序章。 写真のオプション。 ダイヤフラム
私たちのほとんどにとって、写真への関心は、コンパクト カメラを使用することだけに帰着します。 目の前に現れる写真をキャプチャする能力は、単純な暗記から多かれ少なかれ創造的な写真までさまざまです。 シャッターボタンを押すだけではなく、仕組みそのものを理解して写真を「使いこなしたい」と思うのは、たくさんの写真を撮っている最中です。 トランジショナル カメラや一眼レフ カメラと同様に、現在多くのコンパクト カメラには、撮影パラメータの自動制御モードも用意されています。 しかし、これらの既定の設定は明確ではないことが多く、特定の状況で適用するのはさらに困難です。
記事の冒頭で、これらの設定が何であるか、および写真プロセスにどのような影響を与えるかを明確にし、次に、最も一般的な状況でカメラを適切に設定する方法を分析します.
この記事で紹介する写真のほとんどは、従来のコンパクト カメラである Canon A710 IS で撮影されたものであり、真にクリエイティブな写真を撮るために本格的な一眼レフ カメラを持っている必要がないことをもう一度確認します。
絞り、シャッター速度、光感度 - フィルムかデジタルか、古いか新しいかに関係なく、絶対にすべてのカメラに存在する 3 つの変数パラメーター。
光束は多かれ少なかれ大きな穴からカメラに入ります（したがって、多かれ少なかれ通過します）-これが絞りです。 この流れは、シャッタースピードによって決まる一定時間入り、その量を調整できます。 それを受け取る材料は、多かれ少なかれ光に敏感であり、それは光感度指数によって表示されます。 このように、画像の露出 (フィルムまたはセンサーに当たる光) は、3 つのパラメーター (絞り、シャッター スピード、ISO) の組み合わせによって決定されます。
画像を露光するプロセスは、灌漑ホースを使用してバケツに水を入れることにたとえることができます。 開いた蛇口からは常に同じ量の水（光）が流れます。 ホースの直径が小さい場合 (ダイヤフラムが小さい場合)、バケットが満たされるまでに時間がかかります。 反対に、直径が大きい場合、バケツはより速く満たされます。 したがって、バケツに水が満たされるまでの時間 (シャッター速度) は、ホースを通過できる水の量に依存します。 通過する水の量が少ないほど、バケツを満たすのに時間がかかります。 材料の光感度は、バケツのサイズと比較できます。 すぐに満たす能力。 バケツが小さい (感度が高い) 場合、バケツが満たされるまでの時間が短くなり、逆の場合も同様です。
絞りはカメラの内部要素であり、その機械的な役割は光の流れを調整することです。 これは、数個 (通常は 6.8 または 10 個) の花弁 (ラメラ) からなる円盤について話しているもので、回転すると、より大きなまたはより小さな穴ができます。 センサーが受け取る光の量を決定するのは、この穴のサイズです。
開口部の穴のサイズを決定するために、特別な値が使用されます。 平方根 2度。 f/4 の絞りは、f/5.6 の絞りの 2 倍の光を取り込みます。 追求する目標に応じて、次の値が適用されます: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... 括弧内の値はまれです。 最小値は、より多くの光を取り込める穴に対応します。 逆に、開口部が開いていないほど大きな値が割り当てられます。 したがって、アパーチャは、カメラに入る光の量を制御して、敏感な素材に影響を与えます。 したがって、屋内では、小さな値が設定されます（たとえば、f / 2.8）。 晴れた夏の天候では、非常に閉じた絞りが必要です。 それの大きな値（たとえば、f / 22）。
開口部のサイズは、被写界深度によって示される光学プロセスを決定します。 写真で鮮明になる領域について話しています。 焦点を合わせると、画像のプランのみを調整できるため、絶対にシャープになります。 この値の上下で、十分なシャープネスのゾーンは、シャープに描かれた空間の深さに対応します。 開口部が大きい場合（つまり、値が小さい場合 - f / 2など）、シャープネスゾーンは3センチメートル以内になります。 また、絞りを f / 22 に設定すると、被写界深度がより大きくなります (たとえば、30 センチメートル)。
したがって、絞りは入射光の量を制限することを可能にしますが、画像の被写界深度を決定する役割も果たします。 写真ではっきりと表示されたスペースの領域。
シャッター速度。 光感度
シャッター速度
光の流れを調整できる次の要素は、シャッター スピード、またはシャッター スピードです。 実際には、速度よりも継続時間です。 これにより、光が開口部を通過できる時間を決定できます。 秒または分数で表されます。 一般に、最新のカメラでは、次の速度が 30 秒から 1/2000 秒の範囲で使用されています。
1/2000s、1/1000s、1/500s、1/250s、1/125s、1/60s、1/30s、1/15s、1/8s、1/4s、1/2s、1s、2s、4s、 8代、15代、30代
値ごとに光量が 2 倍になります。 2 秒の露出では、1 秒の露出よりも 2 倍多くの光が取り込まれることは理にかなっています。
絞りと同様に、シャッター速度の選択も写真の調和に影響します。 シャッター スピードが遅いと、写真内の動いている被写体が静止したように見えます。 逆に、シャッタースピードが遅いと、動いている被写体がぼやけてしまいます。
シャッター スピードを使用すると、感光面に入る光の量を変えることができます。 最適な光量を決定するのは、これら 2 つのパラメータの組み合わせです。 絞りを反対方向に変えながらシャッター速度を変えると、最高の露出が得られます。
被写体が f/5.6 および 1/8 秒のシャッター スピード (カメラのフォトセルまたは外部露出計によって提供される値) で正しく露出されている場合、露出を変更せずにこれらの設定を変更できます。
露出が変わらない場合、絞りを変更すると (f / 5.6 から f / 4 に)、被写界深度が変わります。 また、シャッター速度を変更すると (1/8 秒から 1/15 秒に)、写真にモーション ブラーが発生する場合があります。 この場合、この問題を回避するには、三脚を使用する必要があります。
絞り/シャッター速度を決定したら、必要な光の量を決定するために感度を調整する必要があります。
光感度
絞りとシャッター速度の設定によって、絞りを通過する光の量が決まると、感光材料はそれを捉えることができます。 フィルムセンサーでもデジタルセンサーでも、結果は同じです。写真を撮るには、光束を捉える必要があります。 感光性材料は、フォトンの捕捉に関して、より良い場合も悪い場合もあります。
バケツの最近の例を挙げると、高い光感度は、すぐにいっぱいになる小さなバケツと比較できます。 逆に、バケツが大きい (光感度が低い) と、いっぱいになるまでに時間がかかります。
フィルムカメラの場合はISO感度のことです。 50 ISO フィルムは速度が遅く、露光にはより多くの光が必要です。 それどころか、ISO 1600 フィルムは感度が高く、暗い場所での撮影に適しています。 一般に、低 ISO フィルムには小さな銀粒子が含まれており、粒子のコントラストは低くなります。 光感度が高いと、粒子が大きくなり、写真でより見やすくなります。
デジタル写真ではプロセスが異なり、センサーには独自の感度があります。 受信信号は、光感度を変更するために変更されます。 レベルは固定されており、フィルム カメラで撮影した場合と同等の光感度が得られます。 最も一般的な値は、50 ISO、100、200、400、800、1600、および 3200 ISO です。 これらの各値の間で、光の量は 2 倍または半分になります。 したがって、感光性を介して露出に影響を与えることが可能です。
例：デジタルノイズ（ISO800）
フィルム写真では、高い光感度は粒子サイズに依存します。 デジタル写真では、信号が大幅に増加すると、デジタル ノイズによる干渉が増加します。 これは、画像の暗い部分で特に顕著です。
ホワイトバランス
ホワイトバランス
ホワイトバランスは、写真を撮影する際の照明条件に合わせて画像の色を調整できる基本的な設定です。 デフォルトの照明は昼光です。 朝の光は冷涼な色合い (写真を寒色と呼ぶ) になる傾向があり、夕方の光は暖色になる傾向があります (オレンジ色の夕日がわかりやすい例です)。 白を基準にすると、照明条件が異なると毎回異なります。
