© 2014 web sitesi
Optik görüntü sabitleyici, elde çekim yaparken meydana gelen kamera sarsıntısını mekanik olarak telafi etmek ve böylece sarsıntının etkisini azaltmak için tasarlanmış bir cihazdır.
faydalanmak optik stabilizasyon bariz: sabitleyici, düşük ışık koşullarında, nispeten düşük deklanşör hızları kullanarak elde çekim yapmanıza ve buna rağmen keskin fotoğraflar çekmenize olanak tanır. Başka bir deyişle, belirli sınır durumlarında, dengeleyici fotoğrafçı için bir tripodun yerini alabilir.
Bununla birlikte, optik stabilizasyonun, varlığı kural olarak fotoğraf ekipmanı üreticilerinin sessiz kalmayı tercih ettiği kendi karanlık tarafı vardır. Ancak gerçek şu ki: beceriksizce kullanılırsa, bir optik dengeleyici, koşullara bağlı olarak, çekimlerinizin teknik kalitesini iyileştirebilir veya azaltabilir. Ve eğer optik görüntü sabitlemenin avantajları, reklam sayesinde herkes tarafından iyi biliniyorsa, o zaman fotoğrafçılar, kendi deneyimlerinden, genellikle kendi fotoğrafik yeteneklerinde hayal kırıklığına yol açan, o kadar da bariz olmayan eksikliklerini öğrenmek zorundadır.
Bir dengeleyici kullanırken sizi hem hayal kırıklığından hem de tehlikeli iyimserlikten kurtarmak için, nasıl çalıştığı, bir dengeleyicinin ne zaman gerçekten yararlı olduğu ve en önemlisi, onu kullanmayı reddetmenin ne zaman daha iyi olduğu hakkında konuşmaya çalışacağım.
Aşağıda söylenecek her şey öncelikle Nikon VR optik sabitleme sistemi ile ilgilidir - çünkü ben esas olarak Nikon ile çekim yapıyorum ve diğer sistemlerle ilgili deneyimim herhangi bir yetkili yargıda bulunmak için yeterli değil. Ancak, Nikon VR ile ilgili hemen hemen her şeyin Canon IS için geçerli olduğunu söylemeyi kendime görev edineceğim. Hem Nikon hem de Canon, tasarım açısından çok benzer olan lens içi optik sabitleme modülleri kullanıyor ve genel olarak Nikon VR (Titreşim Azaltma) ve Canon IS (Görüntü Sabitleyici) sistemleri, yalnızca adlarında farklılık göstererek hemen hemen aynı şekilde çalışıyor . Diğer benzer sistemler çok uzakta değil: Sony OSS (Optik Sabit Çekim), Fujifilm OIS (Optik Görüntü Sabitleyici), Panasonic OIS (Optik Görüntü Sabitleyici), Tokina VCM (Titreşim Dengeleme Modülü), Sigma OS (Optik Sabitleme), Tamron VC ( Titreşim Telafisi).
Sony SSS (Süper Sabit Çekim), Olympus IS (Görüntü Sabitleyici) ve Pentax SR (Sarsıntı Azaltma) sistemlerinde uygulandığı şekliyle lense değil, kameraya yerleştirilmiş sabitleyici biraz farklı çalışır, ancak çoğu yorumlarımın gücü ve intrakameral stabilizasyon için kalması.
doğrudan gitmeden önce pratik öneriler, optik dengeleyicinin iç yapısını ve çalışma prensibini en azından kısaca açıklamama izin verin, böylece neler yapabileceğini ve neden bu şekilde davrandığını ve başka türlü davranmadığını daha iyi hayal edebilirsiniz.
Stabilizatör nasıl çalışır?
Nikon VR ve Canon IS sistemlerindeki optik sabitleme modülü, kamera merceğinde yerleşiktir ve aşağıdaki bileşenlerden oluşur: merceğin optik şemasının bir parçası olan hareketli bir optik eleman (lens); kamera titreşimlerini ölçen açısal hız sensörleri (ARS); optik elemanı TRS okumalarına göre hareket ettiren elektromıknatıslar ve tüm sistem bileşenlerinin sorunsuz etkileşimini sağlayan bir mikro devre.
VR ve IS sistemleri, piezoelektrik jiroskoplu iki açısal hız sensörüne sahiptir. Bunlardan biri kameranın enine eksene göre sapmalarını belirlemek için kullanılır, diğeri ise dikey eksene göre sapmaları izler. Havacılık terimlerini kullanırsanız, ilk sensör sorumludur saha kamera ve ikincisi - için yalpalama.
Stabilizatör aktifken kamera hareketlerinin yönü, hızı ve genliği ile ilgili bilgiler 1000 Hz frekansta okunur, yani. Saniyede 1000 kez. Bu veriler, elektromıknatısları dengeleyicinin optik elemanını hareket ettirmeye zorlayan ve böylece merceğin içindeki ışık ışınlarının yörüngesini değiştiren bir mikroişlemci tarafından işlenir. Sonuç olarak, görüntünün projeksiyonu, kameranın matrisine göre aşağı yukarı sabit kalır ve fotoğrafçı, titreşime rağmen net bir fotoğraf çekebilir.
Lütfen yukarıda açıklanan iki sensörlü sistemin uzunlamasına eksene göre kamera titreşimleriyle başa çıkamayacağını unutmayın, örn. ruloözellikle deklanşöre çok sert basıldığında meydana gelir.
Ayrıca klasik VR ve IS, açısal hız sensörleri yalnızca dönüşleri kaydedebildiğinden kameranın odak düzlemine dikey veya yatay olarak paralel olarak kaymasını hesaba katmaz. Çok yakın mesafelerden çekim dışında paralel salınımların görüntü bulanıklığına katkısı ihmal edilebilir düzeyde olduğundan bu büyük bir problem değildir. Bu bağlamda, bazı Canon lensleri, makro fotoğrafçılık için özel olarak geliştirilmiş ve paralel kamera kaydırmaya da yanıt veren Hibrit IS sistemi ile donatılmıştır.
Kamerada yerleşik olan optik stabilizasyon sistemlerine gelince, genellikle benzer bir prensibe göre çalışırlar, tek temel fark, merceğin merceği değil, kamera matrisinin kendisinin hareketli bir öğe olarak hareket etmesidir. Modern kamera içi sabitleme sistemleri, dikey ve yatay kamera kaydırmanın yanı sıra dönme, eğim, sapmayı hesaba katabilir.
Hareketli matrisli sistemlerin ana avantajı, dengeleyicinin herhangi bir optikle çalışmasıdır. Bu, bir Nikon veya Canon lenste olduğu gibi, her yeni bir IS lens satın aldığınızda sizi fazla ödeme zahmetinden kurtarır. Üstelik Nikon ve Canon, telefoto lensler dışında tamamen sabitlendi son nesiller ve normal ve geniş açılı lenslerin önemli bir kısmının prensip olarak sabitleyicili versiyonları yoktur.
Kamera içi sabitlemenin önemli bir dezavantajı, uzun odaklı lenslerle çalışırken nispeten düşük verimliliğidir. Ancak hareketin en çok fark edildiği ve sabitleyiciye yönelik artan gereksinimler telefoto lensler kullanıldığında ortaya çıkar. Merceğin odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, titreşimi telafi etmek için fotosensörün hızı ve genliği o kadar büyük hareket etmelidir ve kamera içindeki hareketlilik derecesi çok sınırlıdır. Aynı zamanda, merceğin içine yerleştirilmiş sabitleyicinin optik elemanını hafifçe hareket ettirmesi yeterlidir, böylece matris üzerindeki görüntü projeksiyonu titreşimi ortadan kaldırmak için yeterli bir mesafeye hareket eder. Sonuç olarak, bu tür sistemler daha hızlı ve daha verimli çalışabilir.
Ana kural
VR ve IS çalıştırmanın en önemli kuralı şudur: kullanımının haklı olduğu durumlar dışında, sabitleyici her zaman kapatılmalıdır. Kısacası, anahtarın varsayılan konumu "KAPALI" olmalıdır.
