atlamaktan çekinmeyin. Yeni başlayanlar için fotoğrafçılık, ikincisinin teorik tartışmalara dahil edilmesini sağlamaz. Herkes gibi. Yazar, yalnızca fotoğraf topluluğunun isteklerine boyun eğen "sorun" hakkındaki görüşünü ifade etti. Umarım fotoğrafçılığın temelleri bundan zarar görmez :)

Yeni başlayanları uyarmalıyım: küçük bir alan derinliğinden kendi içinde bir son çıkarmayın. İlk olarak, arka planı bulanıklaştırmak her zaman uygun değildir. İkincisi, daha az sıklıkla büyük bir alan derinliği gereklidir ve makro fotoğrafçılıkta bu basitçe gereklidir. Çoğu zaman, manzara çekerken "tüm alan boyunca" keskinlik gerekir, bu nedenle bu konu üzerinde daha ayrıntılı olarak durmalıyız. Onlar. Durmuyoruz okumaya devam ediyoruz :)

Bir manzara nasıl çekilir

Manzaralar için, kural olarak diyafram kapatılır - böylece kompakt kameralarda genellikle olduğu gibi "göbekten sonsuza kadar" her şey keskin olur - oradaki manzaralarda diyaframı hiç kapatamazsınız :). Bir DSLR'nin kullanımı daha zordur (reklamcılıkta ne derlerse desinler!) - hızlı bir lens, uzaktaki nesnelere odaklanırken panoramanın başlangıcında bulanıklaşabilir. Manzarada resmin yakın (veya uzak) kısmının bulanıklaştırılması hiç gerekli değildir. Daha doğrusu, her zaman gerekli değildir. Bu nedenle, "doğru fotoğrafçılık" adı verilen bir alışkanlık geliştirmek için kompakt bile olsa diyaframı kapatmanızı tavsiye ederim.

Tipik manzaralar böyle görünür :)

Aşağıdaki resimlerdeki gibi.
Manzara #1: f8'e kadar diyafram açıklığı, EGF 24 mm. Manzara #2: f8'e kadar diyafram açıklığı, EGF 36 mm.

Manzaralar için odak uzaklığı genellikle standarttan daha az seçilir, bu geniş bir açı sağlar - "çerçeveye daha fazla alan sığar." Böyle bir planın tipik bir örneği, (bu lens için) en geniş açının kullanıldığı 1 numaralı fotoğraftır. Tabii ki, manzara daha uzun bir odakta çekilebilir: her şey ne çekmek istediğinize, açıya ve yaklaşma yeteneğine bağlıdır. Örneğin, böyle bir fırsatım olmadı - "ayaklarımla çerçeveleme", 2 numarayı fotoğraflama - Sadece kamerayla boğulurdum ve daha büyük bir paraşütçü almak isterdim çünkü o önemli bir "ayrıntı". manzara... :)

Fotoğrafçılık eğitimi, manzara fotoğrafçılığının temellerinin daha ayrıntılı bir sunumu gibi görünmüyor, bu nedenle ikincisi için ayrı bir fotoğraf sayfası ayrıldı. Genel olarak, manzaranın yeni başlayanlar için en kolay yer olduğunu düşünüyorum. Bu sayfada yalnızca tipik hataların analizi değil, aynı zamanda standart bir lensle manzara fotoğrafçılığı da ele alınmaktadır. Bütün bunlar sitenin ana menüsünde, ancak buraya tıklamak daha kolay:

Sensör kalp, işlemci beyin olduğu için, lens kameranın ruhudur. Ve fotoğrafçı sadece düğmeye basıyor :) Cidden böyle düşünüyorsanız, bir SLR fotoğraf makinesi alırken biraz beklemek ve aynı zamanda bu ders kitabını yer imlerinizden çıkarmak daha iyidir :) Manzara (her şey gibi!) Siz "maç sırasında" sadece gözlerinizle izleyebilir ve kameralar, lensler, fotoğraf siteleri ve diğer fotoğraf saçmalıklarıyla uğraşmazsınız :) Ve etrafınızdaki dünyaya farklı açılardan bakmayı öğrendiğinizde, zihninizde en avantajlı olanı ararsınız. , bir kameraya ihtiyacınız olup olmadığını kolayca anlayacaksınız ya da çok değil! Aslında bu yaklaşım sadece manzara ve sadece fotoğraf için de geçerli değil...

Odak uzaklığı 50 mm (EGF'de standart) ve üzeri olan lensler en çok portre çekimi için uygundur, örn. telefoto lensler. Kişiyi arka plandan ayırmak ve arka planı bulanık hale getirmek için “telefoto” kullanmanız gerekir. Bir kişinin güzel bir arka plana karşı gösteriş yapmasını ve bu arka planın görülebilmesini istiyorsanız, o zaman hiç telefoto çekmenize gerek yoktur :) Bu durumda standart bir lensle çekim yapabilir veya sadece odağı azaltabilirsiniz. uzunluk (zoomunuz varsa) ve mümkünse diyaframı da basılı tutabilirsiniz. Fotoğrafçılığın temelleri, fotoğraf makinesinin değil, fotoğrafçının hala çekim yaptığını varsayar! Tekrarlamaktan bıkmayacağım :)

Daha önce incelediğimiz Pentax 16-45 / f4 lens, manzara çekimi için daha uygundur (Pentax olduğu için değil, normalden daha geniş olduğu için!), Ancak bununla portreler de çekilebilir. Kamerayla birlikte gelen standart merceğe benzediği için (genellikle "balina" olarak adlandırılır) bu özel mercekle çekilmiş örnekleri kasıtlı olarak veriyorum - bu, yeni başlayanların ilk başta kullandığı şey. Size teklif ettiklerini düşünmemelisiniz - "önce telsiz gitar çalmayı öğrenin ve ancak o zaman kendinize gerçek bir çamurluk satın alacaksınız ..." - Bana sık sık "ile iyi portreler çekmek mümkün mü?" bir balina", "makroda bir balina ne yapabilir" ve benzerleri, bu yüzden balinaya daha yakın bir lens kullanmayı gerekli buldum. Neden aslında bir balina değil? evet çünkü bende yok :)

16-45/4 lensin diyafram açıklığı nispeten düşük (f4) olduğu için portre çekebilmek için diyaframı olabildiğince açmanız gerekiyor. Ve elbette, merceği maksimum telefoto konumuna ayarlayın - 45 mm'lik bir odak uzaklığında, ki bu zaten bir portre için oldukça uygundur - daha az geometrik bozulma olacaktır. Bir manzara için fark edilebilir bozulma kabul edilebilir, ancak bir portre için bariz bir kusur olacaktır. Fotoğraf çekerken, gözler (veya size en yakın olan göz) üzerinde odaklanılmalıdır, çünkü gözler portrenin en anlamlı kısmıdır ve bunlara ruhun aynası denmesi boşuna değildir. Alan derinliği çok küçükse, kulaklar burunla birlikte "bulanık" olsa bile, ancak gözler her zaman keskinlik bölgesindedir. Bu teknik kısımdır.

Ancak yaratıcı kısım biraz daha karmaşık. Bu nedenle, ustaların bile ihlal edilmesine nadiren izin verdiği bir kompozisyon oluşturmak için iyi bilinen birkaç kural belirledim. Yeni başlayan, bu kuralları reddetmek yerine gözlemlemelidir; aksi, ustalığı kanıtlamaz. Kompozisyonun yapısını sadece portreye değil, aynı zamanda çekimin herhangi bir ana konusuna da atfedeceğiz.

Kahramanın yüzünün yanındaki çerçevede bir uzaylı eli anında dönüyor güzel fotoğraf emmek.
Ekstra bir şey yok! Çerçevede yalnızca önemli nesneler bırakılmalıdır. Bunlar sadece portre fotoğrafçılığının değil, fotoğrafçılığın temelleridir.
Çocukları boylarının yüksekliğinden, hatta daha aşağısından vurmak daha iyidir!
Cerrah olsanız bile insanlar rastgele kesilmemelidir. Ayakları bir çerçeve ile kesmek kötüdür ve profilden çekim yaparken yüzü kesin (başın arkasını bırakarak). Bu korkunç! Ayrıca insan figürünü ufuk çizgisi (veya çit) ile ikiye bölmemelisiniz.
Tasvir edilen kişi, tahsis edilmiş(alan derinliği, aydınlatma, boyut ve kadrajdaki elverişli konum, ışık-gölge oyunu, vurgulanan dışında her şey). Bu, aslında, herhangi bir çekim konusu için geçerlidir.
Arka plan renkli olmamalı ve izleyiciyi anlaşılmaz nesnelerle rahatsız etmemelidir. Gereksiz her şeyi arka plandan atın, bulanıklaştırın, yok edin, kendiniz yapın - tüm dikkatinizi portreye bırakın.
Ana konu her zaman çerçevenin tam ortasına yerleştirilmemelidir.

Yeni başlayan biri, genellikle fotoğrafçılıkta kullanılan (bir çerçeveyi üç eşit parçaya bölmek) “üçte bir kuralına” ihtiyaç duyacaktır; yeşil işaretli anlamsal noktalar, "göze hitap eden". Uyumun geometrisine inanalım! Ama... aşırı fanatizm olmadan.)

Ayrıca portre, mümkünse, bir kişinin özünü ve karakterini ortaya çıkaran en etkileyici özelliklerini ifade etmelidir. Bu işe yaramazsa, portrenin başarısız olduğunu söyleyebiliriz, ancak başka bir şekilde yapılabilir - ancak hatıra olarak normal bir fotoğraf çıktı! Sıradan bir Rus maçosunun tipik bir portresini görelim :)

Rus maço.
diyafram açık f4, odak uzaklığı (EGF) 67 mm.

