Táto kapitola je určená predovšetkým tým, ktorí prešli z mydelničky na DSLR. Automatické zaostrovanie kompaktného fotoaparátu je celkom jednoduché – takmer vždy disponuje funkciou detekcie tváre, vďaka ktorej sa fotograf vôbec nevenuje výberu zaostrovacieho bodu – autofokus si sám zaostrí tam, kde je to potrebné. Aj keď automatickému zaostrovaniu mydlovej skrinky trochu chýba, nie je to strašidelné - hĺbka ostrosti je takmer vždy dosť veľká a objekty sa získavajú zreteľne od 1,5 metra do nekonečna (samozrejme, ak autofokus omylom nevstúpi do makro zóny, v v takom prípade bude všetko rozmazané). Jedinou úlohou amatérskeho fotografa je vylúčiť vážnu chybu automatického zaostrovania a voila - fotografie sú jasné.
So zrkadlom to nie je také jednoduché. Hĺbka ostrosti je oveľa menšia ako hĺbka mydlovej misky a iba tie objekty, ktoré sú automaticky zaostrené, sú „absolútne ostré“. Všetko, čo je bližšie a všetko, čo je ďalej, sa ukáže byť viac-menej rozmazané. Vďaka možnosti ovládať hĺbku ostrosti v zariadení s veľkou matricou je však možné dosiahnuť „mydlový“ efekt, kedy je všetko ostré – popredie aj pozadie.
Ďalší problém spôsobujú dva úplne odlišné režimy zaostrovania – cez hľadáčik a na obrazovke (liveview). Ktorý režim je lepšie použiť, spravidla nie je napísané v pokynoch.
Ale to nie je všetko! Je žiaduce zaoberať sa aj takou funkciou, ako je výber zaostrovacieho bodu, keďže stroj nie vždy správne pochopí našu predstavu a tvrdošijne zaostruje na nesprávne miesto (napríklad pri fotografovaní cez sklo chceme zaostriť na nekonečno, resp. stroj tvrdohlavo zaostruje šošovku na prach na skle ).
Pozrime sa teda v poradí na všetky otázky súvisiace s efektívnym používaním automatického zaostrovania DSLR.
Čo je lepšie - LiveView alebo hľadáčik?
Obraz vstupuje do zrkadlového hľadáčika, odráža sa od zrkadla a prechádza cez pentaprizma (niektoré prístroje majú pentamirror), takže hľadáčik umožňuje fotografovi vidieť „cez objektív“. Režim LiveView (živé sledovanie) znamená zobrazenie obrazu na obrazovke LCD fotoaparátu, to znamená, že zobrazuje to, čo matica „vidí“. Neexistuje žiadny rozdiel v kvalite fotografie, ale každý z týchto režimov zobrazenia má funkcie, o ktorých by ste mali vedieť, aby ste čo najlepšie využili možnosti fotoaparátu.
Pri práci v režime LiveView sa fotenie na DSLR nelíši od fotenia na miske na mydlo. Na prvý pohľad je to pohodlné a známe, takže tento typ fotografovania uprednostňuje značný počet začínajúcich fotografov so zrkadlovkami. Ale v skutočnosti má LiveView oveľa viac nevýhod ako výhod. Skúsme ich vymenovať...
Myslím, že tieto tri dôvody stačia na to, aby ste prehodnotili svoj postoj k režimu LiveView. Ak je však tento režim implementovaný, potom je stále na niečo potrebný, nie? Kedy je lepšie používať LiveView cez reflexný hľadáčik?
- Fotografovanie so statívom. Režim LiveView je nevyhnutný, ak je výška statívu väčšia alebo menšia ako vaša výška. Ak použijete reflexný hľadáčik, tak v prvom prípade budete musieť stáť na špičkách, aby ste sa pozreli do hľadáčika, v druhom budete musieť tri smrti ohnúť alebo sa dokonca plaziť po bruchu, ak je streľba z veľmi nízkej bod. To isté platí pre fotografovanie bez statívu, napríklad držanie fotoaparátu vysoko nad sebou (nad hlavami davu) – v tomto prípade je snímanie naslepo a percento defektov je veľmi vysoké. Po povolení LiveView sa v tomto prípade budete cítiť oveľa pohodlnejšie a aspoň ako-tak uvidíte, čo je v zábere.
- Použitie manuálneho zaostrovania. To platí najmä pri použití optiky bez automatického zaostrovania, medzi ktorými sú veľmi zaujímavé sklá. Väčšina amatérskych fotoaparátov má relatívne zrkadlový hľadáčik malá veľkosť a ručné vznášanie sa nad ním môže byť veľmi problematické. V LiveView je skvelá funkcia - zväčšenie centrálneho fragmentu. To umožní zaostrenie v manuálnom režime prvýkrát a s veľmi vysokou presnosťou.
- Živý histogram, pravítka, úroveň expozície. Pri používaní LiveView sa na obrazovke dajú zobraziť veľmi užitočné veci - mriežka, na ktorú je vhodné zarovnať líniu horizontu (niektoré zariadenia zobrazujú "úroveň"), histogram, ktorý vám umožní vyhnúť sa výskytu preexponovaných a podexponovaných oblastí . Viac o týchto veciach sa dočítate vo Fotoknihe – kapitola Expozícia, rýchlosť uzávierky, clona.
Niektorí „pateckí“ fotografi sa domnievajú, že tieto funkcie sú „pre úplných hlupákov“ a neodporúčajú ich používať, pretože vraj „otupujú mozog“. Osobne s nimi nesúhlasím, tieto funkcie môžu byť veľmi užitočné, pretože vám umožnia získať normálne obrázky na prvýkrát a nie na desiaty. Koniec koncov, aký je pre diváka rozdiel v tom, ako bol daný rámec získaný?
Ak sa pokúsite, môžete si spomenúť na niektoré ďalšie výhody LiveView oproti zrkadlovému hľadáčiku, ale je jasné, že v niektorých prípadoch môže byť režim LiveView veľmi užitočný.
Čo je teda lepšie použiť – hľadáčik alebo LiveView? Vo väčšine prípadov je lepšie použiť reflexný hľadáčik pretože rýchlosť fotoaparátu je oveľa vyššia a spotreba energie je nižšia. Ak hovoríme o pokojnom fotografovaní zo statívu, s použitím optiky bez automatického zaostrovania, ako aj o fotografovaní v náročných podmienkach (napríklad proti slnku), režim živého náhľadu vďaka tomu bude proces snímania pohodlnejší a produktívnejší - hlavne vďaka tomu, že na obrazovke vopred uvidíte približný výsledok a v takom prípade môžete vykonať potrebné úpravy nastavení. Za pohodlie si budete musieť priplatiť zvýšenou spotrebou energie a nízkou rýchlosťou automatického zaostrovania.
Používanie reflexného hľadáčika
Dohodli sme sa teda, že pri každodennom fotografovaní budeme používať reflexný hľadáčik, aby sme čo najlepšie využili vysokorýchlostné možnosti DSLR. Je tu však jedna vec, ktorú treba vyriešiť, a to ako nastaviť systém automatického zaostrovania, aby fungoval čo najrýchlejšie a predvídateľne.