人工照明の場合も状況は同じです。 白熱灯（クラシックランプ）で照らすと、写真のオレンジ色が目立ちます。 蛍光灯（ネオンランプ）下では、主な色調は緑がかっています。 解決する この問題写真の元の色を取得するには、ホワイトバランス、自動、プリセット、または自分で設定する必要があります。
注意: 特別なムードを伝える必要がある場合にのみ、この状況では理論的には適用できないホワイト バランス設定を使用できます (たとえば、写真の冷たいトーンが日暮れの時間を思い出させます)。
間の色の違い 他の種類照度は色温度値です。 ケルビン（K）で表します。 この温度が高いほど、色は寒くなり、逆もまた同様です。 「昼光」の色温度は 5000 ～ 6500K です。 夕日 (暖色) の温度は 2000 ～ 4500K の間で変化し、青空 (寒色) の温度は -1100K です。
一般的に、 オートチューニング、デフォルトでは、シーンを分析して曲線をシフトし、トゥルーカラーを正しく表示します。 満足のいく結果が得られた場合は、パラメーターを手動で設定する必要があります。 これは、写真がオレンジ色の色合いで撮影されたときに、白熱灯で屋内で撮影する場合に特に当てはまります。 この場合、プリセットモードをオンにするか、ホワイトバランスを自分で調整するだけです。
一般的なプリセット オプション:
Sun (Daylight): 昼光シーンの自然なホワイト バランス
影: 影のシーン
曇り：天候が曇りの場合
フラッシュ: フラッシュ光は通常冷たいため、このモードは写真の色をより自然にするために使用されます。
白熱灯 (タングステン): 室内で古典的なランプを使用して、オレンジ色がかからないようにします。
蛍光灯（蛍光灯）：ネオン照明下で使用
ホワイトまたはニュートラル グレーの用紙を使用して、自分でホワイト バランスを調整することも常に可能です。 目標は、画像内のどの色が白 (またはグレー カードのニュートラル グレー) に対応するかをカメラに示すことです。 手順はカメラの種類によって異なります。すでに撮影した写真を使用するものもあれば、セットアップ時に追加で撮影する必要があるものもあります。 写真を撮る前にホワイト バランスを調整することをお勧めします。後でレタッチするときに特定のタイプの支配的な色調を修正するのが難しいことがよくあります。
混ぜ方にも注意 さまざまな情報源スベタ。 白熱灯のある室内でフラッシュ（昼光に設定）を使用すると、画像が寒色になります。
その他の設定（オートフォーカスと測光）
オートフォーカス
一部のカメラでは、フォーカス プロセスに影響を与えることもできます。 スポットオートフォーカスとコンティニュアスオートフォーカスの2つのモードがあります。
ポイント - 一般的に使用されるもので、最初に引き金を押すことによって焦点が合わせられ、緩めるまでブロックされたままになります。 これは、ほとんどの場合に使用され、比較的うまく機能するモードです。 ただし、カメラに複数のコリメータがある場合は、使用する焦点コリメータに注意してください。 自動モードでは、デバイス自体が焦点の対象を決定します。これにより、背景が絶対的に鮮明になり、写真の真の被写体がぼやける可能性があります。
もう1つの可能性は、連続オートフォーカスです。 このモードでは、フォーカスは固定されておらず、変化します。 被写体が動いていて、フォーカスを常に更新しなければならないスポーツ イベントを撮影する場合に、その使用が正当化されます。 ここでは、どのコリメータを使用して常に対象物を指し、焦点合わせエラーを回避するかに注意を払う価値があります。
露出計
一般に、カメラは画像全体のさまざまな部分の多くのポイントで光量を測定します。 これが最高の露出を得る方法です。 マトリックス、または一般的な測定について話しています（指定は、カメラのブランドによって異なります）。 提案された露出が通常は正しい場合、測光は間違っている可能性があります。 背景と被写体の照明に大きな違いがある場合、または 特殊なタイプ点灯。
状況を改善するには、さまざまな方法があります。 1 つ目は、露出アンダーまたは露出オーバー機能を使用することです。 たとえば、雪景色を撮影する際に、まばゆいばかりの白を認識したときにカメラが画像を露出不足にしようとする場合に、これが許可されます。 このエラーを防ぐには、露出を +1 IL (光強度または絞りの値) だけ補正します。
注意: 最新のカメラはますます進歩的であり、フォトセルは困難な状況でも常にエラーを起こすわけではありませんが、カメラが問題に自動的に対処することを確認するために、常に事前にテスト写真を撮る必要があります.
そのような設定が存在する場合、変更できる別の設定は、測光モードです。 マトリックス測光で行われるように、画像全体の露出を測光する代わりに、画像の残りの部分を考慮に入れても、画像の中心により多く焦点を合わせることができます。
ピンチでは、スポット測光により、画像内の 1 点で光を測定できます。 これは手動機能です。 日常生活は非常にまれです。 典型的な例は、1 人の歌手だけが照らされるコンサート ステージです。 この場合、画像全体の適切な露出を得ることができるスポット測光です。
使用できる最後のオプションは露出メモリで、正しく露出する必要がある部分を示します。 この機能は一般的にデジタル一眼レフで見られますが、一部のコンパクトでも時折見られます。 この機能は、写真の被写体に関連してフラッシュの強度を調整するために使用されることがあります。
フラッシュ使用。 状況: 横向きと縦向き
フラッシュの使用
フラッシュを使用すると、非常に問題が発生することがあります。 実際、フラッシュがシーン全体を照らそうとしているため、黒い背景に白いオブジェクトが得られることがよくあります。 すべてのカメラにフラッシュ調整モードがあるわけではありませんが、そのようなカメラは年々増えています。
フラッシュ撮影では、利用可能な自然光とフラッシュの関係を理解する必要があります。 暗い場所では、シャッター速度が遅くなりすぎて写真がぼやけてしまいます。 そのため、不足している光を補うフラッシュが使用されます。 周辺光に対してフラッシュ光が強すぎる場合、カメラはフラッシュで露出し、画像内の他の被写体を暗くしたまま、可能な限り明るくします。
十分な照明が存在する場合、フラッシュ光と周囲光の差は小さくなり、それらの間のバランスが取れます。 これは、たとえば、フラッシュがシーンを照らす光のみを補正する日中の写真の場合です。
一部のカメラでは、低速同期が可能です。 これは、カメラが遅いシャッター速度を使用するモードです (したがって、画像がぼやけるリスクがあります) が、被写体を静止させるフラッシュを使用します。 ただし、フラッシュを使用するとシーン全体の光を維持するのに役立ちますが、これはすべての状況で受け入れられるわけではありません。
次の画像では、左側の写真を自然光で撮影しました。 それは光に対して作られ、私たちに近い部分は暗いです. フラッシュを適用する 古典的な方法 2 番目の写真のように、フラッシュ ライトだけが写真を露出させます。 最後の写真のように、スロー シンクロ モードに切り替えると、フラッシュが光を追加して最も近い部分を照らしますが、写真の背景の自然な照明は保持されます。
暗い場所では、まず、感光度を上げる必要がありますが、写真の品質を損なわないように、露出ペアの値を変更しないでください。 そのため、このシーンに最適なモードを選択して、フラッシュを使用する必要があります。
手動 TTL フラッシュ (DSLR など) を備えたカメラの場合、過度のブレを避けるためにシャッター速度を維持しながら、シーンに最も近い露出を選択するのが最善です。 したがって、露出バーが ISO 400 で露出を f/4 および 1/2 秒に設定する必要があることを示している場合、露出を f/4 および 1/8 秒に固定してブレを軽減することができます。 フラッシュはシーンを固定し、全体的な光は保持されます。
自然光に加えて、日光の下でフラッシュを使用することを恐れないでください。これにより、前景により多くの価値が追加され、影が強調されます。 適切な量で適用するには、それがどのように機能するかを知る必要があります.