0.

Bu kadar bulanık bir arka plan elde etmek için, yalnızca diyaframı olabildiğince açmanız değil, aynı zamanda çok yakın mesafeden de çekim yapmanız gerekir, böylece yüz çerçevenin çoğunu kaplar. Ve buradaki arka plan elbette keskin değil, arka planın keskin olmadığını göstermek için değil (bu aptalca!), ama tam tersi, ana konuyu vurgulamak için :)

Ve not edilmelidir ki, bu nesne görünüşte çok şiddetli ... Ne tür bir tip! Bir tür gerçek Rus maço, bir kahraman ve kadınların favorisi, düşmanların dehşeti :) Ancak, maço teriminin aptal Latin Amerika TV şovlarının yarattığı o "cinsel açıdan kahramanca" imajla hiçbir ilgisi yok, en az aptalca Amerikan eylemi filmler ve yerli televizyonumuz tarafından (daha az berbat değil) özenle abartıldı. Kadınlar, aldanmayın! Aslında maço, kadınları zorla alan (tecavüzleri okuyun) kaba ve acımasız bir erkektir ve sorunları yumrukları ve çizmeleriyle çözer, genel olarak, sıkı çalışmanın (veya aylaklığın?) Kimden geldiği bir tür sarhoş köy salağıdır. Ne yazık ki, bir erkek yapmadı ... Affedersiniz, bu tür bir karakter bu Rus adama tamamen uygulanamaz ve o hiç de öyle görünmüyor, sadece bir fotoğraf çok şey ifade edebilir - eğer istersen :) Yani Bazı zor yüz özelliklerini anlamlı bir şekilde vurgulayın ve vurgulayın. Doğru bir portre çekmenin ne demek olduğunu şimdi tahmin edebilir misiniz?

Şimdi biraz çocukları fotoğraflamakla ilgili. Çocukların hayatın çiçekleri olduğunu söylerler. Bazıları hayatın çiçeklerinin hippiler olduğunu iddia ediyor :) Bütün bunlar temelde yanlış, çünkü çiçeklerin hala yetiştirilmesi ve serserilerin yetiştirilmesi gerekiyor ... Ve çocuklar bahçemizde büyümese bile, sen olmalısın onları fotoğraflayabilmek. Bilin bakalım şimdi hangi cümle gelecek? Evet, evet, çocukları doğru şekilde nasıl fotoğraflayabilirim :)

Her iki çekimde de diyafram açık f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Çocukların fotoğrafını çekmek çok kolaydır - spontanedirler, doğaldırlar, gülümsemeleri zorlama değildir. Çocukları fotoğraflamak çok zordur - her zaman tepeler gibi dönerler, aniden merceğe sırtlarını dönerler ve dahası, sürekli çerçeveden dışarı çıkarlar ... Düşünün - poz vermek bile istemiyorlar! Ve bu, zayıf aydınlatılmış bir odada olursa (ve bu neredeyse her zaman olur!), O zaman birkaç bulanık çekimden sonra, zaten zorla gülümsemiş olabilirsiniz! Her şeyi yapın, çocuklar için bir oyuncak çıkarın, surat yapın, şaka yapın, ruh hallerini yakalayın, ancak çocuğu birkaç dakika boyunca ciddi bir şekilde doğrudan merceğe bakmaya zorlamayın, "bir kuş uçacak" sözü Şimdi." Dürüst olmak gerekirse, uçmayacak, arka arkaya 17 kez denedim - işe yaramaz :) Çocuk kendi işleri hakkında tutkulu olduğunda, duygulardan bunalmışken ve size aldırış etmediğinde fotoğraf çekmek daha iyidir ya da fotoğraf çekmek...

Geniş açılı bir lensle portre çekemeyeceğinizi kim söyledi? Uzun odakta, sadece hızlı bir portre lensiyle değil, herhangi bir lensle çıkarılabilirler. Ne fotoğraflıyor olursanız olun, yalnızca dahili flaşınız olsa bile aydınlatmayı her zaman kullanabilmeniz gerekir. Alın flaşı ile çekim yapmaktan kaçınılması gerektiğine, portre için yumuşak, dağınık ışık kullanılması, gün ışığı kullanılması veya tavana yönelik harici bir flaş veya ışık reflektörleri kullanılması gerektiğine inanılıyor ... Bütün bunlar doğru, ve hatta moda modelleriyle kendi fotoğraf stüdyonuza sahip olmak daha da iyidir. Unutmayın, bu site yeni başlayanlar içindir. Parlak güneş ışığında bile, özellikle arkadan aydınlatma olmak üzere yüzdeki derin gölgeleri aydınlatmak için flaşı açın. Ve en önemlisi, ilginç çekim açıları arayın. Ancak aydınlatma izin veriyorsa flaş kapatılmalıdır çünkü doğal ışığı gerçekten öldürür ve düz bir görüntü verir.

Kameranın dahili flaşı elbette zayıf ama onu kullanabilmeniz gerekiyor.

Devasa bir stadyumun tribünlerinde çok sayıda yanıp sönen flaş gördüğünüzde, ülkede nüfusun büyük bir manevi gelişiminin gerçekleştiğini ve çöp reklamı yapan satıcılar ve seyyar satıcılar yerine birçok fotoğrafçının ortaya çıktığını varsaymamalısınız : )

Fotoğraf makinesinde yerleşik olan flaşın genellikle 3-5 metreden uzağa vurmadığını bilmelisiniz. Bu nedenle, gerçekten şaşırtıyor: İnsanlar tribünlerin mesafesinden neyi vurgulayacak? İnsanlıkta hayal kırıklığına uğramamak ve iç huzuru bulmak için, otomatik flaş ateşlemeyi kapatmak için "fotoğrafçıların" basit unutkanlığını her zaman düşünme eğiliminde olun. Skleroza yenik düşmeyin - bu, pilin erken boşalmasına neden olur :)

Flaş nasıl kullanılır? Makinede mümkündür, ancak gelişmiş kameralarda darbe gücünü (- +) ayarlamak mümkündür. Yüzü aşırı pozlamamak için yakın mesafelerde gücü azaltın ve tersine, nesne birkaç metre uzaktaysa artırın. Bu özelliği kullanmak, özellikle karşıdan gelen ışığa karşı çekim yaparken kullanışlıdır. Ne yazık ki sabunluklarda flaş ayarlanamaz, yalnızca otomatik modda kullanılabilir veya kapatılabilir.

3 numaralı çekim loş bir odada çekildi ve burada sadece flaşı açmak gerekiyor - çocuklar sürekli hareket halinde, dolayısıyla bulanıklık olasılığı çok yüksek. Tabii ki minimum alan derinliğini elde etmek için diyaframı f4'e açtım, diğer her şeyi otomasyona emanet ettim ve ISO - 100'de çekim yaptım. Aslında her zaman minimum ISO'da ve sadece bazen daha yüksek bir ISO'da çekim yapıyorum :)

Her iki görüntüde de EGF = 67 mm. Ancak farklı ISO, açıklıklar ve
farklı flaş modları...

4 numaralı çekim özellikle flaş kullanımı açısından dikkat çekicidir. Akşam geç saatlerde, tripod olmadan ve hatta diyafram açıklığında, 8'e kadar sabitlenmiş fotoğraflar çekmek zorunda kaldım - ve tüm bunların nedeni, yalnızca kızı değil, aynı zamanda gece manzarasının arka planını da çerçeveye alma tuhaflığımdı. ve bu arka planın tamamen bulanık olmamasını istedim; bu, diyafram tamamen açıkken ve arka plan bu şekilde kaldırıldığında kaçınılmaz olurdu. Doğrudan bu amaçla flaş kullanmak anlamsızdır - yüz elbette aydınlatılacaktır, ancak manzara görünmeyecek - flaş ona ulaşmayacaktır.

Bu nedenle çekim, arka perdede yavaş senkronizasyon modunda gerçekleştirildi. Bu böyle bir flaş modudur: kamera arka planı uzun süre düşük bir deklanşör hızında pozlar ve yalnızca en sonunda arka planı bir flaşla (bu durumda yüz) hızlı bir şekilde aydınlatır. Ama sonunda deklanşör hızı 8 saniyeydi! ISO'yu 400'e yükseltmem ve çok daha kısa bir deklanşör hızı elde etmem gerekiyordu - "yalnızca" 2 saniye. Yağlama hala kaçınılmazdı. Ne yapalım? En kolay yol tuhaflaşmamak, diyaframı tamamen açmak, flaşı otomatik olarak ayarlamak ve ISO - 100'de ve 1/60 s deklanşör hızında normal bir resim çekmekti. Bir düşünün arka plan görünmüyor, biz arka plan değiliz ama gece portresi çekiyoruz. Bu arada dikkat edin, odak göze değil bıyığa odaklanmıştı :) - çerçevenin ortasında - DSLR'yi ilk kez ellerine alan yeni başlayanların tipik bir hatası. Daha sonra doğru odağa döneceğiz ...

