تثبیت کننده تصویر اپتیکال به چه معناست؟ این همه خیلی پیچیده نیست؟ برنامه و واقعیت

تثبیت کننده تصویر اپتیکال دستگاهی است که برای جبران مکانیکی لرزش دوربین که هنگام عکاسی دستی رخ می دهد و در نتیجه کاهش اثر لرزش دوربین طراحی شده است.

بهره مندی از تثبیت کننده نوریواضح است: تثبیت کننده به شما امکان می دهد در شرایط کم نور و با استفاده از سرعت شاتر نسبتاً کم عکس بگیرید و با وجود این، تصاویر واضح بگیرید. به عبارت دیگر، در موقعیت‌های مرزی خاص، یک تثبیت‌کننده کاملاً می‌تواند جایگزین سه‌پایه برای عکاس شود.

با این حال، تثبیت کننده نوری نیز جنبه تاریک خود را دارد، وجود آن که سازندگان تجهیزات عکاسی، به طور معمول، ترجیح می دهند در مورد آن سکوت کنند. اما واقعیت همچنان باقی است: در صورت استفاده نامناسب، تثبیت کننده نوری، بسته به شرایط، می تواند کیفیت فنی تصاویر شما را بهبود بخشد یا بدتر کند. و اگر همه به خوبی از مزایای تثبیت کننده تصویر نوری به لطف تبلیغات آگاه باشند، عکاسان باید معایب نه چندان آشکار آن را از تجربه خود بیاموزند، که اغلب منجر به ناامیدی از قابلیت های عکاسی خود می شود.

برای محافظت از شما از ناامیدی و خوش بینی خطرناک هنگام استفاده از تثبیت کننده، سعی خواهم کرد در مورد اصول عملکرد آن صحبت کنم، زمانی که یک تثبیت کننده واقعا مفید است، و مهمتر از همه، زمانی که بهتر است از استفاده از آن خودداری کنید.

همه آنچه در زیر گفته خواهد شد در درجه اول مربوط به سیستم تثبیت کننده نوری نیکون VR است - صرفاً به این دلیل که من خودم عمدتاً در نیکون عکاسی می کنم و تجربه من با سایر سیستم ها برای قضاوت معتبر کافی نیست. با این حال، من این آزادی را می پذیرم که بگویم تقریباً هر چیزی که در Nikon VR اعمال می شود در Canon IS نیز صدق می کند. هر دو نیکون و کانن از ماژول های تثبیت کننده نوری بسیار مشابهی که در لنز تعبیه شده است استفاده می کنند، و در کل، سیستم های Nikon VR (کاهش لرزش) و Canon IS (تثبیت کننده تصویر) تقریباً یکسان عمل می کنند و فقط در نام متفاوت هستند. سایر سیستم‌های مشابه خیلی عقب نیستند: Sony OSS (تثبیت‌کننده نوری)، Fujifilm OIS (تثبیت‌کننده نوری تصویر)، Panasonic OIS (تثبیت‌کننده تصویر نوری)، Tokina VCM (ماژول جبران لرزش)، سیستم‌عامل Sigma (تثبیت‌کننده نوری)، Tamron VC ( جبران ارتعاش).

تثبیت‌کننده تعبیه‌شده در دوربین به جای لنز، همانطور که در سیستم‌های Sony SSS (Super Steady Shot)، Olympus IS (تثبیت‌کننده تصویر) و Pentax SR (کاهش لرزش) اجرا شده است، کمی متفاوت عمل می‌کند، اما بیشتر نظرات من ثابت می‌ماند. استحکام و برای تثبیت داخل دوربینی.

قبل از رفتن مستقیم به توصیه های عملیاجازه دهید حداقل به طور خلاصه ساختار داخلی و اصل عملکرد تثبیت کننده نوری را توضیح دهم، تا شما تصور بهتری از توانایی آن داشته باشید و چرا اینگونه رفتار می کند و نه غیر از این.