Hem reklamcılık hem de resmi talimatlar Sabitleyiciyi her zaman açık tutmanız ve tripoddan çekim yapmadığınız durumlar dışında kapatmanız önerilir. Fotoğraf ekipmanı üreticileri, sabitleyicinin resimlerinize zarar veremeyeceği konusunda ısrar ederken, deneyimli fotoğrafçılar tamamen zıt bir görüşe bağlı kalmayı tercih ediyor: evet, sabitleyici yararlıdır ve bazen tamamen yeri doldurulamaz, ancak okuma yazma bilmeden kullanılırsa, görüntü bozulmasına yol açma olasılığı daha yüksektir. . Optik stabilizasyon öncelikle bir problemin çözümüdür ve eğer bir problem yoksa uygunsuz kullanılan stabilizatörün kendisi problem haline gelebilir.
"Bozulma" kelimesini kullanarak biraz heyecanlanmış olabilirim. Aslında, yanlış kullanılan bir dengeleyici bile nadiren görüntüyü tamamen kullanılamaz hale getirir. Sadece modern kameralarda yüksek çözünürlük"zil keskinliği" denen şeyi elde etmenize izin vermez. Evet, resimler az ya da çok keskin çıkıyor, ancak bu, ayna yukarıda ve sabitleyici kapalıyken bir tripod ile sakin havalarda çekim yaparken elde edilebilecek netlik değil.
Bu nedenle, mükemmeliyetçi değilseniz veya tüm fotoğraflarınızı yayınlanmak üzere elli kez küçültmüyorsanız. sosyal ağlarda, o zaman, elbette, kristal netliğinde çok megapiksel bir resme ihtiyacınız yoktur ve üreticilerin önerdiği gibi sabitleyiciyi her zaman açık tutabilirsiniz - resimler oldukça keskin olacaktır. Ekipmanınızdan mümkün olan en yüksek teknik görüntü kalitesini bekliyorsanız, daha muhafazakar bir yaklaşım izlemelisiniz.
Sabitleyicinin yanlış zamanda açılması, görüntüyü çok az bozuyor (ancak yine de kötüleştiriyor), bu da yukarıda açıklanan stratejiye bağlı kalmamı sağlıyor: sabitleyiciyi çoğunlukla kapalı tutun ve gerçekten gerekli olduğunda açın.
Beni yanlış anlamayın: Keskinlik, hem sabitleyici kapalı olması gerektiği halde açıkken hem de açık olması gerektiği halde sabitleyici kapalıyken keskinlik düşüyor. Üstelik ikinci durumda keskinlik birinciden daha fazla zarar görebilir. Ancak dengeleyicinin açılması gereken durumları tanımayı öğrenmek, kapatılması gereken durumlardan çok daha kolaydır. Ve VR'yi açmayı unutursam, bunun sonuçlarını çabucak fark edip açacağım ve VR'yi kapatmayı unutursam, hatamı ancak eve döndüğümde ve büyük ekranda resimlere baktığımda fark edebiliyorum. , yani herhangi bir şeyi düzeltmek için çok geç olduğunda.
Stabilizatör işe yaramazsa
Optik görüntü sabitleyici iki durumda kesinlikle işe yaramaz: keskinlik eksikliği kamera hareketiyle ilgili olmadığında ve nesnel olarak yavaş deklanşör hızlarında çekim yaparken.
İlk soruyla ilgili olarak, optik sabitleyicinin yalnızca ve yalnızca kameranın titreşimini telafi ettiği anlaşılmalıdır. Konunun hareketi ile ilgisi yoktur. Hareketi dondurmak istiyorsanız, sabitleyici kullansanız da kullanmasanız da oldukça hızlı bir deklanşör hızına ihtiyacınız olacak. VR ve IS, deklanşör hızını yalnızca statik sahneler çekerken cezasız bir şekilde artırmanıza olanak tanır. Konu hareket ediyorsa ve hızlı hareket ediyorsa, sabitleyici size yardımcı olmaz.
Aynı şekilde, dengeleyici odak hatalarını, alan derinliği eksikliğini ve keskinliği çalan diğer teknik hataları düzeltemez - yalnızca titreşimi ortadan kaldırır.
Uzun pozlamalar söz konusu olduğunda, bir tripod VR veya IS'den daha kullanışlı olacaktır. yardım ile geniş açılı mercek bir dengeleyici ile, 1/8 s deklanşör hızında elde çekim yaparak az çok keskin çekimler yapmayı başardım, ancak bu zaten bir atış oyunu. 1 sn ve daha uzun enstantane hızlarında, hiçbir sabitleyici size kabul edilebilir netlik sağlamaz. Onlar. Elbette istikrarın bir etkisi olacaktır: iğrenç kalite yerine, sadece kötü kalite elde edeceksiniz. Ama amacın bu mu? Bir tripod alıp keyfi olarak yavaş deklanşör hızlarında tavizsiz netliğin keyfini çıkarmak daha iyidir.
Stabilizasyon en çok ne zaman etkilidir?
VR ve IS, 1/30-1/60 s'lik deklanşör hızı aralığında en etkilidir. Bu, tüm atışlarınızın keskin olacağı anlamına gelmez - sadece keskin atışların yüzdesi, diğer her şey eşit olduğunda, bu aralıktaki en yüksek oran olacaktır. Yine bu, stabilizasyonun diğer deklanşör hızlarında çalışmadığı anlamına gelmez - ancak etkinliği biraz daha düşük olacaktır. Genel olarak, 1/4 ile 1/500 s arasındaki deklanşör hızlarında sabitleyiciden keskinlik üzerinde olumlu bir etki bekleyebilirsiniz. Sadece, yavaş enstantane hızlarında (1/4-1/15 s) dengeleyici çok az anlam ifade edecek ve çekimlerin keskinliği her durumda çok yetersiz olacak ve kısa enstantane hızlarında (1/125-1) /500 s) stabilizasyon olmadan karıştırma çok fazla değil, fark edilir. 1/500 s sonra (ve bazen daha erken), aşağıda tartışılacağı gibi, oyunun kuralları biraz değişir.
Dengeleyici keskinliği garanti etmez, bunun yerine alma olasılığını artırır. keskin çerçeve. Bazen bir sabitleyiciyle bile resim bulanık çıkıyor ve bazen şanslısınız ve resim herhangi bir sabitleme olmadan ve hatta nispeten yavaş bir deklanşör hızında keskin çıkıyor. Aradaki fark, bir dengeleyici ile reddetme yüzdesinin önemli ölçüde daha az olacağı ve buradaki en büyük farkın tam olarak orta deklanşör hızlarında, yani. 1/30-1/60 sn. Pazarlamacıların vaat ettiği 4 kademeli kazanç () tam da bu aralığa ait. Bununla birlikte, gözlemlerime göre, optimal koşullar altında çalışan bir stabilizatörden gerçekten beklenebilecek gerçekçi maksimum 2-3 duraklık bir kazançtır.
Objektifin odak uzaklığı arttıkça sabitleme ihtiyacı önemli ölçüde artar. Bir telefoto lensteki optik sabitleyici, yalnızca modaya uygun bir seçenek değil, aynı zamanda gerçekten gerekli ve kullanışlı bir cihazdır. Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, tripod olmadan keskin bir çekim yapmak o kadar zor olur ve nispeten hızlı ve güvenli deklanşör hızlarında bile optik sabitlemenin katkısı o kadar belirgin olur. Ancak, her şey ilk bakışta göründüğü kadar basit değildir.
Kısa alıntılar
1/500 saniyenin üzerindeki deklanşör hızlarında, dengeleyicinin kapatılması tavsiye edilir. Bundan hiçbir fayda olmayacak. Gerçek şu ki, Nikon yalan söylemiyorsa ve sabitleyici örnekleme hızı gerçekten 1000 Hz ise, Nyquist frekansı (örnekleme hızının yarısı) yalnızca 500 Hz olacaktır. Başka bir deyişle, stabilizatörün mikroişlemcisi, frekansı 500 Hz veya 1/500 s'yi geçmeyen salınımlar hakkındaki bilgileri hatasız işleyebilir. 500 Hz titreşimde bile sistem en iyi performansı gösterecektir. Daha yüksek frekanslı titreşimler yalnızca bastırılmayabilir, hatta örnekleme hatalarından dolayı şiddetlenebilir. 1000 Hz'den daha yüksek bir frekansla titreşirken, sistemden herhangi bir olumlu etki beklemek saflık olur.
Böylece, de yüksek hızlar deklanşör, optik sabitleyici, kısa bir deklanşör hızıyla düşük frekanslı salınımlara karşı sigortalı olmamız nedeniyle işe yaramaz, ancak yine de yüksek frekanslı salınımlarla baş edemez.
