DSLR fotoğraf makinesi nasıl kurulur? Fotoğraf makinesinde manuel modun ayarlanması: Farklı çekim türleri için M modu. Fotoğraf makinenizin markasındaki rakamlar ve harfler ne anlama geliyor?

Muhtemelen, işine ciddi şekilde tutkulu olan her acemi fotoğrafçı, er ya da geç bir SLR fotoğraf makinesi almayı düşünür. Ancak, şaheserler yaratmaya başlamak için tek başına bir "SLR" edinmenin yeterli olduğunu düşünmeyin.

Elbette çoğu DSLR, düzgün amatör çekimler yapmak için uygun otomatik ayarlarla gelir, ancak kameranızı tam potansiyeliyle kullanmak çok daha eğlencelidir. Ve inan bana, çok şey yapabilir - sadece onu doğru kullanmayı öğrenmen gerekiyor.

Öyleyse, bir SLR fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekileceğinden bahsetmeye başlayalım.

Odak ve Alan Derinliği

Elbette profesyonel fotoğrafçıların internetteki veya dergilerdeki çalışmalarına baktığınızda, ön plan ile arka plan arasındaki keskinlik farkına dikkat etmişsinizdir. Resmin ana konusu keskin ve net görünürken, arka plan bulanıktır.

Amatör bir kamera ile böyle bir etki elde etmek neredeyse imkansızdır ve bu, matrisin daha küçük boyutundan kaynaklanmaktadır. Bu tür görüntülerin keskinliği tüm ekrana eşit olarak dağılmıştır, yani tüm ayrıntılar yaklaşık olarak aynı netliğe sahiptir.

Bu kesinlikle kötü bir şey değildir ve manzara veya mimari konuların çekimi için harikadır, ancak portrelerde iyi ayrıntılı bir arka plan dikkati ana konudan uzaklaştırır ve genel resim düz görünür.

refleks kamera, sahip olmak büyük beden matris, alan derinliğini ayarlamanızı sağlar.

Gösterilen alanın alan derinliği (DOF)- fotoğraftaki keskin alanın ön ve arka kenarları arasındaki aralık, yani tam olarak fotoğrafçının resimde vurguladığı görüntünün parçası.

IPIG'yi neler etkiler ve onu yönetmeyi nasıl öğrenebilirim? Böyle bir faktör odak uzaklığıdır. Odaklama - merceği nesneye odaklayarak maksimum netlik sağlar. SLR fotoğraf makineleri, belirli çekim koşulları için en uygun olanı seçmeniz gereken çeşitli odak modlarına sahiptir. Her birini ayrı ayrı ele alalım.

• Tek otomatik odaklama – statik koşullarda en popüler ve kullanışlı mod, yukarıda bahsedildiği gibi, deklanşöre yarım basarak odaklamanın gerçekleştirildiği. Şüphesiz avantajı, parmağınızı düğmeden kaldırmadan kameranın konumunu kendi takdirinize bağlı olarak değiştirebilme yeteneğidir. Seçtiğiniz nesne odakta kalacaktır. Modun dezavantajı, her seferinde nesneye yeniden odaklanma ihtiyacının yarattığı gecikmedir.
• Sürekli otomatik odaklama – hareketli nesneleri çekmek için uygun mod. Odak, özne ile aynı anda hareket eder ve her seferinde yeniden odaklanmanız gerekmez. Tabii ki, bu modun bir takım hataları vardır: hız ve mesafedeki değişiklik nedeniyle, cihaz her zaman doğru şekilde odaklanamaz ve her kare başarılı olmaz. Ancak, en azından birkaçını yapma şansı iyi atışlar da oldukça büyüktür.
• Karışık otomatik odaklama – ilk iki seçeneğin bir kombinasyonu. Etkinleştirildiğinde, kamera tam olarak nesnenin hareket etmeye başladığı ana kadar birinci modda çekim yapar ve ardından otomatik olarak ikinci moda geçer. Bu çekim modu yeni başlayanlar için iyidir çünkü kamera odaklama sorunlarını halleder ve fotoğrafçıyı kompozisyon ve diğer faktörlere odaklanmakta özgür bırakır.

Kariyerinizdeki ilk adımlardan nasıl kurtulacağınızı öğrenin ve yolunuz daha kolay olacaktır.

Daima gelişmeye ve iyileştirmeye çalışın. Pratiğe ek olarak, teori de faydalı olacaktır: fotoğrafçılar için çok çeşitli fotoğraf siteleri.

Yüksek kaliteli portre çalışması için iyi bir ışık gereklidir. Bu adreste kendi ellerinizle bir softbox yapmayı öğrenebilirsiniz:

Deklanşör hızı ve diyafram

Alan derinliğini etkileyen ikinci faktör ise açıklık değeri.

Diyafram, lens açıklığının kepenklerini açıp kapatarak merceğe giren güneş ışığı miktarını kontrol eder. Kanat ne kadar açılırsa içeri o kadar fazla ışık girer. Resimdeki keskinliği dağıtabilmeniz ve ihtiyacınız olan yaratıcı efekti elde edebilmeniz onun yardımıyla.

Basit bir oranı hatırlamanız gerekir:

diyafram açıklığı ne kadar küçük olursa, alan derinliği o kadar büyük olur.

Açıklık kapalıysa, keskinlik çerçeve boyunca eşit olarak dağılır. Açık bir diyafram açıklığı, arka planı veya çok önemli olmayan diğer nesneleri bulanıklaştırmayı mümkün kılar ve yalnızca kameranızı odaklamak istediğiniz şeyi keskin bırakır.

Alıntı- deklanşörün açık olduğu süre. Dolayısıyla içeriye geçmek için olgunlaşan ışık ışınlarının sayısı bu aralığın süresine bağlıdır. Elbette bu, görüntünüzün görünümünü çok doğrudan bir şekilde etkiler. Deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, nesneler o kadar "bulanık" olacaktır. Aksine, kısa bir enstantane hızı onları statik hale getirir.

Sabit aydınlatmada, deklanşör hızı ve diyafram açıklığı birbiriyle doğru orantılıdır: diyafram ne kadar açıksa, deklanşör hızı o kadar hızlıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Bunun neden böyle olduğunu tahmin etmek zor değil. Bunların her ikisi de çekiminiz için gereken ışık miktarını etkiler. Diyafram açıksa, ışık miktarı zaten yeterlidir ve yavaş bir deklanşör hızı gerekmez.

Işık hassaslığı

Işık hassasiyeti (ISO)- diyaframın açılması sırasında matrisin ışığa duyarlılığı.

ISO değerinin de sizin tarafınızdan ayarlanması gerekmez - kameranın kendisini alacağı otomatik modu kullanabilirsiniz. Ancak ISO'nun ne olduğunu ve neyi etkilediğini anlamak için en azından birkaç kare çekmek, ISO'yu yükseltip düşürmek ve sonuçları karşılaştırmak yine de daha iyidir.

Yüksek veya maksimum bir değer, düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmenizi sağlar, böylece flaşa bir alternatif olur. Bu, konserler veya diğer resmi etkinlikler gibi flaşlı fotoğrafçılığın yasak olduğu durumlarda sizin için ideal olacaktır.

Ayrıca ISO, geniş bir diyafram açıklığının ve yavaş deklanşör hızının çok karanlık bir görüntüye neden olduğu durumlarda size yardımcı olacaktır. Ancak ISO ile deney yaptığınızda, değerini artırmanın çerçevedeki parazit miktarını da artırdığını hemen fark edeceksiniz. Bu kaçınılmaz bir etkidir, ancak örneğin grafik düzenleyiciler kullanılarak düzeltilebilir.

Çekim modları

SLR kamera, manuel ve otomatik olarak ayrılabilen çok çeşitli çekim modlarına sahiptir. İkincisi, amatör bir kameradaki benzer modlara kabaca karşılık gelir: "Spor", "Manzara", "Gece portresi" vb. olarak adlandırılırlar.

Bu modu seçtiğinizde, kamera verilen koşullar için gerekli ayarları otomatik olarak seçer ve artık hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmaz. Bu oldukça uygundur ve bu tür modlarda çekilen fotoğraflar çok başarılı olabilir. Ancak ayarlarsanız refleks kamera manuel ayarlara, o zaman size yaratıcı bir kapsam sağlanır ve fotoğrafçılığı ciddiye almayı planlayan bir kişinin bunlara aşina olması gerekir.

Öyleyse ne var manuel çekim modları emrimizde mi?

• P (programlanmış)- AUTO'ya benzer, ancak bağımsız eylem için daha fazla alan bırakan bir mod. Bunu kullanarak, ISO ve beyaz dengesini bağımsız olarak değiştirebilir, ayrıca kamera tarafından otomatik olarak ayarlanan enstantane hızını ve diyaframı ayarlayabilirsiniz. Diğer tüm ayarlar, otomatik modda olduğu gibi, bakım kamerası kendisini seçecektir.
• Av(açıklık)- deklanşör hızı hakkında endişelenmeden diyafram değerini istediğiniz gibi ayarlamanıza izin veren bir mod - kamera bunu kendi başına seçecektir. Portreler ve alan derinliğine sahip diğer deneyler için idealdir.
• S(deklanşör)- önceki seçeneğin aksine, bu deklanşör önceliği modudur. Bu durumda kameranın diyaframı otomatik olarak ayarlayacağını tahmin etmek kolaydır. Hareketli ve dinamik konuların çekimi için uygundur.
• M (manuel)- kameranın artık hiç müdahale etmediği gerçek bir manuel mod. Burada tüm ayarlar: diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO size kalmış. Bu modu kullanarak, kendinize tam bir yaratıcı özgürlük verebilir ve alışılmadık çekim koşullarında çok çeşitli kombinasyonları deneyebilirsiniz. tabii ki kullan bu mod kameranızın ayarlarını gerçekten anladığınızda ve konuya bilgiyle yaklaştığınızda buna değer.

Günlük, doğal çekimde en iyi ve en kolay yol Av modunu kullanmaktır. Alan derinliğini kontrol etmek için en uygun olanıdır ve en iyi kompozisyonu yaratmanın sanatsal sürecine tamamen teslim olmanızı sağlar.

Flaş

Dahili flaş- Düşük ışık koşullarında çekim yaparken gerçek bir asistan. Ancak, bir SLR fotoğraf makinesinin diğer özellikleri gibi, akıllıca kullanılması gerekiyor. Yanlış kullanılırsa, çerçeveyi aydınlatarak bozma olasılığı yüksektir. İşte bundan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

• Manuel flaş çıkışı kullan, değeri çok parlak kareler alındığında azaltılabilir.
• Denemek kamerayı "Gece çekimi" otomatik moduna geçirin. AUTO'dan farklı olarak, bu mod flaş hareketini "yumuşatır" ve yalnızca konuya odaklanmak yerine ışığı konunun etrafına biraz yayar.
• İle deney ışık saçılması(nasıl yapılacağını burada yazdık). Bunu yapmak için beyaz bir bez, kağıt veya flaştan önce sabitlenmesi gereken başka bir malzeme kullanabilirsiniz. Ancak bu amaçla başka renklerde boyanmış malzemeler kullanmamalısınız - bunlar cilde yanlış ton verebilir ve genellikle görüntü üzerinde kötü bir etki yaratabilir.
• Kameranızın yukarıda açıklanan modlarını kullanın - ISO, diyafram açıklığı ve deklanşör hızı. Farklı seçenekleri deneyerek çekimlerinizi başarılı kılacak olanı bulabileceksiniz.

Beyaz dengesi

Kamera matrisi insan gözünden daha hassastır ve hassas bir şekilde algılar. renk sıcaklığı. Muhtemelen garip ışık efektlerine sahip resimler görmüşsünüzdür: İçlerindeki yüzler mavi, yeşil, turuncu olabilir. Bu genellikle akkor aydınlatmalı iç mekanlarda çekim yaparken olur. Kameranızda beyaz dengesini ayarlamak, durumu düzeltmenize yardımcı olacaktır.

Elbette otomatik ayarlamayı (AWB) kullan, ancak yine de bir hata riski vardır. En iyi yol, kameraya hangi rengin beyaz olduğunu "söylemektir", bu da manuel mod (MWB) kullanılarak yapılabilir. Öncelikle kameranızın menüsünde manuel beyaz dengesi ayarını seçmeniz gerekir.

Bundan sonra, herhangi bir beyaz nesneyi, örneğin bir kağıdı almak, fotoğrafını çekmek ve rengi doğru şekilde sabitlemek yeterlidir. Algoritma, kameranızın modeline bağlı olarak değişebilir, ancak zorluklarla karşılaşırsanız, talimatlar size yardımcı olacaktır.