Ak sa pozriete do hľadáčika, na matnici môžete vidieť malé štvorčeky. Nachádzajú sa v miestach, kde sú umiestnené zaostrovacie senzory. Automatizácia fotoaparátu v predvolenom nastavení sama určuje, na ktoré senzory sa má zaostriť. Logika je jednoduchá – ostrosť je zameraná na najbližší objekt, ktorý zasiahne zaostrovací senzor. Čo sú zaostrovacie senzory?
Najpresnejšie zaostrovacie snímače sú umiestnené v strede rámu (krížový, dvojitý krížový), lineárne snímače zaberajú miesto na obvode rámu.
Pre jednoduchosť použijeme malý počet zaostrovacích senzorov. Toto usporiadanie zaostrovacích snímačov bolo v prvej lacnej digitálnej zrkadlovke Canon EOS 300D. Moderné zariadenia majú oveľa viac zaostrovacích senzorov, ale celkový obraz sa vo všeobecnosti nezmenil - v strede sú krížové senzory a na periférii lineárne senzory.
Ak je výber snímača automatického zaostrovania ponechaný na automatiku fotoaparátu, pri zaostrovaní sú dotazované všetky snímače – centrálne aj periférne a na základe týchto údajov sa rozhodne – na ktorý objekt zaostriť. Takmer vždy táto schéma funguje správne, ale niekedy existujú "kontroverzné situácie". Ak sú napríklad objekty, ktoré sú z hľadiska automatizácie ekvivalentné v popredí a na pozadí, automatické zaostrovanie sa medzi nimi začne „rútiť“ (vo fotožargóne – „prechádzať sa“) a pokračuje, kým sa automatika nerozhodne čo použiť.prestať vyberať. Ako šťastie, automatické zaostrovanie rád vyhodí také čísla v najnevhodnejšom momente, čo môže fotografa priviesť k šialenstvu :) Ako sa s tým vysporiadať?
Je logické predpokladať, že ak prinútite ostrenie len na jeden snímač, činnosť automatického zaostrovania bude oveľa predvídateľnejšia – bez váhania zamieri na objekt, ktorý sa nachádza pod zvoleným snímačom. V každej DSLR si môžete nastaviť snímač, na ktorý sa bude zaostrovať. Ktorý senzor si vybrať?
V tejto otázke sú názory rozdelené. Niekto uprednostňuje výber snímača v závislosti od umiestnenia objektu v zábere:
Tento prístup je užitočný pri fotografovaní so statívom, keď najskôr komponujete záber a až potom zaostrujete a fotografujete.
Ak potrebujete konať rýchlo, je nepohodlné zakaždým zvoliť zaostrovací bod, takže veľa fotografov postupuje nasledovne – nastavte si vynútený stredový bod zaostrenia(pamätáme si, že centrálny snímač je najrýchlejší a najpresnejší), zaostrite na požadovaný objekt stlačením spúšte do polovice a potom komponujte rám tak, aby objekt zaujal požadovanú polohu, napr. s pravidlom tretín. Pozrime sa na konkrétny príklad...
Predpokladajme, že sa rozhodneme nasnímať túto krajinu:
V strede rámčeka je dosť tmavý objekt, na ktorý nemusí byť automatické zaostrovanie schopné zaostriť. Napravo, presne v rovnakej vzdialenosti od nás, je ale oveľa kontrastnejšia oblasť, na ktorú automatické zaostrovanie nepochybne veľmi rýchlo zaostrí.
Čo robíme? Nasmerujte stredový bod na kontrastný objekt a stlačte spúšť do polovice:
Autofocus rýchlo zaostril a dal nám potvrdenie vo formulári zvukový signál a osvetlenie zaostrovacieho bodu. Bez uvoľnenia tlačidla, posuňte fotoaparát tak, aby kompozícia zodpovedala nášmu kreatívnemu zámeru:
Pokiaľ držíme spúšť stlačenú do polovice, automatické zaostrovanie je zablokované. Po správnom zložení rámu stlačte tlačidlo až do konca. Uzávierka je uvoľnená, fotografia je pripravená!
Vyššie opísaný spôsob je veľmi pohodlný pri fotení z ruky a amatérskym fotografom ho veľmi rýchlo prevedie do plnej automatizácie - zamierime na požadovaný objekt, spravíme napoly, komponujeme záber tak, ako má, stlačíme tlačidlo. Navyše je táto metóda najrýchlejšia a najpresnejšia.
Napriek všetkým výhodám má zameranie na stredový bod množstvo obmedzení. Najčastejšie sa objavujú pri fotení z veľmi blízkej vzdialenosti s malou hĺbkou ostrosti. Predpokladajme, že snímame detail kvetu. Umiestnili sme ho do stredu záberu, zaostrili, zložili záber, stlačili spúšť. Potom však na naše sklamanie zistíme, že ostrosť je trochu preč. prečo? Pozri obrázky...
1. Zamerajte sa
Existuje taký koncept - uzlový bod. Toto je bod, v ktorom sa pretínajú svetelné lúče prechádzajúce šošovkou. Ak sa os otáčania zhoduje s uzlovým bodom, objekt zostane zaostrený. Poloha uzlového bodu nemá nič spoločné s tým, kde je statív pripevnený k fotoaparátu. | 2. Shift a spúšť
Otáčanie fotoaparátu striktne okolo uzlového bodu je v praxi možné len pri použití špeciálnej hlavy statívu, na ktorej si nastavíte polohu pre konkrétny objektív. Ak otočíte fotoaparát v rukách alebo na bežnom statíve, spôsobí to paralaxu - posun v rovine zaostrenia, v dôsledku čoho sa môže stratiť ostrosť na požadovanom objekte. |
Našťastie sa takáto paralaxa pozoruje len pri fotení s veľmi malou hĺbkou ostrosti, napríklad pri fotení makra. Ale už sme sa zhodli, že na makrofotografiu je lepšie použiť LiveView a manuálne zaostrovanie a ak je to možné, statív. V iných prípadoch možno paralaxu zanedbať.
Ako skrotiť automatické zaostrovanie
Systém zaostrovania fotoaparátu je navrhnutý tak, aby vám pomohol získať ostré, a teda kvalitné snímky. Ostrosť môžete nastaviť manuálne alebo to nechať na automatickú kameru. Vaša voľba bude s najväčšou pravdepodobnosťou závisieť od situácie pri fotografovaní a kreatívnych zámerov.
V skutočnosti si automatické zaostrovanie moderných fotoaparátov poradí s väčšinou scén „dokonale dobre“. Nemyslite si však, že fotoaparát urobí všetko sám. Existuje niekoľko nuancií, až po ich zvládnutí môžete „skrotiť“ automatické zaostrovanie a získať zábery, ktoré by ste chceli.
Režimy automatického zaostrovania
Ak chcete začať s automatickým zaostrovaním, najskôr ho zapnite. V mnohých fotoaparátoch je na to špeciálny prepínač označený ako "AF / M". Pri ňom si zvolíte manuálne („M“) alebo automatické („AF“) zaostrovanie. Ak na fotoaparáte alebo objektíve takýto prepínač nie je, potom sa režim automatického zaostrovania aktivuje pomocou ponuky.