逆光撮影時の色味を和らげる
結論として、典型的な状況の基本的な設定を考慮する必要があります。 状況がこのタイプに対応する場合、それは典型的な設定についてのみです。
いくつかのヒント: 一般に、レンズの光学性能は、レンズを最大に開いた後、1 つか 2 つの f ストップでより良くなります。 特別な制限がない場合 (最小または最大被写界深度または 特別な条件照明）、可能な限り最高の品質が得られる絞りを設定することをお勧めします。 ISOに関しては、低いほど画質が良く、上げるほど画質が劣化します。 したがって、条件が許せば、この感光度の値を守る必要があります。 シャッタースピードについては、シャッタースピードを1/1の値に設定できます 焦点距離. 焦点距離28mmの場合はシャッタースピード1/30秒、焦点距離200mmの場合は1/200秒で鮮明な写真が得られます。
風景写真を適切に撮影するには、可能な限り三脚を使用することをお勧めします。 これにより、シャッター速度を気にすることなく、最も「きれいな」写真を得るために低感度で写真を撮ることができます. さらに、これにより被写界深度を可能な限り大きくすることができるため、絞りを小さくして、風景の細部をすべてシャープでクリアにすることができます。 三脚を使用すると、水平線に注意を向けることもできます。水平線は、三脚なしの写真では角度がついていることがよくあります。
この場合の最も一般的な設定は次のとおりです。
低 ISO (たとえば、80 または 100 ISO)
小絞り（コンパクトカメラはF8、一眼レフはF16）
シャッター速度を変えずに三脚を使ってショットを改善する
肖像画
ポートレートは、最も人気のある写真の種類の 1 つです。 しかし、風景に関しては、ルールは 肖像写真は固定されておらず、特定の写真や特定のオブジェクトの特性に依存します。
オブジェクトを背景から分離するだけでよい場合は、可能な限り大きなアパーチャが使用されます。 光学品質が最適でなくても、その後の柔らかさはそれほど望ましくありません。 これにより、肌の欠陥を隠すことができます。 被写界深度も減らすために、被写体からの焦点距離を大きくしてカメラを使用できます。 ただし、品質が低下することが多いズームを使用する必要はなく、中間の最適距離値を決定するだけで済みます。
光感度に関しては、すべて利用可能な照明に依存します。 屋内では、ISO を 200 ～ 400 に少し上げる必要があります。 結果として生じるノイズが非常に目立ち、写真の正しい色再現を妨げる場合は、白黒モードを適用できます。
被写界深度を浅くする大口径
低または中程度の光感度、または大幅に向上させる必要がある場合は白黒写真
被写界深度と画角を改善するための長い焦点距離
状況: スポーツと夜間の写真撮影
スポーツ写真
スポーツ写真は最高ではない 単純なタスクこれはコンパクトカメラで処理できますが、シャッターレリーズ期間が潜在的であることを考えると、オートフォーカスは完璧ではなく、DSLR と比較して写真を撮るのにかかる時間が長くなります。 しかし、理論的には、動きが特に高速でなければ、これも可能です。
スポーツでは、2 つのアプローチが可能です。長いシャッター スピードを使用して動きを完全に固定し、逆に短いシャッター スピードを使用して動きのプロセスを強調します。 最初のケースでは、背景からオブジェクトを強調するために浅い被写界深度も設定することをお勧めします。 シャッター速度が遅いと、写真がぼやけるほど、何が写っているかを判断するのが難しくなります。 シャッタースピードを正しく設定すると、画像のシャープな部分とぼやけた部分を分離して、被写体を認識しやすくなります。
の 機械式スポーツの場合、ダイナミックな動きの効果を実現できるのは、シャッター速度を遅くすることです。 1/15 秒などの速いシャッター スピードを選択し、オブジェクトの軌跡をたどる必要があります。
2 つのチューニング モードがあります。
静止効果:
大口径、長いシャッタースピード
被写体が撮影者の軸に向けられている場合は長焦点
動的モーション効果:
シャッタースピードが遅い、絞りが小さい
オブジェクトに付随する動きで、早く始まり遅く終わる動き
夜間撮影
夜に写真を撮るには、定義上、光がほとんどないため、長時間露光が必要です。 この場合、シャッター スピードは 1 ～ 2 秒よりも速いことが多いため、三脚は必須です。 最高の画質を得るために最適な絞りを選択できます。 開放絞りを使用すると、画像の光点を強調し、絞り値を小さくするほど輝きを増すことができます。
設定：
三脚の使用
小口径または中口径
なるべくセルフタイマーを使って手ぶれを防ぐ
状況: 旅行
状況: 旅行
旅行写真は、風景から地元の人々のポートレートまで、多くの典型的な状況を組み合わせることができます。 したがって、特定の瞬間に何が当てはまるかを正しく判断できなければなりません。 主な問題は、撮影時間の選択ではなく、使用可能な照明の選択です。 夏は一日中照明が強く、ボリュームを強調しない影がはっきりと出ます。 一般に、朝または夕方の照明で撮影することをお勧めします。
選択の余地がなく、照明が強い場合は、利用可能なもので間に合わせる必要があります。 太陽の直射光の代わりに、反射光（地面、壁などから）を使用することをお勧めします。 フラッシュを使用してコントラストを和らげることもできます。
暗い場所では、常に三脚を使用できるとは限りません。その場合、カメラをしっかりと保持するか (つまり、腕を伸ばして写真を撮らないようにします)、安定化機能を使用して感度を上げる必要があります。一。
旅行の写真は芸術的なものではなく、ただの思い出に過ぎないことがよくあります。 撮影条件が悪くて撮れなかったとしても、フレームに収められなくても、少なくとも記憶は残っています。
さらに、デジタルカメラを使用すると、自動モードだけでなく、さまざまな設定で同じ写真を撮ることができます-確かに。 このために、数十枚のメモリカードを用意する必要はありません。
初めてスタジオで写真を撮ることに決めた人に起こりうる主な質問を分析しました。 同じ記事で、スタジオ撮影に必要なカメラ設定に関連する問題について詳しく説明することを提案します。 厳格なルールはありませんが、アクションのアルゴリズムがあり、その実装により高品質の写真を取得できます。 簡単に言うと、次の 4 つの点に注意してください。
マニュアル モード (M、マニュアル) で撮影します。
最小 ISO 値を使用します。
シャッター速度を 1/125 ～ 1/160 に設定します。
目的に合った絞りを選択するか、f5.6 から f11 の間で絞りを選択します。
これらの点をより詳細に検討する前に、画質の問題について詳しく説明したいと思います。 ほとんどすべてのカメラには、カメラが記録するファイルの種類を選択する機能があります: JPEG、RAW (Nikon の場合は NEF)、または TIFF。 それらは、写真のサイズと「重さ」だけでなく、主にマトリックスから受け取る情報の量も異なります。 スタジオで撮影するときは、JPEG形式で撮影することはほとんどなく、RAWのみです。
生はデジタルネガであり、センサーが認識できるすべての詳細を含む生の最大限に完全な情報を含んでいます。 将来的にこのようなファイルを使用すると、画像補正のオプションが増えます (たとえば、ホワイト バランス設定)。 そのため、RAW で画像を記録するようにカメラを設定することを強くお勧めします。 ただし、フッテージをすばやく確認したり、プレビュー画像を電子メールでクライアントに送信したりする必要がある場合があります。 この場合、私たちの救いは、RAWとJPEGで同時に撮影できるカメラモードになります。
もう1つのフォーマットが残っています - TIFF、これはほとんど可逆圧縮を意味します。 JPEGよりも多くの情報を保存しますが、そうではありません 最良の選択肢撮影用。 RAW の数倍のスペースを占有します。 その結果、情報の記録には非常に長い時間がかかります。