تثبیت کننده چگونه کار می کند؟

ماژول تثبیت کننده نوری در سیستم های Nikon VR و Canon IS در لنز دوربین تعبیه شده است و از اجزای زیر تشکیل شده است: یک عنصر نوری متحرک (عدسی)، که بخشی از مدار نوری لنز است. سنسورهای سرعت زاویه ای (ARS)، اندازه گیری ارتعاشات دوربین؛ آهنرباهای الکتریکی که عنصر نوری را مطابق با خوانش DUS حرکت می دهند و یک ریزمدار که تعامل هماهنگ همه اجزای سیستم را تضمین می کند.

سیستم های VR و IS دارای دو سنسور سرعت زاویه ای با ژیروسکوپ پیزوالکتریک هستند. یکی از آنها برای تعیین انحرافات دوربین نسبت به محور عرضی استفاده می شود و دیگری انحرافات نسبت به محور عمودی را نظارت می کند. اگر از اصطلاحات هوانوردی استفاده کنیم، حسگر اول مسئول است گام صدادوربین، و دوم - برای اوه.

هنگامی که تثبیت کننده فعال است، اطلاعات مربوط به جهت، سرعت و دامنه حرکات دوربین در فرکانس 1000 هرتز خوانده می شود. 1000 بار در ثانیه این داده ها توسط یک ریزپردازنده پردازش می شود که به نوبه خود آهنرباهای الکتریکی را مجبور می کند تا عنصر نوری تثبیت کننده را به حرکت درآورد و در نتیجه مسیر پرتوهای نور را در داخل لنز تغییر دهد. در نتیجه، طرح ریزی تصویر نسبت به ماتریس دوربین کم و بیش بی حرکت می ماند و عکاس می تواند علی رغم لرزش، عکس واضحی بگیرد.

لطفاً توجه داشته باشید که سیستم دو سنسوری که در بالا توضیح داده شد قادر به مقابله با ارتعاشات دوربین نسبت به محور طولی نیست. رول، که به ویژه زمانی رخ می دهد که دکمه شاتر را خیلی محکم فشار دهید.

همچنین، VR و IS کلاسیک، جابجایی عمودی یا افقی دوربین به موازات سطح کانونی را در نظر نمی‌گیرند، زیرا سنسورهای سرعت زاویه‌ای فقط قادر به ضبط چرخش هستند. این مشکل بزرگی نیست، زیرا سهم ارتعاشات موازی در تاری تصویر ناچیز است، به جز زمانی که در فواصل بسیار کوتاه عکس می‌گیرید. در این راستا، برخی از لنزهای کانن مجهز به سیستم Hybrid IS هستند که به طور خاص برای عکاسی ماکرو طراحی شده است و همچنین به تغییر موازی دوربین پاسخ می دهد.

در مورد سیستم های تثبیت کننده اپتیکال تعبیه شده در دوربین، آنها معمولاً بر اساس یک اصل مشابه کار می کنند، با تنها تفاوت اساسی این است که خود ماتریس دوربین به عنوان یک عنصر متحرک عمل می کند و نه لنز لنز. سیستم‌های تثبیت‌کننده مدرن در دوربین، می‌توانند چرخش، گام، انحراف و همچنین تغییر عمودی و افقی دوربین را در نظر بگیرند.

مزیت اصلی سیستم های دارای ماتریس متحرک این است که تثبیت کننده با هر نوری کار می کند. این کار شما را از پرداخت هزینه اضافی در هر بار خرید لنز جدید با تثبیت کننده نجات می دهد، همانطور که در هنگام استفاده از تجهیزات نیکون یا کانن اتفاق می افتد. علاوه بر این، نیکون و کانن فقط لنزهای تله فوتو تثبیت شده دارند نسل های گذشتهو بخش قابل توجهی از لنزهای معمولی و عریض، اصولاً دارای نسخه های دارای تثبیت کننده نیستند.

