Muhtemelen, işine ciddi şekilde tutkulu olan her acemi fotoğrafçı, er ya da geç bir SLR fotoğraf makinesi almayı düşünür. Ancak, şaheserler yaratmaya başlamak için tek başına bir "SLR" edinmenin yeterli olduğunu düşünmeyin.
Elbette çoğu DSLR, düzgün amatör çekimler yapmak için uygun otomatik ayarlarla gelir, ancak kameranızı tam potansiyeliyle kullanmak çok daha eğlencelidir. Ve inan bana, çok şey yapabilir - sadece onu doğru kullanmayı öğrenmen gerekiyor.
Öyleyse, nasıl doğru şekilde fotoğraf çekileceği hakkında konuşmaya başlayalım. refleks kamera.
Odak ve Alan Derinliği
Elbette profesyonel fotoğrafçıların internetteki veya dergilerdeki çalışmalarına baktığınızda, ön plan ile arka plan arasındaki keskinlik farkına dikkat etmişsinizdir. Resmin ana konusu keskin ve net görünürken, arka plan bulanıktır.
Amatör bir kamera ile böyle bir etki elde etmek neredeyse imkansızdır ve bu, matrisin daha küçük boyutundan kaynaklanmaktadır. Bu tür görüntülerin keskinliği tüm ekrana eşit olarak dağılmıştır, yani tüm ayrıntılar yaklaşık olarak aynı netliğe sahiptir.
Bu kesinlikle kötü bir şey değildir ve manzara veya mimari konuların çekimi için harikadır, ancak portrelerde iyi ayrıntılı bir arka plan dikkati ana konudan uzaklaştırır ve genel resim düz görünür.
refleks kamera, sahip olmak büyük beden matris, alan derinliğini ayarlamanızı sağlar.
Gösterilen alanın alan derinliği (DOF)- fotoğraftaki keskin alanın ön ve arka kenarları arasındaki aralık, yani tam olarak fotoğrafçının resimde vurguladığı görüntünün parçası.
IPIG'yi neler etkiler ve onu yönetmeyi nasıl öğrenebilirim? Bu faktörlerden biri odak uzaklığı. Odaklama - merceği nesneye odaklayarak maksimum netlik sağlar. SLR fotoğraf makineleri, belirli çekim koşulları için en uygun olanı seçmeniz gereken çeşitli odak modlarına sahiptir. Her birini ayrı ayrı ele alalım.
- Tek otomatik odaklama – statik koşullarda en popüler ve kullanışlı mod, yukarıda bahsedildiği gibi, deklanşöre yarım basarak odaklamanın gerçekleştirildiği. Şüphesiz avantajı, parmağınızı düğmeden kaldırmadan kameranın konumunu kendi takdirinize bağlı olarak değiştirebilme yeteneğidir. Seçtiğiniz nesne odakta kalacaktır. Modun dezavantajı, her seferinde nesneye yeniden odaklanma ihtiyacının yarattığı gecikmedir.
- Sürekli otomatik odaklama – hareketli nesneleri çekmek için uygun mod. Odak, özne ile aynı anda hareket eder ve her seferinde yeniden odaklanmanız gerekmez. Tabii ki, bu modun bir takım hataları vardır: hız ve mesafedeki değişiklik nedeniyle, cihaz her zaman doğru şekilde odaklanamaz ve her kare başarılı olmaz. Ancak, en azından birkaç iyi atış yapma şansı da oldukça yüksektir.
- Karışık otomatik odaklama – ilk iki seçeneğin bir kombinasyonu. Aktifleştirildiğinde, kamera tam olarak nesnenin hareket etmeye başladığı ana kadar birinci modda çekim yapar ve ardından otomatik olarak ikinci moda geçer. Bu çekim modu yeni başlayanlar için iyidir çünkü kamera odaklama sorunlarını halleder ve fotoğrafçıyı kompozisyon ve diğer faktörlere odaklanmakta özgür bırakır.
Kariyerinizdeki ilk adımlardan nasıl kurtulacağınızı öğrenin ve yolunuz daha kolay olacaktır.
Daima gelişmeye ve iyileştirmeye çalışın. Pratiğe ek olarak, teori de faydalı olacaktır: fotoğrafçılar için çok çeşitli fotoğraf siteleri.
Yüksek kaliteli portre çalışması için ihtiyacınız olan iyi ışık. Bu adreste kendi ellerinizle bir softbox yapmayı öğrenebilirsiniz:
Deklanşör hızı ve diyafram
Alan derinliğini etkileyen ikinci faktör ise açıklık değeri.
Diyafram, lens açıklığının kepenklerini açıp kapatarak merceğe giren güneş ışığı miktarını kontrol eder. Kanat ne kadar açılırsa içeri o kadar fazla ışık girer. Resimdeki keskinliği dağıtabilmeniz ve ihtiyacınız olan yaratıcı efekti elde edebilmeniz onun yardımıyla.
Basit bir oranı hatırlamanız gerekir:
diyafram açıklığı ne kadar küçük olursa, alan derinliği o kadar büyük olur.
Açıklık kapalıysa, keskinlik çerçeve boyunca eşit olarak dağılır. Açık bir diyafram açıklığı, arka planı veya çok önemli olmayan diğer nesneleri bulanıklaştırmayı mümkün kılar ve yalnızca kameranızı odaklamak istediğiniz şeyi keskin bırakır.
Alıntı- deklanşörün açık olduğu süre. Dolayısıyla içeriye geçmek için olgunlaşan ışık ışınlarının sayısı bu aralığın süresine bağlıdır. Elbette bu, görüntünüzün görünümünü çok doğrudan bir şekilde etkiler. Deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, nesneler o kadar "bulanık" olacaktır. Aksine, kısa bir enstantane hızı onları statik hale getirir.
Sabit aydınlatmada, deklanşör hızı ve diyafram açıklığı birbiriyle doğru orantılıdır: diyafram ne kadar açıksa, deklanşör hızı o kadar hızlıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Bunun neden böyle olduğunu tahmin etmek zor değil. Bunların her ikisi de çekiminiz için gereken ışık miktarını etkiler. Diyafram açıksa, ışık miktarı zaten yeterlidir ve yavaş bir deklanşör hızı gerekmez.
Işık hassaslığı
Işık hassasiyeti (ISO)- diyaframın açılması sırasında matrisin ışığa duyarlılığı.
ISO değerinin de sizin tarafınızdan ayarlanması gerekmez - kameranın kendisini alacağı otomatik modu kullanabilirsiniz. Ancak ISO'nun ne olduğunu ve neyi etkilediğini anlamak için en azından birkaç kare çekmek, ISO'yu yükseltip düşürmek ve sonuçları karşılaştırmak yine de daha iyidir.
Yüksek veya maksimum bir değer, düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmenizi sağlar, böylece flaşa bir alternatif olur. Bu, konserler veya diğer resmi etkinlikler gibi flaşlı fotoğrafçılığın yasak olduğu durumlarda sizin için ideal olacaktır.