Başlamak için bir SLR fotoğraf makinesi seçin

Başlangıç ​​için fotoğraf ekipmanı seçerken acemi bir fotoğrafçı, SLR kamera seçerken kesinlikle dikkat etmeniz gereken bazı önemli detayların farkında olmalıdır. Pahalı ekipman üzerinde çalışmaya başlamamanız gerektiği açıktır. Ve sadece yüksek fiyat nedeniyle değil, aynı zamanda, temelleri bilmeden, "süslü" bir kameranın işlevlerinde ustalaşmanın yalnızca zor değil, aynı zamanda çoğu zaman imkansız olacağı için. Ucuz kameralarda, başlangıçta basitçe gerekli olan birçok ipucu, otomatik mod bulunur.

Özellikle matrisin çözünürlüğünü anlamalısınız. Bunlar tam olarak ana özelliklerde ve kamera gövdesinde belirtilen piksellerdir. Ancak aynı zamanda, yeni başlayanlar için kırpma matrisli bir "SLR" seçmenin daha iyi olduğunu unutmayın.

Fotoğraf çekme konusunda ciddiyseniz, manuel ayarlarla bir teknik seçin. Gelecekte, böyle bir teknik size bu faaliyet alanında iyi bir deneyim ve büyük fırsatlar şansı verecektir. Yeni başlayanlar için en çok tavsiye edilen ve dünyaca ünlü üreticiler tarafından üretilen SLR modelleri listesinden kameranın kendisini seçmek daha iyidir. Fotoğrafçılığa uzun süredir aşina olan ve başlangıç ​​için doğru fotoğraf makinesini seçmenize yardımcı olacak kişilere ulaşmaktan çekinmeyin.

Zor terimlerin bolluğu sizi korkutmadıysa ve hala şevk doluysanız, çalışmaya ve gelişmeye hazırsanız, devam edin! Bazı basit ipuçları yaratıcı yolculuğunuzda size yardımcı olur:

• DSLR ile profesyonel fotoğraf çekmeyi öğrenmek için, sürekli uygulama gerekli. Nereye giderseniz gidin fotoğraf makinenizi yanınıza almaya çalışın ve güzel bir fotoğraf çekme fırsatını kaçırmayın. Sanatsal zihninizi geliştirin! Bir fotoğrafçı olarak, zihinsel olarak doğru kompozisyonu oluşturabilmeniz, ilginç çekimleri sıradan olanlardan kesebilmeniz, başka birinin neye dikkat etmeyeceğini fark edebilmeniz gerekir.
• Kameranızın modlarını öğrenin, farklı kombinasyonları deneyin. Çömelmekten korkmayın, en iyi açıyı bulmak için çeşitli pozisyonlar alın. Böylece istenen sonucu alma şansınızı büyük ölçüde artıracaksınız!
• Bitmiş malzemeye dayalı sonuçlar çıkarın. Hatalarınızı işaretleyin - bunun için özel bir defteriniz bile olabilir - ve gelecekte onlardan kaçınmaya çalışın.
• Ünlü fotoğrafçıların çalışmalarını görüntüleyin. Buna ne kadar çok zaman harcarsanız, o kadar çok fikir edinir ve doğru sonuçlara varırsınız. Açık erken aşamalar profesyonellerden birini taklit etmenin ve çalışmalarını kopyalamanın utanılacak bir yanı yoktur. Zamanla kesinlikle kendi tarzınızı geliştireceksiniz, ancak ilk başta başkalarının deneyimlerini de ihmal etmemelisiniz.
• İlgili literatürü okuyun, eğitim videoları izleyin, kurslara katılın, profesyonel fotoğrafçılarla iletişim kurun. Fotoğrafçılık sürecinin teknik tarafında akıcı olmanız gerekir, bu sizin işinize yarayacaktır. Kamerayı tutarken ne kadar kendinize güveneceğinizi fark etmeyeceksiniz.

DSLR, profesyonel fotoğrafçılık dünyasına giriş biletinizdir. Çalışarak, deneyler yaparak, lensler ve flaşlar gibi ek donanımlar edinerek en şaşırtıcı sonuçları elde edebilirsiniz. Bir SLR fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağını öğrenmekle ilgili bilgilerin sizin için yararlı olacağını umarız.

Kameranızdan en iyi şekilde yararlanın ve fikirlerinizin uygulanmasında güvenilir arkadaşınız ve yardımcınız olmasına izin verin!

Üç yıldır ilk Nikon D5100 DSLR'ye sahibim. Son zamanlarda az çok güzel fotoğraflar çıkmaya başladı. Tabii ki, hala prestijli fotoğraf yarışmaları için başyapıtlarım yok, ancak fotoğraflarımı halka sergilemekten o kadar da utanmıyorum. Kendi deneyimlerime göre, yeni başlayanlar için kamera ayarlarını anlamanın, harika görüntüler elde etmek için hangi modlarda çekim yapmanın daha iyi olduğunu anlamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum.

Bu yüzden, temel bilgilerle ilgili açıklamalarımı içeren bir dizi makale yazmaya karar verdim. Bu fotoğrafçılık dersinin sadece acemi amatör fotoğrafçılar için değil, kişisel olarak benim için de faydalı olacağını düşünüyorum. Ne de olsa psikologlar şöyle diyor: “Yeni materyalleri daha iyi öğrenmek ister misiniz? O halde edinilen bilgileri başkalarına öğretin!”

Yani, farklı kameraların incelemelerini ve testlerini okuyarak onlarca saat harcadınız, özel forumlarda herkesi aştınız ve "Artıları, Nikon D5300 ve Canon EOS 750D'yi karşılaştırmama yardım edin" gibi sorular sordunuz! "Nikon D5200 ve Canon EOS 650D arasındaki fark nedir"? "Hangisi daha iyi: Canon veya Nikon DSLR'ler"? Ve benzer karşılaştırma soruları farklı modeller SLR ve aynasız kameralar. Sonunda bir karar verdiniz ve ilk DSLR'nizi satın aldınız. Ateş etmeye başlar başlamaz güzel bir kart almanın o kadar kolay olmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafların kalitesi, basit bir sabunlukta elde edilenden çok farklı değil. Ne yapalım?

Fotoğraf çekmeyi ve fotoğraflarınızın kalitesini artırmayı nasıl öğrenirsiniz?

Bu sorunun cevabı çok karmaşık, bir makalenin sınırlarına sığmayacak. Profesyonel fotoğrafçılar, konuyla ilgili beş yüz sayfalık fotoğrafçılık dersleri içeren kalın kitaplar yazarlar. Bugün sadece fotoğrafçılık bilgimi kısaca sistematikleştirmeye çalışacağım ve yeni başlayanlara bazı tavsiyeler vereceğim.

Bence "kaliteli fotoğrafçılık" kavramı iki bileşen içerir: teknik kalite ve sanatsal değer.

Teknik olarak doğru bir görüntü elde etmek için ihtiyacınız olan:

2) Kamerayı, kullanım kılavuzunu alın ve onlarla birlikte dışarı çıkın. Her bölümü dikkatlice okuyun ve ardından pratikte, talimatlardan az önce öğrendiğiniz kamera ayarlarının nasıl çalıştığını kontrol edin. Şanslıydım: Nikon D5100 KIT 18-55 VR'mi hemen önce satın aldım bağımsız yolculukÇin, Hong Kong ve Filipinler'de. Bu nedenle, her gün farklı aydınlatma koşullarında, farklı türlerde ve sahnelerde çeşitli çekim modları kullanabildim.

3) Bir kitapçıya gidin ve herhangi bir kitap satın alın. dijital Fotoğrafçılık. Ayrıca iyice inceleyin ve pratikte edindiğiniz bilgileri uygulayın.

Çin'e tek başıma yaptığım gezi raporumdan da görebileceğiniz gibi, bir haftalık tatilde Nikon D5100 veya Canon EOS 650D ile teknik olarak yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeyi öğrenebilirsiniz. Sonuçları ne kadar çok fotoğraflayıp analiz ederseniz, becerilerinizi o kadar hızlı geliştirebilirsiniz. Örneğin, açıklanan Orta Krallık ve Filipin Adaları gezisi sırasında 1500'den fazla kare çektim.

Ancak doğru pozlama ile keskin bir kareyi fotoğraflamak, yüksek kaliteli bir resim elde etmek anlamına gelmez. İşte, özel bir forumda tartışmak üzere yayınladığım Nikon D5100 KIT 18-55 VR ile çekilen ilk fotoğraflardan biri.

O gün gece fotoğrafçılığı üzerine bir fotoğrafçılık dersi okudum ve akşam tripodla çekim yapmaya gittim. Bu işe baktım ve şöyle düşündüm: “Ah, ne keskinlik! Ne renk! Süper fotoğraf!" Puanların ne olduğunu biliyor musun? Tek bir artı ve 25 eksi değil.

Bu fotoğrafta yanlış olan ne, neden izleyiciyi yakalamıyor?

18 mm'de ve kısa odak uzaklıklarında çekim yapıldığında, kamera merceği tam olarak ufka paralel olarak yönlendirilmemişse, güçlü geometrik bozulmalar (bozulma) meydana gelir. Sağdaki binanın ne kadar yan yattığını görüyor musunuz?
İki kirli araba bu fotoğrafı hiç süslemiyor.
Kötü açı. Çekim noktası binanın ortasında veya biraz daha yüksekte olduğunda, yüksek binalar en iyi şekilde bir tepeden fotoğraflanır. O zaman daha az bozulma olacak ve genel olarak çerçeve, "kamera 1,7 metre yükseklikte fotoğrafçının gözlerine yakın" geleneksel konumundan fotoğraflanan yüzlerce benzerinden farklı olacaktır.
Diyafram çok dar. Manzaralar f / (8-11) ile çekilir. Burada - f / 22, ISO = 100, deklanşör hızı 30 saniye var.

Böyle bir görüntü nasıl daha iyi yakalanabilir? Örneğin, bozulma çok güçlü olmadığında daha uzun bir odak uzaklığında (örneğin 35 mm) çekim yapabilmek için uzaklaşın. Pitoresklik için çerçeveye ön plana bazı nesneler (örneğin ağaç dalları) ekleyin.

Pekin'deki İmparatorun Yazlık Sarayındaki bu tapınağın, Nikon D5100 ile Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f / 3.5-5.6G balina lensiyle de çekildiğini kabul edin. aşağıdaki ayarlar(nokta odak, deklanşör hızı: 1/100 sn, diyafram: f/11, AF: 26mm, ISO: 200, pozlama telafisi: 0 eV, flaş: kapalı) daha iyi görünüyor? Teknik kalite açısından da mükemmel olmasa da.

Bana öyle geliyor ki, bir manzarayı değil, bir röportajı veya bir prodüksiyonu çekerseniz, tapınakla ilk kare kökten iyileştirilebilir. Örneğin, tersine oynayın: ön planda çalıntı malları satın almayla ilgili bir duyuru, arka planda bir tapınak var. Bir hikaye anlatın: ön planda, yaşlı bir kadın bir tapınakta dua ediyor veya fiyonklu ve saç örgülü küçük bir kız bir binadaki bir şeye hayranlıkla bakıyor vs.

Kısacası, o fotoğrafçılar forumunda altı ay boyunca çeşitli çalışmalarımı yayınladım. Daha deneyimli meslektaşlarının yorumlarını ve tavsiyelerini dinledi. Ve sadece altı ay sonra, yalnızca artıları almasa da, eksilerden daha fazlasının olduğu bir kareyi fotoğraflayabildim.

Bu fotoğraf ilk kez en olumlu puanları aldı (18 artı ve 4 eksi) ve ilk 100'e 82 numaradan girdi. en iyi işler her ay.

Çekim parametreleri: deklanşör hızı: 1/100 sn, diyafram: f/10, odak uzaklığı: 55 mm, ISO: 100, pozlama telafisi: -1,33 eV, diyafram önceliği, flaş: başarısız, çekim tarihi: 20 Ekim 2012.

Bunun dünya fotoğrafçılığının bir tür şaheseri olduğunu düşünmüyorum. Burada bile yeterli keskinlik yok. Ama kabul et bu iş ilk örnekten biraz daha iyi. Onu daha çekici yapan nedir? Rejim zamanında çekilmiş, ovalardaki sis sayesinde açıkça ifade edilen bir çok yönlülük var. Gökyüzünün doygunluğunu biraz azaltmak ve keskinliği artırmak zarar vermez. Ve sadece şeker ortaya çıkardı! ;)

Oh, kamera ayarlarıyla ilgili fotoğraf eğitimimizin ana konusundan sapan bir şey! Makalenin başında yeni başlayanlara şu tavsiyede bulundum: "Yepyeni Nikon D5200 KIT'inizle iyi çekim yapmayı öğrenmek için bir kitapçıya gidin ve herhangi bir fotoğrafçılık ders kitabı satın alın." Böylece arkadaşlarınızın fotoğraflarınızı çok fazla eleştirmeyecekleri ama kimsenin de hayran kalmayacağı bir seviyeye hızla ulaşacaksınız. Muhtemelen her acemi fotoğrafçı er ya da geç bu çizgiye gelir. Bu tür resimlerle dolu bir blogum var. Görünüşe göre her şey açık, ana nesne kompozisyon kurallarına göre "altın bölümde" ama iş akılda kalıcı değil ... Onları caydırdığım "Bir fotoğrafçıya ne sunmalı" makalesinde Kitaplar ve fotoğrafçılık kursları sunarken, Lidia Dykova'nın "Fotoğraf becerileri hakkında sohbetler" adlı harika bir ders kitabının basılmasını tavsiye ettim.