ご存知のように、スタジオの主な利点の 1 つは、写真撮影のための理想的で一定の条件を作成できることです。この条件は、必要な場合にのみ変更できます。 それらは、強力だが短い光の流れを与えるパルス光源を使用して達成されるため、優先モード（半自動M - 手動、自動 - 絞り優先A、シャッター速度優先S、プログラムP）を使用しても意味がありません。 絞りとシャッター速度の調整を担当する最新のカメラの露出自動化は、パルス光ではなく一定の光で動作するように設計されています。 実際、すべての測光は撮影前に行われ、フラッシュ デバイスはシャッターが完全に開いているときにのみ発光します。 したがって、自動化に頼ると、カメラが光量を誤って計算し、写真に欠陥が生じる可能性があります。 これを回避するには、完全な手動モード - M (手動) で作業することをお勧めします。 絞りとシャッタースピードを独立して設定できるようになります。
前回の記事から覚えているように、スタジオの条件は撮影にほぼ理想的です。デバイスには、撮影対象を照らすのに十分なパワーがあるため、ISO を可能な限り低くする必要があります。 これにより、最高の画質が得られます。
シャッターは、マトリックスを開閉する複数のシャッターで構成されています。 パルス光源のトリガーは、感光要素の表面全体が開いているとき、つまり、1 つのカーテンが完全に上昇し、2 番目のカーテンがまだ下降し始めていないときに発生する必要があります。 シャッターが全開になる最低のシャッタースピードをシンクロスピードと呼びます。 通常、同期速度は 1/125 ～ 1/160 秒です。 シャッター速度が速いと、シャッターが完全に開かず、画像全体が露出するスリットが残ります。 シャッター速度が短いと、カーテンの 1 つがフラッシュ パルスをブロックし、不快な写真が表示されます。 黒のストライプ写真では - フレームの未露光部分。 カメラの同期速度の値は、技術仕様に記載されています。 たとえば、Nikon D3300 の場合は 1/200 秒、D810 の場合は 1/250 秒、D4s の場合は 1/250 秒です。 この情報はすべて、カメラの説明書または製造元の公式 Web サイトにあります。
スタジオ設定では、光源 (パワーとモデルからの距離を変更)、絞り、および ISO 値を使用して露出を制御できます。 最小 ISO で最高品質の画像が得られるため、最後の手段としてのみ後者を増やすことをお勧めします。
絞り値を正確に決定するには、フラッシュメーターと呼ばれる装置を使用できます。 その上で、感度が 100 ISO であり、測光方式がフラッシュであることを示す必要があります。 その後、モデルの顔にできるだけ近づけ、送信機のトリガーを押して光源をトリガーする必要があります。 すぐにディスプレイに絞り値が表示され、モノブロックの倍率を増減することで変更できます。
ポートレート撮影には、絞り値8またはそれに近い値（f5.6、f11）が最適とされています。 この口径のほとんどすべてのレンズは、最大のシャープネスを提供し、回折によって細部が落ちず、収差が目立たなくなります。 さらに、多くのシーンを撮影するのに十分な被写界深度です。 f / 16-f / 22 の絞り値では、回折によって画像のシャープネスが低下し始め、サイド ライトによってフレームに粗いグレアが生じることがあります。 小さなオブジェクトを撮影するときは、これを覚えておく価値があります。大きな被写界深度を得るには、絞りをかなり閉じる必要があるからです。
何らかの理由でフラッシュメーターが手元にない場合は、経験的に、または次の方法でインパルスを決定できます。 必要量異なる電源デバイスのフレーム。 カメラのモニターに表示される画像に焦点を合わせることもできます。 この場合、ヒストグラムが役立ちます。 これは、写真の中間調の分布のグラフで、画像が露出オーバーまたは露出オーバーの場所を示します。
写真の一部に光が当たりすぎると、露出オーバーが発生します。 フラグメントは白くなるだけでなく、画像に関する情報が不足しています。 露出オーバーがそれほど強くない場合は、RAW ファイルで状況を修正できる場合があり、そこから少なくともいくつかのデータを引き出すことができます。
理想的または正しいヒストグラムなどの概念がないことを忘れないでください。 撮影シーンや写真家の芸術的意図によっては、画像が明るいトーンや影に支配され、ヒストグラムが片側にシフトすることがあります。
ヒストグラムだけでなく、白とび部分が点滅したときにハイライトを表示するなど、露出を決める際のカメラの設定も利用できます。
そのため、忘れてはならない主な設定を検討しました。 スタジオでの撮影を開始するたびに確認することをお勧めします。
ホワイトバランスの問題を提起することも重要です。 人間の脳は照明条件の変化にすばやく適応し、白い物体がどこにあっても (日陰、太陽の下、または白熱灯の隣) に認識します。 ただし、これらすべての場合において、光の色合いは異なります。 たとえば、日陰ではオブジェクトが太陽の下よりも青く見えますが、白熱灯ではオレンジ色がかっています。 これらの違いを「見る」ことができ、現代 デジタルカメラホワイトバランス設定を使用。
理想的には、最終的な画像はニュートラル ホワイト ライティングの下で撮影されたように見える必要があります。 カメラが誤ったデータを受信すると、作成した画像が不快な冷たい色合いになったり、逆に暖かすぎることがあります。 一部の写真家は、創造的なアイデアや豊富な専門的経験に基づいて、目でホワイト バランスを調整することを好みます。 スタジオ初心者にとってより正確でわかりやすい編集のオプションを検討します。
まず、ニコンを含むほとんどすべての最新のカメラには、自動、白熱灯、蛍光灯、手動などのホワイトバランスのプリセットがあります。
フラッシュ設定を使用したり、色温度を手動で設定したりすることを好む人もいます。 スタジオ パルス ライトの場合、これは 5400 ～ 5700 K です。しかし、おそらく最も正確な方法は、いわゆる「グレー カード」を使用してホワイト バランスを設定することです。 これは、入射光の 18% を反射するニュートラル グレーの小さなプラスチックまたは厚紙のプレートです。 グレーのカードには色合いがありません。 したがって、カメラの標準になります。 ホワイトバランスは、現在の照明の下で、その色相がカメラによって完全に補正されるように調整されます。
グレー カードを使用するには、次の 2 つの方法があります。
1. グレーのカードでホワイト バランスを測定すると、受信したデータがカメラに記憶され、シリーズ全体が同じ設定で撮影されます。
私は最初の Nikon D5100 DSLR を所有してから 3 年になります。 の 近々多かれ少なかれ美しい写真が得られ始めました。 もちろん、有名な写真コンテストの傑作はまだありませんが、自分の写真を公開することをそれほど恥ずかしく思っていません. 私自身の経験から、初心者がカメラの設定を理解し、クールな画像を得るためにどのモードで撮影するのが良いかを理解するのがいかに難しいかを知っています。
そこで、基本的な説明を含む一連の記事を書くことにしました。 この写真レッスンは、初心者のアマチュア写真家だけでなく、個人的にも役立つと思います。 結局のところ、心理学者はこう言います。 新素材? そして、得た知識を他の人に教えてください！」
つまり、さまざまなカメラのレビューとテストを読むのに何十時間も費やし、専門フォーラムで全員を圧倒し、次のような質問をしました。 「Nikon D5200 と Canon EOS 650D の違いは何ですか？」 「キャノンとニコンのデジタル一眼レフはどっちがいい？」 そして、ミラーの異なるモデルとミラーのないモデルを比較する同様の質問 一眼レフカメラ. 最後に、決定を下し、最初のデジタル一眼レフを購入しました。 彼らが撃ち始めるとすぐに、美しいカードを手に入れるのはそれほど簡単ではないことがわかりました。 写真の品質は、単純な石鹸皿で得られたものと大差ありません。 何をすべきか？
写真の撮り方を学び、写真の質を向上させる方法は?