Bu durumda açısal hız sensörleri çalışmaya devam eder ve hareketli optik eleman çılgınca hareket etmeye devam eder. Onlar. dengeleyicinin kendisi yüksek frekanslı bir titreşim kaynağıdır - vızıldadığını duyabilirsiniz. Normal deklanşör hızlarında, daha yoğun düşük frekanslı titreşimlerle uğraşmakla meşgul olduğumuz için buna katlanmaya hazırız, ancak deklanşör hızları o kadar hızlı olduğunda kaba titreşimi kolayca keserek potansiyel piksel-baz feda edebilirler. Sabitleyiciyi kapatmak için çok tembeliz diye piksel keskinliğini artırmak akıllıca değil.
Tripod ile çekim
Bir tripod kullanıyorsanız, dengeleyiciyi kapatmak yine en iyisidir. Bu konuda fotoğraf ekipmanı üreticileri bile benimle aynı fikirde. Bir dengeleyici ile karşılaştırıldığında, bir tripod daha zararsız ve en önemlisi daha öngörülebilir bir sonuç sağlar.
Fotoğraf makinesi bir tripod üzerine monte edildiğinde, açıldığında unutulan gimbal, ana titreşim kaynağı olabilir. Var olmayan titreşimleri yakalamaya çalışan stabilizatörün kendisi titreşim üretir. Tripodun ayaklarındaki rezonansla güçlendirilen bu titreşim, dengeleyici tarafından harici bir şey olarak algılanır ve onu, nedeninin kendisi olduğu titreşimlere karşı daha aktif bir mücadeleye kışkırtır. Biraz gitar geribildirimini anımsatıyor.
Bir tripoddan çekim yaparken dengeleyiciyi kapatma tavsiyem, kameranın bir tripod üzerinde olduğunu otomatik olarak algılayabildiği ve titreşim olmadığında kendini kapattığı iddia edilen daha gelişmiş optik sabitleme sistemleri (Nikon VR II gibi) için de geçerlidir. Kanımca, bu sistemlerin gerçek titreşimleri hayali titreşimlerden ayırt etme yeteneği, güvenle güvenilecek kadar güvenilir değil. Dengeleyicinin zorla manuel olarak kapatılması beni aşırı akıllı elektroniklerin kaprislerine ve hatalarına karşı koruyor.
Yukarıdakilerin hepsine rağmen, bir tripod üzerinde bile dengeleyici kullanmayı haklı çıkaran durumlar vardır. Kameranın bir tripod üzerine monte edildiğinde bile hala dengesiz kaldığı durumlardan bahsediyoruz, yani. birincisi, tripodun durduğu yüzey titreşime maruz kaldığında, ikincisi, kamerayı ellerinizle tutarken ve tripod kafasını sıkıca sabitlemeden çekim yaptığınızda ve üçüncüsü, bir monopod kullanırken. Ancak bu durumlarda, bazen keskinlik üzerinde olumlu bir etkisi olsa da, optik stabilizasyonun kullanılması gerekli değildir.
Dengesiz bir konumdan çekim
Bazı durumlarda, kamera sarsıntısı özellikle yoğun olabilir. Hareket halindeyken veya bir ağırlık üzerindeyken veya kamerayı kollarınızı uzatarak ve hatta bir elinizle tuttuğunuzda, bu sayede sarsıntıyı kadrajın içine davet etmiş olursunuz. Genel olarak, bu tür durumlardan kaçınmanızı tavsiye ederim, ancak kaçınılmaz olduklarında, optik stabilizasyon işe yarayacaktır. Örneğin, kamerayı kesinlikle tüzüğe göre tutarsanız, bazı standart olmayan açılar elde edilemez. Ve bir uçurumun üzerinde asılı duran ve geçerken bir dağ manzarasını fotoğraflamak isteyen bir dağcıdan, biraz sabit bir pozisyon almasını veya bir tripod kullanmasını talep etmek zordur. Kısacası, koşullar gerektiriyorsa, dengeleyiciyi açmaktan çekinmeyin - en azından sizi kaba bulanıklıktan kurtaracak ve ilginç bir çekim yapmanıza izin verecektir.
Özel söz, fotoğraflamayı hak ediyor Araç hareket halinde: arabalar, tekneler, helikopterler, fünikülerler, vb. Burada fotoğrafçının ellerinin titremesine oldukça yoğun bir dış titreşim eklenir ve bu nedenle bir sabitleyicinin kullanılması çok ama çok arzu edilir. Yine de bu tür koşullarda çınlama keskinliğini beklemenize gerek yok, bu nedenle dengeleyicinin hayatınızı biraz kolaylaştırmasına izin verin.
Asla bir motorlu teknenin yan tarafına yaslanmayın veya kamerayı pencere camına bastırmayın. Mümkünse titreşim ileten herhangi bir yapıya yaslanmamak için oturmaya veya ayakta durmaya çalışın. Kamerayı ellerinizde tutun ve yüksek frekanslı titreşimlerin çoğunu vücudunuzun kendisinin sönümlemesine izin verin.
Bazı Nikon objektiflerde bir VR çalışma modu anahtarı bulunur: Normal ve Aktif. Bu nedenle, Aktif mod, yalnızca kameranın değil, etrafındaki her şeyin sallandığı bu tür aşırı durumlar için özel olarak tasarlanmıştır. Sabit bir konumdan çekim yaparken Normal modu seçmelisiniz. Daha küçük bir titreşim genliği için tasarlanmıştır ve standart koşullar altında daha doğru çalışır.
Tel ile çekim
Kablo ile çekim yaparken dengeleyiciyi açık bırakmak uygundur.
IS modu anahtarına sahip Canon lenslerde, özellikle yatay kaydırma için olan mod 2'yi seçin. Bu modda, dengeleyici yalnızca kablolama yönüne dik olan titreşimleri dengeler.
Kaydırma otomatik olarak tanındığından Nikon VR'nin kaydırma için özel bir modu yoktur. Kamerayı belirli bir yönde yumuşak bir şekilde hareket ettirdiğinizde sistem kendisi fark eder ve bu hareketi telafi etmeye çalışmaz. Dikey titreşimler olağan şekilde işlenir.
Buradaki anahtar, kaydırmanın düzgünlüğü ve sürekliliğidir. Deklanşör serbest bırakıldığı anda kablolamayı durdurmak veya yavaşlatmak, yalnızca kendi içinde oldukça büyük bir hata olmakla kalmaz, aynı zamanda stabilizasyon sistemini de karıştırarak gereksiz eylemler gerçekleştirmeye zorlar.
Sabitleyici ve geri düğme odağı
Odaklanmak için AF-ON veya AE-L / AF-L düğmesini kullanırsanız, bu düğmenin sabitleyiciyi değil yalnızca otomatik netlemeyi etkinleştirdiğini unutmamalısınız. Sabitleyicinin aktivasyonu hala deklanşör düğmesiyle kontrol ediliyor ve buna iki adımda basılması isteniyor. AF-ON düğmesiyle odaklandıktan sonra, deklanşöre ilk durağa kadar basın ve yalnızca sabitleyici öğeler hareket etmeye başladığında (genellikle bir salise sürer), deklanşöre sonuna kadar basın. Dengeleyicinin uyanmasını ve hemen tetiğe ikinci durağa kadar basmasını bekleyemezsiniz - dengeleyici yine de açılacak ve karıştırmayı ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sadece jiroskopları döndürmesi ve titreşimin doğasını analiz etmesi için ona yarım saniye verirseniz, daha verimli hareket edebilecektir. Ek olarak, deklanşöre iki adımda bastığınızda, kamera, parmağınızı deklanşöre bir kerede bastığınıza kıyasla önemli ölçüde daha az kamera sarsıntısı yaşar. Unutmayın ki ne VR ne de IS bu yaklaşımla oluşan dönüşü telafi edemez.