Moderné zrkadlovky majú niekoľko režimov automatického zaostrovania. Výberom režimu presne určíte, ako bude váš objektív zaostrovať. Presnosť automatizácie a v dôsledku toho aj kvalita vášho obrazu bude závisieť od správneho výberu.
Hlavné režimy automatického zaostrovania, ktoré sú na každom z nich zrkadlovka, ide o zaostrovanie po jednotlivých snímkach (nazýva sa aj bodové, jednorazové, konečné alebo jednorazové) a sledovacie zaostrovanie (nepretržité). V nastaveniach fotoaparátu si musíte vybrať režim, ktorý potrebujete.
Mali by ste si tiež uvedomiť, že v predvolenom nastavení režim jednoduchého zaostrenia funguje s prioritou zaostrenia (t. j. uzávierka bude fungovať až po zaostrení) a režim sledovania zaostrenia funguje s prioritou uzávierky (t. j. fotoaparát nasníma obrázok ihneď po stlačení spúšte, bez ohľadu na zameranie). Tieto nastavenia môžete zmeniť podľa vlastného uváženia.
Jednosnímkové automatické zaostrovanie vo fotoaparátoch od rôznych výrobcov možno označiť ako
Jednoduché zaostrenie sa používa pre statické scény (ako sú krajiny, portréty alebo snímky produktov). Pred fotografovaním sa musíte uistiť, že je fotoaparát úplne zaostrený. Automatizácia vás o tom bude informovať zvukovým signálom a zmenou podsvietenia v oblasti zaostrovania. Ak sa objekt pohybuje, fotoaparát môže urobiť chybu – objekt sa rozhýbe. Preto pri zmene polohy objektu je potrebné opäť zaostriť.
Sledovanie automatického zaostrovania práve navrhnuté na snímanie dynamických scén (napr. športové hry, deti alebo bežiace zvieratá). Kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, fotoaparát nepretržite zaostruje na objekt a sleduje vzdialenosť k nemu pri zmene vzdialenosti. Automatizácia určí odhadovanú rýchlosť objektu podľa predchádzajúcich zaostrovacích údajov a zaostrí na vypočítanú vzdialenosť. Proces zaostrovania sa nezastaví, kým sa nenasníma obrázok.
Ak objekt neustále mení rýchlosť pohybu, sú možné chyby automatického zaostrovania, ale sú minimálne. Kvalita sledovacieho automatického zaostrovania tiež závisí od osvetlenia snímanej scény, možností vašej optiky a počtu senzorov automatického sledovania, ktoré fotoaparát používa. V ponuke fotoaparátu sa režim sledovania AF zobrazuje ako
AIServo - pre fotoaparáty Canon;
AF (C) - Continuous Servo - DSLR Nikon.
Mali by ste mať na pamäti, že neustále udržiavanie pohybujúceho sa objektu zaostreným fotoaparátom výrazne zrýchli spotrebu batérie. Pri dlhšom fotografovaní si preto so sebou na miesto snímania vezmite dodatočnú batériu.
Automatické alebo inteligentné automatické zaostrovanie. Elektronika fotoaparátu sama vyberá režim zaostrovania tak, že určuje, či je objekt v zábere statický alebo dynamický. To je užitočné, keď potrebujete neustále udržiavať veľa objektov v zornom poli a je pre vás ťažké predpovedať, ktorý režim zaostrenia budete v nasledujúcom okamihu potrebovať. Začiatočníkov tiež často „zachráni“ inteligentné automatické zaostrovanie. Súhlasíte však s tým, že niekedy je pre kamerový systém ťažké uhádnuť váš kreatívny zámer. Preto sa nakoniec môžete dostať ďaleko od obrazu, ktorý by ste chceli. V ponuke je režim Intelligent AF označený ako
· AI Focus AF - vo fotoaparátoch Canon;
· AF-A – od spoločnosti Nikon.
Zaostrovacie body
Po rozhodnutí pre režim automatického zaostrovania nastavte požadovaný zaostrovací bod v ponuke fotoaparátu. Týmto spôsobom svojmu fotoaparátu „dáte vedieť“, kde presne v oblasti záberu potrebujete zaostriť.
Zaostrovací bod je určitý bod v priestore, ktorý zodpovedá predmetu alebo jeho časti. Vďaka automatickému zaostrovaniu je najostrejší v zábere. Zaostrovacie body sa nazývajú aj špeciálne značky v hľadáčiku fotoaparátu, s ktorými fotograf koreluje objekt pre následné zaostrenie naň.
Zrkadlovka vám umožní zamerať sa na všetky možné alebo jeden daný bod. Presnosť a stabilita automatického zaostrovania do značnej miery závisí od počtu a umiestnenia zaostrovacích bodov. A samotný počet bodov závisí od modelu konkrétneho fotoaparátu. V niektorých moderných modifikáciách profesionálnych fotoaparátov ich môže byť až päťdesiat. Na úspešnú prácu vám však celkom postačí deväť alebo jedenásť zaostrovacích bodov, ktorými disponuje väčšina moderných fotoaparátov.
Umiestnenie zaostrovacích bodov v hľadáčiku sa približuje umiestneniu snímačov automatického zaostrovania fotoaparátu. Snímače automatického zaostrovania môžu pre presnejšie zaostrovanie pracovať samostatne alebo vedľa seba. Centrálny snímač je často najpresnejší.
Zameranie na všetky body(alebo automatický výber zaostrovacieho bodu). Funguje pri sledovaní aj pri jednosnímkovom automatickom zaostrovaní. V ponukách fotoaparátu je automatický výber zaostrovacieho bodu graficky znázornený ako biely obdĺžnik.
V predvolenom nastavení fotoaparát používa všetky body automatického zaostrovania. Keď nemáte príležitosť starostlivo sa naladiť, môže to byť výhodné. Hlavná vec, ktorú si treba zapamätať, je, že fotoaparát po prijatí informácií zo senzorov zaostrí na objekt, ktorý sa nachádza najbližšie k nemu, alebo na objekt, ktorý má najväčší kontrast. Či vám to na prácu stačí alebo nie, posúďte sami.
Keď používate One-Shot AF, hľadáčik zvýrazní body, na ktoré je fotoaparát zaostrený. Ak nie ste spokojní s výsledkom zaostrenia, budete musieť znova zaostriť. A v režime automatického zaostrovania so sledovaním sa zvýraznenie nestane.
Automatický výber zaostrovacích bodov je vhodné použiť, ak:
· Natáčaný objekt je dynamický (napríklad snímanie z okna autobusu) alebo pohyb objektu je ťažko predvídateľný (napríklad filmovanie futbalového zápasu). V tomto prípade jednoducho nie je možné zvoliť bod zaostrenia zakaždým po ďalšom pohybe. Zaostrovanie na všetky body funguje veľmi dobre súčasne s režimom automatického zaostrovania so sledovaním;
snímaná scéna je ďaleko od objektívu a chcete zaostriť všetky prvky záberu (napríklad pohľad z kopca na mesto);
Ak je objekt na pevnom pozadí, potom fotoaparát neurobí chybu pri zaostrovaní (napríklad biely objekt na bielom pozadí).
V ostatných prípadoch, aby ste zaistili, že ostrosť na obrázku bude presne taká, ako ste zamýšľali, vyberte zaostrovací bod sami.
