この章は主に、ソープディッシュからデジタル一眼レフカメラに切り替えた人を対象としています。 コンパクトカメラのオートフォーカスは非常に使いやすく、ほとんどの場合顔検出機能が付いているため、撮影者はフォーカスポイントの選択にまったく注意を払う必要がなく、オートフォーカスは必要な場所に自動的に照準を合わせてくれます。 オートフォーカス カメラのオートフォーカスが少し外れても、それほど怖くはありません。被写界深度はほとんどの場合非常に深く、1.5 メートルから無限遠まで物体がはっきりと写ります (もちろん、オートフォーカスが誤ってマクロに入らない限り)ゾーン。この場合、すべてがぼやけます)。 アマチュア写真家の唯一の仕事は、オートフォーカスの重大なミスをなくすことです。そうすれば、写真が鮮明に撮れます。
デジタル一眼レフカメラでは、すべてがそれほど単純ではありません。 被写界深度はコンデジよりもはるかに浅く、オートフォーカスされたオブジェクトのみが「絶対に鮮明」になります。 近いものはすべて、そして遠いものはすべて、程度の差はあれぼやけます。 ただし、大規模なマトリックスを備えたデバイスで被写界深度を制御できる機能のおかげで、前景と背景の両方が鮮明な場合に、「ポイント アンド シュート」効果を実現することができます。
もう 1 つの問題は、ビューファインダーと画面上 (ライブビュー) という 2 つのまったく異なるフォーカシング モードによって引き起こされます。 原則として、説明書にはどのモードを使用するのが最適かについては記載されていません。
しかしそれだけではありません！ また、自動機械は私たちのアイデアを常に正しく理解するとは限らず、頑固に間違った場所に焦点を合わせるため、焦点の選択などの機能を理解することをお勧めします（たとえば、ガラス越しに撮影する場合、無限遠に焦点を合わせたいのですが、自動機械は頑固にレンズの焦点をガラス上の埃に合わせます）。
それでは、DSLR オートフォーカスの効果的な使用に関連するすべての問題を順番に検討してみましょう。
ライブビューとビューファインダーのどちらが優れていますか?
画像はミラーで反射し、ペンタプリズム（ペンタミラーを備えた機器もあります）を通過することでミラーファインダーに入り、撮影者はファインダーで「レンズを通して」見ることができます。 LiveView モード (ライブ ビュー) では、カメラの LCD 画面に画像を表示します。つまり、マトリックスが「見ている」ものを表示します。 写真の品質に違いはありませんが、これらの表示モードにはそれぞれ、カメラを最大限に活用するために知っておくべき機能があります。
ライブビュー モードで作業する場合、DSLR での撮影は、オートフォーカス カメラでの撮影と何ら変わりません。 一見すると便利で親しみやすいため、多くの初心者の一眼レフ写真家がこのタイプの撮影を好みます。 しかし実際には、LiveView には利点よりも欠点の方が多くあります。 それらをリストしてみましょう...
これら 3 つの理由は、ライブビュー モードに対する考え方を見直すのに十分だと思います。 しかし、このモードが実装されても、何かで必要になりますよね。 ミラービューファインダーを使用するよりも LiveView を使用する方が望ましいのはどのような場合ですか?
- 三脚を使用して撮影する。 三脚の高さが自分の身長より高いか低い場合、ライブビュー モードは不可欠です。 ミラーファインダーを使用する場合、最初の場合はファインダーを覗くためにつま先立ちする必要があり、2番目の場合は後ろにかがむか、非常に低い位置で撮影する場合は腹這いになる必要があります。 。 同じことは、三脚を使用せずにカメラを高い位置（群衆の頭上）に構えて撮影する場合にも当てはまります。この場合、撮影は盲目的に行われ、欠陥の割合が非常に高くなります。 LiveView を有効にすると、この場合より快適に感じることができ、少なくとも何らかの形でフレーム内にあるものを確認できるようになります。
- マニュアルフォーカスを使う。 これは、非オートフォーカス光学系を使用する場合に特に当てはまります。その中には非常に興味深いメガネがいくつかあります。 ほとんどのアマチュアカメラには比較的小型のデジタル一眼レフカメラが搭載されています。 ビッグサイズそして手動でそれを狙うのは非常に問題となる可能性があります。 LiveView には、中央の断片を拡大するという優れた機能があります。 これにより、集中力を高めることができます マニュアルモード初めて、そして非常に高い精度で。
- ライブヒストグラム、ルーラー、露出レベル。 LiveView を使用すると、水平線を揃えるのに便利なグリッド (一部のデバイスでは「レベル」が表示されます)、露出オーバーと露出不足の領域の出現を回避できるヒストグラムなど、非常に便利なものを画面上に表示できます。 。 これらについて詳しくは、フォトブックの「露出、シャッタースピード、絞り」の章をご覧ください。
一部の「気取った」写真家は、これらの機能は「完全なダミー用」であると信じており、「脳を鈍らせる」と言われているため、使用を推奨しません。 個人的には、これらの機能には同意しませんが、これらの機能を使用すると、10 回目ではなく最初は通常の写真を取得できるため、非常に便利です。 結局のところ、特定のフレームがどのように取得されたかによって、視聴者にどのような違いが生じるのでしょうか?
試してみると、ミラー ビューファインダーに対する LiveView の他の利点を思い出すことができますが、場合によっては LiveView モードが非常に役立つことは明らかです。
では、ビューファインダーとライブビューのどちらを使用するのが良いでしょうか? ほとんどの場合、使用する方が良いでしょう ミラーファインダーカメラの速度がはるかに高く、消費電力が低いためです。 オートフォーカス以外の光学系を使用して、三脚を使用してゆっくり撮影する場合や、難しい条件 (たとえば、逆光の場合) での撮影について言えば、 ライブビューモードこれにより、撮影プロセスがより快適で生産的になります。これは主に、事前に画面上でおおよその結果を確認できるため、何かが起こった場合に必要な設定を調整できるためです。 消費電力の増加とオートフォーカスの速度の低下により、利便性の代償を払わなければなりません。
DSLR ビューファインダーの使用
そこで、日常の撮影ではデジタル一眼レフのスピード性能を最大限に活かすためにミラーファインダーを使用することに同意しました。 ただし、解決する必要があることが 1 つあります。それは、オートフォーカス システムができるだけ早く予測どおりに動作するように構成する方法です。
ファインダーを覗くとフォーカシングスクリーンに小さな四角が見えます。 それらはフォーカスセンサーが配置されている場所に配置されています。 デフォルトでは、カメラのオートメーション自体がどのセンサーに焦点を当てるかを決定します。 ロジックは単純です。フォーカス センサーに当たる最も近いオブジェクトに焦点が合わせられます。 フォーカスセンサーにはどのような種類がありますか?
最も正確なフォーカシング センサーはフレームの中央 (十字型、両十字型) に配置され、リニア センサーはフレームの周囲に配置されています。
簡単にするために、使用しません たくさんのフォーカスセンサー。 このフォーカスセンサーの配置は、最初の安価なデジタル一眼レフカメラ Canon EOS 300D にありました。 最新のデバイスには、はるかに多くの焦点センサーが搭載されていますが、全体像は変わっていません。中央には十字型のセンサーがあり、周囲には線形のセンサーがあります。
オートフォーカス センサーの選択がカメラの自動化に任されている場合、焦点を合わせるときに、中央と周辺の両方のすべてのセンサーがポーリングされ、このデータに基づいてどのオブジェクトに焦点を合わせるかが決定されます。 このスキームはほとんどの場合正しく機能しますが、場合によっては「物議を醸す状況」が発生します。 たとえば、オートメーションの観点から見て同等のオブジェクトが前景と背景にある場合、オートフォーカスはそれらの間を「スイープ」し始め(写真用語で「這う」)、これはオートメーションが決定するまで続きます。何に焦点を当てるか、選択するのはやめましょう。 幸運なことに、オートフォーカスは最も不適切な瞬間にそのような数値を破棄する傾向があり、写真家を激怒させる可能性があります:) これにどう対処するか?
1 つのセンサーのみに強制的に焦点を合わせた場合、オートフォーカスははるかに予測可能になり、選択したセンサーの下にあるオブジェクトを躊躇することなく狙うと考えるのが論理的です。 どの DSLR でも、焦点を合わせるために使用するセンサーを設定できます。 どのセンサーを選択すればよいですか?
この問題については意見が分かれています。 フレーム内の被写体の位置に応じてセンサーを選択することを好む人もいます。
この方法は、三脚を使用して撮影する場合、最初にフレームを構成してからピントを合わせて撮影する場合に便利です。
急いで行動する必要がある場合、毎回フォーカスポイントを選択するのは不便なので、多くの写真家は次のように行動します。 焦点を合わせる 中心点 （中央のセンサーが最も速く、最も正確であることを覚えています）、シャッターボタンを半押しして目的のオブジェクトに焦点を固定し、次に、たとえば次のようにオブジェクトが目的の位置になるようにフレームを構成します。 、三分割法で。 具体的な例を見てみましょう...
この風景を写真に撮ることにしたとします。
フレームの中央にかなり暗いオブジェクトがあり、オートフォーカスで焦点を合わせることができない可能性があります。 しかし、右側には、私たちからまったく同じ距離に、はるかに対照的な領域があり、間違いなく、オートフォーカスが非常に迅速にそこに向けられます。
私たちは何をしているのでしょうか？ 中心点を対照的なオブジェクトに向けて、シャッター ボタンを半押しします。
オートフォーカスはすぐに焦点を合わせ、フォームで確認を与えてくれました 音声信号そしてフォーカスポイントを強調表示します。 ボタンを放さずに、構図がクリエイティブな意図と一致するようにカメラを移動します。
シャッターボタンを半押ししている限り、オートフォーカスがロックされます。 フレームを正しく合成したら、ボタンを全押しします。 シャッターが切れて、写真の準備は完了です。
上記の方法は、手持ちで撮影する場合に非常に便利で、アマチュア写真家によって非常に迅速に完全自動化されます。目的のオブジェクトを指し、半押しし、必要に応じてフレームを構成し、ボタンを押します。 さらに、この方法は最も速く、最も正確です。
あらゆる利点があるにもかかわらず、中心点焦点合わせには多くの制限があります。 これらは、被写界深度が浅く、非常に近い距離で撮影するときに最もよく発生します。 花を接写して撮ったとします。 フレームの中央に置き、ピントを合わせて構図を決め、シャッターを押しました。 しかし、残念なことに、その鮮明さが少し失われていることがわかりました。 なぜ？ 写真を見てみましょう...