Kılavuz, "bir zombi adamın sığır dili" olmadığı ve "Metropolitan" gibi dergilerin kullanımda olmadığı ve ders kitaplarının alıcıyı para harcamaya zorlamamak için öğretmek için yazıldığı 1977'de yazılmıştır. güzel manşetlerle yayının satışını artırmak… Kitap, her profesyonel fotoğrafçının bilmesi ve anlaması gereken temel fotoğraf yasalarını babamız gibi yöntemli bir şekilde anlatıyor:

Çerçevedeki anlamsal merkez kavramı.
- Fotoğraf görüntüsünün düzlemini doldurma ilkeleri.
- Kompozisyon nedir? Nasıl dengelenir.
- Çerçevedeki ritim.
- Fotoğrafta ışık.
- Görüntünün tonunun algısı üzerindeki etkisi.
- İki boyutlu bir düzlemde uzay nasıl iletilir.
- Fotoğrafta çeşitli malzemelerin dokusunu vurgulamanın yolları.
- Sanatsal bir teknik olarak keskinlik.
- Resimdeki dinamizmi ne belirler.

Bölümleri listeleyerek bile, modern yazarların fotoğrafçılıkla ilgili olağan ders kitaplarıyla arasındaki farkı hissediyorsunuz. Bugünün makalesinde neden bahsettiğimizi daha sık tartışıyorlar: Bir gece portresi veya havai fişek çekmek için hangi diyafram açıklığının ve enstantane hızının ayarlanması gerektiği. Sanatsal bir fotoğrafın nasıl çekileceğini size göstermeye çalışan bir kitap bulmak çok daha nadirdir. Ne yazık ki, "Fotoğraf Ustalığı Üzerine Sohbetler" artık basılı biçimde satın alınamıyor - ya yazdırmalı ya da Ozon'da "istek üzerine baskı" temelinde sipariş vermelisiniz ...

"Öyleyse neden bu akıllı adam Nikon D5100 DSLR'si ile şaheserler çekemiyor?" diye soruyorsunuz. Ama günahkar olduğum için: Ders kitabını okuyorum ama haftada bir kez dışarı çıkıp her dersi sokakta pratik yapacak kadar iradem yok ... Ama Pazartesi'den itibaren bir gün kendi kendime yapacağım -eğitim ...;)

Bu öğreticiyi okuduktan sonra Canon EOS 1200D veya Nikon D3300 ile nasıl harika fotoğraflar çekeceğinizi anlayacağınızı düşünüyorum.

TAMAM! Bugün yeni başlayanlar için ilk fotoğrafçılık dersimiz var.

maruz kalma kavramı. Deklanşör hızı, diyafram açıklığı ve ISO'yu nasıl etkiler?

"Maruz kalma" terimi, belirli bir süre boyunca matrise çarpmak için zamanı olan ışık miktarı anlamına gelir. Pozlama doğru seçilirse, fotoğraf harika görünecektir. Yeterince ışık yoksa resim karanlık olur, çok varsa aydınlık olur.

Fotoğrafçılıkta, pozlamadaki değişiklik adım adım hesaplanır. 1 duraklık bir değişiklik, kameranızın matrisine 2 kat daha fazla ışık çarpması anlamına gelir. Pozlamayı üç yoldan biriyle değiştirebilirsiniz: farklı bir deklanşör hızı veya ISO'yu 2x veya diyaframı 1,4x olarak ayarlayın.

Genellikle yarı otomatik modlardan birinde fotoğraf çekersek, kamera bu üç parametreyi değiştirerek doğru pozlama değerini kendisi ayarlar. Ancak "M" modunda çekim yaparken ve genel olarak en iyi sonuçları elde etmek için, karkasın ışığa duyarlı elemanına düşen ışık miktarını düzenleme mekanizmasını açıkça anlamamız gerekir.

Açıklamak için bir benzetme yapalım. Diyelim ki toprak kapta 2 litre suyu 50 dereceden (- 1 EV) 100 dereceye (0 EV) ısıtmak istiyorsunuz. Suyu kaynatmak için, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak belirli bir miktarda termal enerji (maruz kalma) aktarması gerekir: 1) ısıtma süresi (maruz kalma); 2) gaz brülörünün çapı (açıklık) ve 3) hazne duvarlarının termal iletkenliği (ISO hassasiyeti). Daha sonra sorun aşağıdaki şekillerde çözülebilir:

Suyu 10 değil, aynı brülör çapı ve tava malzemesi ile 20 dakika ısıtın (aynı diyafram ve ISO ile deklanşör hızını 2 kat artırıyoruz).
Tencereyi normalden 1,4 kat daha büyük bir brülöre koyun. Ardından su ilk 10 dakika boyunca kaynar (deklanşör hızı ve ISO aynı kalır, ancak diyafram değişmiştir).
Düşük ısıl iletkenliğe sahip kil çömleği, yüksek düzeyde ısıl iletkenliğe sahip bir çelik tencere ile değiştirin (ISO'yu değiştirdi, ancak diyaframı ve deklanşör hızını değiştirmedi).

Yukarıdaki örnekte, aynı pozlama ile teknik olarak yüksek kaliteli bir görüntü elde etmek için, açıklanan üç çekim parametresinden ikisini değiştirebileceğinizi anladık: diyafram ve deklanşör hızı veya ISO ve deklanşör hızı veya ISO ve lensteki açıklık çapı vb. Ama bunun hakkında daha sonra.

Evet bugün bahsettiğimiz kavramların tanımını yapalım.

Pozlama - ışığın kameranızın matrisine düştüğü süre (DSLR deklanşörünün açılıp kapanması arasındaki an).

Işık hassasiyeti - üzerine düşen ışığın kamera matrisi tarafından algılanma derecesi anlamına gelir. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) birimleriyle ölçülür. Standart ISO değerleri 2 payda ile katlanarak değişir (eğer biri okulda iyi çalışmadıysa, bu her yeni değerin bir öncekinden 2 kat daha yüksek olduğu anlamına gelir): 100, 200, 400, 800, 1600 , 3200, 6400, vb.

Hem deklanşör hızı hem de ISO teknik özellikler kameralar. Birlikte bir sergi çifti (expo pair) oluştururlar.

diyafram - merceğin içinde birkaç yapraktan oluşan bir delik bulunan bir bölmedir. Diyaframın tasarımı, bu "deliğin" çapını ayarlamanıza izin verir. Ne kadar büyük olursa, matrise o kadar fazla ışık çarpacaktır. Fotoğrafta bile diyafram kavramı kullanılır, yani. mercekteki deliğin boyutunu gösteren sayı. İÇİNDE İngilizce ders kitapları fotoğrafçılıkta Açıklık veya f-stop ile gösterilir.

Göreceli açıklığın standart değerleri, 1 konum değiştirmenin pozlamada 2 kat artışa yol açacağı koşuluna göre hesaplanır: 1/0.7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Genellikle, bu çekim parametresini tartışırken, sadece kesrin paydası söylenir. Bu nedenle, bir fotoğrafçılık dersinde “apertürü 22'ye kapat” önerisini karşıladığınızda - bu, diyaframı f = 1/22 olarak ayarlamak anlamına gelir ve delik daha dar olur (yukarıdaki şekle bakın). Ve deneyimli bir fotoğrafçı olan arkadaşınız, arka planın güzel bir bulanıklığı için "deliği 2,8'e açmayı" tavsiye ettiğinde, diyaframı 1 / 2,8'e ayarlamanız veya başka bir deyişle bölmenin çapını artırmanız gerektiği anlamına gelir. lensteki delik.

Yeni başlayan fotoğrafçılar için fotoğrafçılık dersimin bu noktasında, başka bir büyük konudan sapmalı ve size diyafram açıklığının boyutunun sadece pozlamayı değil aynı zamanda DOF (alan derinliği) ve hiperfokal mesafeyi de etkilediğini söylemeliyim. Ancak, bu terimleri tartışana kadar bu hikayeyi kalın bir kitaba dönüştürmemek için.

Tartışılan çekim parametrelerinden birini değiştirmenin diğerlerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için sizinle bir deney yapalım. Nikkor 17-55 / 2.8 lensli Nikon D5100 SLR fotoğraf makinemi bir tripoda koyalım, odak uzaklığını 55 milimetreye ayarlayalım ve bunun için mümkün olan maksimum diyafram f / 2.8 olsun. Önce aynı diyafram açıklığında hassasiyeti değiştirmeye başlayalım ve deklanşör hızının nasıl değiştiğini görelim. Daha sonra farklı diyafram değerleri için bu işlemi tekrarlıyoruz. Ölçüm sonuçlarını aşağıdaki tabloda özetliyoruz (ve konunun farklı aydınlatmasıyla her an değiştiği için ezberlemenize gerek yok).

"Yarım saattir dövülen bu herif neyin nesi, tencereleri, brülörleri ve anlaşılmaz masalarıyla kafamı uçuruyor" diye soruyorsunuz?! "Ve öyle ki," diye cevap vereceğim, "yukarıda sunulan tablet size çok önemli bir sorunun cevabını verebilir!" Demek istediğim, yeni başlayan fotoğrafçılar genellikle şunu sorar: "Yeni SLR'm neden Nikon fotoğraf makinesi D5300 KIT 18-140 veya Canon EOS 650D KIT 18-135, bulanık, sabunlu resimler mi üretiyor? Veya örneğin: "Profesyonel fotoğrafçılar neden düğün çekimi için büyük paralar karşılığında hızlı bir zoom 17-55mm f / 2.8G ED-IF AF-S DX Zoom satın alıyor? Nitekim aynı odak uzaklıklarıyla 50 bin rubleye mal oluyor ve standart bir Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom KIT lensin fiyatı sadece 2.700 ruble. Yani 18 kat daha ucuz.

İlk sorunun cevabı: "Resimler neden sabunlu olabilir"?

Deneyimler, matriste az sayıda piksel bulunan SLR fotoğraf makinelerinde (Nikon D3100, D5100 veya Nikon D700, D90 ve bunların Canon'dan analogları), mümkün olan minimum deklanşör hızının, ellerinizden sabit bir nesneyi çekmeden " bulanıklık", Vmin \u003d 1 / FR formülü ile hesaplanır; burada FR, çekim anında lens üzerindeki odak uzaklığıdır. Daha fazlası için modern modeller Nikon D5200, D3200, D7100 (ve benzeri Canon) gibi DSLR'lerde bu değer daha da kısa Vmin = 1/2*FR.

Yani, Canon EOS 700D'nize standart bir balina camı kiti EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM takarsanız, o zaman Geniş açı FR = 18 mm, maksimum açıklığı 3,5 olacak ve dar uçta FR = 55 mm - en geniş diyafram 55 mm. Diyelim ki 18 mm'de bir portre çekmek istiyorsunuz. Daha güzel hale getirmek için arka planı bulanıklaştırmaya çalışmalısınız, yani. diyaframı maksimum f / 3,5'e kadar açın. Tablomdan, minimum 100 birim ISO'da deklanşör hızının saniyenin 1/100'ü olacağı görülebilir. Sonuç tatmin edici olmalıdır çünkü maruz kalma süresi 1/60 saniyeden azdır (plakadaki turuncu hücre).

Ancak 18 mm'lik bir portre için, geniş açıda geometrik bozulmalar güçlü olduğundan, tasvir edilen kişinin yüzünü de alabilirsiniz. Evet ve alan derinliği böyle bir odak uzaklığında büyük olduğu için arka plan belirgin şekilde bulanık olmayacaktır.

Tamam, merceği 55 milimetre odak uzaklığına getirelim. Artık arka plan daha iyi bulanıklaşacak (maksimum f / 5.6 diyafram açıklığında) ve bozulma olmayacak: modelin burnu normal biçim. Ancak şimdi ISO 100'de, yağlamadan fotoğraf çekmek sorunlu olacaktır. Hassasiyeti 125 birime çıkarmak gerekiyor. Çok sayıda piksele sahip en son model Nikon D5300 veya Nikon D5200'e sahipseniz, ellerinizle keskin bir çekim yapmak için deklanşör hızını kullanmanız gerekir Vmin = 1/2 * FR, yani 1 / (2 * 55mm) ) = 1/110 saniye. Maksimum f/5,6 diyafram açıklığı ile 1/125 saniyelik bir deklanşör hızı elde etmek için ISO'yu en az 200 birime ayarlamanız gerekir. Modern SLR kameraların kalitesi öyledir ki, 100-640 aralığında ve isteksizce 1000 birime kadar ışık hassasiyeti fotoğrafı çok fazla bozmaz. ISO 200'deki portreniz yüksek kalitede olacaktır.