Ayrıca ISO, geniş bir diyafram açıklığının ve yavaş deklanşör hızının çok karanlık bir görüntüye neden olduğu durumlarda size yardımcı olacaktır. Ancak ISO ile deney yaptığınızda, değerini artırmanın çerçevedeki parazit miktarını da artırdığını hemen fark edeceksiniz. Bu kaçınılmaz bir etkidir, ancak örneğin grafik düzenleyiciler kullanılarak düzeltilebilir.
Çekim modları
SLR kamera, manuel ve otomatik olarak ayrılabilen çok çeşitli çekim modlarına sahiptir. İkincisi, amatör bir kameradaki benzer modlara kabaca karşılık gelir: "Spor", "Manzara", "Gece portresi" vb. olarak adlandırılırlar.
Bu modu seçtiğinizde, kamera verilen koşullar için gerekli ayarları otomatik olarak seçer ve artık hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmaz. Bu oldukça uygundur ve bu tür modlarda çekilen fotoğraflar çok başarılı olabilir. Yine de, SLR kamerayı manuel ayarlara ayarlarsanız, o zaman size yaratıcı bir kapsam sağlanır ve fotoğrafçılığı ciddiye almayı planlayan bir kişinin bunlara aşina olması gerekir.
Öyleyse ne var manuel çekim modları emrimizde mi?
- P (programlanmış)- AUTO'ya benzer, ancak bağımsız eylem için daha fazla alan bırakan bir mod. Bunu kullanarak, ISO ve beyaz dengesini bağımsız olarak değiştirebilir, ayrıca kamera tarafından otomatik olarak ayarlanan enstantane hızını ve diyaframı ayarlayabilirsiniz. Diğer tüm ayarlar, otomatik modda olduğu gibi, bakım kamerası kendisini seçecektir.
- Av(açıklık)- deklanşör hızı hakkında endişelenmeden diyafram değerini istediğiniz gibi ayarlamanıza izin veren bir mod - kamera bunu kendi başına seçecektir. Portreler ve alan derinliğine sahip diğer deneyler için idealdir.
- S(deklanşör)- önceki seçeneğin aksine, bu deklanşör önceliği modudur. Bu durumda kameranın diyaframı otomatik olarak ayarlayacağını tahmin etmek kolaydır. Hareketli ve dinamik konuların çekimi için uygundur.
- M (manuel)- kameranın artık hiç müdahale etmediği gerçek bir manuel mod. Burada tüm ayarlar: diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO size kalmış. Bu modu kullanarak, kendinize tam bir yaratıcı özgürlük verebilir ve alışılmadık çekim koşullarında çok çeşitli kombinasyonları deneyebilirsiniz. tabii ki kullan bu mod kameranızın ayarlarını gerçekten anladığınızda ve konuya bilgiyle yaklaştığınızda buna değer.
Günlük, doğal çekimde en iyi ve en kolay yol Av modunu kullanmaktır. Alan derinliğini kontrol etmek için en uygun olanıdır ve en iyi kompozisyonu yaratmanın sanatsal sürecine tamamen teslim olmanızı sağlar.
Flaş
Dahili flaş- Düşük ışık koşullarında çekim yaparken gerçek bir asistan. Ancak, bir SLR fotoğraf makinesinin diğer özellikleri gibi, akıllıca kullanılması gerekiyor. Yanlış kullanılırsa, çerçeveyi aydınlatarak bozma olasılığı yüksektir. İşte bundan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
- Manuel flaş çıkışı kullan, değeri çok parlak kareler alındığında azaltılabilir.
- Denemek kamerayı "Gece çekimi" otomatik moduna geçirin. AUTO'dan farklı olarak, bu mod flaş hareketini "yumuşatır" ve yalnızca konuya odaklanmak yerine ışığı konunun etrafına biraz yayar.
- İle deney ışık saçılması(nasıl yapılacağını burada yazdık). Bunu yapmak için beyaz bir bez, kağıt veya flaştan önce sabitlenmesi gereken başka bir malzeme kullanabilirsiniz. Ancak bu amaçla başka renklerde boyanmış malzemeler kullanmamalısınız - bunlar cilde yanlış ton verebilir ve genellikle görüntü üzerinde kötü bir etki yaratabilir.
- Kameranızın yukarıda açıklanan modlarını kullanın - ISO, diyafram açıklığı ve deklanşör hızı. denedikten sonra farklı değişkenler, resimlerinizin tam olarak başarılı olacağı birini bulabileceksiniz.
Beyaz dengesi
Kamera matrisi insan gözünden daha hassastır ve hassas bir şekilde algılar. renk sıcaklığı. Muhtemelen garip ışık efektlerine sahip resimler görmüşsünüzdür: İçlerindeki yüzler mavi, yeşil, turuncu olabilir. Bu genellikle akkor aydınlatmalı iç mekanlarda çekim yaparken olur. Kameranızda beyaz dengesini ayarlamak, durumu düzeltmenize yardımcı olacaktır.
Elbette yararlanmak otomatik ayarlama(AWB), ancak yine de bir hata riski vardır. En iyi yol, kameraya hangi rengin beyaz olduğunu "söylemektir", bu da manuel mod (MWB) kullanılarak yapılabilir. Öncelikle kameranızın menüsünde manuel beyaz dengesi ayarını seçmeniz gerekir.
Bundan sonra, herhangi bir beyaz nesneyi, örneğin bir kağıdı almak, fotoğrafını çekmek ve rengi doğru şekilde sabitlemek yeterlidir. Algoritma, kameranızın modeline bağlı olarak değişebilir, ancak zorluklarla karşılaşırsanız, talimatlar size yardımcı olacaktır.
Başlamak için bir SLR fotoğraf makinesi seçin
Başlangıç için fotoğraf ekipmanı seçerken acemi bir fotoğrafçı, SLR kamera seçerken kesinlikle dikkat etmeniz gereken bazı önemli detayların farkında olmalıdır. Pahalı ekipman üzerinde çalışmaya başlamamanız gerektiği açıktır. Ve sadece yüksek fiyat nedeniyle değil, aynı zamanda, temelleri bilmeden, "süslü" bir kameranın işlevlerinde ustalaşmanın yalnızca zor değil, aynı zamanda çoğu zaman imkansız olacağı için. Ucuz kameraların pek çok ipucu vardır, otomatik modlar, başlangıçta gerekli olan.
Özellikle matrisin çözünürlüğünü anlamalısınız. Bunlar tam olarak ana özelliklerde ve kamera gövdesinde belirtilen piksellerdir. Ancak aynı zamanda, yeni başlayanlar için kırpma matrisli bir "SLR" seçmenin daha iyi olduğunu unutmayın.