1. 集中力
そんなコンセプトがあるのですね～ 節点。 レンズを通過した光線が交差する点です。 回転軸が節点と一致する場合、オブジェクトには焦点が合ったままになります。 節点の位置は、三脚がカメラに取り付けられている場所とは関係ありません。 | 2. シフトとシャッターリリース
実際には、節点を中心にカメラを厳密に回転させることは、特定のレンズの位置を設定できる特別な三脚雲台を使用する場合にのみ可能です。 カメラを手や通常の三脚の上で回転させると、焦点面のずれである視差が発生し、目的のオブジェクトの鮮明さが失われる可能性があります。 |
幸いなことに、このような視差は、マクロ撮影など、被写界深度が非常に浅い撮影時にのみ観察されます。 しかし、マクロ写真には、を使用する方が良いということにすでに同意しました。 ライブビューとマニュアルフォーカスそして可能であれば三脚も。 他の場合には、視差は無視できます。
フォーカスモード
皆さんが普段使っているフォーカスモードはワンショットAFです。 あらゆる静止した被写体に適しており、場合によってはゆっくりと動くオブジェクトにも適しています。 ワンショット AF モードで撮影する場合は、ファインダーを使用してシーンを決め、シャッター ボタンを半押しします。 オートフォーカス システムがオンになり、レンズが主要な被写体に直接焦点を合わせます。 この段階では、緑色のライトが点灯して焦点が合っていることを確認し、確認音も聞こえます。
カメラは焦点を確立すると、その焦点をロックします。 シャッターボタンを押したままにしておくと、カメラを動かしてもピントは変わりません。 この便利な機能を「フォーカスロック」といいます。 最初にシーンの外側の点に焦点を合わせ、次にカメラを回転して構図を決めることができます。 たとえば、風景を写真に撮っていると想像してください。 カメラは最も遠い丘に焦点を合わせたい場合がありますが、カメラに近い点に焦点を合わせて被写界深度を深くしたい場合があります。 この点が見えるようにカメラを少し下に傾けるだけで済みます。 次に、シャッター ボタンを半押しし、カメラの焦点が合っていることを確認し (緑色の確認ライトが点灯します)、風景を構図する間シャッター ボタンを半押ししたままにします。
ワンショットAFモードにはもう一つ便利な機能があります。 レンズの焦点が合っていないと、カメラは写真を撮ることができません。 合焦確認信号が点滅した場合はピントが合っていないため、シャッターボタンを全押ししても何も動作しません。
シャッターボタン
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EOS カメラのシャッター ボタンは、実際には 2 つの位置にある電気スイッチです。 ボタンを部分的に押すと、最初のスイッチ (キヤノンでは SW-1 と呼びます) がアクティブになります。 最初に押すと、オートフォーカスと露出測定システムがオンになります。 暗い場所では（選択した撮影モードによって異なります）、内蔵フラッシュがポップアップすることがあります。 暗い場所でカメラのピントを合わせやすくするために、AF 補助ランプが点灯することがあります。 シャッター ボタンを全押しすると、2 番目のスイッチ (SW-2) がアクティブになり、次の一連の動作が開始されます。 |
- カメラ内のミラーを上げて光束がカメラの背面に届くようにする
- シャッター機構が開始します - カーテンが開き、フィルム (またはデジタル センサー) が光束を受け取り始めます。
- 内蔵フラッシュを上げるか、外部スピードライトを取り付けてカメラをオンにすると、フラッシュが発光します。
- ミラーが前の位置に戻ります
- シャッターは元の位置に戻り、次の露光の準備が整います
AIサーボAFモード
AI サーボ AF モードは基本的にワンショット AF と同じですが、フォーカスロックがない点が異なります。 カメラと被写体との距離が変わると、レンズは自動的に焦点を合わせます。 この機能は、動く物体を撮影する場合に非常に便利です。 このモードはスポーツ写真で最もよく使用されます。 ただし、使用には注意が必要です。 このモードでは、レンズのピントが合っていない場合やピントが合っていない場合でも撮影できます。 また、カメラと被写体の間に動く物体が現れた場合、レンズはカメラに近い物体にピントを合わせることができます。 これらすべてにより、画像の焦点がぼやける可能性があります。
AIサーボAFモードでは、合焦確認ランプ（緑）は点灯せず、合焦確認音も鳴りません（ONになっていても）。 ただし、ワンショット AF モードと AI サーボ AF モードの両方で、カメラが被写体に焦点を合わせることができない場合、緑色のライトが点滅します。
レンズのピントが合ってからシャッターが切れるまでにわずかな遅れがあります。 秒単位で測定されますが、高速で移動する物体を撮影する場合には考慮に入れることができます。たとえば、 レーシングカー時速 160 km の場合、1/10 秒で約 4.5 m 進みます。 つまり、シャッターボタンを押したときには車に焦点が合っているかもしれませんが、シャッター自体が開いたときには焦点が合っていない可能性があります。
多くの EOS カメラは、予測フォーカス技術によってこの問題を解決しています。 カメラはレンズの焦点を再調整するたびに被写体までの距離を測定します。 このデータを分析することで、カメラは物体の動きの速度と方向を計算できます。 次に、受け取った情報を推定して、シャッターが切られたときに被写体がどこにいるかを判断します。 次に、カメラは、露出時に被写体に焦点が合うように、計算された距離にレンズの焦点を再調整します。 予測フォーカス モードは、必要に応じて自動的に有効になります。
カスタム機能
ワンショット AF モードでは、シャッターボタンを半押しするとオートフォーカスシステムが作動します。 カメラは一度ピントを合わせると、シャッターボタンを押し続ける限りそのピントを維持します。 これは、ランダムな点に焦点を合わせ、焦点を変更せずにカメラを回転してシーンを構成できることを意味します。
フォーカス ロックは、主要な被写体が十分に照らされていない場合、またはレンズの焦点を合わせるのにコントラストが不十分な場合に効果的です。 この場合、カメラから主要な被写体と同じ距離にある他のオブジェクトに焦点を合わせます。
AI サーボ AF ではフォーカス ロック モードは利用できません。カメラを動かすとレンズは常に焦点を合わせ直します。 ただし、EOS 1N、1VではCF 4-2を設定すると、AEロックボタンを押すことでAIサーボAF時のオートリフォーカスを一時停止できるようになります。
AIフォーカスモード
3 番目のフォーカス モードである AI フォーカスは、実際には最初の 2 つのモードを組み合わせたものです。 ほとんどの場合、カメラはワンショット AF モードですが、フォーカス センサーが主な被写体の移動を検出すると、カメラは自動的に AI サーボ AF モードに切り替わり、被写体の追跡を開始します。
カメラは被写体が動いていることをどのように判断するのでしょうか? シャッターボタンを半押しすると、フォーカスセンサーが常時動作し始めます。 焦点距離が変化すると、カメラは被写体が動いていることを検出し、動きの速度を判断できます。 この速度が一定のしきい値を超えると、カメラはすぐに AI サーボ AF モードに切り替わります。
通常、AI フォーカス モードは安価な EOS モデルで使用されます。このモードは写真の経験が少ない人が使用するものと想定されています。 AI フォーカスを使用すると、カメラが最適な撮影モードを選択している間、ストーリーに集中できます。
一部のモデルでは、選択した撮影モードに基づいてカメラによって異なるオートフォーカス モードが設定されます (たとえば、風景モードではワンショット、スポーツ モードでは AI サーボ)。
すべてのEFレンズはオートフォーカスをサポートしています。 ただし、EOS システムには手動で焦点を合わせる必要がある非 EF レンズがいくつかあります。 これらは、Tilt&Shift シリーズのレンズ - TS-E 24mm/45mm/90mm、および MP-E65 f/2.8 1-5x マクロ レンズです。
オートフォーカスモード
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カメラ |
ワンショットAF |
AIサーボAF |
AI フォーカス |
マニュアル |
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イオス1 |
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EOS1N |
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EOS 1N RS |
(·) |
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EOS1V |
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EOS10 |
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EOS100 |
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EOS1000/F/N/FN |
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E0S3 |
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EOS30/33 |
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EOS300 |
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EOS300V |
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EOS3000 |
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EOS3000N |
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EOS5 |
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EOS50/50E |
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EOS500 |
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EOS 500N |
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EOS5000 |
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EOS600 |
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EOS620 |
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EOS650 |
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EOS700 |
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EOS750 |
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EOS850 |
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EOS RT |
(·) |
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EOS IX |
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EOS IX7 |
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EOS1D |
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EOS 1D |
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EOS10D |
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EOS D2000 |
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EOS D30 |
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EOS D60 |
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EOS DCS3 |
この表は、EOS カメラのオートフォーカス モードを示しています。 自分でモードを設定する［・］か、選択した撮影モードに応じてカメラ自体がオートフォーカスモードを設定する［o］ことができます。 EOS 650 と 620 を除くすべてのカメラは、AI サーボ AF モードでの予測フォーカスを備えています。
(・) - EOS 1N RSがRSモードに設定されている場合は、AIサーボAFは使用できません（EOS RTがRTモードに設定されている場合も同様）。
オートフォーカスモードの選択
カメラが何をするのかを知ることは常に役に立ちます。この表には必要な情報がすべて含まれています。
オートフォーカス モードの選択は、クリエイティブ ゾーン (P、Tv、Av、M、DEP) でのみ、また一部のカメラでのみ可能です。 他の撮影モードでは、カメラが自ら選択を行います。
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カメラ |
機械 |
肖像画 |
景色 |
大きい |
スポーツ |
夜 |
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イオス1 |
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EOS1N |
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EOS1V |
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EOS10 |
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EOS100 |
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EOS1000/F/N/FN |
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EOS3 |
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EOS30/33 |
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EOS300 |
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EOS300V |
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EOS3000 |
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EOS3000N |
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EOS5 |
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EOS50/50E |
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EOS500 |
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EOS 500N |
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EOS5000 |
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EOS600 |
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EOS620/650 |
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EOS700 |
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EOS750/850 |
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EOS RT |
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EOS IX |
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EOS IX7 |
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EOS1D |
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EOS 1D |
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EOS10D |
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EOS D2000 |
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EOS D30 |
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EOS D60 |
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EOS DCS3 |
U - ユーザーが自分でモードを選択します
OS - ワンショットAFモード
AF - AIフォーカスAFモード
AS - AIサーボAFモード
マニュアルフォーカス
最後に、マニュアルフォーカスモードがあります。 これはどの EOS カメラでも使用できますが、カメラの機能ではなくレンズの機能です。 レンズの側面、赤い点の隣に、「AF」と「M」の 2 つの位置があるスイッチが表示されます。 「M」位置に切り替えると、レンズは自動的に焦点を合わせなくなります。 代わりに、レンズ自体のフォーカスリングの回転方法に応じて焦点を合わせます。 マニュアルフォーカスのない唯一の EF レンズは EF 35-80mm f/4-5.6 PZ です。このレンズはフォーカシング モーター (パワー ズーム) を備えており、EOS 700 とともに販売されました。
すべての EF シリーズ レンズは、 オートフォーカス。 古い FD レンズを使用したことがある場合は、EF レンズでのマニュアル フォーカスが完全マニュアル FD レンズほどスムーズではないことに気づくかもしれません。 また、無限遠から至近距離まではフォーカスリングのスクロールが速く、正確なピント合わせが難しい場合があります。 ただし、それは特定のレンズによって異なります。
一般的に、なぜオートフォーカスレンズにマニュアルフォーカスが必要なのでしょうか? オートフォーカス システムでの対応が非常に難しい状況がいくつかあります。たとえば、霧の中の風景や海面など、コントラストの低いシーン。 低照度のシーン (実際、これは低コントラストのストーリーの特殊なケースです)。 水、氷、金属からの非常に明るい反射。 動きが速すぎて自動的に焦点が合わない被写体。 主要な被写体がカメラに最も近くないシーン (たとえば、鉄格子の後ろの檻の中の動物)。
主要な被写体がカメラに近い場合は、カメラの内蔵フォーカス アシスト システム (またはより強力なスピードライト フラッシュ) が役に立ちますが、それは被写体がそれほど遠くない場合にのみ機能します。
このような状況ではすべて、レンズの焦点を手動で合わせるのが最善の解決策です。
多くの USM レンズでは、マニュアル フォーカス モードとオート フォーカス モードを常に切り替える必要がなく、オートフォーカスが達成された後すぐに手動でフォーカスを合わせることができます。 この機能はフルタイムマニュアルフォーカス (FTMF) と呼ばれます。 特に望遠レンズを使用して撮影直前にピントを最終調整する場合に便利です。 オートフォーカス終了直後にリングを回すと、レンズにこの機能があるかどうかを確認できます。
オートフォーカスモードを選択するにはどうすればよいですか?