Sabitleyici ve Flaş
En azından zaman zaman kameranın dahili flaşını kullanırsanız (ve yalnızca profesyonel kameraların dahili flaşı yoktur), o zaman belki başka bir hoş olmayan sürpriz sizi bekliyor: flaş şarj olurken, sabitleyici çalışmıyor iş. Hem flaşın hem de sabitleyicinin oldukça aktif elektrik tüketicileri olması nedeniyle, fotoğraf makinesi pile erişim rekabetini sınırlamak zorunda kalır ve bunu, flaş kondansatörü tamamen dolana kadar dengeleyiciye giden gücü keserek yapar. ücretli Fotoğraf makinesi haklı olarak, flaş açık olduğundan, sabitlemeden vazgeçme pahasına bile olsa, mümkün olan en kısa sürede yeniden şarj etmekle ilgilendiğinizi varsayar. Flaş maksimum güçteyse tamamen şarj olması birkaç saniye sürebilir. Bu sorunun tek radikal çözümü, sıcak ayakkabıya bağımsız olarak çalışan ek bir flaş takmaktır.
Bokeh üzerindeki etki
Objektife yerleşik optik sabitleme sistemlerinin (Canon IS ve Nikon VR gibi) hoş olmayan özelliklerinden biri, Negatif etki görüntünün odak dışında kalan alanlarında, örn. bokeh. Sabitleyici, odaktaki nesnelerin keskinliğini korumak için tasarlanmıştır ve etkinleştirildiğinde optik elemanını bu göreve göre hareket ettirir. Bu, yalnızca odak düzleminde birleşenlerin değil, tüm ışınların optik yolunu değiştirir. Bu, merceğin küresel sapmalarının düzeltme derecesinde öngörülemeyen bir değişiklikle doludur ve bu da bokeh'in doğasında bir değişikliğe yol açabilir. Genellikle, sabitleyici açıkken, bulanıklık halkaları biraz daha belirgin hale gelir ve bokeh, görünüşte biraz sertleşir. Bununla birlikte, bu etki o kadar önemsiz ve neredeyse hiç fark edilmiyor ki, şahsen bunu vermeyi gerekli görmüyorum. büyük önem.
Açıktır ki, ışık ışınları lens tasarımı tarafından verilen yoldan ek sapmalar olmaksızın lensten tamamen geçtiğinden, kamerada yerleşik olan sabitleyicinin bokeh üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Her şey çok karmaşık değil mi?
Belki de çok zor. Ama ne yapmalı? Bu makaleyi okumaya alıştığınız ve neredeyse sonuna kadar hakim olduğunuz için, fotoğraflarınızın kalitesi konusunda çok ciddisiniz ve kaprisli bir sabitleyiciden korkmayacaksınız.
Açıkçası ben de her zaman kendi tavsiyelerime uymuyorum ve bazen onsuz kolayca yapabildiğim kısa deklanşör hızlarında bile sabitleyiciyi açık bırakıyorum. Yürüyüşler ve engebeli arazide uzun yürüyüşler sırasında, yorgunluk nedeniyle el titremesinin gözle görülür şekilde arttığı ve tripod veya tembellik için zaman olmadığında özellikle liberal oluyorum. Ancak en kritik anlarda, görüntülerin kalitesi benim için çok önemli hale geldiğinde, son derece muhafazakar olmaya ve iyi bir sebep olmadan sabitleyiciyi açmamaya çalışıyorum.
Bu bizi diğerine getiriyor ilginç soru: Satışta onsuz benzer bir model varsa, sabitleyicili bir lens almaya değer mi? Çoğu zaman, VR ve IS içermeyen şartlı olarak modası geçmiş lensler mükemmel optiklere sahip olabilir ve aynı zamanda daha modern stabilize edilmiş modellerden önemli ölçüde daha ucuza mal olabilir. Bütçe yakınlaştırmalarına gelince, burada sabitleyicinin primi genellikle küçüktür ve bu nedenle en yeni modelleri satın almak neredeyse her zaman ekonomik olarak haklıdır. Sonunda, ceteris paribus, sabitleyicili bir lens, yalnızca daha çok yönlü olduğu için daha iyidir. Bakın ve stabilizasyon işe yarayacak. Ancak pahalı profesyonel cam satın almak söz konusu olduğunda, aynı lensin sabitlenmiş ve sabitlenmemiş versiyonları arasındaki fiyat farkı oldukça önemli olabilir. Örneğin, fotoğrafçılar arasında popüler olan Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM'nin fiyatı 2400$ iken, kalitesiz Canon EF 70-200mm f/2.8L USM'nin fiyatı yalnızca 1400$'dır. Ve bu fark sınır değildir.
İhtiyaçlarınızı analiz edin. Eğer bir fotoğrafçıysanız Spor müsabakaları ve bu nedenle, esas olarak kısa enstantane hızlarında çalışırsınız, o zaman dengeleyici size pek yardımcı olmaz. Esas olarak manzaraları ve mimariyi ve hatta bir tripoddan fotoğraflıyorsanız, sabitleyici sizin için daha da işe yaramaz. Stüdyo flaşlarıyla çalışırken olduğu gibi. Ve yalnızca düşük ışık koşullarında düzenli olarak elde çekim yapıyorsanız ve nesneler çok çevik değilse, sabitleyici sizin için iyi bir yardımcı olacaktır.
İlginiz için teşekkür ederiz!
Vasili A.
post scriptum
Makale sizin için faydalı ve bilgilendirici olduysa, gelişimine katkıda bulunarak projeye destek olabilirsiniz. Makaleyi beğenmediyseniz, ancak onu nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz konusunda düşünceleriniz varsa, eleştiriniz en az minnettarlıkla kabul edilecektir.
Bu makalenin telif haklarına tabi olduğunu unutmayınız. Orijinal kaynağa geçerli bir bağlantı olması ve kullanılan metnin herhangi bir şekilde bozulmaması veya değiştirilmemesi koşuluyla yeniden basım ve alıntıya izin verilir.
Sevgili arkadaşlar, merhaba! Seninle temas halindeyim, Timur Mustaev. Yazımda sizinle çok tartışmak istiyorum önemli kısım iyi bir resim elde etmenin son derece zor olduğu ve bazen imkansız olduğu bir kamera. Görüntü sabitleyici demek istiyorum.
İstikrar eksikliğinin sonuçları tabloyu fazlasıyla bozuyor. Yeni başlayanlar tarafından görülmeyebilirler, ancak bir profesyonel onları hemen fark edecektir. Her şeyi anlamak için, her şeyden önce, bir "sabitleyicinin" ne olduğunu ve optik veya dijital bir görüntü sabitleyicinin seçilmesi daha iyi olduğunu anlamanız gerekir.
Kameradaki titreşim nasıl bastırılır?
Sabitleyicili bir kameranın öncelikli olması gerektiğini söylemek yeterli değil. Tereddüt etmeden bunu al! Sonunda, bu işlev kapatılabilir ve hatta örneğin bir tripod kullanırken yapılması önerilir. Ama muhtemelen ondan ayrılmak istemiyorsun.
Stabilizasyonun anlamını, stabilizasyonun olduğu ve olmadığı resimleri karşılaştırdığınızda hemen anlamaya başlıyorsunuz.
Tabii ki eksikse bu bir cümle değil ve birçok kamerada yok. Ancak bu, kameranın bu nedenle satın almaya değmeyeceği anlamına gelmez.
sabitleyici- bu, çalışması çekim sürecindeki dalgalanmalarla mücadele etmeyi ve kamera hareketinden dolayı fotoğrafta olası paraziti ortadan kaldırmayı amaçlayan kameranın içindeki bir cihazdır.
Çerçevenin bulanıklığı, fotoğraf çekme sürecinde, özellikle küçük olduğunda her zaman fark edilmez, ancak bir bilgisayarda her ayrıntıya bakarsanız, büyük olasılıkla bir şey bulanık veya bir sisin içindeymiş gibi olacaktır. Bunlar istikrarsızlığın sonuçlarıdır.
Doğal olarak, fotoğrafçının kararlılığı her zaman ideal değildir. Eller biraz titreyebilir, yerden veya otoyoldan gelen titreşim gidebilir, dışarıda rüzgar olabilir vs.
Ayrıca ve ile yapılan manipülasyonlar yalnızca bazı durumlarda uygundur, ancak dezavantajları da yoktur.
Kumlanmayı azaltmak, çerçeveye keskinlik eklemek ve çok daha fazlası, editörlerde işlem yapmanızı sağlayabilir, ancak bu küçük şeyler için zamanınızı boşa harcamanıza gerek yok mu? Cihaza yerleşik bir stabilizasyon sistemine sahip olmak en iyisidir.