Ama inatçıydım... ve kesinlikle sadece gece ışıklarıyla ama 2 saniyelik bir gece portresi istiyordum. alıntılar bir engeldi ve ISO'yu daha da yükseltmek istemedim. Modele dirseğini bir taşa dayamasını, böylece çenesini sıkıca sabitlemesini ve hareket etmemesini tavsiye ettim ve kamera dirseklerini başka bir taşa dayayarak ellerine daha az sağlam bir şekilde sabitlenmedi - tripod gibi bir şey çıktı .. Genel olarak, kız her şeyi doğru yapmayı başardı: 2 saniye göz kırpmadan tutun, gülümseyin ve aynı zamanda oldukça doğal görünün. Pozlama süresinin kendisi, arka planı (ve kısmen ön planı) pozlamak için harcandı ve pozlamanın sonundaki flaş, deklanşör kapanmadan hemen önce modelimizi net bir şekilde sabitledi.
İyi bir portre çıkıp çıkmadığına karar vereceğimi sanmıyorum ama kız kesinlikle iyiydi ... Her halükarda, tam olarak amaçlanan şeyi yapmayı başardım ve çıkabilecek olanı değil :) Ve bakmamalısın sözlerimdeki belirsizlikler için - "kızları nasıl vururum!" dese bile :)

— Ha! Böylece herhangi bir aptal fotoğraf çekebilecek! Bana üst lensli pahalı bir profesyonel fotoğraf makinesi ver, sana bundan daha fazlasını vereyim! - başka bir yeni gelen ve ... doğru olacak. Ama tıkladığı için değil, belki de plastik lensli bir sabunlukla hiçbir şekilde çekilmiş kötü fotoğraflar görmediği için haklı olacaktır. Ve işte bir örnek, keyfini çıkarın:

Yani 5 numaralı fotoğraf. Ne söylenebilir? Kameranız için lens seçimi hakkında uzun süre konuşabilirsiniz. Bu resmin iyi pozlandığını, odaklandığını, hareket olmadığını, beyaz dengesinin bozulmadığını, seslerin de olmadığını söylemek gerekirse. herşey güzel evet Ayaklar kesiliyor, kafadan bir su borusu çıkıyor ve arka plan ... Rusça'da arka planın saçmalığını ve olay örgüsünün sefilliğini ifade etmeye yetecek kadar kelime yok. Evet, bu genellikle iyinin ve kötünün ötesinde :) En pahalı hiçbir kamera sizi bu tür hatalardan kurtaramaz - dünyayı böyle göremezsiniz - taş bir teknede kafasında bir su borusu olan bir kız - ateş edemezsiniz bunun gibi! Bu fotoğraftan (ve tabii ki yaşadığım tüm yıllar boyunca) dayanılmaz bir şekilde incindim ve acı verici bir şekilde utanıyorum :) Yine de ... akşam televizyonumuzu izledikten sonra böyle bir fotoğraf bir başyapıt gibi görünebilir ....
Ancak 6 numara tamamen normal, tam uzunlukta bir portre. Elbette Cartier-Bresson değil, ama en azından hatıra olarak düzgün bir amatör çekim. Bunu vermek ayıp değil, sadece tarih yetmez. Tabi bu benim fikrim :)

Soldaki fotoğraf, hafıza için bir anlık görüntüden daha hoş görünüyor. Tamamen çılgın dünyamızda henüz bayatlamadıysanız ve laik, sonra Ortodoks, sonra suçlu, sonra bir tüketim toplumu - ve hatta demokratik - denen bir toplumda henüz aklınızı kaybetmediyseniz, o zaman bir şans var. torunlu bir büyükannenin bu iddiasız fotoğrafı sizi kayıtsız bırakmayacak. Yüzleri parlıyor, resimden sıcaklık ve huzur soluyor. Bunu yapmak için yüz ve gülümseme tanıma işlevine sahip bir kamera kullanmak gerekli değildir :) Fotoğrafçı yüzleri tanıyamıyorsa içkiyi bırakması gerekir ve bu yardımcı olmazsa fotoğraf çekmeyi bırakın ! Genel olarak, bunu kaldırmak zor değildir. Hele ki resmedilenler fotoğrafçıya kesinlikle aldırış etmezler ve çekildiklerinden şüphelenmezler. Kameranın önüne oturup merceğe bakmaya zorlanırlarsa, o zaman tüm dolaysızlık göz açıp kapayıncaya kadar kaybolur, hala zorla gülümsemeler varsa iyi olur. Ve biliyorsunuz, bu fotoğraf için hangi deklanşör hızının ve diyaframın ayarlandığını ve gürültünün çok belirgin olup olmadığını belirtmek istemiyorum. Ve dahası, üreticinin matris türünü veya markanın tanıtımını tartışma arzusu yok :)

Sağdaki fotoğraf kompakt bir fotoğraf makinesi ile çekilmiştir. Bu bir portre bile değil, bir sahneleme değil, döner ekranlı küçük bir kompakt tarafından çekilmiş tamamen bir röportaj çekimi. Yatay olarak çevrilmiş ekrana bakıyorsunuz ve masanın altından öne ve hafifçe yukarı doğru ateş ediyorsunuz! Bu sadece hain bir flaş veriyor, ama aslında, zayıf aydınlatılmış bir odada nefesi kapatamadım! En önemli şey, fotoğrafın zaten çekilmiş olmasıdır! Yine Rus maço mu düşünüyorsun? hayır ama tipi de çok renkli çıktı :)

Geniş açılı zoom ile nasıl portre çekileceğini zaten gördük. Ve Pentax serisinden klasik bir lensle yapılmış bir örnek vermemek dürüstlük olmaz: bu hızlı bir 50 / 1.4 lens. Elbette, diğer üreticilerin benzer modelleri bulunabilir (hem pahalı f1.4 hem de daha uygun fiyatlı f1.7); ve genel olarak en iyi fiyat/kalite oranı ve en iyi fiyat/açıklık oranı sayesinde düzeltmeler başarılı bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu şu şekilde ifade edilir:

Aynı diyafram açıklığı ile, sabit bir merceğin optik bozulması daha azdır ve aynı kalite ve diyafram oranıyla, yakınlaştırma çok daha pahalı olacaktır. Ve bir rüyada bile, zum, f2 / 8'den büyük diyafram açıklığı düzeltmeleriyle rekabet edemeyecek.

Tek istisna, bazı üst düzey kompaktların lensleridir ve bildiğiniz gibi istisna, yalnızca kuralı doğrular - bu tür kameralar çok pahalıdır. Ve içlerinde bile neredeyse hiç sabit lens yok: kompakt kameralar yeni başlayanlar için konumlandırılmış ve üretici, hızlı bir yakınlaştırma olduğunda neden bir düzeltmeye ihtiyaç duyulduğunu yeni başlayanlara açıklamak istemiyor. Deneyeceğim: bir yakınlaştırma merceğinde daha fazla bozulma vardır, ancak bunu küçük bir sensör için yapmak büyük bir sensörden daha kolay ve ucuzdur :)

Hızlı yakınlaştırmaların görünümü (ve 2.8 çok pahalı bir yakınlaştırmadır, genellikle kameranın kendisinden daha pahalıdır!) DSLR'lerde elli dolara ve sabit odak uzaklığına sahip diğer lenslere son vermedi. Bu arada, kırpma faktörü 1,5 olan bir kameradaki böyle bir "elli kopek", güvenle EGF = 75 mm olan bir mini telefotoya dönüşür. Genel olarak, bu oldukça iyi bir portre. Bu lensin izin verdiği geniş diyafram açıklıklarında, yumuşak odaklı fotoğraflar çok iyi görünür.

Ama işte paradoks. Portrelerin açık bir diyaframda çekilmesi tavsiye edilirse, hızlı bir portre fotoğrafçısı için tam tersi tavsiye edilebilir: diyaframı birkaç bölmeyle sıkıştırın!

İlk olarak, kapatıldığında, açık deliklerin özelliği olan bazı optik bozulmalar en aza indirilir. İkincisi, f1.4 deliği sonuna kadar açıkken, alan derinliği o kadar sığ hale gelir ki, özellikle yakın plan bir portre çekerseniz, yüzün ağzının büyük bir kısmı hiç odak dışı olacaktır.

Örneğin, soldaki ağızlık, sağ göze odaklanılarak 1.4 diyafram açıklığında fotoğraflandı (hmm, kedi onun sol gözü olduğunu düşünüyor!). Ve şimdi ikinci göz zaten odak dışı. Prensip olarak, bu normaldir (yakın çekimde bile), ancak deklanşör hızı izin verirse, diyafram burada biraz kapatılabilir. Bu arada, benim açımdan, bir hayvanın gözlerin yeri hakkındaki görüşü bana çok yabancı ... bu yüzden bir kedinin başka bir şeyi var ve kendi dünya görüşü ortaya çıkacak :)

Her amatör fotoğrafçının yüzlerce evcil hayvan fotoğrafı vardır (ve belki de birden fazla), bu yüzden kimseyi şaşırtmayı beklemiyorum: sadece bir kedi düşünün. Ama yine de bakın, doğanın tacına ne sıfır dikkat ediliyor - insan :) Evet, evet. Fotoğrafı çeken kişi. Manken başını bile çevirmedi!

Bu canavar, birinin dünya anlayışını umursamıyor - kendine ait ve dahası, tamamen kendi kendine yeterli ... hayır, bana zarar vermiyor! Kuyruklu mankeni düşünün...

Objektife dönersek, loş bir odada bile flaşsız hızlı optiklerle çekim yapmanın uygun olduğunu söyleyeceğim. Burada aydınlatma, diyaframı f2'ye kadar durdurmayı mümkün kıldı.

- Nasıl yani!? - amatör fotoğrafçı sorar, - bir lensi diyafram açıklığına göre seçiyorsunuz ve sonra diyaframı kapatarak tam da bu diyaframı azaltıyorsunuz! Anlamsız…

Ve bu bir soru değil, çok basit bir şekilde açıklanıyor. Aslında, birçok insanın düşündüğü gibi güçlü diyafram açıklığı nedeniyle değil, fotoğraflarınızın amaçlandığı gibi görünmesini sağlamak için bir lens satın alırsınız! Ve bunun için ne kadar çok fırsat olursa, lens açıklığı o kadar büyük olur ...