Fotoğraf çekme konusunda ciddiyseniz, manuel ayarlarla bir teknik seçin. Gelecekte, böyle bir teknik size bu faaliyet alanında iyi bir deneyim ve büyük fırsatlar şansı verecektir. Yeni başlayanlar için en çok tavsiye edilen ve dünyaca ünlü üreticiler tarafından üretilen SLR modelleri listesinden kameranın kendisini seçmek daha iyidir. Fotoğrafçılığa uzun süredir aşina olan ve başlangıç için doğru fotoğraf makinesini seçmenize yardımcı olacak kişilere ulaşmaktan çekinmeyin.
Zor terimlerin bolluğu sizi korkutmadıysa ve hala şevk doluysanız, çalışmaya ve gelişmeye hazırsanız, devam edin! Bazı basit ipuçları yaratıcı yolculuğunuzda size yardımcı olur:
- DSLR ile profesyonel fotoğraf çekmeyi öğrenmek için, sürekli uygulama gerekli. Nereye giderseniz gidin fotoğraf makinenizi yanınıza almaya çalışın ve güzel bir fotoğraf çekme fırsatını kaçırmayın. Sanatsal zihninizi geliştirin! Bir fotoğrafçı olarak, zihinsel olarak doğru kompozisyonu oluşturabilmeniz, ilginç çekimleri sıradan olanlardan kesebilmeniz, başka birinin neye dikkat etmeyeceğini fark edebilmeniz gerekir.
- Kameranızın modlarını öğrenin, farklı kombinasyonları deneyin. Çömelmekten korkmayın, en iyi açıyı bulmak için çeşitli pozisyonlar alın. Böylece istenen sonucu alma şansınızı büyük ölçüde artıracaksınız!
- Bitmiş malzemeye dayalı sonuçlar çıkarın. Hatalarınızı işaretleyin - bunun için özel bir defteriniz bile olabilir - ve gelecekte onlardan kaçınmaya çalışın.
- Ünlü fotoğrafçıların çalışmalarını görüntüleyin. Buna ne kadar çok zaman harcarsanız, o kadar çok fikir edinir ve doğru sonuçlara varırsınız. Açık erken aşamalar profesyonellerden birini taklit etmenin ve çalışmalarını kopyalamanın utanılacak bir yanı yoktur. Zamanla kesinlikle kendi tarzınızı geliştireceksiniz, ancak ilk başta başkalarının deneyimlerini de ihmal etmemelisiniz.
- İlgili literatürü okuyun, eğitim videoları izleyin, kurslara katılın, profesyonel fotoğrafçılarla iletişim kurun. Fotoğrafçılık sürecinin teknik tarafında akıcı olmanız gerekir, bu sizin işinize yarayacaktır. Kamerayı tutarken ne kadar kendinize güveneceğinizi fark etmeyeceksiniz.
DSLR, profesyonel fotoğrafçılık dünyasına giriş biletinizdir. Çalışarak, deneyler yaparak, lensler ve flaşlar gibi ek donanımlar edinerek en şaşırtıcı sonuçları elde edebilirsiniz. Bir SLR fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağını öğrenmekle ilgili bilgilerin sizin için yararlı olacağını umarız.
Kameranızdan en iyi şekilde yararlanın ve fikirlerinizin uygulanmasında güvenilir arkadaşınız ve yardımcınız olmasına izin verin!
Düzgün fotoğraflar çekebilmek, gezginin doğrudan sorumluluğu olmasa da yine de çok arzu edilen bir durumdur.
Günümüzde hemen hemen her aktif insanın bir SLR kamerası var ama fark ettiğim gibi çoğu otomatik modu kullanıyor.
Belki birisi bunun hiç gerekli olmadığını düşünüyor, çünkü otomatik mod zaten iyi kalitede resimler üretiyor, ancak gerçek şu ki, yalnızca kameranın doğrudan kontrolü geniş fırsatlar sağlıyor.
Sorularıma bakılırsa, insanlar cihazın ayarlarını kullanmak istiyor ama Fotoğrafçılığın öğrenilmesinin zor olduğunu düşünüyorlar.. Bu efsaneyi ortadan kaldırmak için bugünkü makalem çağrılıyor.
Bu durumda, sadece kameralardan yeterince bahsediyoruz. yüksek seviye yani DSLR'ler ve aynasız kameralar hakkında. İkincisi, gezgin için çok daha pratik bir seçenektir.
İlk olarak, gerçekte ne olduğunu tanımlayalım - iyi kamera manuel modu kullanmanın mantıklı olduğu. Merkezde dijital kameraüzerinde objektifin merceğinden geçen ışığın odaklandığı, matris adı verilen bir fotosensör bulunur. Prensip olarak, modern bir kamera bir film kamerasından farklı değildir - film basitçe bir fotomatriks ile değiştirildi.
Matris boyutu
Dolayısıyla kameranın kendisi kadar en önemli parametre matrisin boyutudur. Teoriye girmek istemiyorum, tüm bunlar özel kaynaklarda veya Wikipedia'da okunabilir, yalnızca matrisin fiziksel olarak ne kadar büyük olduğunu, sinyal-gürültü oranının ve buna bağlı olarak görüntü kalitesinin o kadar yüksek olduğunu not edeceğim.
Tüketici segmentindeki standart, sözde tam çerçeve matrislerdir (tam çerçeve de derler), boyut 35mm film ile aynıdır.
Bu nedenle fotoğrafçılıkta 36x24'ten küçük tüm matris boyutları ( bütün çerçeve), mahsul faktörü ile hesaplanır. Bu kırpma faktörü, esas olarak, matrisin tam çerçeveden kaç kat daha küçük olduğu anlamına gelir.
Örneğin, çoğu DSLR'nin kırpma faktörü ~1,5'tir, bu da sensörlerinin tam çerçeveden bir buçuk kat daha küçük olduğu anlamına gelir. Kırpma faktörünün odak uzunluklarını nasıl etkilediğine henüz değinmek istemiyorum, belki başka bir zaman bunun hakkında konuşuruz.
Yüksek kaliteli kameralardan bahsederken, matris boyutunun alt sınırının kırpma faktörü - 2 sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Daha küçük bir matrisi olan her şey sabunluk olarak kabul edilebilir ve bu makalede dikkate alınmamıştır.
Kaç megapiksele ihtiyacınız var?
Bir not daha: Nedense modern kameralardaki megapiksel sayısının yalnızca pazarlama baskısı altında arttığına inanılıyor. İddiaya göre eski düşük pikselli DSLR'lerde resim çok daha iyiydi.
Bu ifade, retrograd ve “sıcak bir tüp sesi” özleminden başka bir şey değildir. Yalnızca yeni görüntü işleme algoritmalarıyla birlikte SLR fotoğraf makinelerinde megapiksellerdeki artış ayrıntıları iyileştirir ve gürültüyü azaltır Fotoğrafta.