Sabitleme kontrolü merceğin yan tarafına yerleştirilebilir veya sabitleyici dijital ise menüde olabilir.
Kameradaki dengeleyici seçeneklerini ve özelliklerini daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Stabilizatör türleri
Bence kameradaki sabitleyicinin zorunlu ve çok faydalı bir şey olduğunu söylemeye değmez. Soru farklı: Bir seçenek varsa, o zaman optik mi yoksa dijital mi tercih edin? Kameranın farklı alanlarıyla ilişkilendirilmelerine ek olarak, farklı çalışma özelliklerine sahiptirler.
Dolayısıyla, optik stabilizasyon sistemi, kamera merceğinde bulunan bir dizi mercek olan optiktir. Lenslerin, aparatın kendi hareketinin gittiği yönün tersine kaydırılması ve böylece titreşimlerin sönümlenmesi prensibine göre çalışır. Kullanıcılar, karmaşık cihazına ve göreceli yüksek maliyetine dikkat çekiyor.
Faydalar- hem vizörde hem de matriste görüntülenen net, zaten dengeli bir resim. Yani önce iyi bir resim oluşturulur, ardından sensöre aktarılır. Ayrıca, otomatik odaklama böyle bir resim için iyi çalışır, bu nedenle konu üzerinde daha az odaklama hatası olur.
Doğru, dezavantajları da var. Sabitleyici kamera gövdesinin dışında bulunduğundan, lensin bu işlevi yoksa çekim yaparken sizin için çok zor olacaktır. Nikon için VR (Titreşim Azaltma) veya Canon için IS (Görüntü Sabitleyici) özellikli belirli bir lens türü kullanırken yönlendirilmeniz gerekecek. Neyse ki, artık optik seçiminde herhangi bir sorun yok.
İÇİNDE bu kategori optik stabilizatörler ayrıca bir matris kaymasına dayalı olanlara da atfedilebilir. Burada: kamera hareket ediyor - matris belirli bir mesafe kaydırılıyor. Işığa duyarlı cihazın hareketli platformu, ortaya çıkan görüntüye uyum sağlar.
Bu seçenekte elbette stabilizasyonlu lensler aramanıza gerek yok ki bu oldukça uygun. Bu durumda matris görüntünün değiştiğini görse de, odaklama sistemi ve vizördeki fotoğrafçı henüz görmeyecek.
Ayrıca, böyle bir dengeleyicinin görevleriyle iyi başa çıkmadığını ve etkisinin azaldığını belirtiyorlar.
Dijital (elektronik) sabitleyiciye gelince?
Aslında üreticiler, kamerada ek yer kaplayan belirli bir cihazın varlığını varsaymıyorlar. Her şey güçlü bir işlemci tarafından devralınır ve içine kurulur. gerekli program titreşim sönümleme.
Dijital sabitleyicili bir kamera, optik sabitleyiciden daha ucuza mal olabilir, ancak kalitesi düşüktür. Bir dereceye kadar, bir dijital sabitleyici, yalnızca, işinin makul bir yüzdesini bir görüntü oluşturmaya değil, kamera sarsıntısını önlemeye harcayan bir kamera tarafından bir görüntünün sonradan işlenmesi olarak adlandırılabilir.
Kameranın bir yakınlaştırma merceği varsa sabitleme de iyi çalışmaz.
Bu nedenle, dengeleyiciler, görüşler konusunu tamamen açıkladığımızı düşünüyorum. Ve hangisinin daha iyi olduğu fikri fotoğrafçılarda kalıyor. Kendiniz deneyin, yeteneklerini değerlendirin ve bir seçim yapın. Aynı zamanda dengeleyicinin de kendine has işlevleri olduğunu ve daha fazlasını beklememeniz gerektiğini unutmayın.
Örneğin, hızlı hareket eden bir nesnenin "sallamasını" kaldıramayacaktır veya siz kendiniz içindeyseniz aktif hareket. Bu sadece kameranın konumunu değiştirmekle ilgili.
Fotoğrafçılık konusunda ciddiyseniz ve fotoğrafçılık ve kamera hakkında en önemli şeyleri öğrenmek istiyorsanız, nasıl edinilir? iyi atışlar. Size bir video kursu önermek istiyorum "" veya " İlk AYNAM».
Neden bu kurslar? Her şey basit. Web'deki en iyilerden biridir. Artık internette herhangi bir bilgi getirmeyen bir sürü önemsiz şey var. Ve bu kursları fotoğrafçılığa yeni başlayan tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Anlaşılmaları çok kolaydır ve sadece en önemli ve anlaşılması gerekenleri içerirler. Ve arkadaşlarıma kötü tavsiye vermeyeceğim!
Yeni başlayanlar için dijital SLR 2.0- SLR NIKON hayranları için.
İlk AYNAM— mirror CANON hayranları için.
Mutlu okuyucular! Yaratıcı başarı ve her zaman tetikte olun - fotoğrafçılıkla ilgili yeni bilgilerin merkezinde olun. Bunu yapmak için blogumu ziyaret edin ve abone olun. Makaleyi beğendiyseniz, arkadaşlarınızla paylaşın, kendileri için yeni bir şeyler keşfetmelerine izin verin.
En iyi dileklerimle, Timur Mustaev.
Deklanşör hızına göre keskin görüntülerin yüzdesi
giriiş
Canon ve Nikon'dan ekipman kullanıyorum. Stabilizatörleri IS ve VR olarak adlandırılır. IS (Görüntü Sabitleme) Canon'un kısaltmasıdır, VR (Titreşim Azaltma) Nikon'un kısaltmasıdır. Görüntü Sabitleyici, uzun lenslerle ve ayrıca düşük ışıkta çok daha keskin bir görüntü elde etmeme yardımcı oluyor.
Harika fotoğraflar elde etmek için IS ve VR o kadar önemlidir ki seçme şansım olsa onlarsız bir lens almazdım.
VR ve IS
VR (Nikon) ve IS (Canon) bir ve aynıdır. Her iki terimi de birbirinin yerine kullanacağım. Her üretici kendi kısaltmalarını kullanır.
Bu sistemlerin her ikisi de, el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı önlemek için görüntüyü dengeler. Bu, çoğu durumda tripod olmadan yapmaya ve keskin fotoğraflar çekmeye yardımcı olur. VR ve IS, günün en karanlık saatleri (alacakaranlık veya gece) dışında, tripod kullanmadan düşük ışıkta çekim yapmama olanak tanıyor.
VR ve IS, durağan nesneler için harika çalışıyor ve bu çekimlerin çoğunu ben yapıyorum. Elbette hareketli nesneleri, sporları veya çocukları çekmek için stabilizasyon sistemleri işe yaramaz.
Bazı insanlar kaydırma için VR ve IS kullanmayı sever, bu durumda dengeleyici bir yönde çalışırken diğerlerinde resim bulanık olur.
Hızlı hareket eden bir nesnenin keskin bir karesini elde etmek için yine de ikisinden birini kullanmanız gerekir. hızlı lens, ya daha fazla ışık ya da ISO'yu yükseltin.
Sabitleyici yalnızca kamera sarsıntısını telafi etmeye yardımcı olur, ancak hareketli nesnelerle hiçbir şey yapamaz.
Diğer üreticiler
Minolta, Panasonic, Olympus ve Sony
Minolta (artık Sony), kamerada yerleşik bir görüntü sabitleyici bulunan DSLR'ler üretiyor. Bu sistemleri denemedim. Üreticiye göre avantajları, herhangi bir lensle çalışabilmeleridir, çünkü sabitleyici lenste değil kameradadır.
Anti Sarsıntı
Bu tür isimlere dikkat edin. Bu terimi kullanan çoğu üretici, tüketiciyi kandırıyor ve daha hızlı bir deklanşör hızı elde etmek için basitçe ISO'yu yükseltiyor. ISO'yu kendiniz yükseltebilirsiniz. Tipik olarak, bu tür kameralar, VR ve IS sisteminin yaptığı gibi el titremesini telafi etmez.
Dengeleyiciler Nasıl Çalışır?
Detayları atlayacağım, temel prensip, fotoğrafçı deklanşöre basıp fotoğrafı çektiğinde başlangıç aşamasında hareket sensörlerinin yönünü ve hızını tahmin etmesidir.