この質問に対する答えは非常に複雑で、1 つの記事の範囲内には収まりません。 プロの写真家は、500ページに及ぶ写真のレッスンを題材にした分厚い本を書いています。 今日は、写真に関する私の知識を簡単に体系化し、初心者にアドバイスを与えるだけにとどめます。
私の意見では、「質の高い写真」の概念には、技術的品質と芸術的価値の 2 つの要素が含まれます。
技術的に正しい画像を取得するには、次のものが必要です。
2) カメラと取扱説明書を持って外に出てください。 各セクションを注意深く読んでから、実際に、指示から学んだばかりのカメラ設定がどのように機能するかを確認してください。 幸運だった: 直前に Nikon D5100 KIT 18-55 VR を購入した 個人旅行中国、香港、フィリピンで。 そのため、毎日さまざまな撮影モードを使用できました。 さまざまな条件照明、さまざまなジャンル、主題。
3) 書店に行き、デジタル写真に関する本を購入します。 また、それを徹底的に学び、実際に得た知識を適用してください。
私自身の中国旅行のレポートからわかるように、1 週間の休暇で、ニコン D5100 またはキャノン EOS 650D で技術的に高品質の写真を取得する方法を学ぶことができます。 写真を撮って結果を分析すればするほど、スキルをより早く向上させることができます。 たとえば、説明した中王国とフィリピン諸島への旅行中に、1500 フレーム以上を撮影しました。
でも写真撮って シャープなフレームこれは、高品質の画像が得られるという意味ではありません。 これは、Nikon D5100 KIT 18-55 VR で撮影した最初の写真の 1 つで、専門フォーラムでの議論のために投稿しました。
その日、私は夜の写真撮影の写真レッスンを読んで、夕方に三脚を持って撮影に行きました. この作品を見て「ああ、なんという切れ味！ 何色！ スーパーフォト！」 スコアはどうだったかわかりますか？ 1つのプラスと25のマイナスではありません。
この写真の何が問題なのですか？
18 mm で短い焦点距離で撮影した場合、カメラ レンズが水平線と厳密に平行に向けられていない場合、強い幾何学的歪み (歪み) が発生します。 右側の建物がどれだけ横倒しになっているかわかりますか?
2 台の汚れた車は、この写真をまったく飾っていません。
角度が悪い。 高層ビルは高台から撮影するのがベストで、撮影ポイントは建物の真ん中か少し高いところです。 そうすれば、歪みが少なくなり、一般に、フレームは、「カメラが高さ 1.7 メートルで写真家の目の近くにある」従来の位置から撮影された何百もの同様のフレームとは異なります。
絞りがきつすぎる。 風景は f / (8-11) で撮影されます。 私はここにいます-f / 22、ISO = 100、シャッタースピード30秒。
このような画像をより適切にキャプチャするにはどうすればよいでしょうか。 たとえば、歪みがそれほど強くない場合は、より長い焦点距離 (たとえば 35 mm) で撮影できるように離れます。 絵のように美しくするために、フレームの前景にいくつかのオブジェクト (たとえば、木の枝) を含めます。
北京の皇帝の頤和園にあるこの寺院も、Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f / 3.5-5.6G キット レンズを搭載した Nikon D5100 で、次の設定で撮影したことに同意します (点に焦点を合わせ、シャッター速度: 1/100 秒、絞り: f/11、FR: 26mm、ISO: 200、露出補正: 0 eV、フラッシュ: 無効) ただし、技術的な品質に関しては、完璧ではありません。
まあ、風景ではなく、ルポルタージュやプロダクションを撮影すれば、神殿のある最初のフレームが根本的に改善される可能性があるように私には思えます。 たとえば、対照的にプレイします。前景には盗品の買い取りに関するアナウンスがあり、背景には寺院があります。 物語を話してください: 前景では、老婦人が寺院で祈っているか、弓とおさげ髪の少女が建物の上で何かを眺めています。
要するに、その写真家のためのフォーラムで、私はさまざまな作品を6か月間投稿しました。 彼は経験豊富な同僚のコメントやアドバイスに耳を傾けました。 そして、わずか6か月後、プラスだけではなく、マイナスよりも多くのフレームを撮影することができました。
この写真は初めて最も肯定的な評価 (プラス 18 点、マイナス 4 点) を獲得し、82 位でトップ 100 に入りました。 最高の作品毎月。
撮影パラメータ: シャッター速度: 1/100 秒、絞り: f/10、焦点距離: 55 mm、ISO: 100、露出補正: -1.33 eV、絞り優先、フラッシュ: 失敗、撮影日: 2012 年 10 月 20 日。
これが世界の写真のある種の傑作だとは思いません。 ここでも十分な鋭さがありません。 しかし、それに同意する この作品最初の例よりもわずかに優れています。 彼女をより魅力的にするものは何ですか？ 政権時代に撮影されたこの映画には、低地の霧のおかげで多様性がはっきりと表現されています。 空の彩度を少し下げてシャープネスを上げても問題ありません。 そして、ただのキャンディーが判明したでしょう！ ;)
おっと、カメラ設定に関する写真チュートリアルのメイン トピックから何か脱線してしまいました。 記事の冒頭で、初心者向けのアドバイスをしました。 そのため、友達があなたの写真をあまり批判しないレベルにすぐに到達しますが、誰も賞賛することもありません. おそらくすべての初心者の写真家は、遅かれ早かれこのラインに到達します。 そんな写真ばかりのブログです。 すべてが明確なようで、主なオブジェクトは構成のルールに従って「ゴールデンセクション」にありますが、作品はキャッチーではありません...記事「写真家に何を提示するか」で、私は彼らを思いとどまらせました書籍や写真コースを紹介していたので、Lidia Dykova の素晴らしいテキスト「Conversations about Photography Skills」を印刷することをお勧めしました。
このマニュアルは 1977 年に書かれたもので、当時は「ゾンビ男からの牛の言葉」や「メトロポリタン」などの雑誌が使用されていませんでした。この本は、私たちの父として、すべてのプロの写真家が知って理解しておくべき写真の基本的な法則について体系的に語っています。
フレーム内のセマンティック センターの概念。
- 写真画像の平面を塗りつぶす原則。
- コンポジションとは。 バランスを取る方法。
- フレーム内のリズム。
- 写真の光。
- 画像のトーンがその知覚に与える影響。
- 二次元平面での空間の伝え方。
- 写真のさまざまな素材の質感を強調する方法。
- 芸術的なテクニックとしてのシャープネス。
- 写真のダイナミズムを決定するもの。
セクションを並べただけでも、現代作家の写真に関する通常の教科書との違いを感じます。 多くの場合、彼らは今日の記事で話していること、つまり夜景や花火を撮影するために設定する絞りとシャッター速度について話し合っています。 そして、芸術的な写真の撮り方を紹介しようとする本を見つけることは、はるかにまれです。 残念ながら、「写真の熟達に関する会話」は現在、印刷された形式で購入することはできません。印刷するか、「オンデマンド印刷」ベースでオゾンで注文する必要があります...