Soldaki fotoğrafta, diyafram ISO 400'de hafifçe f1,7'ye sabitlenmiştir. Geniş diyafram açıklıklarındaki bu eski "film" lens (f1,7'ye sabitlenmiş bile oldukça açıktır), resmi yumuşak hale getirir, bu da avantajlı olabilir portreler için. Burada, herhangi bir fotoğrafı "bir an önce", "ciltte sivilcelere" ve hatta "gözlerde ağrıya" keskinleştirme arzusunun birçok amatörün özelliği olduğu belirtilmelidir. "Yumuşak portreli" bir fotoğraf onlara hem sabunlu hem de bulutlu görünüyor ve diğer tüm fotoğrafik (ve öyle olmayan) sözlere layık. Bu arada, yanlış. Bir manzara için iyi olan (ve o zaman bile her zaman değil!), Çünkü bir portre sadece ölümdür. Bu fotoğrafı yukarıdaki Pentax 16-45/f4 ile çekilmiş keskin yüzlerle karşılaştırın. Bu kadar keskin portreleri tercih ediyorsanız, DSLR çok erken satın alınmış olabilir ve bir süre sabunlukla çekim yapmalısınız?

Bir sabit lens herkes için iyidir, ancak kusurları olmadığı varsayılmamalıdır. Herkesin kusurları vardır :)

Sabit odak uzunluklu bir merceğin ana dezavantajı, yakınlaştırmanın tamamen olmamasıdır! Evet, evet, her şeyi doğru anladınız - resimde almak istediğinizi çerçevenin çerçevesine almak için bacaklarınız, bacaklarınız ile ileri geri koşmanız gerekecek :)

Berbat! Bu da DSLR lens üzerindeki oluklu zoom halkasını hareketsiz dururken rahatça döndürmek veya kompakt üzerindeki zoom düğmesine basmak yerine :) Aslında ana dezavantaj Düzeltme bunda değil ve konuya yaklaşamama veya tersine uzaklaşamamada bile değil. Bu sorun, farklı odak uzunluklarına sahip bir dizi ağır lens ve onlar için hafif bir çanta ile "kolayca" çözülür :) Veya modaya uygun bir fotoğraf sırt çantası :) Ama kısacık bir anı hemen çerçevelemeniz gerektiğinde ne yapmalısınız? Burada zum, herhangi bir rekabetin ötesindedir.

Büyük olasılıkla "manzara ve portre nasıl çekilir" konusuna devam edeceğim, belki de ayrı bir sayfada bir portre seçeceğim, örneğin "manzara" ve "makro fotoğrafçılık" gibi. Konuların tamamen (ve hatta üçte birinin!) Açıklanmadığını çok iyi anlıyorum, ancak en azından özel stüdyo aydınlatması kullanılmadan ucuz lenslerle neyin ve nasıl çekilebileceğini gördünüz. Tüm örneklerde, yalnızca fotoğraf makinesinde yerleşik olan flaş kullanıldı (veya kullanılmadı!)

pozlama ölçümü nedir

Her dijital fotoğraf makinesinin manuel deklanşör hızı ve diyafram ayarı yoktur ama inanın herkesin otomatik olanları vardır :) Kadrajdaki bir nesnenin aydınlatmasını belirlemek için kamerada önce bu aydınlatmanın derecesini değerlendiren bir poz ölçüm sistemi vardır ve ardından istenen deklanşör hızını kendisi ve diyaframı ayarlar. Nesneyi gerçekten gördüğümüz gibi gösteren bir görüntü elde etmek için uygun ölçüm gereklidir. Bu, kamerada yerleşik ölçüm sistemi - genellikle bu görevde iyi bir iş çıkaran poz ölçer - tarafından otomatik olarak yapılır.

Bir fotoğrafçı bana artık çekim yapmanın ilgisiz hale geldiğini, çoğu durumda kameranın tam otomatik modda bile tüm ayarlarla mükemmel bir iş çıkardığını ve bir kişinin tetiği aptalca çekmesi gerektiğini söyledi. Filmdeki yaratıcılık ruhunun gittiğini söylüyorlar vs. ve benzeri. Peki fotoğrafçının manuel moda geçmesini ve istediği gibi çekim yapmasını engelleyen nedir? Sitem gurular için değil yeni başlayanlar için tasarlandığından, hemen tavsiye vermek istiyorum - manuel ayarlarla çekim yapmayı deneyin! Ve işe yaramazsa, makinede çekim yaparken, zihinsel deklanşör hızlarınızı ve diyafram açıklığınızı kameranın ölçümünün gösterdiği değerlerle karşılaştırmak için tembel olmayın. Bu kullanışlı! Hem yaratıcı deney ruhunu geliştirir hem de harika öğretir. Bu arada, otomatik makine işe yaramaz olmaktan çok uzak, çünkü bazen çok hızlı bir şekilde fotoğraf çekmeniz gerekiyor - ayarlarla oynayacak zaman olmadığı oluyor - kuş uçup gidebilir!

Film özlemi çeken bir fotoğrafçı arkadaşıma, "dijitalin yaratıcı krizini" sonsuza dek unutmak için bir dijital kamerayı atıp mekanik bir film kamerası almasını tavsiye ettim. Nedense bana inanılmaz bir şekilde baktı ... bu anlaşılabilir bir durum: kriz dijitalde veya filmde değil, sadece kendi beyninde! Ve bu sadece fotoğrafçılık için değil, aynı zamanda felsefe veya siyaset (örneğin, yerli fotoğraf ekipmanlarına ve diğer Rus mallarına yer olmayan Bay Medveputkin ile olduğu gibi) bunun konusu olmadığı için geçerlidir. makale, ölçüme geri dönelim ve türlerini kısaca açıklayalım.

Pozlama çiftinin - deklanşör hızı ve diyafram açıklığının doğru belirlenmesi ve bunların vizör veya ekran üzerindeki kontrolü için ölçüm gereklidir.

Bulanıklığı önlemek için deklanşör hızının kontrol edilmesi gereklidir ve alan tahmini derinliğini anlamak için diyafram gereklidir. Fotoğrafçılığın temeli budur!

Gelişmiş kameralarda 3 ana otomatik ölçüm ayarı türü vardır: matris, merkez ağırlıklı ve nokta. En küçüğünden başlayalım :)

1. Nokta ölçümü. Pozlamayı çerçevede yalnızca küçük bir alanda, kabaca konuşmak gerekirse büyük bir noktada veya küçük bir daire içinde ölçmenize olanak tanır :) Bu, matris alanının yaklaşık %3'üdür. Genellikle bu, çerçevenin merkezidir, ancak bazı kameralar bu noktayı başka yerlerde ayarlamanıza izin verir. Spot ölçüm, dinamik parlaklık aralığında büyük farklılıklar olduğunda kullanılır; genellikle o zaman kötülüklerden daha azını seçmeniz gerekir: önemsiz ayrıntılar aşırı pozlama / az pozlamaya gider, ancak doğru ölçüm, çekilen nesnenin çizim açısından önemli kısmına göre yapılır.
2. Merkez ağırlıklı ölçüm. Adından da anlaşılacağı gibi, ölçüm merkezde yapılır - çerçevenin orta kısmındaki "nokta" boyunca (yaklaşık% 12) ve "çevreye" çok daha az dikkat eder, ancak öder :) birinci nokta (yukarıdakiler hariç) yalnızca ölçülen alanın boyutuna göre - çok daha fazlası. Merkez ağırlıklı ölçüm daha sık kullanılır, örneğin portre çekmeleri daha uygundur.
3. Matris ölçümü. Bu durumda, birçok bölgeye bölünmüş matrisin tüm alanı üzerinden ölçüm yapılır; ayrıca, ölçüm sonuçları enstantane hızları ve açıklık kombinasyonları için veri tabanıyla karşılaştırılır, ardından en iyi sonuç. Matris ölçümü çoğu sahne için uygundur, varsayılan ayarlarda olan odur - hiç ayar seçeneğinin olmadığı sabunluklarda bile.

Parlaklıkta büyük bir farkın olmadığı basit durumlarda, üç türün tümü yaklaşık olarak aynı sonucu verebilir, ancak karmaşık durumlarda tahminler çok farklı olabilir. Bu nedenle, matris ölçümüne ek olarak, bir nokta ve bir merkezi vardır. Ek olarak, poz ölçümü özel harici aygıtlar kullanılarak yapılabilir ... ah, ışık ölçer veya flaş ölçer gibi aygıtlar :)

Odaklanma hakkında bilmeniz gerekenler

Bir sabunlukla çekim yapıyorsanız, odaklanma hakkında hiçbir şey bilmenize gerek yoktur! Kim aynı fikirde değil, okumaya devam edin :) Gerçekten de, makinenin kendisi sabun kutusunu sonsuza mükemmel bir şekilde odaklayacaktır - her şey keskin olacaktır: dedikleri gibi göbekten ufka kadar. Bu aynı anda hem iyi hem de kötü. İyi - çünkü her şey odakta olacak, kötü - çünkü arka planın küçük ayrıntılarını bulanıklaştırırken ana konuyu vurgulayamayacaksınız. Bildiğimiz gibi, ikincisi bir SLR fotoğraf makinesi için özellikle kolaydır. Ama makinede DSLR ile ev hanımlarının bile rahatlıkla fotoğraf çekebileceğini iddia edenlere körü körüne inanmayın. İşte deneyimsiz bir kişinin çekmesine izin verdiğim bir SLR kamera ile birkaç çekim. Kamerayı ilk kez tuttuğunu fark ederek otomatik olarak ayarladım. Adam birkaç kez tıkladıktan sonra resimlere baktı ve “neden bu kadar büyük bir kameraya ihtiyacımız var, küçük bir sabun kutusu daha net fotoğraflar çekiyor” dedi.
Yakınlaştırıp neyi sevmediğini görelim:

1. 2.