Ardından, bu harekete karşı koymak için algılanabilir bir hata sinyali ile faz dışı çeşitli lens veya sensör kaydırma cihazları kullanırlar.
Bu nedenle, pozlama sırasında görüntü sabitlenir.
Vizörden sabitleyiciyi çalışırken görebilirsiniz SLR kameralar veya deklanşöre yarım basarak kompakt ekranda.
Grafik ve gerçeklik
Doktorların titreme dediği el titremeleri rastgeledir.
Her koşulda yeterince fotoğraf çekin. Bazıları daha keskin, bazıları daha bulanık olacak. Vuruş yüzdesi koşullara, enstantane hızına ve odak uzaklığına bağlıdır.
Grafik, keskin çekimlerinizin yüzdesinin deklanşör hızına göre nasıl değiştiğini gösterir. 30 saniye gibi çok yavaş deklanşör hızlarında, dengeleyicinin varlığından bağımsız olarak neredeyse hiçbir zaman keskin bir çekim elde edemezsiniz. Ancak şanslı bir şans olduğu için bunun olasılığı sıfır değildir.
1/1000 gibi yüksek deklanşör hızlarında, yine sabitleyiciden bağımsız olarak, neredeyse %100 oranında keskin çekimler elde edeceksiniz. Ancak neredeyse %100, saf %100 değildir. Kuralların istisnaları da vardır.
Her şey olasılık teorisi ve istatistiksel analiz yöntemlerine bağlıdır. Matematikçiler bunu daha iyi açıklayabileceklerdir.
Deklanşör hızlarının 1/30 veya 1/(odak uzaklığı) değerinden daha düşük olmaması gerektiğine dair yaşlı adamın hikayeleri, çoğu insanın bu koşullar altında yaklaşık %50 keskin çekimler yaptığı gözleminden gelir. Bu sadece grafikteki siyah eğrinin orta bölümüne karşılık gelir. Rastgele bir özellik olarak, daha hızlı bir deklanşör hızı, daha yüksek oranda keskin çekimler üretir ve bunun tersi de geçerlidir.
Kandırmak
Atış bir oyun olduğu için sürekli atış yaparak başarı şansımı artırmaya çalışıyorum. Bu modda deklanşör hızını arttırıyorum ve art arda birkaç kare çekiyorum. Daha sonra en keskin olanları seçerim. Deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, seri çekim o kadar uzun olmalıdır. En az bir keskin atış elde etmek için. Örneğin keskin bir atış yapma olasılığı %10 ise o zaman bir seride 10 veya 20 atış yapıp en iyisini seçerim. İşe yarıyor!
Aynı şekilde normal bir lens ile 1/250 saniye deklanşör hızında bulanık bir kare elde edebiliyoruz. Ancak bu sık sık olmamalı, aksi takdirde kamerayı nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Bu durumda dengeleyici her zaman başarı şansını arttırır. Durumun böyle olmadığı durumları bilmiyorum.
Stabilizatör ne zaman etkilidir?
VR ve IS, grafik eğrilerinin ayrıldığı yerlerde önemli bir gelişme sağlar. Normal bir lensle yaklaşık 1/2 - 1/15 deklanşör hızında çekim yapmayı deneyin ve gece ile gündüz arasındaki farkı göreceksiniz. Daha kısa deklanşör hızlarında çekimler yine de keskin olacaktır, daha uzun deklanşör hızlarında ise sabitleyici artık yardımcı olmayacaktır.
örnekler
Çekimlerin yapıldığı odanın görüntüsü
fotoğraf çektim Nikon fotoğraf makinesi Sabitleyicisiz 18-135 lensli D200 ve 18-200 mm VR lensli Nikon D70. D70'teki fotoğrafı %100 ölçekte ve D200'deki fotoğrafı eşleşmeleri için biraz daha küçük göstereceğim.
Farkı görmek için üzerine gelin
Şimdi neden kameranın kendisini (karkas) daha ucuza ve lensi daha pahalı satın almanın daha iyi olduğunu düşündüğümü anlıyorsunuz? Lenslerin uzun yıllar dayanabileceğini ve karkasların neredeyse her yıl değiştiğini unutmayın. VR sistemli 18-200 lensli daha ucuz D70, VR lenssiz çok daha pahalı olan D200'den daha yavaş deklanşör hızlarında çok daha iyi çekim yapar.
Tabii ki, 28 mm odak uzaklığı ve 1/4 saniye deklanşör hızında karşılaştırıldılar, burada dengeleyici büyük bir fark yaratıyor. Daha yüksek deklanşör hızlarında, fark o kadar önemli olmayacak, ancak güneşli bir günde bile daha uzun odak uzaklıklarında ortaya çıkacaktır.
VR lensi ve kompakt olmadan D200 ile çekilen çekimi karşılaştırmak için resmin üzerine gelin Canon kamera IS sistemli SD700.
Görüntü Sabitleyici, tipik iç mekan aydınlatma koşullarında keskin çekimler elde etmenin anahtarıdır. Düşük ışıkta tripodsuz çekimde sabitlenmemiş bir lens kullanılırsa, sabitleyicili küçük bir cep kamerası bile DSLR'yi kolayca yenebilir.
Resimlerin her biri için altı çekim yaptım. Dengeleyici ile beş veya altı keskindi. Dengeleyici olmadan, beş veya altı bulanık çıktı. Numuneyi temsil edecek kadar fotoğraf çektim.
Çektiğim için resimlerin boyutu ve pozlama tam olarak eşleşmediği için üzgünüm farklı şekiller kameralar. İşin garibi, cep kamerası çekimleri, görünüşe göre kamera içi işlemenin daha fazlasını kullandığı gerçeğinden dolayı daha keskin görünüyor. güçlü yükseliş DSLR ile karşılaştırıldığında keskinlik.
tripodlar
İhtiyacım olmadığı için genellikle tripodumdaki sabitleyiciyi kapatıyorum. Ama unutsam bile bunda bir sakınca görmüyorum.
Birçok sabitleme sistemi, kameranın bir tripod üzerinde olduğunu algılayıp kapanacak kadar akıllıdır. Ancak şiddetli rüzgarlarda çekim yapıyorsanız veya tripodunuz çok dengeli değilse, bir dengeleyici de yardımcı olacaktır.
Uzun pozlama çekimi
Birkaç saniyelik düşük enstantane hızlarında elde çekim yapıyorsanız, sabitleyici genellikle sonucu biraz iyileştirir.
Frekans aralıkları
Titreşimin genliği ve frekansı vardır. Stabilizasyon sistemleri, titreşimleri yalnızca belirli bir frekans bandında işleyebilir.
Bizi ilgilendiren aralık 0,3 Hz ile 30 Hz arasındadır.
VR ve IS, çok düşük frekansları göz ardı eder, aksi halde çalışmaları kaydırmayı veya izlemeyi zorlaştırır.
30 Hz'nin üzerindeki frekanslar da özellikle önemli değildir. Kaslarımız saniyede 30 defadan daha hızlı kasılmaz ve dış yüksek frekanslı titreşimler, vücudumuzun kütlesi ve kameranın kütlesi tarafından filtrelenir.
Kamerayı asla yüksek frekansta titreşen bir şeyin üzerine yerleştirmeyin. Elinizde tutun, böylece vücudunuz titreşimleri sönümler.
Belirli bir genlik aralığının (titreşim gücü) üzerinde, örneğin arazide giden bir arabadan ateş ederseniz, stabilizasyon sisteminin mekaniği büyük bir yer değiştirmeye karşı koymak için artık bunu telafi edemez.
Etkin veya Normal Mod (Nikon)
Lensinizde bu parametreler için bir anahtar varsa, sistemi farklı frekanslar ve amplitüdler için optimize eder.
Aktif mod, kablolama yaptığınız varsayılarak normal modda göz ardı edilen büyük yer değiştirme genlikleri için uygundur.
Performanslarında hiç bir fark görmedim, genellikle normal modda çekim yapıyorum. Sanırım hareket eden bir şeyi çekiyorsam, VR sistemi bunu zaten kaldıramayacak. Bazen aktif modu kullanıyorum ama sık kullanmıyorum.
Uçak
Stabilizasyon sistemleri, hareket halindeki arabalardan veya helikopterlerden ateş etmemek için el titremelerini telafi edecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar, jiroskoplar gibi harici dengeleyiciler gerektiren çok daha güçlü titreşimlerdir.