Doğrudan manuel modda çekime geçelim. Birçoğu için, bu tür çekimlerin çocukluk anılarıyla ilişkilendirildiğini biliyorum, bir ebeveynin rehberliğinde poz ayarını bir fotoğraf poz ölçer ile ölçtüğümüzde ve gerekli diyafram açıklığına bağlı olarak deklanşör hızını hesapladığımızda. Arkadaşlar 21. yüzyıl sokaklarında her şey çok daha kolaylaştı.
Alan derinliği
Kameraya geri dönelim. Tamamen manuel bir M moduna ihtiyacımız yok, bu yüzden A modunu açıyoruz. diyafram boyutunu kontrol etme, ve kameranın kendisi deklanşör hızını seçecektir. Burada, diyafram açıklığının boyutunun, en önemli çekim parametrelerinden biri olan alan derinliğini belirlediğini anlamak çok önemlidir.
Büyük olasılıkla, fotoğrafçıların kompozisyonun ana konusunu arka plandan bulanıklıkla nasıl ayırdığını birden çok kez görmüşsünüzdür. Bu sadece diyafram kullanımının sonucudur. Unutmayın, diyaframı ne kadar geniş açarsak arka plan o kadar bulanık olacaktır.
Tersine, eğer kompozisyonumuz bir manzara ise ve kadraja giren her şeyi keskinleştirmemiz gerekiyorsa, diyaframın kapatılması gerekir. F-stop sayıları ters sıradadır: yani 3,5'te diyafram 8'den daha geniş açılır ve alan derinliği daha düşük olur.
Alan derinliğini etkileyen ikinci faktör, merceğin odak uzaklığıdır. Ne kadar büyük olursa, arka plan o kadar bulanık olur. Mercek açısı ne kadar geniş olursa, o kadar az bulanıklık olur.
Üçüncüsü, mercekten özneye ve özneden arka plana olan mesafedir.
Yani, kabaca konuşursak, portreler daha büyük bir yaklaşımla çekilmelidir ve diyafram açıklığı en düşük değere (sayı) ayarlanmalıdır. İşte size bir örnek. Şehirde bir kızı, onu diğer insanlardan ayırarak, bulanık bir arka planla çekmek istiyorum.
Lensi maksimuma çeviriyorum (SLR kameralarda çoğunlukla 18-55 mm gözlükler kullanılıyor) ve ayaklarımla kıza gidiyorum, böylece çerçeveye ihtiyacım olan şekilde - tam uzunlukta, bel derinliğinde - sığıyor , sadece yüzü.
Böylece bu durumda kamera ile özne arasındaki mesafeyi olabildiğince kısa tutuyorum. arka planı iyi bulanıklaştırır.
Diyafram açıklığını maksimuma ayarladım açık değer(düşük sayı), büyük olasılıkla DSLR'nizde 5.6 olacaktır. Fotoğraf çekiyorum ve harika bir portre elde ediyorum.
Sözde portre lensleri var. Zum değiller: kural olarak, odak uzunlukları 50 mm'dir, ancak çok geniş bir açık diyaframa sahiptirler - 1.4-1.8. Diyafram ne kadar açılırsa arka plan o kadar bulanık olur.
İpucu: Duvarların veya büyük nesnelerin yanındaki insanları fotoğraflamayın, arkada en az beş metre boş alan olacak şekilde uzaklaşmayı isteyin. Bu fotoğrafa "hava" vereceköznenin arka planla kontrastı nedeniyle.
Şimdi, bir manzara veya mimariyi çekmeye karar verirseniz, diyaframı daha küçük bir değere ayarlamanız yeterlidir (sayı daha büyüktür). Kendinizi kaptırmayın, kırpma faktörü 1,5 olan matrisler için, yaklaşık olarak 10 diyafram açıklığında, görüntü detayının düşmeye başladığı kırınım sınırı başlar. Fenomenin doğasıyla ilgilenenler Google'a gider, geri kalanı diyaframın 8'den fazla ayarlanmaması gerektiği sözünü alır.
Alıntı
Enstantane önceliği modu S, fotoğrafçılar tarafından bazı belirli yaratıcı görevleri çözmek için çok daha az kullanılır. Örneğin, hızını iletmek için hız yapan bir bisikletçinin fotoğrafını çekmek istiyoruz. Deklanşör hızını daha uzun (deneysel) olarak ayarladık ve motorcu uçup gittiğinde, deklanşöre basarak kamerayla yanından geçiyoruz.
Sonuç olarak, fotoğrafta net bir kişi elde edeceğiz ve arka plan hareket halinde lekelenecek. Buna kablolu çekim denir.. Ama tekrar ediyorum, deklanşör önceliği özellikle amatör fotoğrafçılar tarafından çok nadiren kullanılır. Bu nedenle, %99'da kamera diyafram öncelik modu A'dadır.
Görünüşe göre deklanşör hızını makine kendisi seçtiği için takip edecek hiçbir şeyimiz yok ama maalesef durum bu değil. Gerçek şu ki, sokakta ne kadar az ışık varsa ve diyaframa ne kadar çok basarsak, çerçevemizin pozlanması için o kadar uzun poz süresi gerekir.
Düşük deklanşör hızlarında, eller kamerayı tam olarak sabit tutamaz ve resim biraz bulanık çıkar. Fotoğrafçılar buna sarsıntı diyor.
Hangi enstantane hızında hareket olmayacağını öğrenmek için, kameranın sunduğu enstantane hızına bakmanız ve merceğin odak uzaklığı ile karşılaştırmanız gerekir. Örneğin, eğer varsa şu an maliyetler Geniş açı 25 mm, ardından deklanşör hızı olmalıdır 1/25'ten uzun değil(paydadaki sayı daha büyüktür - daha kısa, daha azsa - daha uzun demektir).
Böylece merceğin odak uzaklığı arttıkça ışık ihtiyacı da artar. Önceki örnekte olduğu gibi, merceği 55 mm döndürerek, minimum deklanşör hızımız zaten 1/50 olacaktır.
Sarsıntıyla mücadele etmek için kameralara bir sabitleyici takılır ve bu cihaz ışık ihtiyacını en azından yarı yarıya azaltır. Yani, odak uzaklığı 55 mm olan bir saplama kullanarak, 1/25 deklanşör hızıyla fotoğraf çekmek zaten oldukça mümkün olacaktır.
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yeterince hızlı bir deklanşör hızı elde edemezseniz ve fotoğraflar bulanık çıkarsa ne yapmalısınız? Diyafram açıklığını hafifçe açabilirsiniz (bunun alan derinliğini azalttığını unutmayın), dirseklerinizi karnınızın üzerine koyabilirsiniz, kamerayı bir nesnenin üzerine koyabilirsiniz.
Sabitleyici, el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı önler, ancak çerçevede hareketli nesneler (insanlar, arabalar) varsa, yavaş deklanşör hızı durumunda bunlar bulanık olacaktır.