オートフォーカスモードはクリエイティブゾーン（P、Tv、Av、DEP、M）のみ選択可能です。 全自動モード (緑色の四角) および PIC モードでは、カメラ自体がオートフォーカス モードを設定します (表を参照)。 レンズがカメラに正しく取り付けられており、オートフォーカス モード (「AF」) になっていることを確認するだけです。
EOS 1、600、620、および 650 カメラでは、レンズがマニュアル フォーカス モードに切り替わると「M.Focus」が表示されます。 それ以外の機種ではマニュアルモードへの切り替えは表示されません。
オートフォーカス後、レンズを「M」モードに設定することで撮影距離を固定できます。 これにより、シャッターボタンから指を離し、元の撮影距離で構図を決めて撮影できるようになります。
EOS 1、1N、1V、1D、1Ds、D2000、DCS 3
カメラの左上にある AF ボタンを押し、同時にオプション ホイールを回して、LCD の右上隅に「One Shot」または「AI Servo」が表示されます。
EOS10
カメラの背面にある黄色の AF ボタンを押し、同時にオプション ホイールを回して、LCD の右上隅に「One Shot」または「AI Servo」が表示されます。
EOS D30、D60
カメラ右上のAFボタンを押し、同時にオプションホイールをLCD右上隅に「One Shot」または「AI Servo」と表示されるまで回転させます。
EOS10D
カメラの右上にある AF ボタンを押し、同時にオプション ホイールを回して、LCD の右下隅に「One Shot」または「AI Servo」が表示されます。
EOS 1000/F、1000/FN、300、300V、3000、3000N、500N、5000、700、750、850、IX7
オートフォーカスモードは撮影モードに応じてカメラが自動で設定します。
EOS30、33、50、50E
AFモードダイヤルを「ワンショット」「AIフォーカス」「AIサーボ」のいずれかに切り替えます。
EOS5
カメラ背面のAFモードボタンを押します。 LCD に「One Shot」、「AI Focus」、または「AI Servo」が表示されるまでオプション ホイールを回します。 AF モード ボタンを放すと、選択したモードが 6 秒間有効のままになります。
EOS 600、620、650、RT、IX
カメラ背面のフラップの下にある AF モード ボタンを押します。 LCD に「One Shot」、「AI Focus」、または「AI Servo」 (EOS 620 および 650 では「Servo」のみ) が表示されるまで、オプション ホイールを回します。
写真 - デビッド・ヘイ、ポール・エクストン
ソース eos.nmi.ru 2002-2006 アレクサンダー・ザヴォロンコフ
記事のテキスト更新: 2018/12/13
最近のデジタル一眼レフ カメラの多くは高度なオートフォーカス システムを備えているため、その使用方法を理解するのが難しい場合があります。 カメラで撮っているかどうかは関係ありません 入門レベルまたはプロ仕様のカメラで撮影した場合、写真を鮮明にするには、さまざまなオートフォーカス モードの使用方法を理解する必要があります。 フォーカスが正しくなく、画像がぼやけていると、写真のポジティブな印象が台無しになる可能性があり、その後のグラフィック エディターでの処理中にこの欠陥を修正することは不可能です。 写真家の中には、焦点の問題を隠すために写真を白黒に変換する人もいます。 正しく焦点を合わせる方法を学べば、このようなトリックに頼る必要はなくなり、視聴者に満足してもらえる、より良い結果が得られるでしょう。 今日、人々が私たちの写真を見るときに見たいのは、鮮明な画像です。 ぼやけた写真が時々「クリエイティブ」に見えると主張する人もいるかもしれませんが、ここでは理解する必要があります。特定の目的のために写真をぼかす場合と、写真の仕組みを理解していないために写真を台無しにする場合は別のことです。私たちのカメラのフォーカシングシステム。 DSLR のオートフォーカスの仕組みを理解すれば、いつ、どの程度画像の焦点が外れるかを自分で決めることができます。
写真 1. 初心者向けのレッスン。 入手するには 高画質の写真、適切なシャッター スピードとオートフォーカス モードを選択するだけでなく、ズームをすばやく回転できる必要もあります... Nikon D610 カメラ。 ニッコール70-300の望遠レンズです。 設定値：ISO1000、FR-98mm、f/5.0、B=1/2500秒
今日の無料の写真チュートリアルでは、DSLR カメラのオートフォーカス モードの基本について説明します。 自動フォーカスの動作は使用するカメラの種類とそのモデルに直接依存するため、もちろんすべての AF モードを詳細に説明することはありませんが、明確にするためにいくつかの例を見ていきます。 私自身、現在フルフレームの Nikon D610 カメラを所有しており、以前はクロップド Nikon D5100 カメラを所有していたため、このメーカーの DSLR の性能がより重視されることになります。 さて、写真レッスンでは上級写真家にとってより理解しやすい特定の用語を使用するという事実について、まったくの初心者のアマチュア写真家には申し訳ありません。
1. 一眼レフカメラのオートフォーカスシステムの仕組み
現代のカメラと 15 年前に製造されたフィルムカメラとの大きな違いの 1 つは、焦点を手動で調整する必要がなくなったことです。 デジタル写真は、フィルム写真とは異なり、結果がすぐにわかり、フィルムや写真用紙のコストを気にせずに簡単に設定を変更したり、写真を撮り直したりできるため、この点でアマチュア写真家にとってはるかにフレンドリーです。 過去 10 年間でオートフォーカス システムは大幅に改良され、エントリーレベルのデジタル一眼レフでも優れた性能を発揮できるようになりました。 良いコンプレックス自動焦点合わせ。 さて、このようなシステムは現代ではどのように機能するのでしょうか 一眼レフカメラ? 非常に基本的なことから始めましょう。
1.1 アクティブオートフォーカスとパッシブオートフォーカス
オートフォーカス (AF) システムには、アクティブとパッシブの 2 種類があります。 送信によるアクティブAF機能 赤外線物体に向かって反射し、その反射を捕らえます（「エコーサウンダー」の原理）。 カメラは計算を行って物体からの距離を理解し、焦点をどの程度調整するかをレンズに信号を送ります。 アクティブ フォーカシング システムの優れた利点は、通常 (パッシブ) オートフォーカスが機能しない非常に暗い環境でも機能することです。 「アクティブAF」のデメリット – このモード静止状態でのみ使用でき、静止した被写体の撮影に使用でき、最大 5 ～ 6 メートルの短距離でのみ機能します。 AF アシスト機能を備えた Nikon または Canon のフラッシュを使用して写真を撮影する場合、アクティブ オートフォーカス モードで動作します。
「パッシブ AF」システムはまったく異なる原理に基づいています。つまり、カメラと焦点が合っている被写体との間の距離を把握するために、IR ビームを送信したり、その反射を拾ったりすることはありません。 代わりに、カメラ内の特別なセンサーが使用されます。 コントラストの定義レンズを通過する光の一部（「位相法」と呼ばれます）、またはカメラのマトリックス自体が画像のコントラストを決定するセンサーとして機能します（「コントラスト法」と呼ばれます）。
「コントラストの定義」とは何を意味するのでしょうか？ 専門用語のジャングルに入らずに、これは画像の特定の領域の鮮明さを決定することです。 シャープでない場合、オートフォーカス システムはシャープネス/コントラストが達成されるまでレンズを調整します。
このため、パッシブ オートフォーカス システムが適切に機能するには、フレーム内に十分なコントラストが必要です。 レンズが均一な表面 (たとえば、白い壁や色調が滑らかに変化するいくつかの表面) を「狩り」始める場合、これはカメラが背景から分離されたエッジ (コントラスト) を持つオブジェクトを必要とするためです。フォーカスを調整する方法。
ちなみに、DSLR のフロント パネルに AF 補助照明ランプがある場合、これはカメラがアクティブ フォーカシング モードで動作していることを意味するものではありません。ランプは懐中電灯のように被写体を照らすだけです。 カメラは「」で動作します。受け身 A.F.”.