Şimdi de apartmanda köpekle oynayan bir çocuğu kiralamak istiyorsunuz. Modeller çok akıllı. Deklanşör hızı, saniyenin 1/500'ü gibi önemli ölçüde daha hızlı olmalıdır. Çekim parametreleri tablosundan, Canon KIT 18-55 lens ile fotoğraf çekerken ISO 640 (55 mm odak uzunluğunda ve 5.6 diyafram açıklığında) veya 18 mm odak uzaklığında ISO 320 ayarlamamız gerektiğini görüyoruz ve f = 3.5.

İkinci sorunun cevabı: "Profesyonel fotoğrafçılar neden hızlı optik satın alıyor"?

Diyelim ki bir düğünde misafirler için düzenlenen yarışmaları fotoğraflıyorsunuz. Standart kit lens KIT 18-55 Nikkor veya Canon'da, ISO 1000'de minimum 1/800 saniye deklanşör hızı ve maksimum 5,6 diyafram açıklığı ayarlayabilirsiniz (tablodaki kırmızı hücreye bakın). Bu durumda, gürültü ortaya çıkacağı için fotoğrafın kalitesi daha kötü olacaktır. Ve hızlı bir profesyonel lensiniz varsa Nikkor 17-55 / 2.8 veya Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM, o zaman uzun uçta diyaframı f = 2.8 olarak ayarlayabilir ve çekim yapabilirsiniz aktif hareketler sadece 400 birim ışık hassasiyetinde 1/1000 saniye deklanşör hızına sahip konuklar (bkz. kırmızı hücre). Farkı Hisset?

Başka bir örnek. Fotoğraf çekmek için Nikkor 70-300 / 4.5-5.6 telefoto lens aldım. 200 mm odak uzaklığında, diyaframı f = 5,3 olarak ayarlamanıza olanak tanır. Onlar. 250 birimlik çalışan bir ISO'da, 1/160 saniyeden biraz daha kısa deklanşör hızlarına ulaşabilir. Bulanıklığı önlemek için bir tripod üzerine kursanız bile, çok çevik oldukları için küçük kuşların yüksek kaliteli fotoğraflarını çekemezsiniz. Elde çekim için minimum pozlama süresi 1/200 saniyeden uzun olmamalıdır. 4 kat daha fazla ödediysem ve profesyonel bir hızlı telefoto Nikkor 70-200 / 2.8 satın aldıysam, aynı 200 mm odak uzaklığı, ISO 250 ve diyafram zaten f / 2.8 (ve 5.3 değil) ile alabilirim = 1/500 ikinci. 3.125 kat daha kısa!!! Keskin bir fotoğraf elde etme olasılığı büyük ölçüde artar!

Hızlı bir lens satın alırken aşağıdaki nüanslara dikkat etmeniz gerekir:

1. pahalı satın almak hızlı mercek yalnızca yükleme fırsatı için ödeme yapmazsınız geniş diyafram, aynı zamanda hızlı otomatik odaklama ve toz ve nem koruması için hafif geometrik bozulmalar ve renk sapmaları olan daha yüksek kaliteli bir cam malzeme için.
2. Çekim parametrelerini incelerken açıklığın alan derinliği, hiperfokal mesafe ve arka plan bulanıklığı (bokeh) üzerindeki etkisini dikkate almadık.

Yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmek için hangi modlarda fotoğraf çekilmelidir?

Pekala, yeni Nikon D5200 fotoğraf makinenizde bir balina merceğinde ISO değerini ve deklanşör hızı ile diyaframı neden kendiniz ayarlayabileceğinizi anlamak için sizinle uzun dakikalar geçirdik. Ancak “Kaliteli fotoğraf çekmek için kamerada hangi ayarları yapmalıyım?” sorusunun cevabı konusunda fazla ilerleme kat edemedik.

Bildiklerimizi düzeltelim:

ISO, matrisin ışığa duyarlılığını etkiler. Bu tavamızın malzemesi. Işık hassasiyeti ne kadar yüksek olursa, matris belirli bir süre içinde o kadar fazla ışık alacak ve bu arada gürültü de daha güçlü olacaktır. Bu nedenle profesyonel bir fotoğrafçının görevi, mümkün olan en düşük ISO değerlerinde fotoğraf çekmektir.

Deklanşör hızı - kamera deklanşörünün açık olduğu ve ışığın matrise girdiği süre. Bu iki parametre pozlamayı kontrol eder ve belirli bir kameranın özellikleridir.

Diyafram, mercekteki deliğin çapıdır. Pozlamayı da etkiler, ancak karkasa değil, lens modeline bağlıdır.

Şimdi Nikon D5100 DSLR'mi düşünün. Kameranın ana çekim modlarını seçmek için bir kontrol kadranına sahip olduğunu görüyoruz: yeşil (otomatik), yaratıcı ayarlar (P, A, S, M) ve senaryolar (portre, manzara, spor, çocuklar, makro vb.). Diskte Sahne'yi seçip çarkı çevirirseniz, bir dizi başka modu da seçebilirsiniz: "gece manzarası", "gece portre", "kumsal / kar" vb.

İlk başta, farklı sahneleri çekmek için hangi kamera ayarlarının yapılması gerektiğini anlamadığımdan, sadece ön ayarlı Sahneler ön ayarlarını kurdum. Örneğin, 2011 Çin rehbersiz gezi raporundaki fotoğrafların neredeyse tamamı bu şekilde çekilmiştir.

Son zamanlarda çoğunlukla sadece A, S veya M modunda çekim yapıyorum, bunlar fotoğrafçıya durum üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. JPEG formatında çekim yaparken standart ayarlar kullanışlıdır. "Yeşil kamera" - Çoğu durumda manuel ayarlardan daha kötü fotoğraflar ürettiği için tam otomatik çekim modunu asla kullanmam.

Kendiniz için yargılayın. Kötü, bulutlu bir akşamda bir dağ nehrinde katamaranlarla rafting yapmaya karar verdiniz. Kamerayı otomatik moda alıyor ve deklanşöre zamanında basmak ve nefes kesici bir çekim yapmak için sporcunun görünmesi gereken yeri hedefliyorsunuz. Kamera otomasyonu, bir tür zayıf aydınlatılmış manzara algılar, bu nedenle diyaframı f / 5.6 olarak ayarlar; ISO 300, deklanşör hızı 1/15 saniye. Ancak bu tür ayarlarla insanların görüntüsü bulanık olacaktır. "Tamam," diye karar veriyorsunuz, "Spor moduna geçireceğim. Fotoğraf makinesi odaklama modunu "AF izleme", f/5,3 diyafram olarak ayarlar, ancak spor sahnelerinin 1/500 saniye gibi daha kısa bir pozlama süresi gerektirdiğini bilir. Böyle bir deklanşör hızı elde etmek için ISO'yu 640 birime "yükseltmeniz" gerekir. Fotoğraf büyük olasılıkla keskin olacaktır.

Ve şimdi, aynı koşullar altında, tatar yayı yarışmaları yapmak ve tatar yayından okun fırladığı bir çerçeve elde etmek istiyorsunuz. Önceki örnekte olduğu gibi spor modunu seçerseniz ok donmaz. Pozlama daha da kısa olmalıdır. Ancak kamera katamaran mı yoksa yaylı tüfekçi mi ateş ettiğinizi anlamıyor! Bu örnekte, pozlama süresini, diyaframı ve ISO'yu kendiniz ayarladığınızda yalnızca M, A veya S modunda keskin bir fotoğraf çekilebilir.

"Yaratıcı Bölge"deki temel DSLR fotoğraf makinesi ayarlarının üzerinden geçelim.

A (Açıklık Önceliği'nden bazı Av modellerinde) - diyaframı seçersiniz ve kamera, bu diyaframda doğru pozlama değerini elde etmek için ISO ve deklanşör hızını ayarlar. Ayrıca bu modda enstantane hızının çok uzun olduğunu görürsem ISO'yu yükseltebiliyorum.

S (bazen Deklanşör Önceliğinden Tv) - kameraya poz süresinin ne olacağını söylersiniz ve kamera pozlamayı korumak için diyafram açıklığını ve ISO'yu değiştirir.

M (Manuel'den) - fotoğrafçının kendisi tüm kamera ayarlarının değerlerini seçer.

S modunun spor, dans ve diğer aktif etkinlikler için, A modunun portreler ve manzaralar için ve M modunun her ikisi için daha uygun olması gerekiyor.

Favori seçeneğim "A". Spor çekiyor olsam bile, "diyafram önceliği" ayarlıyorum, otomatik netlemeyi izliyorum ve belirli bir ISO'da yeterli deklanşör hızı olup olmadığını kontrol ediyorum. Pozlama süresi çok uzunsa, çekim parametrelerinden memnun kalana kadar ISO'yu yükseltirim.

"P" Modu (Programlanabilir Otomattan) - "tam otomatik moda" benzer, yalnızca bazı ayarlara müdahale edebilirsiniz (ISO, ölçüm yöntemini değiştirin, vb.). Hiç kullanmadım.

Yüksek sesle "Yeni başlayan fotoğrafçılar için kamera ayarlarını seçme üzerine fotoğrafçılık dersi" dediğim önceki tüm yazılarımı okuduktan sonra hangi ara sonuçlar çıkarılabilir? Sonuç şudur: yüksek kalitede çekim yapmak için, güzel fotoğraf, DSLR'nin temel parametrelerini doğru şekilde yapılandırmanız gerekir: deklanşör hızı, diyafram açıklığı ve ISO. Bir şaheserin fotoğrafını çekmek için, diğer ayarların neden gerekli olduğunu (beyaz dengesi, telafi ve pozlama ölçüm modu, deklanşör bırakma ve odaklama, otomatik netleme alan modu) anlamanız, flaşı doğru şekilde ayarlayabilmeniz ve yukarıdakileri okuyabilmeniz gerekir. Lydia Dyko tarafından önerilen kitap "Fotoğraf Ustalığı Üzerine Sohbetler" . ;)

Şimdi, yepyeni Nikon D3100 fotoğraf makinenizde farklı durumlarda hangi ayarları yapmanız gerektiğini anlamak için, daha önce sunulan plakayı mantıksal olarak analiz etmeniz gerekiyor.

Güzel bir portre çekmek için, ISO ve deklanşör hızını normal çalışma değerlerinde tutarken arka planı bulanıklaştırmamız (diyaframı açmamız) gerekiyor.

Kamera Nikon D5100, lens: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, deklanşör hızı: 1/125 sn, diyafram: f/5.6, odak uzaklığı: 55mm, ISO: 200, pozlama telafisi: 0 eV, çekim modu: diyafram önceliği.

Bir anıtın veya bir manzaranın arka planına karşı fotoğraf çekmek istiyoruz - diyaframı biraz kısıyoruz.

Kamera Nikon D5100, lens: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, deklanşör hızı: 1/125 sn, diyafram: f/11, odak uzaklığı: 29mm, ISO: 110

Akşam şehrin üzerinde gün batımını filme almak. Burada konu devam ediyor. Ana şey keskinliktir. Bu nedenle diyafram önceliğini de f/10 olarak ayarladık. ISO 200'de, resimde çok az parazit var. Bir tripoddan çekim yaptığımız için deklanşör hızının önemi yok.

Kamera Nikon D5100, lens: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, deklanşör hızı: 1/80 sn, diyafram: f/10, odak uzaklığı: 18mm, ISO: 200

Bir gece sahnesi çekmek. Çok az ışık var. IPIG'nin büyük bir taneye ihtiyacı var. Bu nedenle, diyaframı en az f / 8 olarak ayarladık. Gürültü azaltma için ışık hassasiyeti - minimum 100 birim. Kamera 25 saniye pozlama süresi sunuyor ama tripoddan çekim yaptığımız için umursamıyoruz. Aksine, araba farlarının izleri güzelce bulanıklaştırıldı.

Şimdi geceleri de çekim yapıyoruz ama zaten bir portre. İnsanlar nispeten uzun süre hareketsiz durabilirler. Kabul edilebilir bir deklanşör hızı sağlamak için lensteki deliği maksimuma (f = 3,5) açmanız, ISO'yu “yukarı çekmeniz” gerekecek (B = 1 / FR'yi hatırlıyor musunuz?).

Kamera Nikon D5100, lens: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, deklanşör hızı: 1/5 sn, diyafram: f/3.5, odak uzaklığı: 18mm, ISO: 800.