Zaostrenie na stredový bod. Mnoho fotografov používa jednobodové zaostrovanie na neustálu prácu v režime automatického zaostrovania jednej snímky: to je praktické vo väčšine situácií.
určiť stredový bod zaostrenia v hľadáčiku;
nasmerujte ho na hlavný objekt budúceho rámu;
Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objektív a uzamknete zaostrenie;
Zmeňte kompozíciu rámu podľa svojho plánu a pohybujte fotoaparátom v jednej rovine;
· Odfoťte.
Tento spôsob je vhodný pre statické scény (napríklad portréty, produktové krajiny) a, samozrejme, pre zábery, kde sa objekt nachádza v strede.
Centrálny snímač fotoaparátu je najcitlivejší a najpresnejší, takže zaostrovanie naň je možné použiť v zlých svetelných podmienkach alebo naopak, keď pracujete v protisvetle a zaostrovanie je náročné.
Zameranie na stanovený bod(alebo dynamické automatické zaostrovanie) Režim umožňuje manuálne nastaviť ľubovoľný mimostredový bod, ktorý by mal byť na zábere najostrejší. Prepínanie bodov sa vykonáva pomocou kolieska alebo tlačidla joysticku.
Ak napríklad potrebujete zamerať pozornosť diváka na pozadie obrázka, potom je najlepšie zamerať sa na najvyššie body, potom budú objekty v popredí trochu rozmazané. A pri práci na portréte sa snažte korelovať bod zaostrenia s očami modelky.
3 Dsledovanie.Používa sa súčasne s režimom automatického zaostrovania so sledovaním. Fotograf vyberie bod, snímač fotoaparátu naň zaostrí a pokračuje v zaostrovaní, keď sa objekt pohne alebo keď fotoaparát sám zmení polohu. Zaostrovací bod sa teda pohybuje automaticky. Snímače zároveň berú do úvahy nielen vzdialenosť objektu, ale aj jeho farbu, vďaka čomu je zaostrovanie spoľahlivejšie.
Zámok automatického zaostrovania na zmenu kompozície záberov
Prečo je potrebné aktivovať automatické zaostrovanie, už rozumiete, ale jeho blokovanie si vyžaduje osobitnú pozornosť.
Blokovanie automatického zaostrovania (t. j. udržanie pozornosti fotoaparátu na objekt, ktorý si fotograf želá) sa najčastejšie používa na prekomponovanie záberu. To znamená, že ste zaostrili a potom posunuli fotoaparát tak, aby sa kompozícia obrázka ukázala ako najúspešnejšia. Ako „presvedčiť“ fotoaparát, aby zaostril? Existujú dva spôsoby, ako to urobiť.
Po naostrení v režime jedného zaostrenia, fotoaparát uzamkne zaostrenie a udržiava zaostrenie, kým nestlačíte tlačidlo spúšte (kým sa nenasníma obrázok).
Aby zaostrenie „nezmizlo“ pri prekomponovaní záberu, treba si uvedomiť, že automatika sa v skutočnosti nezameriava napríklad na konkrétnu mačku, ktorú snímate, ale v určitej vzdialenosti od nej kat. Preto, ak zmeníte vzdialenosť počas rekompozície (priblížite sa k objektu alebo sa od neho vzdialite), zaostrenie sa stratí a vaša mačka bude na obrázku rozostrená.
Ale všetky predmety, ktoré sú v rovnakej rovine s mačkou (teda v rovnakej vzdialenosti od fotoaparátu), budú ostré. To je dôvod, prečo sa pri zmene kompozície záberu môže fotoaparát pohybovať iba v rámci rovnakej roviny (tj doľava a doprava, hore a dole).
Ani pohyb fotoaparátu v rovine zaostrenia nemusí byť úspešný: závisí to od toho, ako ďaleko fotoaparát posuniete, akú máte hĺbku ostrosti a od objektívu. Niekedy aj viac vhodným spôsobom dosiahnuť ostrosť v požadovanej časti záberu - použite bočný zaostrovací bod bez následnej rekompozície.
Ak teda snímate dynamické objekty režim sledovania automatického zaostrovania, potom prvý spôsob uzamknutia nie je pre vás vhodný: keď pohnete fotoaparátom, zaostrenie sa presunie aj za zaostrovací bod. V takom prípade môžete použiť "pasca automatického zaostrovania"- tlačidlo spätného zaostrovania. Tlačidlo AF-ON (alebo AF-stop) na profesionálnych fotoaparátoch je nástroj, ktorý vám umožní „zachytiť“ požadovaný objekt v oblasti zaostrenia.
Na zrkadlovkách amatérskej úrovne najčastejšie chýba tlačidlo AF-ON. Pomocou ponuky však môžete priradiť funkciu AF-ON programovateľnému tlačidlu (ak je k dispozícii).
Buďte opatrní, keď prepnete fotoaparát do režimu AF-ON, keď stlačíte spúšť, fotoaparát automaticky nezaostrí. Aby fotoaparát zaostril, budete musieť stlačiť AF-ON a keď tlačidlo uvoľníte, zaostrenie sa uzamkne. Preostrenie sa nevykoná, kým znova nestlačíte tlačidlo AF-ON.
V akých situáciách je vhodnejšie manuálne zaostrovanie?
Mnoho začínajúcich fotografov zbytočne zanedbáva manuálne zaostrovanie v prospech automatického zaostrovania. V praxi sa vyskytujú situácie, kedy manuálne zaostrovanie pomáha rýchlo dosiahnuť požadovaný kreatívny výsledok.
Ak chcete začať pracovať v manuálne zaostrovanie nastavte prepínač na objektíve do polohy „MF“ a potom otáčajte zaostrovacím krúžkom, kým nedosiahnete požadovanú ostrosť.
Zvážte situácie, v ktorých je pohodlnejšie použiť manuálne zaostrovanie:
Streľba neostrá
Keď sa naučíte a precvičíte všetky správne techniky zaostrovania, môžete sa ich pokúsiť prelomiť pre umelecké rozostrené zábery. Samozrejme, aby takéto diela nepôsobili len ako „pokazené zábery“, treba si ich koncept dobre premyslieť a rozvinúť myšlienku, ktorú chcete svojmu divákovi sprostredkovať. Aby ste to dosiahli, musíte venovať pozornosť predmetom, ktoré sú zaujímavé svojimi obrysmi a môžu dať obrázkom určitý mystický alebo neskutočný význam.
Nezabudnite, že správny obrázok nemusí fungovať na prvýkrát, ale postupom času, keď s fotoaparátom prejdete na „vy“, sa technika stane vaším spoľahlivým pomocníkom pri realizácii kreatívnych nápadov.
Fotografie na ilustráciu článku sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcuTamron
Prevažná väčšina fotografií je fotená v automatický režim vyváženie bielej. Ide o jednoduchú voľbu, ktorá je vo väčšine prípadov opodstatnená. Ale nie je to 100% spoľahlivé.
Vo všeobecnosti majú systémy vyváženia bielej tendenciu korigovať prirodzené farebné odchýlky v oblasti zvýraznenia, takže obrázky vyzerajú príliš nevýrazne. Napríklad teplé slnečné svetlo skoro ráno alebo večer môže byť príliš studené.