「では、なぜこの頭のいい人は、Nikon D5100 DSLR で傑作を撮影できないのでしょうか?」 でも僕は罪人だから 教科書は読んでるけど週に一度路上で毎回の授業を練習する気力が足りない… でもいつか月曜日から僕は自分でやる-教育 ...;）
このチュートリアルを読めば、Canon EOS 1200D または Nikon D3300 で素晴らしい写真を撮る方法を理解できると思います。
OK！ 今日は初めての初心者向け写真教室です。
露出のコンセプト。 シャッター速度、絞り、ISO への影響
「露出」という用語は、一定時間内にマトリックスに当たる光の量を意味します。 露出が正しく選択されていれば、写真は見栄えがよくなります。 光量が少ないと暗くなり、多いと明るくなります。
写真では、露出の変化は段階的に計算されます。 1 ストップの変化は、2 倍の光がカメラのマトリックスに当たることを意味します。 露出は 3 つの方法のいずれかで変更できます。別のシャッター速度または ISO を 2 倍に設定するか、絞りを 1.4 倍に設定します。
通常、半自動モードのいずれかで写真を撮る場合、カメラはこれら 3 つのパラメーターを変更して、独自に正しい露出値を設定します。 しかし、撮影が「M」モードである場合、一般的に、達成するために 最高の結果、死体の感光要素に入る光の量を調節するメカニズムを明確に理解する必要があります。
説明するために、類推してみましょう。 土鍋で 2 リットルの水を 50 度 (-1 EV) から 100 度 (0 EV) に加熱するとします。 水を沸騰させるには、一定量の熱エネルギーを伝達する必要があります (露出)。これは、次の要因に依存します。1) 加熱時間 (露出)。 2) ガスバーナーの直径 (開口部) および 3) 容器の壁の熱伝導率 (ISO 感度)。 次に、問題は次の方法で解決できます。
10分間ではなく、同じバーナーの直径と鍋の素材で20分間水を加熱します（同じ絞りとISOでシャッター速度を2倍にします）。
通常の1.4倍の直径のバーナーに鍋を置きます。 その後、水は最初の 10 分間沸騰します (シャッター速度と ISO は同じままですが、絞りが変更されています)。
熱伝導率の低い土鍋をスチール製の鍋に取り替えます。 上級熱伝導（感度を変更し、絞りとシャッター速度は変更しませんでした）。
上記の例では、同じ露出で技術的に高品質の画像を取得するために、説明されている 3 つの撮影パラメーターのうち 2 つを変更できることがわかりました。絞りとシャッター スピード、または ISO とシャッター スピード、または ISO です。レンズの絞り径など しかし、それについては後で詳しく説明します。
はい、今日話している概念の定義を挙げましょう。
露出 - カメラのマトリックスに光が当たる時間 (DSLR シャッターの開閉の間の瞬間)。
光感度 - カメラマトリックスがそれに当たる光の知覚の程度を意味します。 ISO (国際標準化機構) 単位で測定されます。 ISO規格値は 幾何級数分母が 2 の場合 (誰かが学校でよく勉強しなかった場合、これは新しい値が前の値の 2 倍になることを意味します): 100、200、400、800、1600、3200、6400 など。
シャッタースピードもISOも 技術仕様カメラ。 それらは一緒に博覧会のペア (博覧会のペア) を形成します。
絞り - レンズの内側にいくつかの花びらの穴がある仕切りです。 ダイヤフラムの設計により、この「穴」の直径を調整できます。 大きいほど、より多くの光がマトリックスに当たります。 写真でも、絞りの概念が使用されます。 レンズの穴の大きさを表す数字。 の 英語の教科書写真では、絞りまたは f ストップで表されます。
相対絞りの標準値は、1 ポジション変更すると露出が 2 倍増加するという条件に基づいて計算されます: 1/0.7。 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64。 通常、この射撃パラメータについて議論するときは、分数の分母だけが語られます。 したがって、写真のレッスンで「絞りを 22 に絞る」という推奨事項を満たす場合、これは絞りを f = 1/22 に設定することを意味し、穴はより狭くなります (上の図を参照)。 また、経験豊富な写真家であるあなたの友人が、背景を美しくぼかすために「穴を 2.8 に開ける」ことを勧めた場合、彼は、絞りを 1 / 2.8 に設定する、つまりバッフルの直径を大きくする必要があることを意味します。レンズに穴。
初心者の写真家のための私の写真レッスンのこの時点で、別の大きな余談を言う必要があります.絞りのサイズは、露出だけでなく、DOF（被写界深度）と過焦点距離にも影響する. しかし、この話を分厚い本にしないために、これらの用語について説明するまで.
説明した射撃パラメータの 1 つを変更すると、他のパラメータにどのように影響するかをよりよく理解するために、実験を行いましょう。 Nikkor 17-55 / 2.8 レンズを搭載した Nikon D5100 SLR カメラを三脚に置き、焦点距離を 55 mm に設定し、最大絞りを f / 2.8 に設定します。 まずは同じ絞り値で感度を変えてみて、シャッタースピードの変化を見てみましょう。 次に、この手順を繰り返します さまざまな意味開口部。 次の表に測定結果をまとめます（被写体の照明が異なると、常に変化するため、記憶する必要はありません）。
あなたは尋ねます：「この男は、鍋、バーナー、理解できないテーブルで私の頭を急上昇させて、すでに30分間殴打されているのは一体何ですか」?! 「そして、上に提示されたタブレットが非常に重要な質問に対する答えを与えることができるということです！」と私は答えます。 つまり、初心者の写真家はしばしば次のように尋ねます。 ニコンカメラ D5300 KIT 18-140 または Canon EOS 650D KIT 18-135 IS はぼやけた石鹸のような写真を生成しますか? または、たとえば、「結婚式を撮影する理由 プロの写真家大金のために高速ズーム 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX ズームを購入しますか? 実際、同じ焦点距離で 5 万ルーブルの費用がかかり、標準の Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G AF-S VR DX ズーム KIT レンズの価格はわずか 2,700 ルーブルです。 つまり、18倍安いです。
最初の質問への答え: 「なぜ写真がせっけんになるのですか?」
マトリックス内のピクセル数が少ない一眼レフ カメラ (Nikon D3100、D5100 または Nikon D700、D90 および Canon の類似品) では、「ぼかし」は、式 Vmin \u003d 1 / FR によって計算されます。ここで、FR は撮影時のレンズの焦点距離です。 多くのための 現代モデル Nikon D5200、D3200、D7100 (および同様の Canon) などの DSLR では、この値はさらに短くなり、Vmin = 1/2*FR になります。
つまり、標準のクジラグラスキット EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM を Canon EOS 700D に取り付けると、 広角の FR = 18 mm、その最大口径は 3.5 になり、狭い端では FR = 55 mm - 最も 大口径 55mm。 ポートレートを18mmで撮りたいとしましょう。 より美しくするには、背景をぼかす必要があります。 絞りを最大 f / 3.5 まで開きます。 私の表から、最小 ISO が 100 ユニットの場合、シャッター速度は 1/100 秒になることがわかります。 露出時間が 1/60 秒未満であるため、結果は満足できるはずです (プレートのオレンジ色のセル)。
しかし、18 mm のポートレートの場合、広角では幾何学的な歪みが強いため、描かれている人物の顔も取得できます。 はい、そのような焦点距離では被写界深度が大きいため、背景が著しくぼやけることはありません。
では、レンズを焦点距離 55 mm に移動しましょう。 これで、背景がよりよくぼやけ (f / 5.6 の最大絞りで)、歪みがなくなります: モデルの鼻 通常形. 今だけISO 100では、潤滑なしで写真を撮るのは問題になります. 感度を125単位まで上げる必要があります。 最新モデルのニコン D5300 またはニコン D5200 のピクセル数が膨大な場合、手でシャープなショットを撮るには、シャッター速度 Vmin = 1/2 * FR を使用する必要があります。これは 1 / (2 * 55mm を意味します) ) = 1/110 秒。 最大絞り値が f/5.6 の場合、1/125 秒のシャッター スピードを実現するには、ISO を少なくとも 200 単位に設定する必要があります。 最新の一眼レフ カメラの品質は、100 ～ 640 の範囲の光感度と、しぶしぶ最大 1000 単位の光感度で、写真があまり損なわれないようなものです。 ISO 200 でのポートレートは高品質になります。