Bu çekimlerin kadrajlarının zayıf kompozisyonunda ve hatta sanatsal değerlerinde kusur bulmayacağız. Bunun hafıza için sıradan bir fotoğraf olduğunu varsayacağız ve burada yaratıcı başarılardan değil, tamamen farklı bir şeyden - teknik kaliteden bahsediyoruz. Sonuç olarak: yanlış alan derinliği. 1 numaralı fotoğrafta ön plandaki çim kesinlikle konu olmayıp sadece resmin algılanmasına engel olmaktadır. İnsanları yeterince yakından çekerken, yine de ana öznenin insanlar olduğu varsayılır, bu da onların iyi odaklanmaları gerektiği anlamına gelir. Ama bu sadece orada değil, arka plana odaklanmak! Bu nedenle, iddiasız bir acemi bile "sabun kutusunun daha net ateş ettiğini" fark etti. SLR gerçekten daha mı kötü? Hadi çözelim.

Varsayılan olarak, otomatik odak çerçevenin merkezinde çalışır, bu nedenle 1 numaralı resimde bir odak hatası vardır. Ama aslında, bu kameranın hatası değil, kamerayı merkeze doğrultan - her iki insanı da geçen - fotoğrafçının keskin nişancısının yaptığı bir hata. Yani şimdi polis üniforması giymiş sarhoş polisler bile ateş etmeyin :) Bu arada, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazileri için polis ve polis kelimesi hain kelimesiyle aynı anlama geliyor ...

Fotoğrafta ne var? Arka plan - su ve karşı kıyı keskin bir şekilde tasvir edilmiştir ve orta zemindeki oyuncular odak dışıdır, ön plandaki çimen daha da odak dışıdır. 2 numaralı fotoğrafta, kamera tam tersine çimlere odaklandı ve diğer her şey odak dışındaydı. Resimlerin bir benzerliği var - ana karakterler odaklanmadı! Bu gerçek (ve sahnelenmemiş) fotoğraflar, kamera makinesinin nereye nişan alması gerektiğini anlamadığını göstermenin en iyi yoludur! Özellikle fotoğrafçı odaklanmayı düşünmez, sadece düğmelere basarsa :) Bu durumda, SLR kamera, ön plandan ufka (ve hatta daha uzağa!) Keskin bir çekim sağlayan sabun kutusundan gerçekten daha düşüktür.
Kamera seçimi konusuna dönersek, şunu not ediyorum:

Fotoğrafçılık eğitimi almak, ayarlarla oynamak, düşünmek, talimatları okumak ve sıkıcı siteler istemiyorsanız - tek düğmeyle ve manuel kontrol olmadan en ucuz kompaktı satın alın.

Bu arada, hiçbir şey okumak istemeyen insanlar, devlet tarafından inanılmaz derecede büyük miktarlarda memnuniyetle karşılanıyor ve talep ediliyor. Bir DSLR aldım ama uymadı - bu saçmalık, bir kompakt alacağım. Siyah bir sabunluk, görüntünüzle uyuşmuyor - pembe ve ardından yeşil alıyoruz. Mobilyalardan ve eski bir kameradan bıktınız - her şeyi atın ve tekrar satın alın! Bu doğru. Paranızı biriktirerek, kötü bir vatandaşsınız çünkü gelişmiş bir kapitalizm kupası ile bir toplumun inşasına katkıda bulunmuyorsunuz.

Araba aldım - Trafik sıkışıklığını, benzinin pahalılığını ve park yeri olmamasını sevmedim - Bir motosiklet aldım, çaldılar - Bir tane daha aldım ve taşımanın zor olduğu ortaya çıkınca 2. kat, bisiklet aldım :) Sorun değil, bir tüketim toplumu ve tüketiciler inşa ediyoruz, değil mi? :) Olan bitenin sebeplerini düşünmeden tüketmek ne güzel bilirsin! :) Yok, eh, en azından biraz... eh, kendine itiraf et... Eh, tamam, oku. :)

Ama yine de - ana nesneler kenarlarda bulunuyorsa ne yapmalı? Az ya da çok ciddi bir cihazınız varsa ve manuel ayarlar varsa, o zaman odak konumunu ayarlayabilirsiniz - sonuçta, makine tam olarak neyi çekmek istediğinizi ve tam olarak neyin odaklanması gerektiğini bilmiyor: nesne açık sağda, ortada veya solda ... Bu durumda tipik hata, kameranın merkeze nişan almasıdır. Örneğin, 1 numaralı resimdeki gibi.

1. 2.

Bunu zaten gördük. 1 numaralı çekimde, kamera merkeze (yani arka plana) odaklanmıştır ve fincan ve kahve kavanozu merkezin soluna ve sağına yerleştirilmiştir, bu nedenle odak dışıdırlar, yani. odak dışı. Ama 2 numaralı resimde odak kupada ve istediğimizi aldık. Çekim konuları vurgulanır ve bu durumda önemsiz olan arka plan bulanıklaştırılır...

Nasıl yapılır? Odak konumunu ayarlamak mümkün değilse, birçok kamerada bulunan "odak kilitle" işlevini kullanabilirsiniz. İlk durumda, kamerayı merkeze odakladık ve deklanşöre basıp hemen fotoğraf çektik, bu bir hataydı. İkinci durumda, kamerayı bardağa doğru tuttuk ve deklanşöre tam olarak değil, ancak yarıya kadar bastık. Aynı zamanda kamera odaklandı (tahmin edebileceğiniz gibi fincana). Ardından, düğmeyi bırakmadan (tamamen basmamak önemlidir!), sadece fincanın değil, kahvenin de çerçeveye sığabilmesi için kamerayı ortaya doğrulttuk ve ancak şimdi düğmeye bastık. düğmesine sonuna kadar basın. Kamera bunca zaman bardağa olan odak mesafesini hatırladı. Resim hazır. "Doğru" odağa sahip resimler daha hacimli ve sanatsal açıdan etkileyici görünecektir.

Bu arada, çekimin ana nesnesi - bu durumda bir bardak - çoktan kırılmıştır, ancak resmi, yeni başlayanların fotoğrafçılığın temellerini kavramasına hizmet etmeye devam etmektedir. Şimdi ne yazık ki kilogram kahveyi henüz bir manken rolünü kazanmamış başka bir fincanla emiyorum :)

Ancak bir SLR fotoğraf makinesiyle aynı anda hem yakın hem de uzak odakta nasıl çekim yapılır? Bu doğru, diyaframı sıkıştırıyoruz!

Ön plan bize ne kadar yakınsa, o kadar az cesaretimiz kırılır, ancak her şeyi birdenbire istiyorsak, o zaman daha fazla kenetleniriz :)

Gelişmiş kameralarda, örneğin odak alanını özel bir çerçeveyle vurgulamak veya lens üzerindeki halkayı döndürerek bir nesneye odaklanmak (manuel odak) gibi başka ayarlar da vardır. Bununla birlikte, herkesin bu tür ayarları yoktur, ancak esas olarak SLR kameralarda ve bazı özellikle gelişmiş dijital kompaktlarda.

Fotoğrafçılıkta öyle tamamen teknik bir an vardır ki, otomatik odaklama doğruluğu. Veya, isterseniz, bir otomatik netleme özlüyor :) Pahalı kameralarda bile içtenlikle özlüyor, çünkü insan hedeflerini ve arzularını - yani neye odaklanılacağını bilmiyor. Özellikle soldaki gibi konularda (resmi büyütmek daha iyidir). İnce dallar bazen körelmiş bir makineli tüfek için ciddi bir engeldir, fotoğrafçı onları nişangahın nişangahına doğru bir şekilde çekmeye çalışsa bile. Ancak odaklama ya arka planda ya da dallarda gerçekleşir, kamera vızıldar, mercek ileri geri hareket ederek bilinmeyen bir hedefi hedeflemeye çalışır. Daha medeni versiyonlarda, hiçbir şey vızıldamaz, odak arka planı kaçırır, ancak kimin için daha kolay olur. Ancak, lens üzerindeki halkayı "eski moda" şekilde döndürerek ve vizörde alan derinliğini gözle kontrol ederek manuel olarak çok daha hızlı ve daha doğru nişan alabileceğiniz için otomatik odaklamayı hemen kapatmak daha kolaydır.

Bu arada, kompakt kameralarda neredeyse böyle bir sorun yok çünkü alan derinliği bir kompakt için çok büyük. Ve 1-2 metrelik bir mesafede, etrafındaki her şey keskin olacak ve bir ıskalama (eğer varsa) gözle fark edilmeyecektir. Bunun bir dezavantaj kadar bir avantaj olmadığı açıktır: bu olay örgüsünde dallar başrolü oynar, onları vurgulamak önemlidir - aksi takdirde renkli arka planla tamamen birleşirler. Ve genel olarak, fotoğrafçılığın temelleri, çekimin ana konusunu vurgulamanın sadece oldukça doğal ve çirkin olmadığını, hatta oldukça gerekli olduğunu söylüyor.

gibi bir sorun üzerinde daha ayrıntılı olarak duralım. otomatik odaklama hızı. Bazı röportaj çekimi türlerinde otomatik odaklama, kompaktın neleri yapıp neleri yapamayacağını açıkça gösterecektir. Bu sitenin sayfaları otomatik odaklama hızından zaten bahsetmişti, ancak örnekler olmadan, ki bu iyi değil, işte birkaç tane. Öyleyse, "çok olmayan" ne sıkıştırabilir:

Deklanşör hızı 1/1500

1. 2.