Ancak en kolay yol hassasiyeti arttırmaktır. Dahili flaşı kullanma yeteneğine kasıtlı olarak dokunmuyorum çünkü sonuç genellikle içler acısı olacaktır. Mümkün olduğunca dahili flaşla çekim yapmaktan kaçının.
Işık hassasiyeti (ISO)
Düşük ışık koşullarında çekim yapabilmek için kamera matrisi çalışabilmektedir. mod aşırı duyarlılık . Bu, ISO'yu bir puan artırdığınızda, ışığa olan ihtiyacın yarı yarıya azaldığı anlamına gelir. İyi bir çekim yapabileceğiniz minimum deklanşör hızına ulaşamıyorsanız, ISO'yu yükseltin.
Ne yazık ki, ISO sınırı sonsuz değildir - arttıkça, gölgelerdeki, renk tonlarındaki vb. ayrıntıları yiyip bitiren dijital gürültü miktarı önemli ölçüde artar. Matrislerin ışık duyarlılığını artırmak, modern kameralarda iyileştirme konusudur ve bugün, neredeyse görüntü kalitesini kaybetmeden ISO3200'de çekim yapmak zaten oldukça mümkündür.
Mercek Keskinliği
Tüm fotoğrafçılar keskinliği sever. Bu parametre merceğin optik özelliklerine bağlıdır. Daha pahalı gözlükler her zaman daha keskin değildir, çünkü Diğer faktörler fiyatı belirler: yapıcı optikler, ağırlık, boyutlar, sübjektif değerlendirmeler ve tabii ki ön lensteki kırmızı şerit. 🙂
Neredeyse her zaman yakınlaştırma lenslerinin genellikle birincil lenslerden daha az keskin olacağı unutulmamalıdır. Bu kolayca açıklanabilir, çünkü zum söz konusu olduğunda üreticinin çok fazla değişkeni bir araya getirmesi gerekir ve bir merceğin tüm odak uzaklıklarında keskin olması için bir lokomotif gibi maliyetli ve ağır olması gerekir. Yakınlaştırmalar, kenarlarda en fazla bulanıklığa sahip olma eğilimindedir: en geniş ve en uzak açılarda.
Bir diğeri önemli özellik- her lensin kendi en keskin diyafram açıklığı vardır. Bu bilgiler ilan edilmemektedir, ancak birkaç deneme çekimi yaparak öğrenebilirsiniz. farklı değerler. Kural olarak, açık diyafram en bulanık olanıdır. Bu nedenle, her kirpiğin göründüğü bir portre yapmak istiyorsanız, arka plan bulanıklığından biraz ödün vererek diyaframı biraz kapatın.
Göründüğü gibi değil, istediğiniz gibi fotoğraf çekmeye başlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu kadar. doğru kamera. Bence biraz pratik yaparsanız her şey çok basit. Eminim sizin de beğeneceğiniz bazı düşünceli çekimler yaparak, artık gitmek istemiyorum otomatik moda.
Diyelim ki bir "SLR" satın aldınız. Ve bir sorunuz var: SLR fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekilir? Sabundan ne farkı var? Bugün bu konuyu tartışalım. Bu makale "Fotoğraf çekmeyi öğrenmek" bölümünün ilki olacak.
"Ayna" ve "sabun kutusu" arasındaki farklar
Öncelikle "refleks kamera" ile "sabun kutusu" arasındaki farkı tartışalım. Aslında, bu tür kameralar arasındaki çekim farkı budur. Bu arada, kamera türlerini ayrı bir makalede ele aldık. 
Bir DSLR'nin bir vizörü vardır. Yani, kompaktlardan farklı olarak, bir beşli prizma veya beşli aynalı vizör, "refleks kameralarda" nişan almak için çok daha sık kullanılır. "Pencereden bakmak" neden ekrandan daha iyi diye soruyorsunuz. Her şey basit. İlk olarak, vizör çerçevelemeye yardımcı olur - bir çerçeveniz var ve daha deklanşöre basmadan çerçevenin kenarlarını görebilirsiniz. Evet, ekranın da bir çerçevesi var ama tamamen farklı bir his veriyor. İkincisi, "refleks kameralar" paradoksal olarak bir ayna vizöre sahiptir. Tasarımı, gerçek zamanlı olarak bir resim gördüğünüzü varsayar. Ve bu resim canlı, sayısallaştırılmamış. Bu nedenle, kamerayı hareket ettirirken herhangi bir gecikme, LCD'lerin veya elektronik vizörlerin kullanımıyla ilgili titreme ve diğer rahatsızlıklar olmaz.
SLR fotoğraf makineleri manuel ayarları destekler. Her zaman. Evet, diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO üzerinde kontrolü olmayan “DSLR” yoktur (aşağıda bu parametreler hakkında daha fazla bilgi verilmektedir). Bu, bir SLR'yi birçok kompakttan ciddi şekilde ayırır - sonuçta, 10-15 bin ruble için "sabunluklar" bile, pozlamayı üç klasik parametre kullanarak her zaman manuel olarak düzeltme yeteneğine sahip değildir. 
SLR fotoğraf makineleri daha büyük bir matrise sahiptir. Fiziksel olarak daha fazla. Matris, kameranın en önemli unsurudur. Kameradaki matris, örneğin bir arabadaki motor kadar önemlidir. Ve matris ne kadar büyük olursa, o kadar fazla ayrıntı yakalayabilir. "SLR" ile çekilen fotoğrafların ne kadar net çıktığını gördünüz mü? Büyük bir matrisin bir başka artısı, elde etme olasılığıdır. en iyi sonuçlar düşük ışıkta çekim yaparken.
SLR fotoğraf makineleri değiştirilebilir lenslere sahiptir. Yani karkas kameranın sadece bir parçası. Bu, yaratıcı uygulama için harika fırsatlar sunar - bu, SLR kameraların ana avantajlarından biridir.
SLR kamera ile nasıl fotoğraf çekilir? Kamera kontrolü
Bu nedenle, iki kamera sınıfı arasındaki temel farkları tartıştık. Şimdi bir SLR fotoğraf makinesiyle çekim yapmanın temel özelliklerinden bahsetmenin zamanı geldi. Öncelikle kamera kontrolünden bahsedelim, bu olmadan anlamak zor olacaktır.
Kavramak. Ergonomi nedeniyle ve büyük bedenözellikle bir SLR fotoğraf makinesini sabun kutusundan farklı tutmanız gerekir. Sağ el tutma yerinin üzerinde olmalı ve sol el lensi aşağıdan desteklemelidir. Elin mercek üzerindeki konumu, değişken odak uzaklığına sahip bir mercek (örneğin, 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm, vb. gibi standart mercekler) kullanmanız durumunda yakınlaştırmayı hızla değiştirmenize olanak tanır. Yani, bir kez daha - SLR fotoğraf makinelerinde "yakınlaştırma düğmesi" yoktur. Yakınlaştırma, mercek üzerinde bulunan yakınlaştırma halkasının mekanik olarak döndürülmesiyle gerçekleştirilir. Ve Tanrı aşkına, elinizi merceğin üzerine koymayın - şahsen, bunu görür görmez kalbim kanıyor. 