今、アパートで犬と遊んでいる子供を借りたいと思っています。 モデルはとても賢いです。 シャッター速度はかなり速く、たとえば 1/500 秒にする必要があります。 撮影パラメーターの表から、Canon KIT 18-55 レンズで撮影する場合、ISO 640 (焦点距離 55 mm、絞り値 5.6) または ISO 320 を焦点距離 18 mm に設定する必要があることがわかります。 f = 3.5。
2 番目の質問に対する答え: 「なぜプロの写真家は高速光学機器を購入するのですか?」
結婚式でゲストのためにコンテストを撮影しているとしましょう。 標準キット レンズ KIT 18-55 Nikkor または Canon では、ISO 1000 で 1/800 秒の最小シャッター スピードと 5.6 の最大絞りを設定できます (表の赤いセルを参照)。 この場合、ノイズが発生するため、写真の品質が低下します。 また、高速のプロ用レンズ Nikkor 17-55 / 2.8 または Canon EF-S 17-55 / 2.8 IS USM をお持ちの場合は、望遠端で絞りを f = 2.8 に設定して撮影できます。 アクティブな動きわずか 400 単位の光感度で 1/1000 秒のシャッター スピードを持つゲスト (赤セルを参照)。 違いを感じます？
もう一つの例。 撮影用にNikkor 70-300 / 4.5-5.6望遠レンズを購入しました。 焦点距離 200 mm で、絞り f = 5.3 を設定できます。 それらの。 250 単位の作業 ISO では、1/160 秒よりわずかに短いシャッター スピードを実現できます。 手ぶれを防ぐために三脚に取り付けても、小鳥は機敏すぎてきれいな写真にはなりません。 また、手持ち撮影の場合、最短露光時間は 1/200 秒以内にする必要があります。 4 倍以上のお金を払ってプロ用の高速望遠 Nikkor 70-200 / 2.8 を購入した場合、同じ焦点距離 200 mm、ISO 250、絞りがすでに f / 2.8 (5.3 ではない) の場合、=1/500 を取得できます。 2番。 3.125倍短い!!! 鮮明な写真が撮れる確率が大幅アップ！
明るいレンズを購入するときは、次のニュアンスに注意する必要があります。
- 高価な購入 速いレンズインストールの機会だけでなく、 大口径だけでなく、わずかな幾何学的歪みと色収差を備えた高品質のガラス素材を使用して、高速オートフォーカスと防塵および防湿を実現しています。
- 絞りが被写界深度、過焦点距離、背景のボケ（ボケ）に与える影響は、撮影パラメータの見直しでは考慮されていませんでした。
高品質の写真を得るためにどのモードで写真を撮るか
わかりました、新しいニコン D5200 カメラでクジラ レンズの ISO 値とシャッター スピードと絞り値を自分で設定できる理由を理解するために、私たちはあなたと多くの時間を費やしました。 しかし、「高品質の写真を撮るには、カメラをどのように設定すればよいか」という質問への回答に向けて、私たちは多くの進歩を遂げていません。
すでにわかっていることを修正しましょう。
ISO は、光に対するマトリックスの感度に影響します。 これが私たちの鍋の素材です。 光感度が高いほど、マトリックスが一定時間内に受け取る光が多くなり、ところで、ノイズも強くなります。 したがって、プロの写真家の仕事は、最小限の写真を撮ることです。 可能な値 ISO。
シャッター速度 - カメラのシャッターが開いて光がマトリックスに入る時間。 これら 2 つのパラメータは露出を制御し、特定のカメラの仕様です。
絞りはレンズの穴の直径です。 露出にも影響しますが、カーカスに依存するのではなく、レンズのモデルに依存します。
次に、Nikon D5100 DSLR について考えてみましょう。 カメラには、主な撮影モードを選択するためのコントロール ダイヤルがあることがわかります: グリーン (自動)、クリエイティブ設定 (P、A、S、M)、およびシナリオ (ポートレート、風景、スポーツ、子供、マクロなど)。 ディスク上のシーンを選択してホイールを回すと、「夜景」、「夜景ポートレート」、「ビーチ/スノー」など、さまざまなモードを選択することもできます。
最初は、さまざまなシーンを撮影するためにどのようなカメラ設定を設定する必要があるのか 理解できなかったとき、プリセットのシーンプリセットをインストールするだけでした. たとえば、2011 年の中国セルフガイド旅行レポートのほとんどすべての写真がこの方法で撮影されました。
最近は、A、S、または M モードで撮影することがほとんどですが、写真家が状況をよりコントロールできるようになっています。 標準設定は、JPEG 形式で撮影する場合に便利です。 「グリーンカメラ」 - ほとんどの場合、手動設定よりも写真が悪くなるため、完全自動撮影モードは使用しません。
自分で判断してください。 あなたは、天気の悪い曇りの夜に山の川で双胴船に乗ってラフティングを借りることにしました。 カメラを自動モードに設定し、アスリートが現れるべき場所に狙いを定め、シャッターを押して息をのむようなショットを撮りました。 カメラの自動化は、照明が不十分な風景を検出するため、絞りを f / 5.6 に設定します。 ISO300、シャッタースピード1/15秒。 しかし、そのような設定では、人物の画像がぼやけてしまいます。 「よし、スポーツモードにしよう。 カメラはフォーカス モードを「AF トラッキング」、f/5.3 絞りに設定しますが、スポーツ シーンでは 1/500 秒の短い露出時間が必要であることを理解しています。 このようなシャッター速度を得るには、ISO を 640 単位まで「上げる」必要があります。 写真はおそらくシャープです。
そして今、同じ条件下で、クロスボウ競技を撃ち、クロスボウから矢が飛び出すフレームを取得したいと考えています。 前の例のようにスポーツ モードを選択すると、矢印はフリーズしません。 露出はさらに短くする必要があります。 しかし、カタマランやクロスボウマンを撮影しているのかどうか、カメラは理解していません! この例では、露出時間、絞り、ISO を自分で設定した場合、M、A、または S モードでのみシャープな写真を撮ることができます。
「クリエイティブゾーン」で一眼レフカメラの基本設定を見ていきましょう。
A (絞り優先の一部の Av モデル) - 絞りを選択すると、カメラが ISO とシャッター速度を調整して、その絞りで正しい露出値を取得します。 また、このモードでシャッタースピードが長すぎると感じたら、ISOを上げることができます。
S (シャッター優先の場合もある Tv) - 露出時間をカメラに伝えると、カメラ自体が露出を維持するために絞りと ISO を変更します。
M（マニュアルから） - 写真家自身がすべてのカメラ設定の値を選択します。
スポーツやダンスなどのアクティブなイベントの撮影にはSモード、ポートレートや風景の撮影にはAモード、両方に対応するMモードがより便利になるはずだ。
私のお気に入りのオプションは「A」です。 スポーツの撮影でも「絞り優先」に設定し、オートフォーカスを追尾し、与えられたISOで十分なシャッター速度があるかどうかを確認します。 露光時間が長すぎる場合は、撮影パラメータに満足するまで ISO を上げます。
モード "P" (Programmable Automat から) - "全自動モード" に似ていますが、一部の設定 (ISO、測光方式の変更など) に干渉できるのはユーザーだけです。 私はそれを使用したことはありません。
「初心者の写真家のためのカメラ設定の選択に関する写真レッスン」という大げさな用語と呼ばれる私の以前の執筆をすべて読んだ後、どのような中間的な結論を導き出すことができますか? 結論は次のとおりです。高品質で美しい写真を撮るには、DSLR の基本的なパラメーターであるシャッター スピード、絞り、ISO を正しく設定する必要があります。 傑作の写真を撮るには、他の設定 (ホワイト バランス、補正と露出測光モード、シャッター レリーズとピント合わせ、オートフォーカス エリア モード) が必要な理由を理解し、フラッシュを適切に設定し、上記を読むことができる必要があります。 Lydia Dyko のおすすめ本「Conversations about Photo Mastery」 . ;)
さて、さまざまな状況で新しい Nikon D3100 カメラに設定する設定を理解するには、前に示したプレートを論理的に分析する必要があります。