Herhangi bir kuralın istisnaları vardır. Örneğin, bu fotoğraf bir tripoddan çekildi ve hareket etmemek için elimizden geleni yaptık. Bu nedenle, bu kadar uzun pozlama süresiyle keskin bir kare ortaya çıktı.

Hızlı hareket eden bir şey çekmeye hazırlanıyoruz, örneğin benekli bir kısrak üzerinde zıplayan muhteşem bir süvari. ;) Kamera ayarlarında deklanşör hızı önceliğini B = 1/500 saniye olarak ayarladık, 125 birimlik küçük bir ISO hassasiyeti ve kameranın kendisi diyaframı f / 4.5 olarak ayarlayacaktır.

Bu arada, yukarıdaki fotoğraf bir çekim örneğidir. Canon kamera EOS 700D KİT 18-135. Ve yine de - bu, tamamen başarılı olmayan bir kompozisyon örneğidir. Çerçeveleme kurallarına aşina iseniz, bu fotoğrafı ana konunun altın oran çizgisinde olması için çekmenin daha iyi olduğunu anlayacaksınız.

Bu durumda, atın toynaklarının altında boş alan vardı - koşacak bir yeri var. Hussar'ın görüntüsü için solda da boşluk var, resmin kenarında durmuyor. Yol çizgileri, ana nesneye kılavuz köşegenler oluşturur. Ağaçlar da izleyicinin bakışının görüntünün ötesine geçmesine izin vermeyen doğal bir çerçeve oluşturuyor. Açık diyafram, arka planı biraz bulanıklaştırmayı ve böylece dikkati çekimin karakterlerine odaklamayı mümkün kıldı. Bu fotoğrafı bir başyapıta dönüştürmek için batan güneşte hala yeterince iyi ışıklandırma yok.

Hem uzmanlar hem de fotoğrafçılar, aşağıdakilerin her birinin 44 tavsiye becerilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Bu nedenle, cihazınızın ayarlarını kullanma konusunda yeni bilgilerle kendinizi donatın. dijital kameralar yeni zirvelere ulaşmak için.

Bir anda karşınıza ilginç bir fotoğrafın çıktığını ve onu yakalamak istediğinizi hayal edin. Tetiği itin ve hüsrana uğrayın. Çünkü kare uygun olmayan bir ISO değeriyle çekilmiş vs. Ayarlarınızı her seferinde kontrol edip sıfırlarsanız, bundan kaçınabilirsiniz. kamera bir çekimden diğerine geçmeden önce. Çekim koşullarına göre ayarları seçin.

Fotoğraf çekmeden önce hafıza kartını biçimlendirin. Hızlı biçimlendirme görüntüleri silmez. Bellek kartının önceden biçimlendirilmesi, herhangi bir veri bozulması riskini en aza indirir.

Kameradaki üretici yazılımı, bir dizi ayarı yapan ve hatta kullanabileceğiniz işlevleri kontrol eden görüntü işleme yazılımıdır. Kameranızı en son yazılımla nasıl güncel tutacağınız hakkında bilgi için kamera üreticinizin web sitesine bakın.

Fotoğraf makinenizdeki pilin tamamen dolu olduğuna körü körüne güvenmeyin. Uzun süre çekim yapmayı planlıyorsanız şarj edin ve yeterli güce sahip olduğundan emin olun. Ve çok fotoğraf çekmeyi tercih ediyorsanız, yedek bir pil almanız en iyisi olacaktır.

Çoğu durumda, kamera varsayılan olarak yüksek çözünürlük ne fotoğraf çekiyor olursanız olun. Ama her zaman ihtiyacın var mı? Bazen küçük bir görüntü sizin için yeterlidir. Ne de olsa, çözünürlüğün düşürülmesi, yalnızca hafıza kartına daha fazla fotoğrafın sığacağı anlamına gelmez. Böyle bir durumda çekim hızını da artırabilirsiniz. Spor fotoğrafçılığını seviyorsanız, azaltılmış bir çözünürlük, kameranız arabelleğini temizlerken gecikmeleri önlemenize yardımcı olur.

Yakalanan kareleri düzenleyecekseniz, rötuş yapın, o zaman daha uygun biçim ÇİĞ Artan kapasitesi nedeniyle. Ancak RAW dosyaları büyüktür, bu nedenle kameranın bunlarla çalışması daha uzun sürer. Ayrıca, ön işleme tabi tutulmadan yazdıramazsınız.

Çekim hızı sizin için oynamıyorsa önemli rol, karar vermek zor. Bu durumda neden her iki formatı aynı anda kullanmıyorsunuz? Çoğu dijital kamera bu özelliği sağlar. Ve yalnızca görüntüler bilgisayarınızdayken formata karar verin. Ana şey, ek bir hafıza kartını unutmamaktır.

Profesyonel fotoğrafçılar, hedef fotoğrafa odaklanmadıklarında, deney yapmak için çok zaman harcarlar. Bu, kendisi için en iyi açıklığı veya odak uzaklığını belirlemek üzere bir merceği test ediyor olabilir. Hangi seçeneklerin en iyi sonuçları verdiğini görmek için ISO ve beyaz dengesini kontrol etmenin yanı sıra, hatta sensörün yeteneklerinden haberdar olmak için dinamik aralığı test edin.
Güçlü yönlerinin ve özelliklerinin tam olarak nerede olduğunu bilmek için kameranızla aynı şeyi yapabilirsiniz. zayıf taraflar. Bu, mükemmel çekimi bulmakla ilgili değil, potansiyeli hakkında bilgi edinmek ve gelecekteki çekimlerde kullanışlı olacak yeni teknikleri denemek için ekipmanla deney yapmakla ilgili.

İyi bir tripod ağırlığınca altın değerindedir, bu yüzden bu öğeyi gözden kaçırmayın. Size uzun süre dayanacak kaliteli bir tripod satın almak daha iyidir. Bu uzun vadeli bir yatırımdır. Ve çekime giderken yanınıza almayı unutmayın.

Kamerayı bir tripoda monte etmek bile sizi yavaşlatabilir. Bu, fotoğrafını çektiğiniz şeye konsantre olmanıza yardımcı olurken, kamerayı sabitlemek çekimlerinizin doğallığını ortadan kaldırabilir. Bu teknikleri dönüşümlü olarak kullanarak karıştırmanın en iyisi olduğu sonucuna vardık. Titizlikle bir tripod kullanıyorsanız, kullanmadan çekim yapmayı deneyin. Ayrıca, genellikle tripodsuz çalışıyorsanız, fotoğraf sonuçlarınızda fark olup olmadığını görmek için yanınıza alın.

10. İpucu: Doğaçlama kamera desteği

Kamerayı sabit tutmak için tripod kullanmanıza gerek yok. Yaratıcı ol. Destek olarak bir duvar veya ağaç, hatta platform olarak bir torba pirinç kullanabilirsiniz. Bütün bunlar kamera sarsıntısını önlemeye yardımcı olacaktır.

Fotoğraftaki ufuk çizgisi, eğimsiz, kesinlikle yatay görünmelidir. Dijital kameranızın bir dijital ufku varsa onu kullanın. Bu, çekimlerinizi daha sonra Photoshop'ta düzenlerken zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Birçok DSLR'de etkinleştirilebilen yardımcı bir retikül bulunur. Canlı görüntünün üzerine bindirilir ve kameranın LCD ekranında görünür. ona odaklan. Ufuk, yatay ızgara çizgisiyle eşleşmelidir. Aynısını yapmak için vizörün ortasındaki AF noktalarını da kullanın.

Bu bariz görünebilir, ancak evden uzakta fotoğraf çekecekseniz kamera çantanızı iki kez kontrol edin. Bunun için bir kamera, lensler, bir tripod ve aksesuarlar içerebilir. Ekran filtreleri ve benzerlerini kullanıyorsanız adaptör halkasını (adaptör adaptörü) unutmayın. Unutulan küçük bir detayın, bir seyahati mahvetmesi, çantanızın ana unsurlarından daha olasıdır.

Kameranın otomatik odaklamasına çok fazla güvenmeyin. Bazı durumlarda, manuel odaklama çok daha iyidir. Örneğin, bir yarış pistinde hızlı hareket eden bir nesneyi fotoğraflamak veya makro çekerken ayrıntılı olarak odaklanmak.

SLR dijital kompaktlar, baş döndürücü bir dizi AF noktasına sahip olabilir. Ancak çoğu çekim için yalnızca bir tanesine ihtiyacınız var - ortadaki. Konunuzun arkasına konumlandırın, odağı kilitlemek için deklanşöre yarım basın ve ardından çekimi yeniden oluşturun.

Kötü bir lens, hangi kamerayı takarsanız kullanın, her zaman kötü bir lens olacaktır. Bu nedenle, kameranızı "büyüttüğünüzü" düşünerek değiştirmeye karar vermeden önce, yeni bir lens almayı düşünün. Bu iyi bir çözüm olabilir. Yeni bir kamerada birkaç ekstra piksel ve akıllı ayarlar cazip bir beklenti gibi görünebilir. Ancak büyük olasılıkla maksimum diyafram açıklığı ve daha fazlası için daha uygun olacaksınız. yüksek kalite mevcut kameranızla resimlerin kalitesini artırmak için optik.

35mm film günlerinden kalan binlerce lens var. Birçok DSLR, onlarla "geriye dönük uyumludur" (özellikle Nikon ve Pentax). Dijital çağımızda hala kullanım bulabilirler. Ayrıca, o kadar uygun fiyatlılar ki, cephaneliğinizi odak uzaklığı ile genişletmek için harika bir fırsat sunuyorlar. Ama bir dezavantajı da var. Bazı lensler diğerlerinden daha iyi performans gösterir ve iyiyi kötüden ayırmanın tek gerçek yolu onları denemektir. Genel olarak, yakınlaştırma lensleri ve geniş açılı odak uzunlukları daha kötü performans gösterme eğilimindedir. Ek olarak, manuel odaklamaya ihtiyaç vardır. Kamera içi poz ölçümü tahmin edilemez ve güvenilmez olabilir. Bununla birlikte, keskinlik açısından mevcut ucuz yakınlaştırma lenslerinden gerçekten daha iyi performans gösterebilen birkaç manuel odaklama lensi vardır.

Geniş açılı lensler, yakın ve uzak öğeler arasındaki mesafenin arttığı izlenimini verebilirken, telefoto lensler konuyu görsel olarak yaklaştırarak perspektifi sıkıştırır. Odak uzaklığını duruma göre kullanın. Fotoğraf konusunun mesafesini düşünün.

Belirli bir odak uzaklığında çerçevedeki alan derinliğini artırmak istiyorsanız, Manuel odaklanma hiper odak mesafesindeki (HFR) kameralar. Böylece yarıdan maksimum görüntü netliği sağlayacaksınız. odak uzaklığı sonsuzluğa.

Çoğu vizör size %100 kapsam sağlamaz, bu nedenle istenmeyen öğelerin çerçeveye girmesi kolaydır. Bunu önlemenin tek yolu, bir deneme çekimi yaptıktan sonra fotoğraf makinesinin LCD ekranını kontrol etmektir. Çerçevede fazladan bir şey yoksa, kompozisyonu değiştirin ve tekrar fotoğraflayın.

Statik konuları çekerken bile sürekli seri çekim modunu kullanın. Yüzen bulutların olduğu bir manzaranın fotoğrafını çekerken olduğu gibi ışıklandırmadaki ince değişiklikler. Veya portre çekerken, yüz ifadesinde bir değişiklik fark edildiğinde. Bunlar, tek bir çekim yaptığınızda kaçırabileceğiniz "güzel anların" yaşandığı çekim örnekleridir. Bu yüzden çok ateş edin ve ardından en iyi çekimleri seçin.

Ciddi fotoğrafçılar bu konuda şüpheci. Ancak, kameranızın pozlama modlarını tamamen göz ardı etmemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle paparazziler için. Örneğin, Manzara modu küçük bir diyafram açıklığı ayarlama ve doygunluğu artırma eğilimindedir. Ve Portre modu, geniş bir diyafram açıklığını daha sessiz renklerle birleştirir. Her ikisi de amaçlanan amacı dışında kullanılabilir. Ana şey, verilen parametreleri ve bunların yaratıcı uygulamalarını anlamaktır.

Kamera modunuzu (P) hafife almayın. Seçimi, en etkili bir şekilde kurulmasını sağlar uygun değer otomatik modda çerçeveyi doğru şekilde pozlamak için diyafram açıklığı ve deklanşör hızı. Geniş bir diyaframa ihtiyacınız varsa, onu elde etmek için programa atlamanız yeterli. Daha yavaş bir deklanşör hızı mı istiyorsunuz? Ters yönde bükün.