Ve bu kadar imkansız olan ne? Kısa deklanşör hızında bu hiç sorun değil. Ancak mesele anın geçiciliğindedir (resim No. 1). Bir sonraki anda, kalkış teknesi suya düşecek ve çerçevede zaten ters dönmüş olabilir (resim No. 2) veya hatta çerçeveden “uçabilir”. Çünkü böyle bir zamanda dijital kompaktın odaklanacak zamanı olmayacaktır. Yani, kısa bir deklanşör hızı ile çerçeve çıkacak, hatta belki yüksek kalitede olacak ama ... tamamen farklı bir çerçeve olacak! Özellikle biraz beceriniz varsa bunu bir DSLR ile çıkarmak zor değil. Bu, "kabloyla" çekim yaparken yapılır (kamera hareketle eşzamanlı olarak hareket eder, nesneyi sürekli vizörde tutar) ve doğru anda düğmeye basılır (bizim durumumuzda, scooter'ın kalkışı sırasında). Ve burada DSLR çekim hızını gösterecek, ancak kompakt göstermeyecek. Kompakt, yavaş otomatik odaklama, deklanşör gecikmesi ve diğer can sıkıcı derecede yavaş şeylere sahiptir.

Kompaktların yavaşlığı, onları bu tür raporlama için uygun hale getirmez. Ek olarak, sadece sahip olmadığı vizörden değil, ekrandan kablolarla bir sabunlukla çekim yapmak çok zordur ... Ne yapabilirsiniz, tasarım özelliği budur. Elbette, kamera izin veriyorsa (ve değilse?) Sürekli çekimi ayarlayabilirsiniz ve burada şanslı olabilirsiniz (veya şanslı olmayabilirsiniz ...). Tüm ayarları önceden manuel olarak ayarlayabilir (elbette varsa) ve istenen çekim noktasına önceden odaklanabilirsiniz (bu noktanın tam olarak nerede olacağını biliyorsanız). Bununla kompaktın daha az düşünmesini sağlıyoruz, ancak ne yazık ki hazırlıkların kendisi zaman alıyor - çerçeve gözden kaçabilir! Ve bu nedenle, tüm bu hileler istenen sonucu garanti etmez. Doğru, daha önce gömlek cebinden kapılan bir sabunluğun röportaj çekiminde büyük bir SLR'nin önüne geçebileceğinden bahsetmiştim. Burada bir çelişki yok, sadece bu cümle yeni başlayanlara atıfta bulunuyor, kamerayı her zaman hazır tutan muhabirlere değil - özellikle de anın geldiğini hissediyorlarsa ...

Ve bir kompakt ile nasıl bir röportaj çekimi yapılabilir? Ya da en azından bu:

Beyaz dengesi

Beyaz dengesi (WB) bazen ortam ışığının renk sıcaklığı olarak adlandırılır. Örneğin, fotoğraf sözlüğümde okuyabileceğiniz "resim sararır", "rengin maviye tıkanması", "renk çok soğuk" vb. Ancak farkı anlamak için fotoğrafları göstermek daha kolay ve daha kolay. İkinci resimde beyaz dengesi iyileştirildi - bence elbette. Bu durumda, görünüm, rengin doğal sunumuna, yani fotoğrafın çekildiği sırada olan.

Soğuk ve sıcak beyaz dengesi.

Beyaz dengesi hem çekimden önce kamerada ayarlanabilir hem de sonrasında bir grafik düzenleyicide düzeltilebilir. Mümkün ama gerekli değil! Basit bir dünyevi gerçek, hatalardan ders aldıklarını söylüyor. Daha akıllı bir felsefe, daha sağlam bir fikri onaylar: Kişi, daha sonra kendi hatalarını düzeltmemek için başkalarının hatalarından ders almalıdır. Sadece fotoğrafçılıkta değil her anlamda kesinlikle doğru!

Ama size söylüyorum: hatalardan hiç kaçınmak için öngörülmelidir :)

Aslında, beyaz dengesini çekimden önce ayarlamak, daha sonra editörlerde, kural olarak, bir miktar kalite kaybıyla düzeltmekten daha iyidir. Bir RAW dosyasında (ham formatta) çekim yapmak elbette WB'yi düzenlemeyi kolaylaştırır, ancak bu her zaman her derde deva değildir.

Ne yazık ki, herhangi bir yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır, RAW bir istisna değildir. Ve WB'nin ön ayarı fotoğraf çekiminin verimliliğini düşürüyorsa, "ham format" baskı öncesi verimliliğini ve ek olarak hafıza kartının kapasitesini azaltır :)

Bu nedenle, fotoğrafçılıkta renk tercihlerinizi kendiniz tahmin etmelisiniz!

Ek olarak, temiz bir şekilde vurgulanmış vurgulardan ayrıntılar elde edilmesi durumunda RAW çok sınırlıdır (ve hatta tamamen yararsızdır) ve daha hafif gölge gerilmesi, gürültünün artmasına neden olur. Bu, elbette, ham formatın kullanılmaması gerektiği anlamına gelmez. Ancak, yalnızca çabalamanızı tavsiye ettiğim mümkün olan en yüksek kalitede çekimde çok yardımcı olacaktır. RAW formatında çekim yaparken bile doğru pozlamayı ve beyaz dengesini hemen ayarlamak daha iyidir.

Tipik kamera WB ayarları

Sıcaklık ölçeğinde BB ayarları da vardır. Burada, ayarlarında deneyler yaparken kameranın talimatlarını yeniden öğrenmek iyi bir fikirdir. Varsayılan olarak, kamera "makinede" çekim yapar, ancak bildiğimiz gibi otomasyon her zaman fotoğrafçının niyetiyle baş etmez.

Deney! Tanrı'ya iman ile hakikat arasındaki farkı biliyor musunuz? Gerçek, bilimsel deneyle test edilebilir, ancak Tanrı'nın varlığı asla test edilemez. Deneyin ve ödüllendirileceksiniz :)

Fotoğraf analizi

Ancak bu kuraldan saptığımda, işte örnek bir diyalog:

Eleştirmek istemiyorsun ama en azından bir şeyler söyle...

— Resimleri göndererek, en azından onlar hakkında bir şeyler söylemeniz gerekiyordu. Değerlendirmeden ne bekliyorsunuz, manzaradan memnun musunuz yoksa bu fotoğrafta utanç verici bir şey mi var? Ne çektin, ne anlatmak ve izleyiciye iletmek istedin? Son olarak, çekim koşulları neydi, enstantane hızı, diyafram açıklığı, ISO, odak uzaklığı neydi?

Peki, tamam, kendime neden kıza işkence ettiğimi söylemeye karar verdim. Fotoğraf fotoğraf gibidir, orada özel bir şey görmezsiniz. Burada yorumlanacak bir şey yok. Sıradan bir nehir, sıradan bir kıyı, sıradan bir manzara. Ama yine de yazar neyi tasvir etmek istedi, hangi görsel araçları kullandı? Başlamak için görüntünün meta verilerine baktım ve bu araçları (veya daha doğrusu araçları) fotoğrafın sağında görebilirsiniz.

Fotoğraf analizi


Fotoğraf Makinesi: Fujifilm FinePix S7000
Sensör: 1/1.7 CCD
Objektif: 35-210mm f/2.8-3.1

Anlık görüntü seçenekleri:
Odak uzaklığı: 7,8 mm (35 mm EGF)
Diyafram: f4.5
Enstantane hızı: 1/1000 sn.
ISO: 200

Pozlama ölçümü: matris
Aydınlatma: gün ışığı
Flaş: kapalı


Şimdi yakınlaştırdım ve resmi dikkatlice inceledim. Ayrıca her durumda arttırmanızı tavsiye ederim.
Tamamen teknik kalite açısından şikayetler aşağıdaki gibidir. Fotoğraf normalde pozlanır, ancak odak ön plandadır (çimen), bu nedenle diğer her şey odak dışındadır. Genellikle manzaralar için geniş bir alan derinliği oluştururlar (bunun için açıklığı kapatırlar). Bu burada yapılmaz (ancak 1/1000 saniyelik deklanşör hızı, görüntü dosyasının meta verilerini doğru okursam, diyaframı f4.5'ten çok daha fazla sıkıştırmayı mümkün kılmıştır). Ancak ışık hassasiyeti burada azaltılamaz: kameranın sahibi beni doğru bir şekilde düzelttiğinden, bu kamerada ISO-200 minimum düzeydedir.

Daha öte. Bu manzaranın 3 planı vardır: yakın (çimen), orta (ağaçların yansımalarıyla su) ve uzak (park). Ve nedense odakta sadece öndeki çim var. Genel olarak, ön planda bir ana konu varken bir manzara bu şekilde fotoğraflanır. Burada bir balıkçı veya pruvası kıyıya çekilmiş demirli bir tekne olabilir. Sonra ön plana odaklanmak kendini haklı çıkardı. Ancak ana konu hala eksik olduğu için (ki bu zaten bir dezavantaj), bu fotoğrafta izleyicinin dikkatini sadece çim çekmemeli. Ancak keskinlik nehrin ortasına zar zor ulaşıyor, karşı yakadaki parka ulaşmıyor.

Resimde (parkın sol tarafında) bir tür bina görülüyor. Ya bir otobüs durağı ya da boyalı bir ev ya da bir ahır - seçemezsiniz. Yazarın niyeti bu mu, yoksa yanlışlıkla çerçeveye düşen bir nesne mi? İzleyiciye ne ve neden gösteriliyor, izlerken hangi düşüncelere veya duygulara sahip olması gerekiyor? Net değil ... Daha fazla yazışma üzerine, bunun ... morslar için bir yüzme havuzu olduğu ortaya çıktı :)

Bununla birlikte, böylesine beklenmedik bir dönüş, başka bir sezon için ve tabii ki çerçevedeki karakterlerle birlikte mükemmel bir olay örgüsü görevi görebilir!