Bir uçaktan çekim yaparken, fotoğraf makinesini asla bir kapıya veya uçağın başka bir kısmına dayamayın. Bunun yerine, kamerayı ellerinizde tutun ve omuzlarınız koltuktan geride olacak şekilde dik oturun, böylece vücudunuz mümkün olduğunca fazla titreşimi emer.
Her zaman olduğu gibi, deneme yanılma yoluyla ilerlemeniz gerekiyor. Küçük bir uçağın açık pencerelerinden çekim yaparken, Nikon'un VR sistemi bunun için tasarlanmadığı için genel olarak mantıklı olan bununla başa çıkamadı.
Çok kısa pozlama
VR ve IS, özellikle farkı gerçekten hissedebileceğiniz uzun lenslerde, yüksek deklanşör hızlarında da çok iyi çalışır.
modern sayesinde dijital teknoloji filme çekerken imkansız olan sonucu hemen değerlendirebiliriz. Görüntü biraz bulanık olsa bile kamera ekranında kolayca görülebilir.
Böylece 300mm lenslerle saniyenin 1/1000'inde bile çekimler sabitleyici ile daha iyi olabiliyor. Ben her zaman kullanırım.
Dengeleme sistemi yüksek titreşim frekanslarına yanıt vermese de, bu titreşimler hızlı deklanşör hızları için hiçbir zaman sorun olmamıştır.
Kısa deklanşör hızıyla çekim yaparken sorun aynıdır - 0,3 Hz - 30 Hz frekansında titreşim. Hızlı deklanşör hızları titreşimin etkilerini azaltır, bu nedenle VR, yüksek deklanşör hızlarında o kadar etkili değildir, ancak titreşime karşı çok hassas olan uzun lenslerle VR ve IS oldukça kullanışlıdır.
Kısa enstantane hızlarında kısa mesafeli lenslerle, titreşim genellikle bir sorun değildir, ancak bir dengeleyici burada durumu olabildiğince iyileştirebilir.
Yüksek frekanslı titreşimler sorun olmasa da 0,3 Hz - 30 Hz aralığında uzun merceklerle güçlendirilen alt harmonikler üretebilirler. Stabilizasyon sisteminin etkili bir şekilde başa çıktığı tam olarak bu tür titreşimlerle.
Başarısızlıklar
VR ve IS sistemleri bazen çökebilir ve hatalı çalışabilir. Böyle bir durumda, merceği onarım için iade edene kadar kapatın.
İlk Canon 28-135mm IS'de ilginç bir dengeleyici kusuru vardı. Yavaş enstantane hızlarında iyi çalıştı, ancak gün ışığında ve kısa enstantane hızlarında resimler daha kötü çıktı!
Garanti kapsamında Canon'a geri gönderdim ve Canon hızla sistemi değiştirdi ve lens kusursuz çalıştı.
Bu yüzden her zaman yeni aldığım lensleri kontrol ederim. Nereye geldiğimi görmek için farklı enstantane hızlarında ve odak uzaklıklarında stabilizasyonlu ve stabilizasyonsuz çekim yapıyorum en iyi sonuçlar. Bu şekilde nadir bir fabrika kusurunu bile yakalayabilirsiniz.
IS ve VR kullanmak, normal lenslerle saniyenin yaklaşık 1/60'ına ve telefoto lenslerle saniyenin yaklaşık 1/500'üne kadar keskin görüntüler elde etmede uzun bir yol kat eder.
Birkaç saniyeden uzun deklanşör hızlarında, sabitlemenin etkinliği azalır, ancak bir tripodunuz yoksa veya kamerayı sert bir şeyin üzerine koymak imkansızsa, yine de hiç yoktan iyidir.
Sabitleyici, telefoto lenslerle çok yüksek deklanşör hızlarında bile yardımcı olabilir
En iyi çekimlerim akşam karanlığında dışarıda yapılır. Bu yüzden VR ve IS'yi seviyorum
Kameranın çok güçlü bir tripod üzerinde olduğu durumlar dışında, sabitleme sistemini her zaman açık tutarım. Monopodlarla çekim yaparken de dengeleyici kullanıyorum.
Görüntü sabitleme sistemleri, ellerimizin titremesini telafi etmek ve buna bağlı olarak daha keskin bir resim elde etmemize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İki ana stabilizasyon türü vardır: lensin içinde optik stabilizasyon Ve matris görüntü sabitleme. İlk tip üzerinde daha ayrıntılı olarak duralım ve tüm ayrıntılarını ele alalım.
Lenslerin içindeki stabilizasyon sistemlerinin ortaya çıkışının kökleri, geçen yüzyılın 90'ları olan geç film dönemine dayanmaktadır. İnsanlarımız için o atılgan zamanlarda, tahtalarında sabitleyici bulunan ilk lensler ortaya çıktı. Bu yolda bir öncü, IS ile ilk sabitlenmiş lensini 1995 yılında piyasaya süren Canon'du (IS sabitleyicinin resmi duyurusu bir yıl önce gerçekleşti). Nikon, yalnızca 5 yıl sonra kendini toparladı ve yalnızca 2000 yılında tescilli bir VR titreşim azaltma sistemi duyurdu.
Sabitleyiciyi mercek çerçevesine yerleştirmeye neden karar verdiniz? Bunun için birkaç mantıklı açıklama var. İlk ve en önemli şey, 1990'larda insanlar hala film ekipmanıyla çekim yapıyorlardı ve teknolojik olarak, lenste bile ışık akısını stabilize edecek bir teknolojiyi, yani bir teknolojiyi tanıtmak çok daha kolaydı. ondan önce doğrudan kamera matrisine düşüyordu. Katılıyorum, sistemin işini lensin içinde yapması ve 35 mm'lik bir film rulosunu hareket ettirmeye çalışmaması daha kolay.
Merceğin içindeki sabitleyici lehine ikinci argüman, yüksek maliyetti. dijital kameralar ve düşük popülerlikleri. Evet, bir süre sonra, onu yaşamak son yıllar, Konica-Minolta, türünün ilk örneği matris görüntü sabitleme sistemini tanıttı. Ancak sadece şimdi - aynasız kameraların tamamen genişletilmesi sırasında popüler hale geldi. Ancak bundan ikinci bölümde bahsedeceğiz.
Farklı üreticiler, yerleşik bir görüntü sabitleyiciye sahip olan lenslerini farklı şekilde etiketler. Ancak eylem ilkesine göre hepsi birbirine benzer:
- Nikon - VR (Titreşim Azaltma)
- Canon - IS (Görüntü Sabitleme)
- Sony - OSS (Optik Sabit Çekim)
- Panasonic - MEGA O.I.S. veya Power O.I.S. (Optik Görüntü Sabitleyici)
- Fujifilm - OIS (Optik Görüntü Sabitleyici)
- Sigma - OS (Optik Stabilizasyon)
- Tamron - VC (Titreşim Dengeleme)
- Tokina - VCM (Titreşim Dengeleme Modülü)
Örnek olarak Canon'un IS sistemini kullanarak yerleşik bir dengeleyicinin nasıl çalıştığına bir göz atalım. Başlamak için şu animasyonu izleyin:
Gördüğünüz gibi, görüntü sabitleme sürecindeki ana rol, elektromıknatısların yardımıyla merceğin yörüngesine göre ters yönde kaydırılan çift içbükey bir mercek tarafından oynanır. Yer değiştirme seviyesi, jiroskoplarla donatılmış açısal hız sensörleri tarafından belirlenir ve yüksek hızlı bir mikro denetleyici tarafından kontrol edilir (saniyede 1000 veri okumasına kadar). Neden 5 veya 10 değil de tam olarak 2 sensör? Çok basit - birincisi yatay yer değiştirmeden, ikincisi - dikey olarak sorumludur.
İşlem videoda şöyle görünüyor:
Sonuç olarak, görüntünün projeksiyonu kamera matrisine göre hareketsiz kalır ve çıktıda bulanıklık olmadan yüksek kaliteli bir görüntü elde ederiz.
Optik sabitleyici, en iyi şekilde yaklaşık enstantane hızlarında çalışacaktır. 1 / odak uzaklığı. Deklanşör hızının doğrudan odak uzaklığına bağlı olduğu kuralı hatırlıyor musunuz? Örneğin, 1/100 s ve daha kısa enstantane hızlarında 100 mm'de rahat elde çekim yapmak mümkün ve gereklidir. Bu bir dengeleyici olmadan. Doğrudan katılımı ile 4-5 durağa kadar kazanabilir ve 1/100 sn'de değil, 1/20-1/25 sn'de çekim yapabilirsiniz.