多くの デジタルカメラコンデジやビデオカメラなどでは、ピント合わせに「コントラストAF方式」が使われることがほとんどです。 同時に、ほとんどの最新の DSLR には、焦点補正のための位相検出とコントラスト検出オートフォーカスの両方のシステムが装備されています。
「コントラスト方式」ではセンサーに光が当たる必要があるため、DSLR カメラはフォーカスを決定するときにミラーを上げた位置にする必要があります。つまり、DSLR のコントラスト オートフォーカスは「ライブビュー」モードでのみ実行できます。
位相法は移動する物体に焦点を合わせるのに適しており、コントラスト法は静止している物体に焦点を合わせるのに適しています。 コントラストコントラスト オートフォーカスは、特に低照度条件下では、位相差 AF よりも優れたパフォーマンスを発揮することがよくあります。 コントラスト フォーカシングの利点は、シャープネスを調整するにはマトリックス上の画像の任意の部分 (最端の部分も含む) を使用するだけで十分であるのに対し、位相フォーカシングでは DSLR の 1 つ以上のフォーカシング ポイントを使用する必要があることです。 現在のコントラスト法の欠点は、比較的遅いことです。
デジタル一眼レフカメラや一部のミラーレスカメラ（特にマイクロフォーサーズ規格、4/3）ではビデオ撮影時のオートフォーカス速度がますます重要になってきているため、多くの専門家はカメラメーカーが近い将来にこの問題を解決できると確信している。高速コントラストAFを搭載。 最新のミラーレスカメラ 価格カテゴリー 2 つのオートフォーカス システムを備えています: 高速位相検出で動作します。 良い光暗い場所ではコントラストが遅くなります。 一般に、一部のメーカーは、位相センサー ピクセルをカメラ マトリックスに直接統合することに成功しており、これにより、DSLR の従来の位相オートフォーカス システムと比較して、システムの精度が大幅に向上しました。
上記の説明がすべてわかりにくいと思われても、あまり動揺しないでください。上記の技術情報は、カメラでのオートフォーカスの仕組みについての一般的な理解を提供することを目的としています。 カメラのフォーカシングエラーは、レンズを通過する光の不足と、選択したフォーカシングモードの種類によって発生することを覚えておく必要があります（以下で説明します）。
1.2 注目ポイント
フォーカス ポイントは、カメラのファインダー内にある小さな空の長方形または円です。 メーカーはアマチュアカメラとアマチュアカメラを区別することがよくあります。 プロレベル、さまざまな自動焦点システムをそれらに統合します。 通常、エントリーレベルのデジタル一眼レフカメラには、鮮明な焦点を実現するために最小限の焦点数しかありませんが、高度なデジタル一眼レフカメラには、多数の焦点を備えた複雑で高度に構成可能な AF システムが装備されています。 これらは「位相 AF 方式」の一部であり、各ポイントをカメラの AF センサーで使用してコントラストを決定できます。
フォーカスポイントはフレーム内の特定の部分に意図的に配置されており、その数はメーカー間だけでなく、カメラのモデル間でも異なります。 以下は、フォーカス ポイントの数とその位置が異なる 2 つの異なるタイプのオートフォーカスの例です。
ご覧のとおり、Nikon D5100 DSLR のポイントは 11 点ですが、Nikon D810 のポイントは 51 点であり、センサーの数に大きな違いがあります。 フォーカスポイントの数は重要ですか？ はいぜったいに！ そして重要なのは、画像の特定の領域に焦点を合わせて特定のショットを構成するのが簡単であるだけでなく、AF システムがフレーム内の被写体をより効果的に追跡できるためです（撮影時に非常に便利です） スポーツ大会および野生動物）。 ただし、カメラのフォーカスポイントの数だけでなく、そのタイプも重要であることに留意する必要があります。
1.3 デジタル一眼レフカメラのAFシステムの点の種類
について話しましょう さまざまな種類デジタル一眼レフカメラのオートフォーカスポイント。 上で述べたように、オートフォーカス システムの重要なパラメータはポイント数だけではありません。 精度を達成するには、ポイントの種類も重要です。 フォーカスポイントには次の 3 種類があります。 垂直、水平そして 十字軍。 垂直方向と水平方向は同じ方向に働きます。 これらはリニアセンサーです。 クロス ドットは 2 方向のコントラストを測定するため、より正確に作業できます。 したがって、DSLR のクロスセンサーが多いほど、AF システムはより正確に動作します。
だからこそ、一眼レフカメラの新モデルが発売されると、レビューに「測距点はX点、そのうちY点はクロスタイプです。」などと書かれるのです。 メーカーは、新しいカメラにドットの数が多い場合、ドットの数、特にクロスドットの存在を誇らしげに強調します。 たとえば、ニコン D7200 とニコン D7100 の初期モデルのニコン D7000 との主な違いのリストでは、フォーカスポイントが 51 点 (クロスタイプ 15 点を含む) であるのに対し、おばあさんは 39 点、9 点であることが示されています。クロスタイプのもの。
スポーツイベントの撮影や狩猟の写真撮影に使用する予定の新しいデジタル一眼レフカメラを購入するときは、これら両方のパラメータに細心の注意を払う必要があります。
1.4 カメラのオートフォーカス システムのパフォーマンスに影響を与えるその他の要因
ご覧のとおり、フォーカス ポイントの数とその種類の両方の要素が異なります。 重要。 ただし、オートフォーカスの動作に影響を与えるのはこれらだけではありません。 光の質と量もオートフォーカスの性能を大きく左右するパラメータです。 写真家なら誰でも、晴れた日に屋外で撮影するときはカメラの焦点が完璧に合っているのに、薄暗い部屋に入るとレンズが「狩り」を始めることに気づいたことがあるでしょう。 なぜこうなった？ 被写体の光が少ない状況では、カメラがシーン内のコントラストの違いを測定することがはるかに困難になるためです。 パッシブ オートフォーカスはレンズを通過する光に完全に依存しており、照明の品質が悪い場合はオートフォーカスが満足に機能しないことに注意してください。
光の質と言えば、レンズの特性も忘れてはなりませんが、開放絞り値もAFに影響を与えます。 カビ、汚れ、ほこりが多すぎる古いガラス、または前後のフォーカスに問題がある古いガラスで撮影した場合、当然のことながら、自動フォーカスはあまり正確に機能しません。
これが、f/2.8 のプロ用レンズが f/5.6 のアマチュアレンズよりもはるかに速く焦点を合わせることができる理由です。 f/2.8の絞りは、広すぎず狭すぎず、高速フォーカシングに最適です。 ちなみに、絞り 1.4 のレンズは通常、f/2.8 よりも焦点合わせが遅くなります。これは、適切に焦点を合わせるために構造内のガラス要素をより多く回転させる必要があるためです。 .
このような開放絞りでは被写界深度が非常に狭いため、焦点の正確さが重要です。 理想的には、オートフォーカス システムが最適に機能するには、絞りが f/2.0 から f/2.8 の間にある必要があります。
f/5.6 などの絞りが小さいと、レンズを通過する光が少なくなり、オートフォーカス システムが動作しにくくなります。 このため、絞りは閉じたものよりも開いたもの (f/1.4 を除く) の方が好ましいと考えられます。
また、最新のデジタル カメラはすべて、開放絞りで焦点を合わせるため、どの絞り値 (たとえば、f/22) を選択しても、絞りは撮影の瞬間にのみ変化することも付け加えておきます。 .
最後に、オートフォーカス システムの全体的な品質と耐久性が最も重要です。 たとえば、スポーツ競技や写真狩りの撮影用に設計されたプロ仕様の最上位デジタル一眼レフカメラ Canon 1D Mark III は、シリーズ化された後、オートフォーカスの問題により評判を落としてしまいました。 そして、Kenon がプロの写真家を悩ませていたこれらの欠点を修正するファームウェアをリリースするまでには長い時間がかかりました。 彼らの多くは、まさにピント合わせの問題を理由にニコンのカメラに切り替えました。 カメラにはすべてのオートフォーカス モードが装備されていましたが、特定の条件下では正しく動作しませんでした。
最新のデジタル一眼レフカメラ、特にスポーツや野生動物の写真撮影に最高のオートフォーカスシステムが必要な場合は、ニコンまたはキヤノンを選択する必要があります（ただし、他のメーカーが急速に市場リーダーに追いつきつつあります）。
2. デジタル一眼レフのオートフォーカスモード
最近では、ほとんどの DSLR カメラが、特定の状況に応じてさまざまなフォーカス オフ モードで撮影できる機能を備えています。
静かに座っている人物のポートレートを撮影する場合と、走っているアスリートや飛んでいるタカを撮影する場合は別のことです。 静止した被写体を撮影する場合、一度ピントを合わせて写真を撮ります。 しかし、被写体が連続的に動いている場合は、写真を撮った瞬間にカメラが自動的に焦点を調整する必要があります。 幸いなことに、当社のカメラにはこの状況を効果的に処理する機能が組み込まれています。 それぞれのフォーカスモードをさらに詳しく見てみましょう。
2.1 単焦点トラッキングモード
ニコン製カメラではシングルショット追従フォーカシングを「AF-S」と呼びますが、キヤノン製カメラではこのタイプを「ワンショット AF」と呼びます。 また、レンズの焦点を直接合わせる簡単な方法も提供します。 焦点を選択すると、カメラは一度に 1 点ずつコントラストを測定します。
シャッターボタンまたは割り当てられたAFボタン（モデルでそのような割り当てが可能な場合）を半押しすると、カメラの焦点が合いますが、被写体が動いた場合、シャッターボタンを半押しし続けても焦点はリセットされません。 つまり、フォーカスは「ロックされた」ままになります。
通常、シングルサーボ AF モードでは、シャッターを切るには、まずカメラの焦点が合っている必要があります。 そのため、ピントが合わなかったり、被写体が動いたりした場合には、シャッターを押しても何も動作しません（ピントずれのため）。 一部のカメラモデルでは、焦点が合っていないときのカメラの反応を変更することができます（たとえば、Nikon D810 では、「レリーズ」カスタム設定メニューで「AF-S 優先選択」設定を設定できます）。カメラの焦点が合っていなくても写真を撮ります）。
AF-S モードについては、いくつか注意すべき点があります。赤色の AF 補助ビームを備えた外部フラッシュを取り付けた場合、それが機能するにはカメラを AF-S モードに設定する必要があります。 カメラのフロントパネルに組み込まれているオートフォーカス補助ランプも同様で、AF-S モードでのみ機能します。
2.2 AIサーボフォーカスモード
最新のデジタル一眼レフカメラで利用できるもう 1 つの焦点合わせ方法は、ニコンでは「連続サーボ AF または AF-C」、キヤノンでは「AI サーボ AF」と呼ばれています。 動く被写体を追跡するために使用され、スポーツ、野生動物、その他の非静止物体を撮影する場合には絶対に必要です。 このモードの動作原理は、オブジェクトの動きを分析し、次の瞬間にオブジェクトがどこにあるかを予測し、その点に焦点を設定することに基づいています。
このモードの利点は、撮影者または被写体が動いた場合にフォーカスが自動的に調整されることです。 シャッターボタン（割り当てオプションがある場合はAFに割り当てられたキー）を半押しし続けるだけです。 オートフォーカスシステムは自動的に被写体を追跡します。 AF-S シングル サーボ フォーカスと比較して、AF-C 連続フォーカス モードには多くの設定がある傾向があり (特に最も高価なデジタル一眼レフの場合)、1 つ以上のフォーカス ポイントにわたる被写体の追跡などの複雑なタスクを処理できます。
2.3 ハイブリッドシングルショットとフォーカスサーボモード