Özetle, diyafram görüntünün alan derinliğini kontrol eder ve deklanşör hızı, deklanşör hızını, yani çekim hızını kontrol eder. Hangi çekim modunu seçeceğinizden emin değil misiniz? Çekim yaparken bu iki unsurdan hangisi üzerinde maksimum kontrole sahip olmak istediğinize karar verin. Bu senin kararın olacak.

Kameranızın sensörünün dinamik aralığının ne olduğunu bilmiyorsanız, bir sahnenin bunu ne zaman aşacağını söyleyemezsiniz. Bu şekilde vurguları veya gölge ayrıntılarını kaybedersiniz. Dinamik aralığı ölçmenin birçok yolu vardır. DxO Labs birçok dijital kamerayı test etti. Verilerini her zaman bir kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Kameranızın menzil sınırları için www.dxomark.com adresini ziyaret edin.

Editör programında görüntünün pozunu ayarlayabilirsiniz. Ancak az pozlanmış bir karede herhangi bir gürültü artacaktır, oysa aşırı pozlanmış çekimlerin düzeltilmesi temelde imkansızdır. Şüpheye düştüğünüzde parantezleme uygulayın. Şuradan üç çerçeve alacaksınız: farklı değerler verilen parametre, bunlardan biri doğru şekilde gösterilir. RAW formatında çekim yapmaya karar verseniz bile bu özelliği kullanın.

Kameranızın LCD monitöründeki görüntü histogramına tam anlamıyla güvenmeyin. Parlak ışıkta, görüntüler gerçekte olduğundan daha koyu görünür. Ve gece ekrana baktığınızda, biraz az pozlanmış olsa bile daha parlak bir görüntü göreceksiniz. Bu nedenle histogramı doğru okumayı öğrenmek gerekir. Bir görüntünün genel parlaklık seviyesini doğru bir şekilde tahmin etmenin ve görüntü ayarlamaları ihtiyacını değerlendirmenin tek yolu budur. Histogram ölçeğin sağ ucuna denk gelirse, pozlamayı azaltın ve yeniden çekin.

Görüntünün gölge alanlarındaki görüntü ayrıntılarını parlak alanlara göre geri yüklemek çok daha kolaydır. Bu nedenle, önemli bir kontrast düzeyiyle yüksek seviye parlak alanlarda ayrıntı.

Matris (değerlendirmeli, çok bölgeli) kamera ölçümü, bir sahnedeki aydınlatma seviyesini ölçer. Spot ölçüm de son derece kullanışlıdır. Bu, çoğunlukla parlak veya karanlık sahneler çekerken önemlidir. Örneğin kaldırımda veya çimde çekim yaparken orta tonu ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Kameranın noktasal ölçümü, bir sahnedeki kontrastı belirlemek için doğru ölçüm okumaları almanızı sağlar. En parlak alandan bir nokta ve en karanlık alandan bir nokta seçin. Aralarındaki aralığı belirleyin. Kameranın dinamik aralığını aşarsa, gölgeler, vurgular gibi bazı kırpmalara başvurmanız gerekecektir. Veya HDR (Yüksek Dinamik Aralık) için çekim yapmayı düşünün.

HDR görüntülerin pozlama aralığını belirlemek için sahnenin en karanlık ve en parlak kısmından bir sayaç okuması yapmanız gerekir. Ardından kamerayı diyafram öncelikli moda ayarlayın. Manuel iris moduna geçin ve okumalarınızı birbirini izleyen HDR görüntüleri için başlangıç ​​ve bitiş noktaları olarak kullanın. Pozlama aralığını tamamlayana kadar deklanşör hızını geçici olarak durdurun. Pozlamalar, Photomatix gibi programlarda birleştirilebilir.

31. İpucu: Pozlamayı Dengelemek için ND Filtrelerini Kullanın

Manzara çekimlerinde, gökyüzü ve yer arasındaki pozlamayı dengelemek için bir ND filtresi (Nötr Yoğunluk) kullanın. Farklı koşullar için hazırlanmak üzere, değişen derecelerde gölgelendirmeye sahip bir dizi ND'ye sahip olmak en iyisidir. Ayrıca, biri gökyüzü, diğeri ön plan için olmak üzere iki çekim yapın. Ardından bunları düzenleme yazılımınızda karıştırın.

32. İpucu: Pozlamayı Uzatmak için ND Filtresi Kullanma

ND (Nötr Yoğunluk) filtreleri oldukça karanlıktır. Deklanşör hızınızı artırmak istiyorsanız, diyafram kontrolü için sorun olabilir. Üç duraklı bir ND filtresi, sığ bir alan derinliği elde etmek için diyafram açıklığınızı üç durak açmanıza olanak tanır. Üstelik parlak ışık koşullarında bile.

Polarizasyon filtresinin etkisi dijital olarak yeniden oluşturulamaz. Bu, onu mavi gökyüzü yansımalarını yumuşatmak veya geliştirmek isteyen dış mekan fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir seçim haline getiriyor. Fiyattan kısmayın yoksa kaliteden kısmak zorunda kalırsınız.

İpucu #34: Fotoğraf makinesinde mi yoksa bilgisayarda mı siyah beyaz?

Bellek kartınızdan siyah beyaz resimleri bastırmak istediğinizden emin değilseniz, en iyisi renkli çekim yapmaktır. Daha sonra resim düzenleme yazılımını kullanarak resimleri dönüştürebilirsiniz. Size kameranızdan daha fazla seçenek sunacaktır. JPEG formatında siyah beyaz fotoğraflar çekmeye karar verirseniz, filtreyi unutmayın. Kırmızı, turuncu ve sarı filtreler donuk bir gökyüzüne dram katabilir. Ve turuncu filtre, portrelerdeki çillerin ve kusurların görünümünü azaltacaktır.

JPEG dosyaları çekim sırasında makinede işlendiğinden, önceden belirlenmiş bir denge kullanmaları tercih edilir. Beyaz renk. Otomatik seçeneğe güvenmek yerine sağlanan kamera seçeneklerinden (gün ışığı, gölge, akkor vb.) seçim yapın. Otomatik beyaz dengesi bir dereceye kadar "temel" olarak kabul edilse de. RAW formatında çekim yapıyorsanız, görüntülerinizi işlerken beyaz dengesini ayarlayabilirsiniz.

JPEG formatında çekim yapıyorsanız ve kameranız buna izin veriyorsa, beyaz dengesi basamaklamayı etkinleştirmeyi deneyin. JPEG dosyaları bellek kartında çok az yer kaplar ve bu, istenmeyen gölgeleri düzeltmek için saatler harcamanızı sağlayabilir.

Beyaz dengesini kasıtlı olarak yanlış ayarlamak, görüntülere genel bir gölge verebilir. mavi renk. Bu, akkor modunda beyaz dengesiyle gün ışığında çekim yapıyorsanız geçerlidir. Ve gün ışığı modunda beyaz dengesi olan bir akkor lamba altında çekim yaparsanız, sıcak bir turuncu tonu elde edersiniz. Gün batımını çekerken, yakalamaya çalıştığınız şey tam olarak bu olsa da, otomatik beyaz dengesi genel sıcak tonu değiştirmeye çalışabilir. Bu durumda, kameranızı kandırın ve beyaz dengesini soğuk bir sahneyi ısıtması amaçlanan bulutlu moda ayarlayın.

Fotoğraflarınızdaki renklerin çekimden çekime tutarlı olmasını istiyorsanız, dizinin ilk karesinde hedef olarak bir renk belirleyin. İşleme söz konusu olduğunda, gri (veya siyah ve beyaz) noktaları hedef çerçeveyle ayarlayın; yazılımınız sonraki görüntü serileriyle eşleşecektir.

Dolgu flaşı, gölgeleri kaldırmak için harikadır ve dramatik görünümler oluşturmaya da yardımcı olabilir. azaltmak için kamera poz telafisini kullanın. genel etki yarım duraklama yapın ve ardından dengelemek için pozlama telafisini +1/2 artırın. Bazı kameralar, flaş pozunu etkilemeden ortam ışığına göre pozlamayı ayarlamanıza izin verir, bu durumda flaş için +1/2 çevirmeniz gerekmez. Sonuç olarak, biraz daha koyu bir arka plana karşı öne çıkan, iyi aydınlatılmış bir konunun hakim olduğu bir çerçeve elde edersiniz.

Flaş gibi, fotoğraf makinesinde yerleşik harici flaşın da görüntüler üzerinde niteliksel bir etkisi vardır. Özellikle kontrol edilebilen özel bir flaş ve sert gölgeleri azaltmak için reflektörler kullanıyorsanız.

Yüksek hızlı olayları dondurmak için pozlama süresinden çok daha kısa flaş süresi kullanın. Başlamak için en kolay şey bir damla sudur. Ve bunun için ihtiyacınız olan tek şey karanlık bir oda, bir flaş ve bolca sabır. Deneyin ve su damlaları ile büyüleyici görüntüler elde edeceksiniz. Ve bunlar, yüksek hızlı flaşla çekim yapmanın yalnızca ilk adımlarıdır.

CMOS sensörlü bir SLR fotoğraf makinesiyle video çekimine bir panjur eşlik eder. Video çekerken bazı tuhaf olaylara neden olabilir. Dönen deklanşör, üstten başlayıp aşağı doğru hareket ederek her video karesini sırayla gösterir. Bu, bir tarayıcının bir belgeyi tarama şekline benzer. Kamera bu sırada hareketsizse, o zaman sorun yoktur. Ancak, özellikle yatay olarak panoramik çekimler yapıyorsanız, dikey çizgiler deforme olabilir. Kamerayı elinizde tutmak ve bir telefoto lens kullanmak etkiyi şiddetlendirebilir. Bu yüzden bir tripod ve/veya daha fazlasını kullanın geniş açılı mercek. CCD sensörüne sahip kameralar bu etkiye sahip değildir çünkü her kareyi sanki bir durağan görüntüymüş gibi bir bütün olarak ortaya çıkaran bir "genel deklanşör" kullanırlar.

Video çekmenize izin veren çoğu DSLR, çok çeşitli kare hızları sunar. Bu arada, İngiltere'de saniyede 25 kare (FPS) standart kabul ediliyor. Bir TV ekranında gösterecekseniz bu hızı videonuz için "standart" olarak kabul edebilirsiniz. Ancak kameranız izin veriyorsa video kayıt hızını 50 fps'ye kadar artırabilirsiniz. Böylece yarat Etki gecikmiş hareket video 25 fps'de oynatılırken. Yarı hızda muhteşem görünecek, çünkü çekimin her saniyesi ekranda iki saniye daha uzun oynayacak. Bir film için standart seviye 24 fps'dir. Saniyede bir karelik fark çok önemli görünmese de çekimlerinize gerçek bir sinema görüntüsü vermek için yeterlidir.

Fotoğraf makinesinin sensörüne ulaşabilen ve görüntü kusurlarına neden olabilen küçük toz parçacıkları hakkında o kadar çok şey söylendi ki, birçok fotoğrafçı lens değiştirme konusunda paranoyaklaşıyor. Ancak bu, DSLR fotoğrafçılığının ana avantajlarından biridir! Alınacak birkaç basit önlem var. Mercekleri değiştirirken her zaman fotoğraf makinesini kapatın. Bu, toz parçacıklarını çekebilecek sensördeki statik yükü ortadan kaldıracaktır. Kameranızı rüzgardan ve hava koşullarından koruyun ve kurulum için hazır bir değiştirilebilir lensiniz olduğundan emin olun. Ve kamera merceğinin deliğini aşağıyı gösterecek şekilde tutun. Bu, lensleri değiştirirken yabancı madde girme riskini en aza indirecektir.

Temas halinde

Birçok acemi fotoğrafçı, kameralarının yapabileceği en iyi sonuçları elde etmek için kameralarını nasıl ayarlayacakları sorusuna sahiptir. Her durumda ve her kamerayla çalışan "sihirli" ayarlar olmasa da, sahip olduğunuz tüm kameralarla iyi çalışacak bazı temel ayarlar vardır.

Ek olarak, özel çekim modlarını da unutmayın - özellikle yeni başlayanlar için fotoğraf çekme sürecini büyük ölçüde kolaylaştırırlar. O halde yeni başlayan amatör fotoğrafçılar için temel kamera ayarlarına daha yakından bakalım.

Her şeyden önce, herhangi bir modern dijital kamerada hangi ayarların mevcut olduğuna bakalım. Aşağı yukarı evrensel olduklarından, modern bir fotoğraf makinesinde, markası ve modeli ne olursa olsun, aşağıdaki ayarlardan herhangi birini bulabilmeniz gerekir:

• Görüntü kalitesi: HAM
• RAW formatı: Kayıpsız Sıkıştırılmış (varsa)
• Beyaz dengesi: Otomatik
• Picture Controls / Picture Style / Yaratıcı Stil / Film Simülasyonu: Standart
• Renk alanı: sRGB
• Uzun pozlama gürültü azaltma: etkin
• Yüksek ISO Kumlanma Azaltma: Kapalı
• Activ D-Lighting / DRO, HDR, Mercek düzeltme (vinyet kontrolü, renk sapması kontrolü, bozulma kontrolü, vb.): kapalı.