Pri fotografovaní vonku v mnohých prípadoch najlepšie skóre sa dosiahnu pomocou režimov deň (denné svetlo) alebo Slnečné svetlo. Môžu poskytnúť ešte lepšie výsledky ako Automatické nastavenie v tienistých alebo zamračených podmienkach.
Väčšina fotoaparátov má aj možnosti vyváženia bielej tiene alebo zamračený deň (zamračené), čo dodá vašim obrázkom teplo.
EEI_Tony/Depositphotos.comV niektorých situáciách môže byť tento farebný posun nadmerný. Oplatí sa však s fotoaparátom experimentovať, aby ste pochopili, ako jednotlivé nastavenia vyváženia bielej fungujú v rôznych podmienkach.
Pre maximálnu kontrolu použite vlastné nastavenie (Vlastná príručka) vyváženie bielej a nastavte hodnotu manuálne.
Presný postup nájdete v príručke k fotoaparátu, ale základnou metódou je odfotografovať biely alebo neutrálne sivý cieľ (dobre funguje kus kartónu) v rovnakom svetle ako objekt a použiť tento obrázok na nastavenie vyváženia bielej. .. Keď znova odfotografujete biely alebo sivý kartón po manuálnom nastavení vyváženia bielej, mali by ste vidieť, že je neutrálne.
Ak chcete, môžete použiť nastavenia vyváženia bielej vo fotoaparáte na „zahriatie“ alebo „schladenie“ fotografií. Môžete skúsiť experimentovať s nie neutrálnym kalibračným cieľom.
2. Ostrosť
Väčšina digitálnych fotoaparátov umožňujú upraviť úroveň ostrosti, ktorá sa použije na obrázky JPEG pri ich spracovaní.
Niektorí fotografi to naznačujú maximálne nastavenie- najlepšia možnosť, pretože to poskytne najčistejšie obrázky. Bohužiaľ, nie vždy to funguje. Veľmi kontrastné okraje, ako je napríklad jasný horizont, môžu byť orezané, môžu byť príliš ostré a žiariace.
Aplikácia najmenšia hodnota , na druhej strane môže spôsobiť, že malé detaily budú vyzerať trochu vyblednuté. To však zvyčajne vyzerá lepšie ako príliš ostré hrany.
Najlepší spôsob, ako získať dobré výsledky- doostrovanie aplikujte opatrne, postupne zväčšujte od obrázka k obrázku, až kým nedosiahnete dokonalý výsledok. Alebo aspoň použiť inštalácia v strede rozsah pre väčšinu výstrelov.
3. Automatické zaostrovanie
Veľa fotografov necháva svoje fotoaparáty automaticky nastavte bod zaostrenia pre rýchlejšie a pohodlnejšie snímanie. Väčšina fotoaparátov však predpokladá, že hlavným cieľom fotografie je najbližší objekt a že je blízko stredu záberu.
Aj keď vám to väčšinou umožňuje dosiahnuť dobré výsledky, ak fotíte niekoho, kto nie je v strede a okolo je veľa objektov, fotoaparát môže nesprávne zaostriť.
delsolphotography.com Riešením je prevziať kontrolu nad výberom bodu AF. Takže môžete umiestniť hotspot na správne miesto.
V príručke k vášmu fotoaparátu je presne vysvetlené, ktorý režim zvoliť, ale zvyčajne sa nazýva jeden Jednobodové AF, alebo Vyberte AF.
Po nastavení správneho režimu použite navigačné ovládacie prvky fotoaparátu na výber bodu AF, ktorý sa nachádza na cieľovom objekte v zábere.
V niektorých prípadoch môžete zistiť, že s požadovaným objektom nie je žiadny bod AF. V takejto situácii by sa mali použiť techniky zaostrenia a prekomponovania. Ak to chcete urobiť, jednoducho vyberte stredový bod AF (keďže je zvyčajne najcitlivejší) a pohnite fotoaparátom tak, aby bol na objekte. Potom zľahka stlačte tlačidlo spúšte, aby fotoaparát zaostril na objektív. Teraz s prstom na spúšti vytvorte kompozíciu záberu. Keď vám kompozícia vyhovuje, úplným stlačením spúšte nasnímajte obrázok.
4. Synchronizácia blesku
V predvolenom nastavení sú fotoaparáty nastavené na odpálenie blesku na začiatku expozície. Toto nepredstavuje problém pri krátkych rýchlostiach uzávierky alebo keď objekt a/alebo fotoaparát stoja. Ale pri nízkych rýchlostiach uzávierky alebo v prípade pohybujúcich sa objektov to môže viesť k zvláštnym výsledkom.
Problém je v tom, že strašidelný, rozmazaný obraz objektu sa prenesie do správne exponovanej a zaostrenej verzie. To vyvoláva dojem, že sa objekt pohybuje opačným smerom.
Z tejto situácie sa ľahko dostanete, ak sa ponoríte do ponuky fotoaparátu (alebo blesku) a funkciu zapnete synchronizácia blesku druhej clony (synchronizácia zadnej steny). Spôsobí odpálenie blesku na konci expozície. Potom bude pohyb akéhokoľvek objektu zaznamenaný ako rozmazaný za ním, a nie pred ním, vďaka čomu bude obraz oveľa prirodzenejší a dokáže skutočne zdôrazniť rýchlosť pohybu.
gabriel11/depositphotos.com 5. Zníženie šumu pri dlhej expozícii
Funkcia redukcie šumu spočíva v porovnaní hlavného obrázka s „čiernym rámom“ a „odčítaní“ jeho šumu, aby sa získala výsledná fotografia. „Čierny rám“ využíva presne rovnaký expozičný čas ako hlavný obrázok, len sa neotvorí uzávierka a svetlo sa nedostane na snímač. Cieľom je zaznamenať nenáhodný šum spôsobený zmenami citlivosti pixelov a viditeľný pri nízkych rýchlostiach uzávierky.
Výsledkom je, že pri použití funkcie redukcie šumu trvá zaznamenanie snímky takmer dvakrát dlhšie, čo je nepríjemné najmä pri dlhých expozíciách. Mnohí fotografi sú preto v pokušení túto funkciu vypnúť.
jurisam/Depositphotos.com Výsledky redukcie šumu však stoja za čakanie.
Samozrejme, môžete nezávisle vykonať extrakciu "čierneho rámu" pomocou softvér na úpravu obrázkov, ale aj tak je dobré urobiť si aspoň niekoľko „čiernych záberov“ počas celého fotenia, pretože hladina šumu má tendenciu stúpať v dôsledku zahrievania snímača pri intenzívnom používaní.
Najspoľahlivejším prístupom je použitie vstavaného systému redukcie šumu fotoaparátu.
6. Dlhá expozícia
Mnoho začínajúcich fotografov preceňuje svoju schopnosť pevne držať fotoaparát, a preto dobre fotí pri relatívne nízkych rýchlostiach uzávierky.
www.welcomia/depositphotos.com Všeobecným pravidlom na získanie ostrého obrazu pri snímaní z ruky pomocou plnoformátového fotoaparátu je použiť rýchlosť uzávierky aspoň jedna sekunda vydelená ohniskovou vzdialenosťou objektívu. To znamená, že ak fotíte so 100 mm objektívom, rýchlosť uzávierky by mala byť aspoň 1/100 s.