Solda - elinizi lensin üzerinde nasıl tutacağınız ve sağda - nasıl YAPMAYACAĞINIZ
nişan Vizör hakkında sizinle yukarıda zaten konuştuk. Elbette bir çerçeve oluşturmak için kullanılması tercih edilir. Ancak, bu her zaman uygun değildir. Bu nedenle modern SLR fotoğraf makinelerinde ekran kullanılarak nişan alma uygun seviyede uygulanmaktadır. Bu moda LiveView denir. Video çekiminin yalnızca bu modda mümkün olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca LiveView etkinleştirildiğinde vizörün kullanılamayacağını unutmayın.
Kamera şarjı.Çoğu sabunluktan farklı olarak, bir SLR fotoğraf makinesinin şarj etmek için şebekeye bağlanması gerekmez - pil basitçe ondan çıkarılır ve özel bir yuvaya takılır. Şarj cihazı. Elbette bu, tüm kamerayı ağa bağlamaktan daha uygundur.
Kamera kontrolleri. Tabii ki, farklı şirketlerin kameraları kontrol açısından farklılık gösteriyor, ancak ilkeleri yaklaşık olarak aynı. SLR fotoğraf makinelerinin onları "sabunluklardan" ayıran ve alışılmadık olabilecek unsurlarını göz önünde bulundurun.
- Birçok ayna var büyük tekerlekçekim modları. üzerinde bulunur klasik seçenekler: Otomatik (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Nikon tanımlamaları parantezsiz gösterilmiştir, Canon değerleri parantez içinde yazılmıştır. Soldan sağa bu modlar şunları belirtir: tam otomatik mod, parametre seçenekleriyle otomatik mod, diyafram öncelikli mod, deklanşör öncelikli mod, manuel (manuel) mod. Çarkta başka modlar (hikaye) var ama bunlar ana modlar değil.
- Kameranın gövdesinde bulunan mod kadranına ek olarak, marka ve modele bağlı olarak şu önemli kontroller bulunur: video başlatma düğmesi (deklanşör düğmesinden farklı, genellikle kırmızıdır), vizör ile kamera arasında bir geçiş kolu ekran, bir ISO düğmesi, bir pozlama düğmesi vb.
- Modele bağlı olarak, manuel modlarda çekim yaparken ayarların değiştirilmesine yardımcı olan bir veya iki ek kontrol tekerleği vardır. Tekerlekler genellikle büyük ve işaret parmağı sağ el(daha genç kamera serisinin yalnızca 1 tekerleği vardır).
- Daha eski kameralarda, kameraların ana ayarlarını görüntüleyen ikinci bir ekran (üstte) bulunur.
- Otomatik ve arasında geçiş Manuel odaklanma gövde üzerindeki ayrı bir kol (Nikon), lens üzerindeki bir kol (Nikon, Canon) kullanılarak veya başka şekillerde gerçekleştirilebilir. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak için talimatları okumanızı tavsiye ederim, çünkü üreticiye bağlı olarak bu işlev farklı şekilde uygulanır.
Solda çekim modu kontrol tekerleğini görebilirsiniz,
sağda ek bir ekran var
A + modu ("Otomatik") ve sahne modları. Herkesin manuel ayarlarla uğraşmak istemediğini tamamen anlıyorum. Bununla ilgilenmeyenler için, ancak yalnızca çekim sürecinin kendisi önemlidir, "Otomatik" modu bulmuşlardır. Bu mod genellikle yeşil bir kamera veya yeşil bir "A +" harfi olarak gösterildiği için "Yeşil Bölge" olarak da adlandırılır. Bu modda, kamera ayarları kendisi seçer. Modern kameralarda bu mod oldukça tolere edilebilir bir şekilde uygulanmaktadır. Tabii ki, "makine" mükemmel değil - yaratıcı niyetinizi anlayamıyor. Diğer bir konu da sözde "hikaye modları". Amatör "DSLR" kullanıyorlar. Bunlar "portre", "havai fişek", "manzara" gibi modlardır. Bunlar da otomatik modlardır, ancak belirli bir duruma uyarlanır. Teknik konuları anlamak istemeyen kişiler için de çok uygundur.
A Modu (Av) - diyafram öncelikli mod. Bu mod manuel olarak kabul edilir. Lens açıklığının açılmasını kontrol etmenizi sağlar. Bu durumda, f sayısı ne kadar küçükse açıklık o kadar büyük olur. Örneğin, f/1.4 maksimum değer modern Nikon lensler için diyafram açıklığı - bu değerde diyafram mümkün olduğu kadar açıktır. F sayısını artırarak, açıklığı sıkıştırıyoruz. Buradaki ilke oldukça basittir - diyafram ne kadar açıksa, mercekten o kadar fazla ışık geçer. Yeni başlayanların bilmesi gereken tek şey, portreler ve düşük ışıkta çekim için belirli bir lens için en geniş diyaframı kullanmanın ve manzaralar için f/5,6 ile f/11 arasında bir diyafram açıklığı kullanmanın en iyisi olduğudur. Diyaframı ne kadar çok açarsanız, arka plan o kadar bulanık olacaktır. Elbette, açık bir diyafram, güzel bir bulanıklığın ("bokeh") bileşenlerinden yalnızca biridir, ancak bu başka bir makalenin konusu.
Mod S (Tv) - deklanşör önceliği modu. Amatörler tarafından daha az aranır, ancak daha az önemli değildir. Deklanşör hızını, yani resmin çekileceği hızı ayarlamanızı sağlar. Hız genellikle saniyenin kesirleri ile ölçülür. Örneğin 1/200 sn, 1/1000 sn, 1/2 sn, 1 sn. Uygulamada, kameralarda bu farklı şekilde gösterilebilir - 200 (1/200 saniye için), 2 (1/2 saniye için), 1 '' (1 saniye için). Burada anlatmakla bitmez, kısaca işin özü bu. Hızlı hareket eden nesneleri çekiyorsanız, hızlı bir deklanşör hızı (örneğin 1/1000 sn) ayarlamak tercih edilir. Yetersiz ışıkta çekim yapıyorsanız, kameranın odak uzaklığına bağlı olarak deklanşör hızını uzatmak daha iyidir (örneğin, 18-55 mm'lik bir kamera için, 18 mm'de çekim yaparken, deklanşör hızını şu şekilde ayarlayabilirsiniz: 1/30). Deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, mercekten matrise o kadar fazla ışık girer. Yine, maruz kalma hakkında konuşmak ayrı bir makalenin konusudur. Unutulmaması gereken en önemli şey, deklanşör hızı ne kadar uzun olursa resim o kadar bulanık olur, deklanşör hızı ne kadar kısa olursa o kadar net olur. Bu çok basitleştirilmiş bir açıklama, ancak bugünkü makale çerçevesinde mümkün olan tek açıklama.