一部のカメラには、ニコン製カメラのオートサーボ AF「AF-A」またはキヤノン製カメラの「AI フォーカス AF」と呼ばれる別のモードもあります。 シングルフレームフォーカスと連続フォーカスを自動的に切り替える一種のハイブリッドです。 被写体が静止しているとカメラが検知するとAF-Sモードに、被写体が動いていると検知するとAF-Cモードに切り替わります。
安価なデジタル一眼レフカメラはデフォルトで AF-A が有効になっており、多くの状況でかなりうまく動作します。 多くの プロ仕様のカメラ初心者向けに開発されたため、「自動追尾AF」モードはありません。
2.4 連続フォーカストラッキング
ニコンによって「AF-F」と呼ばれるコンスタント フォーカス トラッキング モードは、ニコン D3100 および D7000 の新しいモデルに導入されました。 主にライブビュー形式での撮影を目的としています。 このモードでは、ビデオ撮影中にカメラが被写体を追跡し、フォーカスを自動的に調整します。 名前は素敵に聞こえますが、実際には、このモードは高速で移動するオブジェクトを撮影する場合にはあまり機能しません。 ニコン株式会社のエンジニアは、「AF-F」モードを完成させるためにまだ多くの作業を行っています。 DSLR でビデオを撮影しない場合は、このモードを有効にしないでください。
多くの プロの写真家初心者向けの写真レッスンでは、ほとんどの場合、AF-C 連続フォーカス追跡モードがオンになっており、照明条件が悪い場合にカメラの焦点が合わない場合にのみ AF-S に切り替えることに気づきました。
2.5 フォーカスモードの変更
カメラのオート フォーカス モードを変更する方法がわからない場合は、その説明を読むことをお勧めします。 異なるモデルそれはさまざまな方法で起こります。 たとえば、エントリーレベルのカメラ Nikon D5300 または Nikon D5200 の場合は、「情報」ボタンを押して、ジョイスティックでフォーカス モードを選択する必要があります。 また、高価なデジタル一眼レフカメラには、フロントパネルに特別なボタンがあり、これを使用してさまざまなモードをすばやく切り替えることができます。 たとえば、ここでは Nikon D610 カメラの AF モードを変更する方法を示します。AF モード ボタンを押しながら、同時にコントロール ホイールを回します。
補助画面に「C」の文字が表示されます。これは、カメラが AF-C 連続フォーカス トラッキング モードで動作していることを意味します。「S」に切り替えると、シングル フレーム フォーカスが有効になります。 「M」を押すと、カメラのフォーカスの手動制御に切り替わります。
3. オートフォーカスエリアモード
初心者の写真家をさらに混乱させるのは、多くのデジタル一眼レフ カメラには「AF エリア モード」などと呼ばれるメニュー項目があり、アマチュア写真家が AF-S、AF-C、AF- モードでのフォーカシングの動作についていくつかのオプションを選択できるようになります。そしてAF-F。
Nikon D3100 や Nikon D5200 などのエントリーレベルの DSLR の場合は、メニューから設定を変更できます。Nikon D300s、Nikon D700、Nikon D3s、Nikon D3x などの高度なカメラの場合は、画面上の特別なセレクターを使用して設定を変更します。背面パネル (DSLR カメラ Nikon D810 および Nikon D4S の場合、このパラメータの制御を他のボタンに再割り当てすることはできません)。 オートフォーカスエリアを選択すると何が得られるかを見てみましょう。
3.1 一点フォーカスエリア
ニコンのカメラで「シングルポイント AF」モードを選択するか、キヤノンのカメラで「マニュアル AF ポイント」モードを選択すると、ファインダーを通して 1 つの焦点のみを使用して焦点を合わせます。 つまり、ジョイスティックを使用してある点から別の点に切り替えると、カメラは垂直センサーまたは十字センサー（選択したセンサーに応じて）を使用して、画像のこの特定の領域のコントラストのみを測定します。 多くのプロの写真家は、風景、建築、その他の静止した被写体を撮影する場合、単一点フォーカス モードを使用することを推奨しています。
3.2 ダイナミックフォーカスエリアモード
ニコンの「ダイナミック AF」モードまたはキヤノンのカメラの「AF ポイント拡張」モードでは、フォーカス ポイントを 1 つ選択し、カメラはまずそれに応じてフォーカスを調整します。 次に、焦点が設定されると、被写体が動いた場合、カメラは周囲のドットを使用してそれを追跡し、被写体に焦点を合わせ続けます。 カメラを最初に選択した焦点に近づけながら、被写体の動きに追従して焦点を合わせ続けることが期待されます。 カメラが周囲/他のポイントを選択した場合、これはビューファインダーには表示されませんが、完成した写真では目立ちます。
ダイナミック AF モードは、鳥のような動きの速い被写体を撮影する場合に最適です。鳥が飛んでいる間、ピントを合わせ続けるのは難しいからです。 Nikon D7100、Nikon D7200、Nikon D800 などの高度な DSLR では、メイン ポイントの周囲のポイントの数 (9、21、または 51 個) を選択できます。
したがって、フレーム内の小さな領域を監視する必要がある場合は 9 ポイントを選択し、フレームのフィールド全体の動きを追跡する必要がある場合は 51 ポイントを割り当てます。
で 最近多くの Nikon DSLR モデルには「3D トラッキング」モードもあります。このモードでは、ポイントを割り当て、フレーム内のオブジェクトの位置の変化を追跡するために必要な補助ポイントの数をカメラが決定します。 3D トラッキング モードの利点は、カメラが内蔵のパターン認識システムを使用して自動的に色を読み取り、被写体自体を追跡するため、被写体の動きに合わせて写真を構図するだけであることです。
たとえば、黒い鳥の間を歩く白鷺を撮影します。 システム3 Dトラッキングでは、鳥が動いたりカメラが動いたりしても、自動的に白い鳥に焦点を合わせて追跡するため、ショットの構図を決めることができます。 .
「ダイナミック AF」モードと「3D トラッキング」モードを比較すると、前者の場合は特定の数のポイントが使用され、後者の場合は利用可能なすべてのポイントが被写体の追跡に使用されます。 同時に、「ダイナミック AF」は特定の「ゾーン」を使用し、周囲のフォーカス ポイント (設定で選択した数だけ) のみをアクティブにします。 たとえば、9 つのポイントを選択した場合、オブジェクトがメインのフォーカス ポイントを囲む 9 つのフォーカス ポイントの領域内にある限り、追跡は機能します。 被写体がこの領域から離れると、カメラはピントを合わせることができません。 ただし、3D トラッキング モードでは、最初に選択したポイントから大きく離れた場合でも、カメラはオブジェクトを監視し続けます (新しく選択したポイントがビューファインダーに表示されます)。
プロは、鳥や野生動物を撮影するときにダイナミック オートフォーカス モードを使用し、9 点または 21 点という少数のポイントを使用します。 3Dトラッキングについて さまざまな意見これは、たとえば 9 点のダイナミック AF ほど高速ではないためです。
3.3 フォーカスエリア自動選択モード
ニコンのカメラでは「自動 AF ポイント選択」、キヤノンでは「自動 AF ポイント選択」と呼ばれ、「ポイント アンド シュート」の焦点合わせ方法です。 カメラは焦点を合わせる対象を自動的に選択します。 これ - 複雑なシステムフレーム内の人物の肌の色を認識し、自動でピントを合わせることができます。 フレーム内に複数の人物がいる場合は、カメラに最も近い人物に焦点が合います。 フレーム内に人がいない場合、通常、カメラは近くまたは遠くのオブジェクトに焦点を合わせます。 AF-SモードとオートエリアAFモードを選択している場合は、ファインダー内にアクティブなフォーカスポイントが一瞬表示され、カメラがピントを合わせたエリアを確認できます。
同じことが可能です キヤノンのカメラですが、「ワンショットAFモード時のAFフレーム自動選択」というモードがあります。 プロはカメラに任せるのではなく、すべての撮影パラメーターを制御することを好むため、なぜこのモードが必要なのかを説明するのは困難です。
3.4 グループフォーカスモード
Nikon D810やNikon D4Sなどのニコン一眼レフカメラの最新モデルには、新しいフォーカスエリア選択モード「グループAF」が搭載されています。 「1点AF」とは異なり、1点ではなく5点の測距点で被写体を追従します。 このモードは、シングルポイントAFやダイナミックAFに比べて、ピント合わせの開始点を設定したり被写体を追尾したりするのに適しており、特に枝から枝へと飛び交い捕まえるのが難しい小鳥の撮影に適しています。 。 このような場合、「グループ AF」は「ダイナミック AF」よりも精度が高く、ショットごとに一貫性が得られるため、撮影者にとって非常に役立ち、より良い結果が得られます。
グループ フォーカス エリア モードはどのように機能しますか? ファインダー内には 4 つの焦点が見えますが、中央の 5 番目の焦点は隠れています。 カメラの背面にあるジョイスティックを押すと、グループを移動できます (フレームの中央にあるフォーカス ポイントが十字であり、より正確であるため、中央に留まることが理想的です)。 被写体をロックオンすると、5 つのポイントすべてが同時にアクティブになり、最初に最も近い被写体に焦点を合わせます。
選択した中心点よりも優先される9点の「ダイナミックAF」とは対照的です。 中央の 1 つに焦点を合わせることができなかった場合 (コントラストが低い)、カメラは他の 8 つの部分に焦点を合わせようとします。 最初は、カメラは常に中心点に焦点を合わせ、その後初めて他の 8 つの部分に移動します。
一方、「グループAF」は5点すべてを同時に使用し、5点のどの点も利することなく最も近い被写体にピントを合わせようとします。
グループ AF モードは、鳥、野生動物、チーム以外のスポーツの撮影に特に役立ちます。 上記の自転車選手の例で、前方のアスリートに焦点を当てることが目標の場合、 より適しているでしょう「グループ AF」。このモードではカメラが最も近くにいるアスリートを追跡します。
別の 良い例え: 鳥は写真家の少し上に座っているため、背後の背景はほとんど見えません。 ダイナミック AF モードでは、どこを狙っても、カメラはまず焦点を捉えようとします。 レンズを鳥に直接向けると、カメラは鳥に焦点を合わせます。 うっかり背景を狙ってしまうと、カメラのピントが背景に合わせられてしまいます。
したがって、特に茂みの中や、小鳥が止まっている枝が常に揺れている場合、小鳥の撮影は少し難しい場合があります。 焦点の開始点を選択することは非常に重要であり、選択が早ければ早いほど、特に鳥が突然飛び去ろうとした場合に、焦点を合わせて鳥を捉えて追跡できる可能性が高くなります。 上で述べたように、「グループ AF」モードでは、単一のフォーカス ポイントに利点はなく、5 つすべてが同時にアクティブになります。 この場合、鳥は背景よりも近くに座っているため、5 つの点のグループが鳥に近づくと、カメラは常に背景ではなく鳥に焦点を合わせます。 フォーカスを選択すると、グループ AF モードのカメラが被写体を追跡しますが、これも 5 つのポイントのうち 1 つが被写体に近い場合に限られます。 被写体の動きが速く、カメラを同じ方向に向ける時間がない場合、9 点ダイナミック AF モードと同様に、ピントが合わなくなります。
一部の写真家は、グループ AF モードを使用すると非常に早くピントを合わせることができると言っていますが、それが 9 点ダイナミック フォーカシングよりも速いかどうかを実際に測定した人は誰もいません。 おそらく、状況によっては後者の方が速いでしょう。
注意すべきもう 1 つの重要な事実は、単焦点でグループ AF モードを有効にすると、 A.F.— S、カメラは顔検出機能をオンにし、グループの中で最も近くにいて目立つ人の目に焦点を合わせようとします。 たとえば、木の枝と葉の間に立っている人を撮影する場合、カメラは常に葉ではなく被写体の顔に焦点を合わせようとします。 .