Kısa (1/500 s'den az) ve uzun (1/4 s'den fazla) deklanşör hızlarında, dengeleyiciyi kapatmak daha iyidir - bu yalnızca doğru çekimi yapmanızı engelleyebilir. İlk durumda bunun nedeni, görüntü sabitleyici sensörünün sınırlarında çalışacak olmasıdır. Ta ve bunun üzerine yağ al kısa değerler maruz kalma neredeyse gerçekçi değildir.
Yavaş deklanşör hızlarında, sabitleyici de işe yaramaz. Bir tripod kullanmak veya kamerayı sabit bir nesneye ayarlamak daha iyidir. Fotoğraf makinesi bir tripod üzerine monte edildiğinde, birlikte verilen dengeleyici bir sarsıntı kaynağı olabilir. Bunun nedeni, hayali yer değiştirmeleri algılamaya çalışabilmesi ve kendisinin küçük bir titreşim oluşturabilmesidir. Tabii ki, bunun olması pek olası değil, özellikle de modern sistemler istikrar, ama her şey olabilir.
Lens içi sabitlemenin faydaları:
- Objektif içindeki optik stabilizasyonun, özellikle telefoto objektifler kullanılırken daha etkili olduğu kabul edilir. Bunun nedeni, bir görüntüyü uzun bir odak uzaklığında sabitlemenin çok daha zor olmasıdır - görüntü sensörü, tasarımının ve konumunun izin verdiğinden daha fazla hareket yapmalıdır.
- Düşük ışık koşullarında çekim yaparken (nesle bağlı olarak) 1 ila 5 durak arasında kazanma fırsatı.
- Objektifin içinde optik sabitleme kullanıldığında, görüntü vizöre ve halihazırda sabitlenmiş olan otomatik odaklama sensörlerine iletilir, bu da konuyu daha iyi kontrol etmenizi sağlar ve otomatik odaklama daha verimli çalışır.
Lens içindeki stabilizasyonun eksileri:
- Stabilize lensler daha pahalıdır ve daha büyük boyutlara sahiptir.
- Bazı durumlarda, sabitleyici, çalışma sırasında video çekerken kritik olan yabancı sesler üretebilir.
- Saplama kullanmak bokeh'i bozabilir.
- Yeni nesil sabitleyici piyasaya sürülürse, yeni bir lens satın almanız gerekecek - görüntü sabitleme sistemi modülü değiştirilemez.
Günümüzde lenslerin içinde birçok çeşit stabilizasyon sistemi bulunmaktadır. Bu ve Canon Hibrit IS, makro fotoğrafçılık için tasarlanmıştır ve Nikon VR Spor, profesyonel telefoto lenslerde ve diğer dar hedefli varyasyonlarda bulunabilir. Tüm bu sistemler, düşük ışık koşullarında daha yavaş deklanşör hızlarında çekim yapabilmemiz ve aynı zamanda keskin ve bulanık olmayan bir resim elde edebilmemiz için tasarlanmıştır.
Ellerle fotoğraf çekerken çerçeveyi bulanıklaştırmamak için şunlara ihtiyacınız olduğuna inanılıyor: 1/odak uzaklığı.
Aynı zamanda, 1 / odak uzaklığı bir sınır değeridir, bu keskin bir çerçevenin garantisi değildir. Bu nedenle, çıkmadan önce bir dizi çekim yapmanız gerekir. normal sonuç, dengeleyici bu sınırı 4 durak kaydırır, ancak bir dizi çekim yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Anlamadıysanız bir örnekle açıklamaya çalışacağım.
Örnek. Şehirde bir refleks kamera ve fotoğrafik bir ruh haliyle dolaşıyorsunuz, ilginç bir şey görüyorsunuz, duruyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz, ekrana bakıyorsunuz - çerçeve bulanık. Panik yapmıyoruz, odak uzaklığına bakıyoruz - 200 mm, yani elden net bir kareyi fotoğraflamak için 1/200 saniyeye (saniyenin iki yüzde biri) ihtiyacınız var, bir veya iki veya üç kare çekin ve istenen sonucu elde edin. Yani, sabitleyici olmadan 1/200 saniye ile fotoğraf çekerseniz, onunla aynı hızda fotoğraf çekebilirsiniz. odak uzaklığı(200mm) ama zaten 1/60 sn!
Sabitleyicili bir kameranız olduğunu varsayacağız. Aksi takdirde, bu makaleyi sadece meraktan okumakla ilgileneceksiniz. Bugün, dengeleyici hem pahalı profesyonel SLR kameralarda hem de sabunluklarda bulunabilir ve bu artık bir tür egzotik değil, ihtiyaç duyulan ve gerekmeyen yere itilen bir işlevdir.
Geleneksel olarak, tüm SLR kamera üreticileri iki gruba ayrılabilir: ilki bir dengeleyici kurmaya karar verdi V refleks kamera matrise(Pentax, Olympus, Sony) ve ikincisi merceğin içine(Canon, Nikon). Hangisinin daha iyi olduğunu kesin olarak söyleyemem. İlk seçenek daha çok yönlü ve daha ucuz, ikincisi ise güvenilir ve kaliteli.
Tüm üreticiler sabitleyiciyi farklı şekilde tanımlar, Nikon - SG(Titreşim Azaltma), Canon - DIR-DİR(Görüntü Sabitleme), Tamron - VK(Titreşim Telafisi), bu yüzden üreticinin nasıl adlandırdığına bakmayın, herkes için aynı şekilde çalışırlar.
Bir dengeleyiciye ihtiyacım var mı? Dengeleyici genellikle yararlı bir şeydir ve bazı anlarda yeri doldurulamaz. Telefoto lenslerden bahsediyorum, bu lenslerle sabitleyicinin tüm avantajlarını hissedeceksiniz, aksi takdirde babamın ve büyükbabamın bir zamanlar yaptığı gibi parlak bir günde veya bir tripodla fotoğraf çekebilirsiniz. Televizyonlarda dengeleyicinin önemini anlamak için bazılarının incelemelerini okumanızı tavsiye ederim (,). Geniş açılı veya portre lensiniz varsa, sabitleyiciye hiç ihtiyacınız yoktur.
Nasıl ve ne zaman kullanılır? Her şey çok basit, üreticiden bağımsız olarak hepsi aynı şekilde çalışıyor.
Sabitleyici kamera üzerinde ise açma kapama butonunu ya kamera üzerinde ya da kamera menüsünde buluyoruz. Objektifte sabitleyici varsa, kolu açık konuma getirin. Sabunluğunuz varsa menüde sabitleyici işlevini buluyoruz, açıyoruz. Sabunluklarda genellikle iki mod seçeneği sunarlar: aç, çekim yaparken aç. İkincisinin pil gücünden tasarruf etmesi gerekiyor. Nikon lenslerin ayrıca bir Aktif sabitleyici moduna (örneğin) sahip olduğunu biliyorum, teoride aşırı koşullarda (örneğin, araba kullanırken) çekim yapmak için gerekli, ancak normal mod arasında pek bir fark görmedim ve Aktif mod.Ve ilerisi. Tripod ile fotoğraf çekerken veya fotoğraf makinesini bir yüzeye koyarken, tam da mekanizmasının rastgele doğası nedeniyle sabitleyici kapatılmalıdır. %95'te doğru davranır, ancak atışınızı mahvedebilecek olan son %5'tir.
Unutmayın, dengeleyici yalnızca statik nesneleri çekerken size yardımcı olabilir, dinamik nesneleri (hareket eden) fotoğraflarken size hiçbir şekilde yardımcı olmaz, bu yüzden saymayın bile. Sabitleyici her derde deva değildir ve düşük ışıkta bir dizi çekim yapmak gerekir.
Özetliyor
Sabitleyici gerekli bir şeydir, ancak telefoto lensli durumlar dışında zorunlu değildir. Genellikle 3-4 durak deklanşör hızından tasarruf sağlar, ancak birkaç çekim yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaz, tüm bunlar mekanizmasının rastgele doğasından kaynaklanır. Hareketli nesneleri çekerken sizi kurtarmaz.