Mod M - manuel, manuel çekim modu. Burada her şey basit, hem deklanşör hızı hem de diyafram manuel olarak ayarlanıyor.
ISO - matris ışık hassasiyeti. Bu ayar tek başınadır. Deklanşör hızı ve diyafram açıklığı ile birlikte bu ayar görüntünün pozlamasını etkiler. Minimum ISO genellikle 100'dür, maksimum ise modern teknolojiye bağlıdır. Günümüzün en iyi kameraları, ISO 12800'de kabul edilebilir kalite üretme yeteneğine sahiptir. "Kabul edilebilir kalite" ne anlama gelir? Gerçek şu ki, ISO ne kadar yüksekse, bir yandan resim o kadar parlak, diğer yandan o kadar "gürültülü". Sanırım hepiniz "sabunluklardan" fotoğraflarda dijital gürültü gördünüz.
SLR kamera ile nasıl fotoğraf çekilir? Birkaç pratik örnek
Muhtemelen zaten anladığınız gibi, bu konu sınırsızdır. Ve bir makale için onu analiz etmeyeceğiz. Her şeyi bir kerede ele almaya çalışmak yerine, belirli bir durumda kullanılması gereken ayarlardan örnekler vereceğim. Bu, materyal okumaya yeni başlayanlar ve onunla ilgilenenler için faydalı olacaktır. Sadece fotoğraf çekmesi gerekenler için yukarıda hakkında yazılan bir "Otomatik" mod var.
18-55 mm lensle portre çekimi. Yakınlaştırmayı 55 mm çevirerek nesneye olabildiğince yaklaşmanız gerekir. A modunda (açıklık önceliği), minimuma ayarlayın olası anlam(muhtemelen bu lens için 5.6 olacaktır). ISO'yu otomatik moda ayarlayın. Bir çerçeve yap. Portre, tam boydan yüze kadar her şey olabilir. Bu ayarlarla, minimum bozulma ile mümkün olan maksimum bulanıklığı elde edeceksiniz. Gündüz saatlerinde açık havada portre çekmekten bahsediyoruz.
18-55 mm lensle manzara çekimi. Odak uzaklığı koşullara göre seçilir. Çerçeveye sığabilecek maksimum alan 18 mm'dir. A modunda, diyafram f/9'a sabitlenebilir. ISO'yu minimuma (100) ayarlamak daha iyidir. Bu ayarlarla mümkün olan en keskin çekimi elde edeceğiz. Elbette gündüz saatlerinde manzara çekmekten bahsediyoruz.
18-55 mm lensle çekim mimarisi. Dar sokaklar için küçük şehirler minimum odak uzaklığını (18 mm) ayarlamak en iyisidir. Diyafram önceliği modunda tekrar f / 7.1 veya f / 9 olarak ayarlayın. ISO en iyi şekilde minimum değere (100) ayarlanır. Gün içerisinde bu ayarlar ile mimari çekimlerde önemli olan kadrajda maksimum netliği elde edeceğiz.
18-55mm lens ile makro çekiyoruz. Çekim konusuna bağlı olarak koşullara göre odak uzaklığı seçiyoruz. Diyafram öncelikli modda olabildiğince keskinlik elde etmek için f/11'den f/22'ye kadar bir değer ayarlamanız gerekir. Bu, özellikle maksimum yakınlaştırmada 55 mm'de çekim yapmak için geçerlidir. ISO 400'ün üzerine ayarlanmamalıdır. Tabii ki, güçlü bir yaklaşımla makro çekmek için çok fazla ışık olmalıdır.
ateş ediyoruz Spor müsabakaları. Lens ne olursa olsun hareketi dondurmak için hızlı bir deklanşör hızı ayarlamanız gerekir. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi. 1/1000 yeterlidir. Bu nedenle, S (Tv) modunu seçmeniz ve uygun değeri seçmeniz gerekir. ISO otomatik olarak ayarlanabilir, gün boyunca çok yüksek olmaz.
sonuçlar
Belki de burada durmak istiyorum. Buraya çok uzun süre yazabilirsiniz. Ama korkarım ki sonunda bir makale değil, bir kitap olacak. Böylece dikkate alınmayan kalan konuları, aydınlatıcı yazılar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu malzemeye gelince, umarım SLR fotoğraf makinenizi anlamanıza ve "sabun kutusundan" temel farklarını anlamanıza en azından biraz yardımcı olur. Bunun için bir selam vereyim. Herkes iyi atışlar ve iyi bir seçim!
Video "SLR kamera ile nasıl fotoğraf çekilir"
Bu yazının konusu ile ilgili 2 adet video çekilmiştir. İlki, var olan rejimlerden bahsettiğim teorik. İkincisi ise pratik, burada şehirde dolaşıp fotoğraf çekiyorum, kamera ayarları hakkında yorum yapıyorum.
Yol profesyonel fotoğrafçı sürekli yeni beceriler öğrenmek ve edinilen bilgileri pratikte uygulamaktır. Kesintisiz gelişimin sonucu, her insanda bir şeylere dokunabilecek resimler olacaktır.
Profesyonel bir kameraya ihtiyacınız olacak. Fotoğraf ekipmanı satan mağazaları ziyaret edin. Elbette, farklı işlevlere sahip çok sayıda farklı marka kamera göreceksiniz. Çok sayıda megapiksel ve optik yakınlaştırmaya sahip bir modeli tercih edin (artış daha iyi olacaktır). miktara dikkat edin Manuel ayarlar(beyaz dengesi gerekli olmalıdır). Teknikte ne kadar çok ayar sağlanırsa o kadar profesyonel olur. Doğru modeli seçtiğinizde, teknik tarafa hakim olmak için talimatları iyi okuyun. Egzersiz yapmak için basit amatör fotoğraflar çekin. İlk aşamada, ISO değerine (matris ışık duyarlılığı) hakim olmak çok önemlidir. ile güzel bir manzaranın yakalanamayacağını unutmayın. yüksek değerler ISO - parazit oluşacaktır. Gece çekim yaparken, profesyoneller bir tripod veya duraktan fotoğraf çekmenizi önerir. Hareket halindeki bir konuyu fotoğraflıyorsanız, çerçevenin bulanık çıkmaması için ISO'yu biraz yükseltin.
Böylece ilk ciddi fotoğraf makinenizi satın aldınız (veya ailenizden yalvardınız). Tebrikler! Çoğu zaman, köpek yavrusu tüm bu dönen tekerleklerden, gizemli düğmelerden, ilginç kaldıraçlardan zevk aldığında, hemen tamamen mantıklı bir soru ortaya çıkar: güzel fotoğraflar çekmeyi öğrenmek için şimdi ne yapmalıyım? "%100 Cool Shot" denilen sihir modu nerede? Harika fotoğraflar çekmeyi nasıl öğrenebilirim?