Toto pravidlo je možné prispôsobiť na prácu s fotoaparátmi DX zohľadnením faktora orezania ohnisková vzdialenosť). Napríklad 100 mm objektív digitálnych fotoaparátov Zrkadlovka typu (inými slovami, DSLR) s APS-C snímačom (napríklad Canon EOS 700D) má crop faktor 1,6. Ostrý záber si teda vyžiada rýchlosť uzávierky aspoň 1/160 s.
Pripomínam, že uzávierky moderných fotoaparátov využívajú štandardná stupnica rýchlosti uzávierky v zlomkoch sekundy: pri krátkych expozíciách sa vynecháva čitateľ a expozícia je opísaná menovateľom: 1/100 → 100; 1/250 → 250 a tak ďalej.
Mnohé fotografické objektívy a niektoré fotoaparáty sú teraz vstavané systémy stabilizácie obrazu. To vám umožňuje používať nižšie rýchlosti uzávierky pri fotografovaní z ruky.
Plus niektoré šošovky poskytujú kompenzácia expozície až 4eV, čo umožňuje ďalšie zníženie rýchlosti uzávierky – z 1/125 na 1/16.
Čo by ste mali robiť, ak pravidelne získavate rozmazané zábery? Je na vine technika alebo sú to vaše činy? Tento článok vám pomôže prísť na to. V ňom sa dozviete, ako skontrolovať presnosť zaostrovacieho systému zariadenia a upraviť ho na získanie ostré strely.
Nikon D810 / Nikon 85 mm f/1,4D AF Nikkor
Hneď by som chcel povedať, že vo väčšine prípadov nerobí chybu fotoaparát, ale človek, ktorý s ním pracuje. Na začiatok sa teda oplatí hľadať príčinu chýb pri zaostrovaní vlastné činy s prístrojom. V posledných tutoriáloch sme hovorili o tom, ako pracovať s rôznymi režimami automatického zaostrovania a zaostrovacími bodmi. Tieto znalosti vám pomôžu v praxi. Užitočné bude aj prečítať si článok o tom, ako môže začínajúci fotograf hodnotiť a zlepšovať kvalitu vlastnej práce.
Automatické zaostrovanie môže zlyhať pri práci pri slabom osvetlení a pri snímaní zložitých, rôznorodých záberov (fotoaparát nebude vedieť, na čo má zaostriť). Takýmto nedostatkom zaostrovania sa dá predísť jednoduchým nastavením prístroja podľa podmienok snímania. Napríklad výber režimu konštantného zaostrovania AF-C a 3D sledovania objektu pri fotografovaní športu vám umožní získať oveľa ostrejšie zábery ako pri práci s jedným zaostrením. Existujú však chyby zaostrenia, ktoré sa vyskytujú systematicky bez ohľadu na podmienky snímania.
Zadné a predné zaostrenie
V zrkadlovkách je hlavný fázový typ automatického zaostrovania. Práve s ním máte do činenia, pracujete cez hľadáčik fotoaparátu. Fázové zaostrovanie prebieha pomocou samostatného snímača nainštalovaného vo fotoaparáte. Ako vidíte, toto komplexný systém a niekedy to môže fungovať nekonzistentne.
Dôsledkom toho budú systematické chyby automatického zaostrovania, nazývané zadné a predné zaostrovanie. V prípade zadného zaostrovania fotoaparát neustále zaostruje nie na snímaný objekt, ale za ním. V prípade front focusu naopak fotoaparát neustále zaostruje pred objekt. Upozorňujeme, že o prítomnosti zadného a predného zaostrenia sa dá povedať len vtedy, keď sa fotoaparát pomýli so zaostrovaním zakaždým rovnakým smerom. Ak je jeden rám ostrý a druhý nie, potom treba hľadať problém inde.
Zadné zaostrenie: zaostrilo sa na tvár dievčaťa a ostrosť skončila za ňou, na plote.
Problém zadného a predného zaostrenia je obzvlášť hrozný pri práci s portrétnou optikou s vysokou clonou. Tam bude hĺbka ostrosti veľmi malá, preto budú na fotografii veľmi viditeľné akékoľvek, aj menšie chyby zaostrenia. Napríklad ostrosť v ráme nebude pred modelom, ale na ušiach.
Na druhej strane, ak ste šťastným majiteľom veľrybieho objektívu alebo univerzálnych zoomov, ktoré nesvietia vysokou clonou, môžete pokojne spávať. Koniec koncov, aj keď má váš fotoaparát zadné alebo predné zaostrovanie, s najväčšou pravdepodobnosťou si to nevšimnete, pretože chyby zaostrenia budú kompenzované veľkou hĺbkou ostrosti.
Kontrastné automatické zaostrovanie
V zrkadlovke okrem fázového zaostrovania existuje ešte jeden typ automatického zaostrovania – kontrast. Aktivujete ho zapnutím režimu Live View a zobrazením obrazu cez obrazovku zariadenia. S kontrastným automatickým zaostrovaním nemôže existovať zadné a predné zaostrovanie, pretože na svoju činnosť nepotrebuje samostatné snímače, zaostrovanie prechádza priamo na matricu. Ak sa teda fázové zaostrovanie pravidelne „rozmazáva“, skúste prepnúť do režimu Live View a pracovať s kontrastným automatickým zaostrovaním. Funguje to trochu pomalšie, ale poskytuje presnejšie výsledky.
Kontrola presnosti zaostrenia
Ako skontrolovať zadné a predné zaostrenie fotoaparátu? Presný záver o prítomnosti alebo neprítomnosti týchto nedostatkov môže poskytnúť iba autorizovaný servisné stredisko výrobca fotografickej techniky. Predbežné posúdenie presnosti zaostrenia si však fotograf môže urobiť sám.
Na takéto overenie navrhujeme jednoduchý algoritmus.
Najprv si pripravme fotoaparát.
1. Vložte batériu a pamäťovú kartu do fotoaparátu. Zapnite fotoaparát.
2. Skontrolujte, či je aktivované automatické zaostrovanie.
Na modeloch vstupný level(napr. Nikon D3300 a Nikon D5500) automatické zaostrovanie sa aktivuje prepínačom na objektíve. Mal by byť v polohe A.
Na pokročilých fotoaparátoch je prepínač na objektíve aj na fotoaparáte. Písmeno M znamená manuálne (Manual) zaostrovanie. Skratka A (Auto) alebo AF (Auto Focus) znamená automatické zaostrovanie. Obidva prepínače musia byť v správnej polohe, aby sa umožnilo automatické zaostrovanie.
3. Stlačte tlačidlo Menu, v položke „Kvalita obrazu“ vyberte „JPEG Vysoká kvalita". Ak viete pracovať s RAW, môžete použiť tento formát.
4. Zapnite režim A (Priorita clony). Ak viete pracovať s manuálnym režimom M, môžete ho použiť. Otvorte clonu fotoaparátu maximálna hodnota. Všetko je tu jednoduché: čo menšie číslo, čo naznačuje membránu, tým viac je otvorená. V prípade kitového objektívu budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou riešiť clony okolo F5,6.