Yukarıda listelenen tüm parametreler son derece önemlidir. Her şeyden önce, doğru RAW dosya formatını seçerek başlayın. Fotoğraf makinenizde bir RAW dosya sıkıştırma seçeneği varsa, bu format RAW dosyalarının kapladığı disk alanı miktarını azalttığından her zaman Kayıpsız Sıkıştırılmış seçeneğini belirleyin.

Elbette RAW formatında çekim yaparken Picture Control gibi ayarların önemi yoktur (bunlar yalnızca görüntünün LCD ekranda nasıl görüntülendiğini etkiler), ancak yine de varsayılan değerleri bırakmak en iyisidir. Aynısı Keskinlik, Kontrast, Doygunluk vb. parametreler için yapılmalıdır. çünkü bu tür ayarlar yalnızca JPEG formatında çekim yaparken önemlidir.

Ayrıca, RAW formatında çekim yaparken renk alanı konusunda endişelenmenize de gerek yok, çünkü ayarlarını son işlemede değiştirebilirsiniz.

Yeni başlayanlar için uzun pozlama kumlanma azaltmayı açmak iyi bir fikirdir çünkü bu, RAW formatında çekim yaparken de çalışır ve resimlerinizdeki kumlanma miktarını azaltır (ancak fotoğraf çekmek için gereken süreyi iki katına çıkarır).

Lens düzeltme, dinamik aralık optimizasyonu, gürültü azaltma vb. ile ilgili diğer tüm işlev ve ayarlar devre dışı bırakılabilir, çünkü RAW formatında çekim yaparken aldığınız görüntü üzerinde hiçbir etkileri yoktur.

Temel kamera ayarlarını bitirdikten sonra, fotoğraf çekerken önemli olan noktalara bir göz atalım.

En iyi çekim modu nedir?

Pek çok fotoğrafçı, kameranız üzerinde en fazla kontrole sahip olmanızı sağladığı için manuel modun en iyi çekim olduğunu iddia etmeye devam ediyor, ancak katılmama izin verin. Modern kameralar sahneyi doğru bir şekilde ölçmekte harikadır, öyleyse neden manuel modda çekim yapmak yerine yarı otomatik çekim modlarından birini kullanmıyorsunuz?

Örneğin, Diyafram Önceliğini %90 oranında tercih ediyorum çünkü sadece diyafram üzerinde kontrol sahibi olmamı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ortaya çıkan görüntünün ne kadar parlak veya karanlık olacağını seçmeme de olanak tanıyor. Kamera bana olmasını istediğimden daha parlak bir görüntü verirse, sadece Pozlama Telafisi düğmesini kullanıyorum ve sonuçtan memnunum.

Pozlama telafisi nedir ve nasıl kullanılır, adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Nikon (A) ve Canon'da (B) pozlama telafisi düğmesi

Kameranızın herhangi bir sahne modunda (örn. Makro, Spor, Havai Fişek vb.) çekim yapmaya değip değmeyeceğini merak ediyorsanız, birkaç nedenden dolayı bu modları kullanmanızı önermem. Bunlardan en önemlisi, bu tür modların yalnızca farklı kamera üreticileri arasında değil, aynı üreticinin farklı modelleri arasında da önemli ölçüde farklılık göstermesidir. Bu nedenle, bir kameradaki sahne modlarından birinde çekim yapmaya alışırsanız, diğerine geçtiğinizde onu bulamayabilirsiniz. Ek olarak, profesyonel ve yarı profesyonel düzeydeki çoğu modelde, hiçbir sahne modu yoktur.

Çekim için en iyi otomatik netleme modu hangisidir?

Fotoğrafınız ne olursa olsun, her zaman en iyi otomatik netleme modunu seçtiğinizden emin olmalısınız. Örneğin, sabit bir konunun fotoğrafını çekiyorsanız, tek odak modunu ("Tek Alan AF", "Tek Çekim AF" veya kısaca "AF-S" olarak da bilinir) kullanabilirsiniz, ancak fotoğrafını çektiğiniz konu sürekli hareket ediyorsa, sürekli/servo otomatik netleme moduna geçmeniz gerekir, çünkü büyük olasılıkla kameranın konuyu aktif olarak takip etmesini isteyeceksiniz.

Yeni başlayanlar için çekimi kolaylaştırmak için kamera üreticileri bazen kameraya, konunun statik veya aktif olarak hareket etmesine bağlı olarak tek odak modu ile sürekli otomatik odak modu arasında otomatik olarak geçiş yapan bir hibrit mod ekler. Bu hibrit mod (Nikon'da "AF-A" ve Canon'da "AI Focus AF"), tek ve sürekli odak modları arasında sürekli geçiş yapmakta zorlananlar için mükemmel bir seçim olabilir.

Bazı kameralarda, sahneyi değerlendirerek size en yakın veya kameranın en önemli gördüğü konuya odaklanmaya çalışan bir Otomatik AF moduyla karşılaşabilirsiniz. Odak noktasını hareket ettirerek kameranın nereye odaklanacağını kontrol etmek hala daha iyi olduğundan, bu modu yeni başlayanlar için tavsiye etmem. Bunu yapmak için, tek noktalı odak modunu seçmeniz gerekecektir. Daha sonra vizörde netleme noktasını hareket ettirebilir veya netleme noktası özne üzerinde olacak şekilde kamerayı hareket ettirebilirsiniz:

Çekim için hangi ölçüm modunun seçileceği

Kameranızın birkaç farklı ölçüm modu olabilir - makalemizde her biri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:. Çoğu durumda, matris/değerlendirmeli ölçüm, çektiğiniz tüm sahneyi değerlendirdiği ve genellikle sahnenizdeki nesneleri ortaya çıkarmakta en iyi olduğu için en iyisidir.

Çekim için en iyi diyafram açıklığı nedir?

Objektif diyaframı, yalnızca konunun ön plan ve arka plandan ayrılma derecesini değil, aynı zamanda objektiften geçen ve kamera sensörüne çarpan ışık miktarını da etkiler. Bu nedenle belirli bir durumda diyafram değeri çok dikkatli seçilmelidir. Ayrıca diyafram, görüntü netliğini ve alan derinliğini etkileyebilir.

Düşük ışıkta çekim yapıyorsanız veya manuel modda çekim yaparken fotoğraf makinesi sarsıntısından kaynaklanan bulanık fotoğrafları önlemek istiyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey lensinizin sunabileceği en geniş diyaframı seçmektir. Böylece kamera sensörünün çarpmasını sağlayabilirsiniz. en Sveta. Örneğin, 35 mm f/1.8 lensle çekim yapıyorsanız, yukarıda açıklanan koşullar altında f/1.8'e bağlı kalmalısınız. Önünüzde güzel bir manzara açılıyorsa ve tüm manzaranın keskin bir fotoğrafını çekmek istiyorsanız, o zaman en iyi seçenek lens açıklığını f/5.6 olarak kapatacaktır.

Diyafram genellikle konunun arka plandan ne kadar ayrılacağını belirler, ancak işlevleri bununla sınırlı değildir.

Diyafram genellikle konunuzun arka plandan nasıl ayrıldığıyla ilgilidir, ancak bu, birçok işlevinden yalnızca biridir. Yukarıdaki fotoğraf, sırasıyla f / 2.8 ve f / 8.0 olmak üzere çeşitli diyafram açıklıklarında çekilen görüntülerdeki farklılıkları açıkça göstermektedir.

Çekim için deklanşör hızı nasıl seçilir?

Diyaframda olduğu gibi, fotoğrafçılıkta kullanılacak en iyi deklanşör hızı nedir sorusunun cevabı, ne çekeceğinize bağlıdır. Örneğin, amacınız bir şelalenin romantik bir fotoğrafını çekmekse, su akışının bulanık bir görüntüsünü elde etmek için birkaç saniye mertebesinde yavaş bir deklanşör hızı seçmelisiniz:

Bir nesneyi, özellikle de hareket eden bir nesneyi dondurmak istiyorsanız, saniyenin çok küçük bir kısmında çok yüksek deklanşör hızları kullanmanız gerekecektir:

Ancak çoğu durumda, kamera sarsıntısına neden olmadan konunuzun net bir görüntüsünü yakalayacak kadar hızlı bir deklanşör hızı kullanmanız daha iyi olur. Bu nedenle Auto ISO özelliğini aktif hale getirmelisiniz.

Fotoğrafçılık için kullanılacak en iyi ISO nedir?

Resimlerinizde en az gürültüyü sağladığından (grenliliği azaltır) çekim için mevcut en düşük ISO'yu seçmenin her zaman en iyisi olduğunu muhtemelen duymuş ve okumuşsunuzdur. Herhangi bir fotoğrafçı, fotoğraflarının çok fazla olması nedeniyle daha az gürültülü olmasını sağlamaya çalışır. yüksek değer ISO.

Ancak, özellikle düşük ışıkta çekim yaparken, en düşük ISO ayarlarında çekim yapmak her zaman pratik değildir. Bu gibi durumlarda, istenmeyen kamera sarsıntısından kaynaklanan görüntü bulanıklığını önlemek için deklanşör hızını yavaşlatmak üzere ISO'yu artırmanız gerekir.

İyi bir fotoğrafın her zaman diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO arasında denge kurduğunu unutmayın.

Fotoğraf makinenizde büyük olasılıkla, yeni başlayan bir fotoğrafçı için çok kullanışlı bir araç olabilecek bir ISO Otomatik işlevi (veya benzeri) vardır. Etkinleştirdikten sonra, kameranız, obtüratör hızınızı ISO ayar menüsünde ayarlanan minimum deklanşör hızıyla tutarlı tutmaya çalışarak konunuzun ve çevredeki sahnenin ne kadar parlak olduğuna bağlı olarak ISO'yu otomatik olarak ayarlayacaktır.

Ayarlar açısından dijital kameraların olanakları harika, modern teknoloji geniş bir aralıkta değiştirmenizi sağlar çeşitli özellikler. Yalnızca farklı modeller için bu yetenekler farklılık gösterir ve kameranın nasıl kurulacağına her kullanıcı karar verir. Ancak ayarlama ilkesi aynı kalır. Kamera ne kadar iyi olursa, fotoğrafın sanatsal parametrelerini büyük ölçüde değiştirmenize olanak tanıyan manuel ayarlama için o kadar fazla fırsat olur. "Otomatik" moddan herhangi bir başka moda geçtiyseniz, bir dijital kamera kurma konusundaki bilgi ve deneyim burada size yardımcı olacaktır.

Oluşturulan durumu çekim için hızlı ve doğru bir şekilde kullanabildiğinizde iyi fotoğraflar çekmek mümkün olacaktır. Ve durum aydınlatma ve nesneye olan mesafe, hareketliliği, boyutları vb. İyi fotoğraflar elde etmek için, en azından biraz teoriyi, kameranızın yeteneklerini bilmek daha iyidir ve pratik gereklidir. .

Zorunlu ayarlar şunlardır:

• maruziyet,
• Beyaz dengesi,
• odaklama.

Bu özellikler her yeni çekimden önce ayarlanır ve bunlar olmadan yüksek kaliteli bir fotoğraf elde edilemez.

ODAKLAMA

Modern kameralarda odaklama, otomatik modda iyi çalışır, sadece otomatik odaklama modunu nasıl seçeceğinizi bilmeniz gerekir. Otomatik odaklama sağlayan bir sistemdir otomatik odaklama bir veya daha fazla konuda kamera merceği. Otomatik odaklama, bir sensörden, bir kontrol sisteminden ve mercek çerçevesini veya münferit merceklerini hareket ettiren bir sürücüden oluşur. Kamera, çerçevenin merkezine en yakın olana odaklanma eğilimindedir. Bu nedenle, konunuz tam olarak merkezlenmemişse ve onunla kamera arasında başka nesneler varsa, kameranızın neye odaklandığına dikkat edin.

Otomatik odaklama sürücüsü

BEYAZ DENGESİ

Bir fotoğrafta renkleri doğru şekilde görüntülemek için beyaz dengesi gereklidir. Beyaz dengesini ayarlamanın temel yolları:

1. Raw formatında çekim yapmak, bilgisayarda çekim yaptıktan sonra beyaz dengesini ayarlamanıza olanak tanır.
2. Birçok dijital kamerada, fotoğrafçı menüdeki aydınlatma türünü manuel olarak ayarlayabilir - güneş, gün ışığı, mavi (gölge) ve bulutlu gökyüzü, flüoresan lamba, tungsten filamanlı akkor lamba, flaş vb. ve kamera bir düzeltme yapar uygun renk sıcaklığı için.
3. Başka bir manuel mod, gri kart renk düzeltmesidir.
4. Bazı kameralar, ışık kaynağını doğrudan Kelvin olarak ayarlamanıza izin verir.
5. Otomatik beyaz dengesi.