残念ながら、顔検出は AF-S モードでのみ可能であるため、動きの速いアスリートのグループを撮影していて、カメラがフォーカスをロックして被写体の顔を追跡する必要がある場合（近くのオブジェクトに焦点を合わせるのではなく）、ニコンの場合は「ダイナミック モード」、キヤノンの場合は「AF ポイント拡張」を使用することをお勧めします。
以下は、Nikon カメラの各オートフォーカス モードの概略比較です。
右回り画像表示時：シングルポイントAFモード、AFエリア自動選択（9、21、51）、3Dトラッキング、グループAF。
3.5 その他のフォーカスエリア選択モード
最新のデジタル一眼レフカメラには、「顔優先 AF」「広域 AF」「通常エリア AF」「被写体追従 AF」などの新しいエリア選択モードが追加されています。 これらのモードは、DSLR カメラでビデオを撮影するときに使用されます。 おそらく、これらの機能は、ビデオ撮影が可能なニコンのデジタル一眼レフカメラの全製品に組み込まれることになるでしょう。 これらのモードの機能はカメラによって若干異なり、将来変更される可能性があるため、これらのモードについては詳しく説明しません。
キヤノンには、フォーカスポイント内でピントを微調整できる「スポットAF」など、独自のオートフォーカスエリア選択モードもあります。 このモードは高度に特殊化されており、たとえば、Canon EOS 7D カメラに搭載されています。
3.6 どのような場合に 1 つまたは別のタイプの自動フォーカスを選択するか
さまざまな AF エリア選択モードをいつどのように使用するかを知る必要があるのはなぜですか? それぞれフォーカスモードと組み合わせることができるからです！ これをよりよく理解するために、例を示した表を作成してみましょう (ニコン DSLR カメラの場合)。
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AFエリア選択モード |
ニコンのフォーカスモード |
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1点AF |
カメラの焦点は 1 回だけ、選択した焦点にのみ設定されます。 |
カメラは選択した 1 点に焦点を合わせ、オブジェクトが移動すると焦点が再調整されます。 |
DSLR は被写体が動いているか静止しているかを検出し、AF-S または AF-C のどちらのモードを使用するかを自動的に決定します。 いずれの場合も、適用されるのは 1 点だけです。 |
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ダイナミックAF |
無効にすると、単一点オートフォーカスと同様に機能します。 |
開始フォーカスポイントを選択し、カメラが被写体に向けられると、その動きを追跡するために周囲のドットがオンになります。 カメラメニューで補助点の数を選択できます。 |
前のケースと同様ですが、点のグループが対象です。 |
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前の場合と同様に |
特定の数のフォーカス ポイントを使用する代わりに、可能なすべてのフォーカス ポイントが使用され、色認識を使用して被写体を追跡します。 撮影者が開始点を指定すると、カメラがフレーム全体で被写体を自動的に追跡し、被写体の焦点を失うことなくショットを再構成できるようになります。 |
前のものと同様 |
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カメラは 5 つの焦点をアクティブにし、最も近いオブジェクトを狙います。 フレーム内に人物がいると判断すると、その人物にピントを合わせます。 |
カメラは最も近い被写体に自動的に焦点を合わせ、被写体が 5 点に近づく限り、フレーム内で被写体を追跡します。 顔認識が機能しません。 |
利用不可。 |
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AFエリア自動選択 |
カメラ自体は、フレーム内にあるものに応じて点を選択します。 |
カメラ自体が移動するオブジェクト上に点を設定し、それを追跡します。 |
以前のケースと同様です。 |
上記のフォーカスエリア選択モードを説明する表に注意してください: モデルによっては、特定のオプションがない場合があります。
3.7 フォーカスエリア選択モードの変更
お使いのカメラに合わせてフォーカスエリア選択モードを変更する方法を理解するには、説明書を読むことをお勧めします。 Nikon D3100 や Nikon D3300 などのエントリーレベルの DSLR の場合は、「撮影モード メニュー」セクションに入る必要があります。上級カメラの場合は背面パネルにスイッチがあります。 たとえば、これは Nikon D600 および D610 SLR カメラの補助ディスプレイがどのように見えるかです。
マウント底部のAFボタンを押したまま、そのまま前後のコントロールホイールを回転させます。
4. オートフォーカスのシナリオと例
さて、オートフォーカスとAFエリアモードのそれぞれがどのようなものであるかについて、多くの技術的な情報を学びました。 前に示したデータを十分に理解して把握するために、さらにいくつかのシナリオと例を見てみましょう。 以下に説明するカメラ設定は Nikon カメラ用に設定されています。
4.1 シナリオ No. 1 – 路上でのスポーツ競技の撮影
サッカーなどを撮影する場合、どのオートフォーカスモードとAFエリア測光の種類を選択しますか？ まずは適切なフォーカスモードを選択しましょう。 シャッター ボタン (または AF に割り当てたボタン) が半押しされている限り、カメラは常に焦点を合わせる必要があるため、AF-S シングル サーボ フォーカシング モードは明らかに機能しません。 したがって、AF-C または AF-A モードのいずれかを使用する必要があります。 プロは撮影プロセスを完全に制御したいため、この状況では AF-C 連続サーボ オートフォーカス モードに切り替えます。
AFエリアの選択はどうなるのでしょうか？ シングルポイント AF、ダイナミック AF、グループ AF、または 3D トラッキングを有効にする必要がありますか? プロの写真家は、サッカー、バスケットボール、屋外ホッケーなどのスポーツ イベントを撮影する場合、3D トラッキングを組み込んで、人物がショットを構成している間、カメラが選手を追跡できるようにします。 3D トラッキングが正しく機能せず、ミスが多いことが突然判明した場合は、特にアクションシーンの近くに立っている場合は、十分な数のフォーカス ポイントを備えた「ダイナミック AF」に切り替えることができます。 グループ AF モードは、被写体のすぐ近くに立っている場合にのみ機能します。 以下は、説明されているケースの一連のフォーカス モード設定です。
- オートフォーカス方式:AF-C
- AFエリア測光モード：3Dトラッキング、ダイナミックAFまたはグループAF
- カスタム設定 => ダイナミックAF：21点または51点
- カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択：フォーカス優先
4.2 シナリオ No. 2 – 路上で人々を射殺する
晴れた日に屋外でポーズをとる人々を撮影する場合は、どちらのフォーカス モードでもうまく機能するはずです。 AF-Sを選択した場合は、シャッターを半押しするとすぐに一度ピントが合うので、ピントを合わせた後に被写体が動かないように注意するだけで済みます。 デフォルトでは、焦点が合わない場合、カメラは AF-S シングルサーボ フォーカシング モードで写真を撮ることを許可しません。
AF-C 連続フォーカス追跡モードで撮影する場合は、ボタンを押す前にフォーカスが正しく設定されていることを確認するだけで済みます。 また、AF-Aはポートレート撮影にも適しています。
AF測光エリアの選択については、被写体が動かない「1点AF」で撮影するのが便利です。
- モードオートフォーカス：AF-S、AF-C、またはAF-A
- AF測光エリア： 一点
- カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先
- カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度
モデルが私たちに近い場合、特にモデルの最も近い目に常に焦点を合わせる必要があることは言うまでもありません。
4.3 シナリオ #3 – 屋内でポートレートを撮影する
照明が不十分な建物内で人物を撮影するのは少し難しい場合があります。 部屋が暗い場合は、AF-S シングルサーボ フォーカス モードに切り替えて、必要に応じて補助照明を使用することができます。 外部フラッシュがある場合は、AF-S モードを使用して赤いビームをオンにして焦点を調整できます。
AF-Cモードではこの機能は使用できません。 AF-A オートフォーカスでもこの状況に対処できるはずですが、プロの写真家は AF-S をオンにすることを好みます。
AFエリア測光については、暗い場所での精度を高めるために中央の測距点を使用する方が便利です。
- オートフォーカスモード：AF-S
- 測光：1点AF
- カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先
4.4 シナリオ No. 4 – 飛んでいる鳥の写真撮影
鳥の写真は、鳥の行動を予測することが難しく、非常に速く飛ぶことが多いため、非常に難しい写真ジャンルです。 上で述べたように、撮影時には「コンティニュアスサーボAF」（AF-C）モードを選択し、フォーカスエリアは9点または21点の「グループAF」または「ダイナミックAF」のいずれかを選択することをお勧めします。 21点で撮影しますが、通常は9点の方が速いです）。 プロの写真家は、51 個のフォーカス ポイントと 3D トラッキングを試したと述べていますが、これらのモードは、より少ないポイントを使用する場合に比べて速度が遅く、精度も低くなります。
写真家の一人は、99％の時間、鳥の中心点に焦点を合わせ、鳥が高い枝に止まっているときだけ焦点を変えると語った。 繰り返しになりますが、ほとんどの場合、中央の焦点を合わせると最良の結果が得られます。 小鳥を撮影していて、フォーカスの開始点を設定する時間がない場合は、グループ AF モード (カメラで利用可能な場合) を試すことができます。
- オートフォーカスモード:AF-C
- AFエリア測光：ダイナミックAFまたはグループAF
- カスタム設定 => ダイナミックAF：9点または21点
- カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度
4.5 シナリオ #5 – 風景と建築の撮影
すべてのフォーカシング モードはこの種の撮影に適していますが、追跡する対象物がないため、AF-S を使用する方がさらに便利です。