ISO, aberasyon, bokeh ve diyafram gibi uğursuz kelimelerin neden olduğu kafa karışıklığınızı beslememek için ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı kolaylaştırmaya karar verdik ve en önemli ve en önemli bilgileri bir araya topladık. yardımcı ipuçları konuyla ilgili: "iyi fotoğraf çekmeyi nasıl öğrenirim." Ortaya çıkan küçük notu amatör fotoğrafçılığa yeni başlayan size ithaf ediyoruz.
Fotoğrafınızın ne kadar iyi olduğunu nasıl anlarsınız?
Her şeyden önce, kavramları anlamanız gerekir. İyi bir profesyonel fotoğrafı kötü bir fotoğraftan nasıl ayırt edersiniz? Öncelikle aydınlatmaya dikkat etmelisiniz. Profesyonel stüdyo ekipmanları için hemen mağazaya koşmanıza gerek yok. Ana müttefikiniz, iyi seçilmiş bir açı, çekim zamanı ve yeridir; daha iyi taraf. Buradan şu sonuca varabiliriz: Çekim konusu, bu nesne için hangi perspektifi seçtiğiniz kadar önemli değildir.
Teknolojiden bahsedecek olursak, cephaneliğinde sadece 1 megapiksel kamerası olan bir telefonla bile güzel bir fotoğraf çekebilirsiniz, asıl önemli olan öğrenme arzusudur. Profesyonel fotoğrafçılık ekipmanları hayatınızı çok daha kolaylaştıracak olsa da.
Ve şimdi, anlamak için sabırsızlanacağınız bir sürü düğmesi olan yepyeni güzel bir kameranız var. Kameranızın neler yapabileceğini, avantajlarının neler olduğunu ve bunların avantaj olarak nasıl kullanılabileceğini anlamalısınız. Örneğin mükemmel alan derinliğine sahip uygun bir portre sabunlukla yapılamaz ama resmin ve kompozisyonun ruh halini oldukça aktarabilirsiniz.
Profesyonel olarak fotoğraf çekmeyi nasıl öğrenebilirim?
Pratik İpuçları
1. ipucu. Yapmanız gereken ilk şey, ünitenizin talimatlarını ayrıntılı olarak incelemektir. Tüm fonksiyonları anlamanız, düğmelerin her birinin ne işe yaradığını ve o çarkı çevirdiğinizde ne olacağını öğrenmeniz gerekiyor. En Sıkça sorulan soru Yeni başlayanlar için gelen, profesyonel fotoğraflar çekmek için hangi modu kullanmalıyım? Ne yazık ki ve ah, ancak tüm durumlar için tek bir mod mevcut değil. Harika fotoğraflar çekmeyi öğrenmek için enstantane hızı ve diyaframa daha aşina olmanız gerekir. Deklanşör hızını öğrenmek, size geceleri şehrin büyülü fotoğraflarını verecek ve insanları fotoğraflamaya başladığınızda diyafram açıklığına aşık olacaksınız.
2. ipucu. Uzmanlaşmanız gereken bir sonraki önemli husus, ISO değeridir (matris ışık hassasiyeti). Güzel bir manzaranın yüksek ISO değerlerinde yakalanamayacağını anlamalısınız: parazit kesinlikle ortaya çıkacaktır. Geceleri, duraktan veya bir tripoddan fotoğraf çekmeniz tavsiye edilir. Ve konu hareket halindeyse ve deklanşör hızını yavaşlatacak hiçbir yer yoksa, çerçevenin bulanık olmaması için ISO'yu biraz yükseltmek en iyisidir. Huzursuz çocukları ve hayvanları çekmek için.
3. ipucu Objektif de fotoğrafçılığın önemli bir parçasıdır. Her merceğin, bir şekilde nihai sonucu etkileyen bireysel özelliklere sahip olduğunu tahmin etmek zor değil. Merceğinizdeki harflerin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız (ne yazık), o zaman hemen işaretleri incelemeye başlayın. Maliyetini en çok etkileyen herhangi bir merceğin ana parametresi diyaframdır. Başka bir lens için fazladan banknot harcamadan önce, ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını anlayın. Gizemli alan derinliğine dalmak mı yoksa sadece eğlenmek mi istiyorsunuz? iyi odaklanma? Bilgi, cüzdanınızı gereksiz alımlardan korumaya yardımcı olacak bir güçtür.
4. ipucu. Yeterli aydınlatmanın olmadığı durumlarda flaş kullanmanız gerekir. Fotoğraf makinesinde bulunan flaşın yalnızca ana ışık kaynağı konunun arkasında olduğunda veya şiddetli gün ışığında yararlı olduğunu unutmayın. Dahili flaşla iç mekanda çekim yapmaya çalışmamalısınız, aksi takdirde yüzünüzde bir parlama ve arka planda pek de hoş olmayan bir gölge oluşması garanti edilir. başarmak için olsa da belli bir ruh hali Resmin tüm kurallarını çiğneyebilirsin, asıl mesele fotoğrafın "ruhlu" çıkmasıdır.
5. ipucu. Beyaz dengesini göz ardı etmeyin. Resminizdeki renk üretimine bağlıdır. 100'den fazla beğeni toplayabilen bir gün batımını fotoğraflamak istiyorsanız, bu özelliği nasıl doğru şekilde kuracağınızı öğrenin.
6. ipucu. Fotoğraflarınız bulanık çıkıyorsa, kameranıza veya lensinize hemen kötü sözler söylememelisiniz. Belki de her şey seninle ilgili? Neyi yanlış yaptığınızı görün, ayarlarınızı kontrol edin.
7. ipucu. unutma olası görünüm güneşle birlikte kadraja sığmayı seven renk sapmaları. Makro modunda keskinliği bozabilecek kırınıma da dikkat edin. ile distorsiyonu hesaba katın geniş açılı lensler. Tüm bu fenomenleri Google'da arayın ve tanımlarını ezbere öğrenin.
8. ipucu. Filtreleri hatırla. Degrade filtre inanılmaz bir etki elde etmenizi sağlar, polarizör mavi gökyüzünün gerçek güzelliğini gösterir ve koruyucu filtre lensinizi her türlü çizilmeye ve suya karşı koruyabilir.
Tüm bu kurallara uyarak “doğru” fotoğrafı kolaylıkla çekebilirsiniz. Güzellik ise duygulara, fikirlere, ruh hallerine, fantezilere bağlıdır: bunlar ancak geliştirilebilir. Diğer fotoğrafçıların çalışmalarından ilham alın, meslektaşlarınızla iletişim kurun ve elbette öğrenin.
okulumuzda bulacaksınız Sadece öğrenmeyeceksin güzel resimler, aynı zamanda usta rötuş, profesyonel ekipman ve diğer birçok yararlı şey.