美しいポートレートを撮るには、ISO とシャッター速度を通常の動作値に保ちながら、背景をぼかす (絞りを開く) 必要があります。
カメラ Nikon D5100、レンズ: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G、シャッター速度: 1/125 秒、絞り: f/5.6、焦点距離: 55mm、ISO: 200、露出補正: 0 eV、撮影モード：絞り優先。
モニュメントや光景を背景に写真を撮りたい - 絞りを少し抑えます。
カメラ Nikon D5100、レンズ: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G、シャッター速度: 1/125 秒、絞り: f/11、焦点距離: 29mm、ISO: 110
夜の街に沈む夕日を撮影。 ここで、主題は静止しています。 主なものは鋭さです。 そのため、絞り優先もf/10に設定しています。 ISO 200 では、画像にノイズはほとんどありません。 三脚を立てて撮影するのでシャッタースピードは関係ありません。
カメラ Nikon D5100、レンズ: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G、シャッター速度: 1/80 秒、絞り: f/10、焦点距離: 18mm、ISO: 200
夜景撮影。 光はほとんどありません。 IPIGには大きなものが必要です。 したがって、絞りを少なくともf / 8に設定します。 ノイズ低減のための光感度 - 最小 100 単位。 カメラの露出時間は 25 秒ですが、三脚から撮影しているので気にしません。 逆に車のヘッドライトの跡が綺麗にぼやけていました。
今は夜も撮影していますが、すでにポートレートです。 人は比較的長い間じっと立っていることができます。 レンズの穴を最大 (f = 3.5) まで開け、許容できるシャッター速度を提供するために ISO を「引き上げる」必要があります (B = 1 / FR を覚えていますか?)。
カメラ Nikon D5100、レンズ: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G、シャッター速度: 1/5 秒、絞り: f/3.5、焦点距離: 18mm、ISO: 800。
どんな規則にも例外があります。 たとえば、この写真は三脚から撮影されたもので、動かないように最善を尽くしました。 したがって、長い露光時間でシャープなフレームが得られました。
私たちは動きの速いものを撮影する準備をしています。 ;) カメラ設定でシャッター速度の優先度を B = 1/500 秒に設定し、ISO 感度を 125 単位と小さくし、カメラ自体が絞りを f / 4.5 に設定します。
ちなみに上の写真は上での撮影例です キヤノンのカメラ EOS 700D キット 18-135。 それでも、これは完全に成功していない構成の例です。 フレーミングのルールを知っている人なら、この写真は主要な被写体が黄金比ライン上にあるように撮影したほうがよいことがわかるでしょう。
この場合、馬のひづめの下に空きスペースがありました-彼女には走る場所があります。 左側にはハッサーを見るためのスペースもあり、彼は写真の端に寄りかかっていません。 道路の線は、主要なオブジェクトへのガイドの対角線を形成します。 そして木々は、鑑賞者の視線がイメージの外に出ることを許さない自然なフレームを形成しています。 開放絞りにより、背景を少しぼかすことができ、撮影のキャラクターに注意を向けることができました。 この写真を傑作にするには、夕日の照明がまだ十分ではありません。
この記事では、カメラでビデオを撮影する前に行う必要がある設定に焦点を当てます。 例として、同社の一眼レフ カメラを使用します。 キヤノン. これらの設定で撮影された素材は、ビデオ エディターでさらに処理するのに最適です。
だから私たちが最初にする必要があるのは カメラを移動 手動モード撮影次のような値を設定できます ホワイトバランス、ISO、シャッタースピード、絞り. つまり、すべての自動設定を無効にする必要があります。
たとえば、ビデオ シャッター スピードを自動から手動に切り替え、ホワイト バランスを自動から最適な照明に切り替えます。 また、マニュアル フォーカス モードをオンにすることをお勧めします。 カメラのオートフォーカスは非常に遅く、ノイズが多いためです。 次に必要なもの 画像のスタイルを変更する. デフォルトでは、デジタルシャープネスを備えた非常に対照的な画像に設定されているためです. 将来的には、影の詳細を引き出すことができなくなり、シャープネスは後処理で追加できるものよりもはるかに悪くなります.
画像スタイルに入り、カスタム スタイルの 1 つ (たとえば、最初のもの) を選択します。 ボタンを押します。 "情報"そしてその設定に入ります。 ここの段落 「ピクチャースタイル」選ぶ 「ニュートラル」（ニュートラル）。
さらに遠く スライダー シャープネスとコントラスト（シャープネスとコントラスト）左に完全にマイナスに移動します (4 つのディビジョンすべてについて)。 あ 飽和 2分割下にシフトしました。 これらは、最も最適な設定です。 最大数詳細は画像にて。 今、あなたは必要です ビデオ録画のフレームレートを調整する. したがって、映画のような写真を撮りたい場合は、 24fps. フィルムで映画を撮影するときは、まさにこの 1 秒あたりのフレーム数が使用されるためです。 選ぶなら 25 (PAL (European TV Format) の場合)また 30（NTSC（USフォーマット）の場合）、ニュースのように、写真はテレビになります。
持久力についての詳細. 理想的には、その値は次のように設定する必要があります 24 および 25 fps の場合は 1/47 ～ 1/50、30 fps の場合は 1/60。これらの設定では、フレーム内の動きが鋭くなりすぎず、人工光源のちらつきもありません。 つまり、彼らはそれを一度置くと、もう触れることはできません 値を使用して露出を調整できます ISOと絞り. 明るい日差しの中で背景をぼかす（被写界深度を浅くする）ために絞りを完全に開ける必要がある場合があり、シャッター速度を遅くする必要がある場合があることに注意してください。
私たちの時代の偉大な発明の一つ デジタルカメラ、とりわけ、自動撮影モードがあります。 さて、日常生活の瞬間をすばやくキャッチしてキャプチャする必要がある場合、問題は発生しません。 レバーやボタンの複雑さを理解し、カメラのセットアップ方法を学びたいという欲求は、創造的な実験への渇望とともに少し後に現れます.
プロの写真家は、1 枚のショットを撮影する前に、撮影設定を変更して結果を比較するのに 1 分以上かかります。 普遍的な設定はありません。撮影モードとパラメーターは、10x15 の家族写真であろうと巨大なポスターであろうと、時刻と照明、気象条件、写真の被写体とその目的に対応している必要があります。 簡単に始めましょう。 印刷される写真のサイズは、カメラ設定で設定したフレーム サイズによって決まります。 最も一般的な形式は 10x15 cm で、1920x1280 の画像サイズとそれに近い値に対応します。 この 2 メガピクセルの解像度は、この形式で高品質の写真を印刷するのに十分であり、メモリ カードはより多くの写真を保持できます。 グラフィック エディターで芸術的な処理を行わない通常の高品質の写真が目的の場合は、すぐに明るさ、コントラスト、彩度を調整してください。 多少のフレームブレはシャープネス調整機能で対応。 最新のすべてのカメラに搭載されている利用可能なすべてのシーン モードを調べることは不必要ではありません。 花火やスポーツイベント、動き回る赤ちゃんの撮影など、すばやく写真を撮りたいときに、特定のシーンを選択すると便利な場合があります。 さまざまなプロットを習得したら、プログラム モードに移ります。 それらの中で最も単純な「P」は、コンパクトでも存在します デジタルカメラ. このモードでは、ホワイト バランス (WB)、感度 (ISO)、オートフォーカス モードなどのパラメーターを手動で変更できます。- ホワイトバランス - そのため カラフルな温度異なる光源には大きな違いがあり、カメラ、または内部にあるフォトマトリックスは色を正確に再現できません。 色補正用の内蔵温度センサーは、常にホワイト バランスを正しく設定するのに役立つとは限りません。 したがって、このパラメータを手動で設定することができます。
- ISO はマトリックスの感度、つまり光に対する感受性です。 ISOが高いということは、暗い場所でも写真を撮ることができるということです。 明るい日光の下では、感度は最小値の 1 つを取る必要があります。