暗い場所では距離が長くなり、AF補助光機能が使えなくなります。 この場合、カメラを三脚に取り付けてライブビューに切り替えて、 コントラスト法シーン内の明るいオブジェクトに焦点を当てます。 これで問題が解決しない場合は、自動フォーカスをオフにして手動でフォーカスを合わせるしかありません。
風景や建築物を撮影するときは、カメラの焦点が何に合っているかにもっと注意を払う必要があり、被写界深度 (DOF) と過焦点距離がどのくらいかを明確に理解する必要があることが特に重要であることを覚えておいてください。
オートフォーカス領域の測光に関して、一つ言えることは、フレーム内の特定の点に正確に焦点を合わせるには「シングルポイント AF」モードが必ず必要であるということです。
- オートフォーカスモード：AF-S
- オートフォーカスエリアの選択方法：1点AF
- カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先
4.6 シナリオ #6 – 大型動物の写真撮影
サファリで大きな動物を撮影する場合、専門家は AF-C 連続フォーカス トラッキング モードとダイナミック AF または 3D トラッキング AF エリア測光方式を使用することを好みます。どちらも完璧に機能します。 動物は通常、鳥ほど機敏ではないため（ただし、場合によっては鳥よりも速く動くこともあります）、ペースの速いイベントを撮影しない場合は、より多くのフォーカス ポイントを備えたダイナミック AF モードを使用するか、3D トラッキングを使用することをお勧めします。
- オートフォーカスモード:AF-C
- AFエリア選択：ダイナミックフォーカスまたは3Dトラッキング
- カスタム設定 => ダイナミックAF: 最大ポイント数または 3D
- カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度
上記のシナリオにより、特定のフォーカス モードとフォーカス エリア測光をいつ、どのように選択するかを理解しやすくなることが期待されます。 上の表に戻って、すべてをよく理解したかどうかを確認してください。
4.7 シナリオ No. 7 – 小グループの写真撮影
初心者は、数人のグループを撮影するときにどのモードでピントを合わせるべきかをよく尋ねます。 オートフォーカス モードについて説明する前に、説明しておくべき重要な点がいくつかあります。 標準レンズを使用する場合 焦点距離または絞りが開いた望遠カメラの場合は、被写体までの距離を覚えておく必要があります。 グループの近くに立って f/1.4 ～ f/2.8 で撮影すると、同じ平面に立っていない限り、数人の人だけに焦点が合い、残りはぼやけてしまうことがあります。 ここでの解決策は 2 つあります。絞りを f/5.6 または f/8 に固定するか、さらに遠ざけて被写界深度を深くするかのいずれかです。 または、これらのヒントの両方を使用することもできます。
背景をぼかして大きな絞りで撮影したい場合は、全員を厳密にカメラと平行に一列に並べるしかありません。 平らな壁に後頭部を押し付けた場合、人はどのように立つ必要があるかを想像してみましょう。これがモデルの配置方法です。
フォーカシングモードに関しては、日中はどのモードでも問題ありませんが、1点フォーカシングを使用する方が便利です。
- モードオートフォーカス：AF-S、AF-C、またはAF-A
- 測定方法：1点AF
- カスタム設定 ⇒ AF-S優先選択：フォーカス優先
- カスタム設定 ⇒ AF-C優先選択: リリース優先度
注: ご覧のとおり、すべてのモードで「AF-S」と「AF-C」の優先選択はそれぞれ「フォーカス優先」と「レリーズ」に設定されています。 だからこそ。 AF-S シングルサーボフォーカシングモードと「フォーカス優先」を設定することで、ピントが合わない場合には写真を撮影できないようにカメラに指示します。 プロの写真家は AF-S をあまり使用しませんが、使用する場合は鮮明なショットを求めます。
AF-C の連続サーボ オートフォーカス モードの場合、「レリーズ優先」はほとんどの状況でうまく機能します。カメラはフォーカスを微調整しますが、シャッター ラグが長すぎることを許容しないため、撮影者は必要なときに撮影できます。 AF-Cモードでは、レリーズとフォーカスのどちらを優先するかを考える必要はありません。 「レリーズ優先」ならカメラが気にならない 良いトリックまたは悪い（ではなぜオートフォーカスが必要なのでしょうか？）、そして「フォーカス優先」では、次のことはできません。 ナイスショットフォーカスがロックされるまで。 非常に正確に焦点を合わせる必要がある場合は、次のように切り替えます。 A.F.— Sそれから。 上記の例に示すようにこのパラメータを設定するだけで、それらのパラメータは永久に忘れられます。 .
5. 暗い場所でのオートフォーカス性能を向上させるためのヒント
前に述べたように、良い場合には、 晴天撮影では、カメラは自動フォーカスで優れた仕事をします。 しかし、写真家が暗い場所で撮影を始めると、特に屋内で撮影する場合、多くの問題に直面します。 光が足りないときにオートフォーカス システムをより適切に機能させるためのヒントをいくつか紹介します。
1. 中央のフォーカスポイントを使用する。 カメラの焦点が 9 か 51 かどうかは関係ありません。暗い場所で撮影する場合は、より正確に機能するため、外側の焦点ではなく中央の焦点に焦点を合わせます。 通常、中央にはクロスタイプのセンサーがあり、カメラの他のポイントよりもうまく機能します。
しかし、中心点に焦点を合わせなければならない場合、フレーミングと構図をどうすればよいでしょうか? 解決策は、オートフォーカス機能をカメラのシャッターボタンからカメラの背面にある別のボタンに再割り当てすることのようです。 その後、被写体に焦点を合わせてフレームを再構成できます。 初心者向けのエントリーレベルのものを含む、ほとんどの DSLR カメラでこれが可能です。 プロ仕様の DSLR にはボタン (通常は「AF-オン」と呼ばれます) があり、オートフォーカスの有効化設定で「AF-ON のみ」を選択することでメニューから有効にできます。 ただし、特に被写界深度が浅く絞りが開いた状態で撮影する場合は、ショットを再構成した後に注意する必要があります。 焦点を合わせてからカメラを動かすと、焦点が移動する可能性が高いため、被写体を鮮明に保つように注意する必要があります。
2. カメラまたは外部フラッシュのAF補助光機能をONにする。 暗い場所で撮影する必要がある場合、この機能は写真家にとって役立ちます。 これを有効にするには、メニューで AF 補助光がオンになっていること、およびフォーカス モードがシングル サービス - AF-S に設定されていることを確認する必要があります。
3. 対照的なオブジェクトとエッジの選択。 平らな単色の表面に焦点を合わせようとするのではなく、背景から目立つ「高コントラスト」のオブジェクトを探してください。
4. 少し光を追加したり、ランプを点灯したりする。 簡単なことのように聞こえますが、集中するのが難しい場合、部屋の照明を少し追加したり、電球をたくさん点灯したりすることよりも簡単なことはないでしょうか。 あるプロの写真家は、パーティーでのダンスをどのように撮影しなければならなかったのかを語った。 光が非常に少なかったので、ピントを合わせるためにモデルに懐中電灯を当てなければなりませんでした。 それから彼は主催者に近づき、ホールの全体的な照明をオンにするように頼みました。すべての問題は自動的に解決され、素晴らしい写真を撮ることができました。
5. シャッタースピードに注意してください。 ピントが合わないと思われがちですが、手持ち撮影には十分なシャッタースピードが必要であることを忘れてはいけません。 式 B=1/(2*FR) を使用して露出時間を決定するルールについては、DSLR 設定に関する別の写真チュートリアルで詳しく説明されています。
6. うちは三脚を使ってます。 三脚を使用することで、カメラの動きを気にすることなく、暗い場所でもより正確なフォーカシングを実現できます。
7. ライブビューモードでコントラストフォーカス機能を使ってみよう。 カメラを三脚に設置したら、ライブビュー モードで焦点を合わせてみることができます。覚えているとおり、このモードでは、フレーム内のオブジェクトのコントラストに基づいてより正確に焦点を合わせる方法を使用できます。 多くのプロの写真家は、三脚を使用して写真を撮る必要があるときは、より良い結果が得られるため、コントラスト フォーカスを使用しようとしていると述べています。 また、カメラ画面上の画像はビューファインダーよりも大きいため、一般にライブビュー モードでピントを合わせる方が便利です。
8. 便利なものは明るい懐中電灯です。 カメラのモデルにオートフォーカス照明装置が組み込まれていない場合は、明るい懐中電灯を使用し、誰かにそれを被写体に当ててもらい、焦点を合わせます。 鮮明さが捉えられたらすぐにマニュアルフォーカスモードに切り替え、フラッシュライトを消して「セルフタイマーで」写真を撮ります。 夜の風景を撮影するときは、焦点を合わせるためにレーザーポインターを使用するという専門家からのアドバイスを見たことがあります（人や動物の目に当たると、網膜を焼く可能性があることを忘れないでください）。
9. マニュアルフォーカスを使う。 このアドバイスは記事のタイトルとは一致しませんが、手動でフォーカスを調整できるようにする必要があり、恐れることはありません。 場合によっては、手動でのフォーカスの方が自動モードよりもさらに高速になることがあります。 多くの風景、マクロ、建築写真はマニュアル フォーカスを使用して撮影されます。
写真 13. マニュアルフォーカスで撮影した別の風景。 3フレームのHDR。 ニコンのD610というカメラです。 レンズ - Samyang 14/2.8。 シルイ T-2204X 三脚。
追伸 親愛なる友人、同僚、そしてサイトのゲストの皆様！ この記事が他の写真家の役に立つと思われる場合は、ソーシャル ネットワークや専門フォーラムで記事へのリンクを共有したり、ブログに公開したりしていただければ幸いです。 ソースへのアクティブなリンクを貼っていただくようお願いします。 妻は一日中、これらすべてのフレームを写真に描き続けました...彼女の仕事は無駄ではありません。 ありがとう！ 鮮明な写真があなたに届きますように。
ピントを合わせるのは簡単ではありません。 オート、ポートレート、ランドスケープといった主要な撮影モードのいずれを使用しても、カメラがすべての作業を行います。 しかし、それは簡単すぎて専門的ではありません。 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせて写真を撮るだけという簡単なようでした。 では、なぜ多くの写真はぼやけてぼやけて写ってしまうのでしょうか？ 答えは、オートフォーカス システムは機能しますが、常に期待どおりに機能するとは限りません。
通常、エントリーレベルまたはミッドレンジの一眼レフカメラには、互いに一定の距離を置いて点在する 9 つの焦点があります。
AFフレームは常に中央に1点、次に上下2点、左右に3点ずつ、そのうち2点は同じ高さにあり、1点は画面端に押し込まれます。 より高度なカメラにはさらに 6 つのポイントがありますが、最初の 9 つとは異なり、これらは手動で選択できません。