5. Nastavte minimálnu hodnotu ISO. Zvyčajne je to ISO 100 alebo 200. Tým sa zabezpečí, že testovacie zábery budú čisté a bez digitálneho šumu.
6. Teraz - najdôležitejšia vec! Vyberme režim zaostrenia na jeden bod. V ponuke fotoaparátu sa môže nazývať „Single-point AF“.
Na základných fotoaparátoch (Nikon D3300, Nikon D5500) sa režimy oblasti automatického zaostrovania vyberajú prostredníctvom ponuky vyvolanej tlačidlom i. V príslušnom odseku stačí vybrať najlepšiu možnosť.
Na pokročilých fotoaparátoch Nikon (počnúc Nikonom D7200) sa režimy oblasti automatického zaostrovania vyberajú nasledovne: podržte stlačené tlačidlo kombinované s prepínačom AF / M a otáčajte predným ovládacím kolieskom. Na informačnom displeji uvidíte, ako sa menia režimy oblasti zaostrenia.
7. Pointa je malá - stiahnite a vytlačte špeciálny terč na akejkoľvek tlačiarni, aby ste skontrolovali presnosť zaostrenia.
Existujú ciele iný druh, ale navrhovaná možnosť je možno najobľúbenejšia. V zásade môžete zaostrenie skontrolovať povedzme pomocou bežného pravítka (ako sa ukáže neskôr), ale oveľa pohodlnejšie je to urobiť na terči.
Kontrola automatického zaostrovania
Fotoaparát je teda nastavený, testovací cieľ je vytlačený. Je čas konať!
- Fotoaparát je najlepšie upevniť na statív.. Bez statívu bude takáto kontrola mimoriadne nepresná a orientačná.
- Zabezpečte dostatočné osvetlenie na snímanie. Najlepšie je strieľať cez deň pri okne. Môžete použiť blesk (vstavaný aj externý).
- Umiestnite cieľ na rovný povrch a umiestnite k nemu kameru pod uhlom 45 stupňov do takej vzdialenosti, aby cieľ zaberal značnú plochu rámu.
- Vyberte stredový bod AF. Zamerajte sa presne na cieľ – na nápis Focus Here (Focus here). Hrubá čierna čiara s týmto nápisom by mala byť umiestnená vo vašom ráme presne kolmo na optickú os šošovky.
- Urobte pár záberov. Nepoužívajte sériové snímanie, po každom zábere znova zaostrite. Pamätajte, že po zaostrení v žiadnom prípade nehýbte fotoaparátom, nemeňte vzdialenosť snímania. Ak používate objektív so zoomom, vyskúšajte ho pri rôznych ohniskových vzdialenostiach. Podotýkam, že je najpohodlnejšie vykonať testovanie od ohniskovej vzdialenosti okolo 50 mm a môžete začať.
- Zobraziť prijaté zábery. Aby ste ich lepšie videli, nerobte to na obrazovke fotoaparátu, ale na monitore počítača. Ak vidíte systematickú chybu zaostrenia na všetkých snímkach, s najväčšou pravdepodobnosťou ste rozpoznali zadné alebo predné zaostrenie. Nemá cenu sa tým trápiť. Toto sa dá ľahko opraviť v servisnom stredisku. A majitelia pokročilých fotoaparátov (počnúc Nikonom D7200) môžu zaostrovať priamo z menu fotoaparátu
Presný výkon automatického zaostrovania. Chýba zadné a predné zaostrenie.
Predné zaostrenie: Ostrosť bola bližšie, než sa očakávalo.
Jemné doladenie automatického zaostrovania
Pokročilé fotoaparáty (počnúc Nikonom D7200) disponujú funkciou jemného dolaďovania automatického zaostrovania, ktorá vám pomôže zbaviť sa problémov so zadným a predným zaostrovaním, doladiť zaostrovací systém. Pohodlie funkcie je aj v tom, že prístroj si zapamätá nastavenia zvlášť pre každý konkrétny objektív. Povedzme, že sa na jednej z vašich šošoviek objaví chyba. Môžete vykonať úpravy špeciálne pre neho a neovplyvnia prácu s inými šošovkami. Keď k fotoaparátu pripojíte objektív, automaticky preň použije príslušné korekcie. Upozorňujeme, že jemné doladenie automatického zaostrovania bude fungovať len pri zaostrovaní cez hľadáčik fotoaparátu (s fázovým zaostrovaním). Pri práci cez obrazovku Live View sa neaktivuje a ani to nebude potrebné, pretože v tomto prípade sa používa kontrastný typ automatického zaostrovania, ktorý eliminuje problémy so zadným a predným zaostrovaním.
Pozrime sa, ako funguje funkcia jemného doladenia automatického zaostrovania.
V menu fotoaparátu nájdeme položku „Fine tuning AF“.
Ponuka jemného ladenia automatického zaostrovania v Nikone D810
Prvá položka v tejto ponuke, ako už názov napovedá, vám umožňuje povoliť alebo zakázať túto funkciu.
Predvolená položka ponuky vám umožňuje zadať hodnotu jemného nastavenia AF, ktorá sa použije, keď nebolo vytvorené žiadne samostatné nastavenie pre objektív pripojený k fotoaparátu. Takéto nastavenie má zmysel vtedy, ak prístroj systematicky robí rovnakú chybu so zaostrovaním všetkými objektívmi.
Posledná položka – „Zobraziť uložené hodnoty“ – umožňuje zobraziť všetky korekcie uložené vo fotoaparáte pre rôzne objektívy. Môžete nastaviť automatické zaostrovanie pre každý objektív, ktorý máte, a uloží sa do fotoaparátu. Prostredníctvom tohto menu môžete vidieť všetky úpravy, ktoré ste vykonali. V tom istom odseku môžete odstrániť nepotrebné nastavenia. Pre každý objektív je možné zadať svoje vlastné ID (od 00 do 99). Je to užitočné, ak napríklad používate dva rovnaké objektívy a pre každý z nich ste nastavili automatické zaostrovanie. Takýto identifikátor vám ich v tomto menu pomôže odlíšiť.
Najdôležitejšia položka menu je "Uložená hodnota". Ukazuje, ktorá hodnota jemného doladenia sa použije tento moment a dáva vám možnosť to zmeniť. V tejto položke ponuky môžete doladiť činnosť automatického zaostrovania s konkrétnym objektívom (momentálne nainštalovaným v zariadení).
Jemné doladenie automatického zaostrovania
Ak chcete vykonať potrebné úpravy, musíte najskôr urobiť a preskúmať testovacie snímky (ako je popísané vyššie). Ak je na testovacích snímkach zaostrenie za objektom, musíte vykonať negatívnu korekciu, a ak pred objektom - pozitívnu.
Ťažkosti spočívajú v určení požadovaného množstva úpravy. Optimálnu hodnotu nájdete pomocou testovacích rámikov. Po vykonaní približných nastavení stačí urobiť sériu testovacích záberov a skontrolovať, či je teraz objektív presne zaostrený. Ak nie, vykonajte príslušné opravy.
Podrobnosti Aktualizované: 28. mája 2016V tomto článku sa dozviete, ako používať automatické zaostrovanie, aké má režimy, prečo je fotka “nezaostrená”, rozmazaná, ako sa tomu vyhnúť a ako urobiť fotky čo najjasnejšie!