Ve fotoğrafçılığın yaratıcı başarıları nelerdir?

Bu fotoğraf, bölgenin belgesel bir tasviri olabilir ve fotoğrafın yazarı için yadsınamaz bir kişisel değere sahip olabilir.

Yukarıdakilerin tümü kişisel deneyim, anlayış ve zevkten gelir. Eleştiri genel kabul görmüş görüşün kapsamı dışında kalıyorsa, afedersiniz ... Kusurları aramak için kanepeye oturup monitörü yakınlaştırmak kolaydır ve orada, nehir kenarında herkesin kafası karışabilir. Fotoğrafın yazarına - Moskova'dan Tatyana Parfyonova'ya - eğitim amaçlı sağlanan resim için şükranlarımı sunuyorum.

Bana albümlerinizden onlarca çok sanatsal fotoğraf göndermeyin. Onlardan birini alıp sanki yandan sanki dikkatlice bakmak daha iyidir. Bu senin fotoğrafın, senin fikrin ve fotoğrafın. Işıklandırma ve çekim koşulları nasıldı? Ne tasvir etmek istersin? Ne oldu? ve iyileştirmenin bir yolu var mıydı? Resimlerin yukarıdaki analizini kendi başınıza yapmayı mükemmel bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Dünyanın analizi ve yaratıcı vizyonu, fotoğrafçılığın temelleridir. Bu, siz deklanşöre basmadan önce gerçekleşirse (sonra değil) - bunlar ilginç bir fotoğrafın temelleridir!

Nedir ilginç fotoğraf? Kimse size tam olarak ifadeyi söyleyemez. İlginç bir çerçeve, ilginç bir çerçevedir.

İlginç bir kitap, ilginç bir film kavramı var, ilginç oyun, ilginç bir tanıdık. Dahası, 100 kişiden belirli bir kısmı kesinlikle bu filmin (fotoğraf, kitap) ilginç olduğunu söyleyecek, diğerleri bunun tersini tartışacak ve geri kalanı - onu bir kez izleyebileceğinizi, ancak artık izleyemeyeceğinizi.

Sadece dar bir insan çevresi için ilginç ve anlaşılır fotoğraflar da var. Örneğin, yalnızca onları ilgilendirebilecek ve başka kimseyi ilgilendirmeyecek bir arkadaş resmi. Çevreleyen gerçekliği basitçe kopyalayan fotoğraflar var. Bu sorun, tasvir edilen yerin güzelliği ile dengelenebilir. Ek olarak, yalnızca dar bir uzman çevresi için ilginç ve anlaşılır fotoğraflar var. "İlginçlik" için net ve kesin kriterler yoktur. Bazı resimleri hayatınızın geri kalanında hatırlayabilir ve diğer birçok fotoğrafı 2 saniye sonra unutabilirsiniz. görüntüleme

Ve yine de sizi düşündüren veya duygulara neden olan şeyler var. Burada çoğunluk, onun için ilginç olup olmadığını açıkça ayırt edecektir. Evet, evet, beni doğru anladınız, çıplaklıktan bahsetmiyorum :) Ama fenomenlerin özünü anlatmaktansa birkaç resim göstermek benim için daha kolay. 2 örneğe bakalım. Aşağıdaki fotoğraflar hemen hemen aynı şeyi gösteriyor: Bronz Süvari- St. Petersburg'da Peter I'e ait bir anıt. Bunun bir süvari saldırısı olduğuna inananlar için hatırlatıldı. Milli kültüre içten saygıyla :)

Fotoğraf Bronz Süvari.

1. 2.

Bu görüntülerin teknik kalitesi hemen hemen aynı. İyi pozlanmış, yeterince keskin vb. Ama bu fotoğraflardan biri daha ilginç görünüyor değil mi? Biri sadece bir anıtı tasvir ediyor, diğeri ise zamanların bağlantısını gösteriyor. Hangisi olduğunu belirtmediğimi fark etmişsinizdir :)

Aşağıda, neredeyse aynı şeyi, hatta aynı açıdan gösteren iki fotoğraf daha görüyoruz. Ancak bunlardan birinde renkli ama tamamen anlaşılmaz bir arka plana karşı donuk bir cam heykelcik görüyoruz ve merak ediyoruz: Ne tasvir ediliyor?

İki fotoğraf.

3. 4.

Sarı Fil Sıçan mı? Konu fotoğrafçılığı? "Gus-Khrustalny" cam fabrikasının ürünlerinden bir örnek mi? Yazarın talihsiz otoportresi mi? Neyin tasvir edildiği ve izleyiciye ne iletmek istendiği anlam veya tür açısından tamamen anlaşılmaz.

Ancak başka bir fotoğrafta, elbette belli bir hayal gücünden yoksun olmayan izleyici, sanatçının sahneye girişini ışık huzmelerinde - seyircinin önünde, yarı karanlıkta donmuş halde - rahatlıkla görebilir. Salon, performansını bekliyor! Ve burada ne tür bir fotoğraftan bahsettiğimizi söylemek gereksiz çünkü apaçık.

İşte 2 Fark Bul serisinden bazı resimler. Görüntüdeki olası kusurların ortadan kaldırıldığı rötuştan bahsettiğimiz için "ilk seferde nasıl doğru fotoğraf çekilir" konusuyla hiçbir ilgileri yok (rastgele noktalar, noktalar, ciltte sivilceler, çiller) , vb.) ve bu durumda kendiniz görebilirsiniz ki & nbsp :-)

Aslanlar ve güvercinler.

5. 6.

Fotoğraf sözlüğümde rötuş hakkında daha fazla bilgi edinin. Gelişmiş grafik düzenleyicilerde (Photoshop, Gimp, vb.), bu tür rötuşlar (dijital bir görüntüdeki bir alanı diğer alanlardaki dokularla doldurarak düzeltme) en uygun şekilde "damga" aracıyla, klonlama alanı ile etkinleştirildikten sonra yapılır. Photoshop'ta "Alt" tuşu (veya Gimp'te " Ctrl") - başka tuşlar belirtilmedikçe). Editörde ustalaşmak istemeyenler sabunlu ıslak bezle lekeleri silebilir ve ardından güvercinleri çağırıp fotoğraf çekebilir & nbsp :-)

Ancak bir süpürge, kova, paçavra ve sabun setinin kameranız için en iyi aksesuar olacağından emin değilim. Bir fotoğraf mağazasında böyle bir set hayal edin!

Hangi güvercin fotoğrafı daha ilginç - orijinal mi yoksa rötuş mu - önermeyeceğim. Sonunda, zevkler & nbsp hakkında tartışmıyorlar :-) Peki, nasıl yapabilirsiniz, alay etmiyorum, toplum uzun zamandır alternatif bir sanat görüşü modasını zorluyor & nbsp :-)

Buradaki diyafram, aslanların arka planla hiç bulanıklaşmaması için f9.5 olarak ayarlandı. Bunu ve rötuşlamayı da unutun. Aslanları ve güvercinleri görün, çevrenizdeki dünyada uyumu arayın.

Ve son çift. Burada, fotoğrafçıların genellikle takvimler için çektiği şehirlerin, unutulmaz yerlerin veya mimari toplulukların manzaralarını içeren fotoğrafları görüyoruz. Ve genellikle yeni başlayanların poz vermeyi sevdikleri, böylece daha sonra gururla "Fedya buradaydı" yazabilirler ki bu, resmi tamamen ve geri dönülmez bir şekilde bozmamak için şiddetle tavsiye edilmez :)

Gatchina Sarayı.

7. 8.

Bir fotoğrafçının (ya da bir kameranın?!) istenilen enstantane hızını ve diyaframı ayarlama yeteneği, güzel bir manzaranın daha avantajlı görünmesi için tamamen yetersizdir. Farklı bir bakış açısı ve beklenmedik bir açı, göl kenarındaki sarayı gerçek bir sanat kartpostalına dönüştürebilir! Burada da hangi fotoğrafın daha ilginç göründüğünü söylemediğini fark ettiniz mi? :)
Çok fazla e-posta aldığıma ama henüz kimse bu soruyu sormadığına göre, fotoğrafçılık ders kitabının mütevazi rolünü yerine getirdiğini düşünelim.

Bu öğreticinin doğrudan devamı sayfasıdır.

Fotoğrafçılığın temellerini öğrenmiş ve bu küçük öğreticide ustalaşmış olanlar için, sitenin geri kalan sayfalarını (aşağıdaki menü) ziyaret etmenizi tavsiye ederim ve harika bir şekilde ilerlediyseniz ve malzemelerim ilkel görünüyorsa (veya sadece yeterli değildi) - işte diğerlerine yararlı bağlantılar -

Bir arzunuz varsa, geliştirin.

Evet, fotoğraflarınızda iyi şanslar!

seni rahatsız ediyorsa çok sayıda Nikon DSLR'nizdeki düğmeler, modlar ve ayarlar ve yüzlerce sayfalık kullanım kılavuzlarını okumak gelmiyor, merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu makalede, size kameranızı nasıl kuracağınızı ve herhangi bir SLR kullanmanın temellerinde nasıl ustalaşacağınızı göstereceğiz. Nikon fotoğraf makinesi- yani, Nikon tarafından 1999'dan günümüze piyasaya sürülen herhangi biri.