オートフォーカスの仕組み
さまざまなカメラモードでの撮影時にオートフォーカスを実現するには、9 つすべての AF ポイントからの情報が使用されます。 カメラは、シーンの各部分からカメラまでの距離を決定し、オートフォーカス ポイントと一致する最も近いオブジェクトを選択し、その位置でオートフォーカスをロックします。
これは問題なく、フレーム内の最も近いオブジェクトに焦点を合わせたい場合には非常に便利ですが、常にそうなるとは限りません。 美しい風景を撮影していて、前景の花に焦点を当てたいとします。 この場合どうすればよいでしょうか? - このような場合は、マニュアルフォーカスモードを選択することをお勧めします。
さまざまなフォーカスオプション
自動ポイント選択
デフォルトでは、DSLR は各撮影モードですべての AF ポイントを使用しますが、多くの場合、フォーカス ポイントを手動で選択できます。 AF ポイント選択ボタン、具体的にはカメラ背面の右上隅にあるボタン (カメラのブランドによって位置が異なる場合があります) を押すと、現在自動選択マルチポイントを使用していることを示す確認が画面に表示されます。 AFモード。
一点フォーカスモード
オートフォーカスモードと マニュアルフォーカス前の手順と同様にフォーカスポイント選択ボタンをクリックし、「設定」をクリックします。 カメラは 1 つのフォーカス ポイントのみを使用するように切り替わります。 マルチポイント モードに戻るには、同じ操作を行います。
フォーカスポイントを変更する
手動制御モードでは、中央のフォーカス ポイントのみを使用することに限定されません。 に切り替えた後、 オートモード矢印キーを使用して、一度に 1 点ずつ、他の利用可能なフォーカス ポイントを選択できます。 中心点に戻るには、もう一度 Set ボタンをクリックします。
フォーカスモード
フォーカス ポイント ガイドはどのフォーカス モードでも機能するため、静止した被写体を撮影しているか動いている被写体を撮影しているかに応じて 1 つ以上のポイントを使用できます。 最適なフォーカスモードを選択してください。
特定のフォーカス ポイントをいつ使用するか
自動選択
最も近い被写体に焦点を合わせたい場合や、周囲で起こっていることに素早く反応する必要がある場合は、自動選択モードが最適なオプションです。 この場合、1 点または別の点を選択する手間がかからないため、時間を節約できます。さらに、このモードは動くオブジェクトの撮影に適しています。
中央のフォーカスポイント
中央の焦点は光に最も敏感で、すべての中で最も正確であるため、非常に低い光レベルでの使用に最適であり、非常に明るい光でのその逆の使用にも最適です。 他のポイントを使用すると、結果が悪化する可能性があります。 中心点は、主要な被写体がフレームの中心にある場合にも最適です。
上部のフォーカスポイント
風景を撮影していて、前景よりも遠くにある物体やシーンの領域を強調することが重要な場合は、 頂点集中すること。 この場合、前景のオブジェクトはよりぼやけ、より遠くにあるオブジェクトは鮮明で鮮明になります。
対角のフォーカスポイント
ポートレートは、被写体がフレームの中心ではなく、少し横にある場合に特によく映えます。 ポートレートを水平方向または垂直方向で撮影する場合は、対角線上にある適切なフォーカス ポイントを選択し、被写体の片方の目に焦点を合わせます。 顔が 4 分の 3 の方向を向いている場合は、カメラに最も近い目に焦点を合わせます。
境界焦点
フォーカスポイントは左端にあり、 右側フレームは、前景画像をよりぼやけさせ、画像の境界上のより遠くにある特定のオブジェクトをより鮮明にしたい場合に非常に便利です。
最適なAFフレームの選び方
私たちのほとんどにとって、フォーカス ポイントは 9 つあれば十分ですが、Canon EOS-1D X のようなハイエンド カメラには、驚くべき 61 ものフォーカス ポイントがあります。 小さなグループで複数のフォーカス ポイントを選択することもできます。
フォーカスポイントが多すぎると、最適なポイントを選択するのが難しい場合があります。 多くの場合、中央のフォーカス ポイントを使用してピントを合わせ、シャッター ボタンを軽く押してピントを合わせるのが最も簡単だと思われます。
シャッター ボタンを押したままにして、構図を決め、シャッター ボタンを全押しして写真を撮影すると、フォーカス設定をロックできます。 これは多くの場合機能しますが、常に最良の選択肢であるとは限りません。
中心焦点のみを使用する場合の主な問題は、照明情報と露出値が同時に設定されることです。 つまり、たとえば、最初に影にあるオブジェクトに焦点を合わせ、次にすぐに太陽にあるオブジェクトに切り替えると、この場合、画像は露出オーバーになります。
点を修正する
AE ロックを押してショットを構成すると、カメラが絶えず変化する照明条件を考慮できるようになります。 このとき、フォーカスをロックしたままにするために、シャッター ボタンを押したままにする必要があります。
ただし、通常は、焦点を合わせる必要がある領域に近い AF ポイントを選択する方が簡単なので、その後のカメラの動きは最小限になります。
最適なAFフレームを選択することで、より正確な測光が行えるだけでなく、フォーカスポイントを固定した後の手ブレも軽減します。 さらに、フォーカス ポイントは三分割法を尊重してディスプレイ上に配置されるため、適切な構図を作成するのに役立ちます。
多くのアマチュア写真家は、新しいカメラを受け取ると、すぐにその意図された目的のために使い始めます。彼らはあらゆるものの写真を撮ります。 しばらくして何百枚もの写真を撮った後、自分のカメラがどのように機能するのか疑問に思う人もいます。 多くの人にとって、本当の発見はオートフォーカス制御を使用できることです。
フォーカスは写真撮影において最もクリエイティブなツールの 1 つです。 これは、視聴者の注意を周囲の全世界から 1 つの特定のオブジェクトに引き寄せる力であり、それはただただ驚くべきものです。 以下に、新しいカメラのオートフォーカスを制御するのに役立つヒントをいくつか示します。 DSLR カメラとミラーレス カメラの両方に適していますが、メニュー項目名はモデルによって異なる場合があります。
カメラは物体に焦点を合わせません
オートフォーカスを理解するのに役立つ最初のことは、カメラが木、バスケットボール選手、山、その他のオブジェクトに焦点を合わせていないことを理解することです。 カメラは特定の距離で焦点を合わせ、カメラからその距離にあるすべてのものに焦点が合います。 カメラから 2 メートル離れた人物に焦点が合っている場合、この距離にある他のすべてのオブジェクトにも焦点が合います。 新しいカメラを手に取り、シャッター ボタンを半押しして焦点を合わせると、ビューファインダー内に多数の点灯した四角形 (カメラのモデルによっては点) が表示されます。 これは、カメラがこれらすべての点に焦点を合わせるという意味ではなく、この表示は、どのオブジェクトがその中にあるかを示すだけです。 この瞬間カメラの視野に入ってきます。 これらの四角形 (またはドット) のほとんどが、焦点を当てたいオブジェクト上にないことがよくあります。 これを修正する方法を考えてみましょう。
カメラは特定の距離に焦点を合わせ、この距離にあるものすべてに焦点が合います。 この写真では、カメラは犬の顔が位置する領域に焦点を合わせました。 女の子はこの距離の後ろにいるので、彼女の画像には焦点が合っていません。
フォーカスエリアモード：シングルまたはマニュアル
ピントを合わせたい被写体にピントを合わせるには、フォーカスエリアモードを変更する必要があります。 デフォルト設定では、これらすべての四角形 (ドット) がランダムな順序で点灯します。 フォーカスエリアモードをシングルまたはマニュアルに変更することで、ファインダー内のどのエリアにAFフレームを選択するかを選択できます。 エリア選択はカメラの矢印ボタンまたはダイヤルを使用して行うことができます。 一部のカメラ モデルでは、フォーカス ポイントを変更する機能にアクセスするには、まず専用のボタンを押す必要があります。
フォーカスエリア選択 AF-S
フォーカスポイントを選択することで、カメラが焦点を合わせる距離を選択できます
カメラに独自のフォーカス エリアを選択させると、どこにフォーカスするかを予測できなくなります。
フォーカスモード：ワンショットまたはAF-S
カメラのフォーカス領域を制御できるようになったら、フォーカス モードを選択する必要があります。 ほとんどのカメラには、フレーム内でオブジェクトが動いているかどうかを検出し、それに応じて焦点を調整するデフォルト モードがあります。 このモードは、AF-A、AFF、または AI フォーカスと呼ばれることもあります。 ただし、このモードには欠点があります。 たとえば、1 つの場所に焦点を合わせた後、カメラを動かして構図を変更すると、このオートフォーカス モードはカメラの動きを被写体の動きとして解釈し、それに応じて焦点を調整します。 その結果、画像内の被写体に焦点が合っていないように見える場合があります。 したがって、このモードは非常に慎重に使用する必要があります。
ほとんどの場合、鮮明な画像を取得するには、シングルショット オートフォーカス モード (最も一般的には AF-S と呼ばれます) を使用することをお勧めします。 このモードでは、カメラはビューファインダー内の一点に焦点を合わせ、シャッターボタンを半押ししている間、その点に焦点を合わせ続けます。 構図を変えてもピントは変わりません。 このフォーカシング モードを使用すると、より高い割合でシャープなショットを撮影できるようになります。
このショットでは、オブジェクトがカメラに近づいたり遠ざかったりしているため、AF-C / AI サーボ モードが非常にうまく機能しました。
もう 1 つのフォーカス モードである AF-C または AI サーボは、カメラに近づいたり遠ざかったりする移動する被写体を撮影するためのものです。 このモードを使用するときは、動く被写体に焦点を合わせ続ける必要があります。 被写体の目にフォーカスポイントを合わせたとしても、カメラは被写体の動きを予測してフォーカスを常にわずかに調整するため、画像が鮮明ではなくなる傾向があるため、このモードはポートレート写真にはお勧めできません。
このショットではモデルが静止していたので、AF-S / ワンショット モードが最適でした。
一部のカメラには、3D トラッキングや顔検出などの他のフォーカス モードがある場合があります。 良い結果場合によっては。 ただし、ほとんどの場合、AF-S/ワンショットは 最良の選択あなたのために。
カメラのビューファインダーに表示されるすべてのフォーカス ポイントが同じように効果的であるわけではありません。 通常、中央の焦点の方が正確です。 これはより感度が高く、実際には、 外部領域。 中心点は常にクロスタイプであるため、暗い場所でより効果的に機能します。 さらに、レンズの中心がより明るくなり、焦点合わせプロセスがより簡単かつ正確になります。
この状況では、カメラは前景の人物の暗い顔に焦点を合わせるのが難しいため、中心点に焦点を合わせることが最適なオプションです。