Režimy automatického zaostrovania
Najprv si povedzme, aké sú režimy automatického zaostrovania vo väčšine moderných fotoaparátov (ako aj v niektorých telefónoch a videokamerách). Ako teda nastavíme automatické zaostrovanie...
Režim „One-Shot AF“ („One-Shot AF“ preCanon alebo "AF-S" yNikon)
Najlepšie sa hodí na snímanie statických objektov alebo na najprv zaostrenie a potom v prípade potreby zmeňte kompozíciu záberu. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, fotoaparát zablokuje zaostrenie, kým tlačidlo neuvoľníte alebo ho úplne nestlačíte.
Režim „sledovanie, nepretržité automatické zaostrovanie“ („AI Servo AF“ preCanon alebo "AF-C"Nikon)
Vhodné na fotografovanie pohybujúcich sa objektov. Alebo ak je to naopak, pohybujete sa :) Napríklad, ak fotíte z okna idúceho vozidla. Keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, zaostrenie sa automaticky zmení v závislosti od pohybu objektov v zábere, automatické zaostrovanie bude tieto objekty akoby „sledovať“.
Režim „inteligentného automatického zaostrovania“ („AI Focus AF“ preCanon alebo "AF-A"Nikon)
Používa sa na automatické prepínanie režimu automatického zaostrovania. Je prítomný v mnohých zrkadlovkách a podľa môjho názoru je dosť nepohodlný - ťažko odhadnúť, ako sa bude správať, ako „tracking“ alebo ako „single-frame“.
Režim manuálneho zaostrovania
Zvyčajne sa tento režim používa - pri zlyhaní automatického zaostrovania alebo pri špeciálnych kreatívnych úlohách. Na manuálne zaostrovanie (prepnutie do režimu manuálneho ostrenia) je väčšinou potrebné použiť príslušný prepínač na objektíve fotoaparátu (najmä ak hovoríme o fotoaparáte s výmennými objektívmi).
Výber bodu/oblasti zaostrenia
Ak používate automatické zaostrovanie, vo väčšine fotoaparátov si môžete vybrať, na ktorú časť hľadáčika (ktorý „bod“) bude zaostrené.
- Plne automatické zaostrovanie a automatický výber zaostrovacích bodov. V tomto režime fotoaparát zvyčajne zaostrí na najbližší objekt v zábere. V tomto prípade body, ktoré boli skutočne vybrané na zaostrenie, budú pravdepodobne označené/zvýraznené v hľadáčiku po skončení zaostrovania.
- Zaostrenie na stredový bod. Tento režim je dostupný na väčšine fotoaparátov bez ohľadu na výrobcu (Canon, Nikon a iné) a často je prítomný nielen v zrkadlovkách, ale aj v kompaktných digitálnych fotoaparátoch.
Zvláštnosť tento režim zaostrovanie spočíva v tom, že fotoaparát zaostrí len na objekt, ktorý je v samom strede hľadáčika. To môže byť užitočné na presnejšie zaostrenie na fotografovaný objekt.
Pri výbere tohto typu zaostrenia fotograf zvyčajne urobí nasledovné: namieri stred hľadáčika na fotografovaný objekt, stlačí spúšť do polovice (na väčšine fotoaparátov to vedie k uzamknutiu automatického zaostrovania) a potom pomocou tlačidla vyberie dobrú kompozíciu. hľadáčikom a uistite sa, že je jeho fotoaparát správne zaostrený. - Zamerajte sa na vybraný bod.
Keď je zvolený tento režim automatického zaostrovania, zaostrí sa na bod v hľadáčiku, na ktorý fotograf ukazuje. Tento bod je zvyčajne zvýraznený v hľadáčiku. V niektorých najpokročilejších fotoaparátoch sa môžete jednoducho dotknúť obrazovky hľadáčika na príslušnom mieste a vybrať zaostrovací bod. Vo väčšine zrkadloviek je na to joystick, prípadne tlačidlá, ktoré ho nahrádzajú, prípadne disk („koliesko“).
Ako sa uplatňuje v praxi? Nechaj ma vysvetliť! Napríklad pri fotografovaní portrétu, aby sa presne zaostrilo na oči modelky, môže fotograf vybrať zaostrovací bod, ktorý je momentálne „prekrytý“ okom modelky, bez toho sa môže stať, že fotoaparát automaticky nezaostruje na oči, ale nos... - Ďalšie možnosti. Vyššie sú uvedené tri hlavné možnosti výberu oblastí zaostrenia. Ale každý konkrétny fotoaparát môže mať viac možnosti. Fotoaparáty Nikon sú v tomto smere obzvlášť rozmanité.
Automatické zaostrovanie a zaostrovacie body.
Takýto obrázok môžeme vidieť v návode na Fotoaparát Nikon D7000
AF iluminátor
Ak je objekt, ktorý snímate, príliš slabo osvetlený, potom príde na pomoc iluminátor s automatickým zaostrovaním! Pri slabom osvetlení (v tme) sa vstavaný blesk vášho fotoaparátu automaticky otvorí a pokúsi sa rozohnať tmu! Ak to nepotrebujete, vypnite osvetľovač automatického zaostrovania v menu vášho fotoaparátu (môžete si pozrieť jeho návod), alebo prepnite do režimu manuálneho zaostrovania (najčastejšie je aj osvetľovač zaostrenia vypnutý).
Problémy s automatickým zaostrovaním
"Prečo sa nesústredí?" "Prečo sa zaostruje na nesprávne miesto?" "Prečo je automatické zaostrovanie také pomalé?" Takéto otázky si kladie mnoho začínajúcich amatérskych fotografov!
Návod na fotoaparát Nikon D7000 má nádhernú ilustráciu zobrazujúcu scény – v ktorých automatické zaostrovanie nedokáže ukázať svoju najlepšiu stránku.
Automatické zaostrovanie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách...
V prípadoch #2 a #5 - odporúčam zvoliť centrálny zaostrovací bod a pokúsiť sa s ním zaostriť - mieriť PRESNE na objekt. Potom je nepravdepodobné, že by automatické zaostrovanie zlyhalo! V ostatných prípadoch, ak výber nepomôže centrálny bod zaostrenie, mali by ste prepnúť do manuálneho režimu. Avšak napríklad v mojej praxi boli ťažkosti v prípadoch 3, 4 a 6 extrémne zriedkavé.
Úprava, neustála korekcia automatického zaostrovania
Stáva sa ale aj to, že aj za priaznivých podmienok autofokus vždy zaostrí buď o niečo bližšie, než je potrebné, alebo o kúsok ďalej! Najčastejšie toto "trpí" Zrkadlovky najmä po výmene šošoviek. Dôvod môže byť v šošovke, potom ju môžete trochu upraviť v servisnom stredisku. Táto úprava sa nazýva „úprava“. V niektorých moderných fotoaparátoch je však funkcia nastavenia / korekcie zaostrenia pre vybrané objektívy už zabudovaná a môžete ju spustiť tak, že si najprv prečítate návod na použitie. Nie je to však často potrebné.
Ak niečo vo vyššie uvedených informáciách nie je jasné - položte otázky v komentároch!
© Karpin Anton 2016