Ancak kamerada pozlamayı ayarlamak bazen büyük zorluklara neden olur çünkü aynı anda birkaç parametreyi değiştirmeniz gerekir. Kameradaki pozlama seçimini daha ayrıntılı olarak düşünün.

pozlama ayarı

Pozlama, konunun doğru parlaklığına sahip bir görüntü oluşturmak için gereken ışık miktarını belirler.

Doğru pozlama için ayarlayabilmeniz gereken kameranın ana teknik özellikleri şunlardır:

• alıntı,
• diyafram,
• duyarlılık.

Kamerada ışık mercekten matrise geçer ve mercekte bu ışığın içinden geçtiği deliğin boyutu düzenlenir. Objektifteki bu delik diyaframdır. Bir fotoğrafı oluşturmak için ışığın matristen geçtiği süreye deklanşör hızı denir. Ve kamera matrisinin belirli bir miktarda ışığa tepki verme yeteneğine de ışığa duyarlılık denir.

Bir fotoğrafın kalitesini ışık özelliklerine göre belirledikleri için bu üç değer birbiriyle ilişkilidir.

Ancak bu parametrelerin her biri ayrı ayrı (deklanşör hızı, diyafram açıklığı, hassasiyet), görüntülerin bazı bireysel sanatsal özelliklerini etkiler. Yani onları birleştirmek zorundasın doğru ayar kamera.

Özetle, etkileşimleri bu şekilde açıklanabilir. Aydınlatma açısından normal olan bir resim elde etmek için (normal pozlama), onu oluşturmak için matrise belirli bir miktarda ışık akısı gelmelidir.

Matrisin hassasiyetini (ISO) değiştirerek özelliklerini değiştiririz ve buna göre matrisin normal parlaklıkta bir resim oluşturmasını sağlamak için kullanılan ışık miktarını değiştiririz. ISO ne kadar düşükse, bir fotoğraf oluşturmak için o kadar fazla ışık gerekir ve ISO ne kadar yüksekse, o kadar az ışık gerekir.

Ve matrise giren ışık miktarı, açıklık (mercekte ışığın geçtiği delik) kullanılarak ayarlanabilir. Ve deklanşör hızının yardımıyla (ışığın matrise geçtiği süre).

Ekrandaki anahtar değerler

Ek olarak diyaframın alan derinliğini, yani odak dışı nesnelerin keskinliğini etkilediğini bilmeniz gerekir. Deklanşör hızı, hareketli nesnelerin çekilmesini etkiler. Deklanşör hızı değiştirilerek hareketli bir nesne keskin veya bulanık hale getirilebilir.

Bu iki parametreyi doğru ayarlayarak, pozlama çiftini al (diyafram/enstantane değeri). Bu poz değerleri altında normal bir poz (normal fotoğraf parlaklığı) elde etmek için matrisin hassasiyetini (ISO) ayarlayabilirsiniz. Daha yüksek bir ISO, kamera elektroniğinin daha fazla sinyal amplifikasyonu içerdiği anlamına gelir. Aynı zamanda, özellikle görüntünün karanlık alanlarında ince gren şeklinde görülebilen gürültü de artırılır, bu nedenle mümkün olan en düşük ISO değerinde (en fazla 100-400) çekim yapmaya çalışırlar.

Modern SLR fotoğraf makinelerinde, diyaframı, enstantane hızını ve hassasiyeti değiştirmenin yalnızca adım adım yapılabilmesini sağladılar ve bu değerler zaten kamerada yer alıyor. Ancak sayılar öyle seçilmiş ki, birini bir adım değiştirmek, pozlamayı iki kat değiştiriyor. Bu nedenle, parametrelerden birini bir adım artırdıktan sonra, maruz kalmayı sürdürmek için diğer parametreyi bir adım azaltmak gerekir. Modern kameralarda, ayarlamalarda daha fazla özgürlük için ara değerler de getirilmiştir, bu nedenle bunu dikkatle izlemelisiniz.

Pozlamayı ayarlamak için manuel modlar

Çekim koşullarına ve neyi fotoğraflayacağınıza (statik bir sahne veya dinamik bir sahne) bağlı olarak, manuel olarak ayarlanması gereken değerler de belirlenir. Buna bağlı olarak, kameradaki modu seçin.

MANUEL MOD M

-de manuel mod (M)Üç parametreyi de (deklanşör hızı, diyafram, ISO) aynı anda ayarlayabilirsiniz.

IRIS ÖNCELİK A

mod ne zaman diyafram önceliği (A) diyafram değerini ayarlarsınız, örneğin portre çekimi, ISO'yu da ayarlayabilirsiniz. Ve kamera, doğru pozlama için deklanşör hızını kendisi seçecektir.

ÖRTÜCÜ ÖNCELİĞİ

Deklanşör hızının ayarlanması gerektiğinde S modu seçilir. Bu durumda, diyafram kameranın kendisi tarafından ayarlanır. Örneğin, atış sporu yarışmaları. Siz sadece ISO'yu ayarlayın ve deklanşör hızını ayarlayın.

Tüm modlarda, kameranın yanlış pozlamayı seçtiğini düşünüyorsanız, ek olarak poz telafisini kullanabilirsiniz. Pozlama telafisi - hataları düzeltmek veya sanatsal efektler elde etmek için ölçülen pozlamada ayarlamalar yapmak.

Mod kadranı

P moduna program modu denir. Fotoğraf makinesinde, çekim için karakteristiklerin ayarlanmasını kolaylaştırmak için tanıtılmıştır. Bu modda deklanşör hızını ve diyaframı manuel olarak ayarlayamazsınız, bu ayar otomatik kamera tarafından yapılacaktır. Ancak hassasiyeti, beyaz dengesini ayarlayabilir, poz ölçümü yapabilirsiniz.

Örneğin, kameranın kendisi her zaman minimum olası anlam ISO hassasiyeti. Ancak, net ve parlak bir resim elde etmek için ISO değerini yükseltmeniz gereken zamanlar vardır ve bu, manuel ayarlamanın kullanışlı olduğu yerdir.

Yüksek kontrastlı sahneler çekerken (güneşte, karda, vb.) fotoğraf makinesi konunun parlaklığını doğru şekilde ayarlayamayabilir. Otomasyon hatalarını ortadan kaldırmak için, pozlama ölçümünün sonuçlarını kullanarak poz telafisini kendiniz kullanmak daha iyidir.

Fotoğraftaki renk seçimindeki hataları ortadan kaldırmak için beyaz dengesini kendiniz ayarlamanız gerekecektir.

Diğer tüm çekim modları, kullanıcıya kameranın özelliklerini ayarlama konusunda seçim özgürlüğü vermez, otomatikler orada çalışır. Ancak bazen bu modlar daha uygundur ve fotoğrafçıya yardımcı olur. Örneğin, kamerayı manuel olarak hazırlamak için zaman yoktur veya fotoğrafçı kamera ayarlarında henüz yeterince deneyimli değildir ve otomasyon hala daha iyi çalışır.

Poz ölçer ile poz ayarı

Kamera, insan müdahalesi olmadan pozlamayı otomatik olarak kontrol edebilir. Kamera, sahnenin pozlamasını ölçmek için dahili poz ölçeri kullanır ve ardından bu ölçülen değerler bir veya iki pozlama parametresini otomatik olarak seçmek için kullanılır.

Otomatik modda, kullanıcı parametrelerden birini manuel olarak ayarlayabilir veya otomasyonun kendisi hem deklanşör hızını hem de diyaframı ayarlayabilir.

Fotoğrafın istenen özellikleri için pozlama parametrelerinden birinin değerini (deklanşör hızı veya diyafram) modlardan herhangi birinde ayarladıktan sonra, ikinci parametreyi, poz ölçerdeki değere (görüntülenen) kadar değerleri sıralayarak buluyoruz. kamera ekranında veya vizörde) sıfır olarak ayarlanır.

Poz ölçer ekranda yine de bir ölçek şeklinde görüntülenebilir, ardından imleci fotoğrafın normal parlaklığına karşılık gelecek şekilde ölçeğin ortasında olacak şekilde değerleri seçerek elde edebilirsiniz. Bazı kameralarda, poz ölçer ekranda pozun ne kadar ve hangi yönde (+ veya -) değiştirileceğini gösteren bir sayı görüntüler.

Bir ölçek şeklinde pozlama ölçer

Kameranın kendisi pozlamayı ölçer - görüntünün farklı bölümlerindeki parlaklığı değerlendirir. Sahneler çok farklı kontrastlara sahip olabileceğinden, pozlamayı belirlemenin birkaç yöntemi vardır. Manuel kontrolde, merkez ağırlıklı ölçüm modu ana mod olarak kabul edilir ve otomatik modlarda, tahmini pozlama ölçümü ana mod olarak kabul edilir.

Otomatik poz tespiti ile otomasyon, çerçevedeki nesnelerin parlaklığını ölçer, ardından bu değerlerin ortalamasını alır ve istenen özellikleri ayarlar. Bazı sahnelerde bu parlaklık ölçümü doğru olmayabilir. Örneğin, çerçevede çok fazla parlak kar var, kamera ortalama verilere dayanarak tüm nesnelerin çok parlak olduğuna karar veriyor ve pozlamayı düşürüyor. O zaman istenen nesne çok karanlık olabilir. Artık otomasyon işine müdahale etmeniz ve pozlama telafisi yapmanız gerekiyor.

Kamerayı ayarlamak için kısa prosedür

Kamera ile manuel modda çalışma prosedürü aşağıdaki gibi olabilir:

1. Çekimden önce en düşük ISO'yu ayarlayın.
2. Daha sonra, hareketli nesneleri vurursanız, ardından deklanşör hızını ayarlayın ve istenen pozlama elde edilene kadar diyaframı ayarlayın. Diyafram ayarının doğruluğunu kamera ekranındaki poz ölçer ile kontrol edersiniz.
3. -de statik nesneleri çekmek istenen efektleri (nesnenin veya arka planın netliği) elde etmek için diyaframı ayarlayın. Ardından poz ölçeri kullanarak deklanşör hızını seçin.
4. Eğer poz ölçer, poz çiftini seçmenin imkansız olduğunu bildirir, ISO'yu yükseltin ve kamerayı tekrar kurun.

Tüm ayarlarla birlikte, kamera ayarlarında herhangi bir hata olmadığından veya otomasyonun her şeyi doğru şekilde çalıştırdığından emin olmak için deneme çekimleri yapmanız önerilir.

Ana parametrelere göre kamera ayarlama simülatörü:

Burada manuel ayar modunu veya diyafram önceliğini veya deklanşör önceliğini seçebilirsiniz. Her modda deklanşör hızını, diyaframı ve hassasiyeti değiştirebilir ve sanal bir deneme çekimi yaptıktan sonra sonucu görebilirsiniz.

Arka planda, diyafram değerine bağlı olarak nesnelerin bulanıklığını veya keskinliğini göreceksiniz. Kızın dönen oyuncağından enstantane hızının resim üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Bir ölçek biçimindeki poz ölçerde, pozlamanın doğru seçimini kontrol edin. Ayrıca değiştirebilirsiniz dış koşullar aydınlatmayı, nesneye olan mesafeyi ayarlayarak bu simülatörde çekim yapın. Odağı ayarlamak ve bir tripodla çalışmanın etkisini kontrol etmek mümkündür.

Genel olarak, tüm modları deneyin, çeşitli dijital kamera ayarları yapın ve sonucu sanal bir resimde görün.

Çözüm

Kamera ekranında gördüğünüz hemen hemen tüm menü öğeleri kamera ayarlarına bağlanabilir. Tüm bu noktalar, bir kez gerçekleştirilen ve tüm kamerayı ilgilendiren genel noktalara ayrılabilir. Ve her çekimde açılması ve ayrı ayrı yapılandırılması gerekenler var.

Ortak kamera menü öğeleri arasında tarih ve saat, otomatik kapanma, ses sinyalleri, menü ve ekran tasarımı vb.

Ek özellikler: GPS, Wi-Fi, bilgisayar bağlantısı vb.

Fotoğrafları kamerada görüntüleme işlevleri: kırpma, döndürme, silinmeye karşı koruma, slayt gösterisi, hafıza kartıyla çalışma.

Çekim seçenekleri: çerçeve çözünürlüğü, video kalitesi (video varsa), manuel çekim veya otomatik çekim, ön ayarlı sahnelerin kullanımı.

Özel kamera ayarları: flaş patlatma ayarı, deklanşör yanıtı ayarı, pozlama telafisi, beyaz dengesi ayarı, ISO ayarı, seri çekim veya tek çekim.