Adımlar

Notasyon sistemi hakkında birkaç kelime

Tüm Nikon DSLR'ler birbirine benzer, ancak kamera sınıfları arasında önemli farklılıklar vardır. Malzemeyi basitleştirmek için makalede aşağıdaki kategoriler kullanılmıştır ve bunların görüntü kalitesiyle hiçbir ilgisi yoktur (bu anlamda D3000, 1999'da piyasaya sürülen profesyonel D1 kameradan çok daha iyidir):

  • Profesyonel kameralar- bunlar, hem önemli hem de önemsiz olan hemen hemen tüm ayarları manuel olarak yapma yeteneğine sahip en pahalı kameralardır. Bu kategori, adında bir numara olan kameraları (D1/D1H/D1X, D2H ve sonraki sürümler, D3, D4) ve ayrıca D300 ve D700'ü içerir.
  • -de orta menzilli kameralarüst panelde vizörün solunda yuvarlak bir mod anahtarı bulunur. Beyaz dengesini, ISO'yu, çekim modunu ve daha fazlasını ayarlamak için düğmeleri var.
  • İLE kameralar giriş seviyesi D40, D60 ve D3000 ile D5000 kameraların güncel sürümlerini içerir. Bunlarda çekim modu, ISO, beyaz dengesi ve diğer işlevler için ayarların menüde uzun süre aranması gerekiyor çünkü bu işlevlere hızlı erişim için gövde üzerinde herhangi bir düğme yok.

Temel bilgiler

Ayar

Nikon DSLR'lerde yalnızca bir kez ayarlanması gereken ayarlar bulunur. Bu makalede, fotoğrafçılığa başlamanıza yardımcı olması için genellemeler kullanacağız, ancak kurulumun karmaşıklıklarına alıştıkça farklı özellikler denemek isteyebilirsiniz. Ama buna daha sonra geleceksin ama şimdilik en önemli şeyi nasıl yapacağını öğrenmen gerekiyor.

    Kameranızı patlama moduna ayarlayın. Varsayılan olarak, kameranız deklanşörü bir kez bırakacak şekilde ayarlanacaktır (yani, deklanşöre bir kez basmak, kameranın yalnızca bir çekim yapmasına izin verecektir). İhtiyacın olana kadar. Seri çekim modunda, siz deklanşör düğmesini bırakana kadar kamera yüksek hızda resimler çeker. Dijital kameralar Bu ayarı kullanmanıza izin verir ve hızlı hareket eden nesneleri çekmiyor olsanız bile (ve bu gibi durumlarda seri çekim modu şarttır), bu modu kullanmanın bir nedeni vardır: daha keskin fotoğraflar elde etmenizi sağlar. Bir yerine iki ya da üç çekimlik bir seri, keskin bir fotoğraf elde etme şansınızı artırır, çünkü yalnızca bir çekim yaptığınızda, eğer şansınız yoksa, bulanık çıkacaktır. Ayrıca deklanşöre art arda basılması nedeniyle kamera hareket etmeyecek ve bu da daha keskin fotoğraflar elde edilmesine katkıda bulunacaktır.

    Deklanşör ömrü hakkında endişelenmeyin - çoğu Nikon DSLR'nin yüzbinlerce çekimden sonra deklanşörü onarması veya değiştirmesi gerekmez.

    • Profesyonel kameralar. Bunun için ayrı bir regülatörünüz var. C konumuna getirin. Etkinleştirmek için kontrolün yanındaki düğmeye basın ve kontrolü değiştirin. Kameranızın da konumları olabilir Ch Ve Cl- bu, "sürekli yüksek hızlı çekim" (sürekli / yüksek hızlı) ve "düşük hızda seri çekim" (sürekli / düşük hızlı) anlamına gelir. Bu isimler kendileri için konuşuyor, bu yüzden size en uygun olanı seçin. Şablon:büyük resim alt adımı
    • Orta kameralar. Fotoğrafta gösterilen düğmeyi basılı tutun ve yuvarlak düğmeyi çevirin. Seri çekim modunun etkinleştirildiğini belirtmek için üst ekranda (tek bir dikdörtgen veya zamanlayıcı simgesi yerine) üç dikdörtgen görünecektir. Şablon:büyük resim alt adımı
    • giriş seviyesi kameralar. Doğru bölüme ulaşmak için ayarları gözden geçirmeniz gerekecek. Ne yazık ki kendi başınıza çözmeniz gerekecek çünkü bu seviyedeki kameraların menüleri çok değişken.

  1. Objektifte titreşim azaltmayı etkinleştirin (varsa). Düşük ışık koşullarında çekim yapıyorsanız veya kamerayı sabit tutmakta zorlanıyorsanız, bu mod kamera sarsıntısını önlemenize ve keskin çekimler yapmanıza yardımcı olur. Bu modu yalnızca bir tripod üzerinde çekim yapıyorsanız kapatmalısınız, çünkü bu özelliğin tüm amacı sizi bir tripoda sahip olma zahmetinden kurtarmaktır.

    Matris ölçümünü kullan. Matris ölçüm ihtiyacını açıklamak bu makalenin kapsamı dışındadır, bu nedenle çoğu durumda maruziyeti doğru bir şekilde tahmin etmenizi sağlayan çok akıllı bir sistem olduğunu söyleyelim. Profesyonel kameralarda bunun için ayrı bir düğme bulunur. Orta seviye kameralarda, ana kontrolü çevirirken düğmeyi basılı tutmanız ve matris ölçüm simgesi görünene kadar beklemeniz gerekir. Basit, ucuz kameralarda bu ayar menüde gizlidir, ancak bu adımı atlayabilirsiniz çünkü büyük olasılıkla kameranız varsayılan olarak matris ölçümü kullanır.

    Kameranızı tam zamanlı otomatik odaklamaya (C) ayarlayın. Bu modda, fotoğraf makinesi deklanşöre yarım basıldığında sürekli olarak odaklanır ve konunun hareketini hesaba katabilir. Bu mod aynı zamanda durağan konuların çekimi için de uygundur. (Diğer odak modları için endişelenmeyin. Tek Çekim AF (S), hareketli nesneleri çekerken işe yaramaz çünkü fotoğraf makinesi bir kez odaklandığında odak kilitlenir ve aynı kalır. Manuel odak nadiren kullanılır; kamera nadiren kendi kendine odaklanmayı bırakacak kadar başarısız olur, ancak odaklansa bile odaklanmayı başarıp başaramadığınızı vizörde göremezsiniz.)

    • tüm kameralarda. Eğer bir kaldıracın varsa A-M(veya A/A-M A/M, anlık manuel geçersiz kılma otomatik odaklama olduğunda), bunu şu şekilde ayarlayın: A veya A/M. Şablon:büyük resim alt adımı
    • Profesyonel kameralarda. Kameranın önünde, merceğin sağında üç değere sahip bir kaydırıcı vardır: C, S ve M. Bunu C olarak ayarlayın. Şablon:büyük resim alt adımı
    • Diğer tüm kameralarda. Aynı yerde iki konuma sahip benzer bir kontrole sahip olabilirsiniz - AF (otomatik odak) ve M (manuel odak). AF konumuna getirin. Kalıcı otomatik odaklama ayarlarını bulmak için yine menüyü kullanmanız gerekecek. Şablon:büyük resim alt adımı

Çekim

Çoğu kamerada bir "WB" düğmesi bulunur. Tutun ve ana kontrolü kaydırın. Aşağıdaki ayarlar arasında ayrım yapmalısınız:

  • Flaşı aşırı kullanmayın. Solmuş parti fotoğraflarından daha iyi bir şey istiyorsanız, sizi kamera flaşı kullanmaya zorlayan iç mekan fotoğrafçılığından kaçının. Dışarı çıkın - orada doğal ışıkla çalışmak için birçok fırsatınız olacak. Öte yandan, Nikon mükemmel flaşlar geliştirdi (yalnızca senkronizasyon hızına değer - 1/500 ve bu daha eski kameralarda!). Parlak güneş ışığında fotoğraf çekiyorsanız, gözlerinizin altında gölge oluşmasını önlemek için açık havada çekim yaparken kullanılabilirler.

    ISO değerini ayarlayın. ISO, sensörün ışığa duyarlılığının bir ölçüsüdür. Düşük bir ISO değeri, resme minimum gürültü veren, ancak uzun bir deklanşör hızı gerektiren (ve bildiğiniz gibi, kamerayı düşük bir deklanşör hızında elinizde tutmak o kadar kolay değildir) ve yardımcısı olan düşük hassasiyet anlamına gelir. tam tersi Parlak gün ışığında çekim yapıyorsanız, ISO'nuzu en düşük ayara getirin (genellikle 200, ancak birçok kamera bunu 100'e ayarlamanıza izin verir).

    Yemek yemek hızlı yol ISO değerinin ne olması gerektiğini belirleyin. Lensinizin odak uzaklığını (örneğin 200 mm) alın ve 1,5 ile çarpın (D3, D4, D600, D700 ve D800 hariç tüm kameralar için). Sabitlenmiş bir lens kullanıyorsanız (kesinlikle tavsiye ediyoruz) ve sabitleyici açıkken çalışıyorsanız (ki biz de şiddetle tavsiye ediyoruz), 4'e bölün (örneğin, 75 elde edersiniz). Genel bir kural olarak, ortaya çıkan sayıdan (yani saniyenin 1/80'i veya IS olmayan lensler için 1/300) daha hızlı olmayan bir deklanşör hızı seçmelisiniz. Bu kadar yüksek deklanşör hızlarında iyi bir resim elde edene kadar ISO değerini artırın.

    Çoğu kamerada ISO değeri, ISO düğmesi basılı tutularak ve ana kadran çevrilerek ayarlanır. Ekranda ISO değerlerini göreceksiniz (birinde veya her ikisinde). D3000, D40 ve benzeri kameraların sahiplerinin menüde bu ayarları araması gerekecektir.