یک اشکال قابل توجه تثبیت کننده در دوربین، کارایی نسبتا پایین آن هنگام کار با لنزهای فوکوس بلند است. اما در هنگام استفاده از لنزهای تله است که حرکت بیشتر قابل توجه است و تقاضاهای افزایش یافته روی تثبیت کننده اعمال می شود. هرچه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد، برای جبران لرزش سنسور باید سرعت و دامنه بیشتری حرکت کند و میزان تحرک آن در داخل دوربین بسیار محدود است. در عین حال، تثبیت کننده تعبیه شده در لنز فقط باید عنصر نوری خود را کمی جابجا کند تا نمایش تصویر روی ماتریس فاصله کافی برای حذف لرزش را طی کند. در نتیجه، چنین سیستم هایی می توانند سریعتر و کارآمدتر عمل کنند.

قانون اصلی

مهمترین قانون برای استفاده از VR و IS این است: تثبیت کننده همیشه باید خاموش باشد، مگر در مواردی که استفاده از آن موجه باشد. به طور خلاصه، موقعیت سوئیچ پیش فرض باید "OFF" باشد.

این ممکن است عجیب به نظر برسد، با توجه به این واقعیت که هم تبلیغات و دستورالعمل های رسمیتوصیه می شود استابلایزر را همیشه روشن نگه دارید و فقط هنگام عکاسی از سه پایه آن را خاموش کنید. سازندگان تجهیزات عکاسی اصرار دارند که تثبیت کننده نمی تواند به عکس های شما آسیب برساند، در حالی که عکاسان باتجربه ترجیح می دهند به نظر کاملا مخالف پایبند باشند: بله، تثبیت کننده مفید است و گاهی اوقات حتی غیرقابل جایگزینی است، اما در صورت استفاده نادرست، به احتمال زیاد منجر به تخریب تصویر می شود. . تثبیت کننده نوری قبل از هر چیز یک راه حل برای یک مشکل است و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، یک تثبیت کننده نادرست استفاده شده می تواند خود به یک مشکل تبدیل شود.

با استفاده از کلمه "تحقیر"، ممکن است کمی زیاده روی کرده باشم. در واقع، حتی یک تثبیت کننده نادرست به ندرت تصویر را کاملا غیرقابل استفاده می کند. فقط در دوربین های مدرن با کیفیت بالابه شما اجازه نمی دهد آنچه را که "تیزبینی زنگ" نامیده می شود بدست آورید. بله، تصاویر کم و بیش واضح هستند، اما این همان وضوحی نیست که بتوان با عکاسی در هوای بدون باد از یک سه پایه با آینه بلند و تثبیت کننده خاموش به دست آورد.

بنابراین، مگر اینکه از کمال گرایی رنج ببرید یا تمام عکس های خود را پنجاه برابر برای انتشار در آن کاهش دهید در شبکه های اجتماعی، البته، شما نیازی به یک تصویر چند مگاپیکسلی شفاف و شفاف ندارید و همانطور که سازندگان توصیه می کنند می توانید به راحتی تثبیت کننده را همیشه روشن نگه دارید - تصاویر کاملاً واضح خواهند بود. اگر از تجهیزات خود انتظار بالاترین کیفیت تصویر فنی ممکن را دارید، باید رویکرد محافظه کارانه تری داشته باشید.

این واقعیت است که روشن کردن تثبیت کننده در زمان نامناسب تصویر را بسیار کمی بدتر می کند (اما همچنان بدتر می شود) که من را مجبور می کند به استراتژی توضیح داده شده در بالا پایبند باشم: تثبیت کننده را عمدتاً خاموش نگه دارید و در صورت لزوم آن را روشن کنید.

اشتباه نکنید: هم وقتی استابلایزر روشن است، هم وقتی استابلایزر روشن است، هم در حالتی که استابلایزر خاموش است، اما باید روشن باشد، وضوح کاهش می یابد. علاوه بر این، در مورد دوم، وضوح ممکن است حتی بیشتر از مورد اول آسیب ببیند. اما یادگیری تشخیص موقعیت‌هایی که تثبیت‌کننده باید روشن شود بسیار ساده‌تر از موقعیت‌هایی است که باید خاموش شود. و اگر فراموش کنم VR را روشن کنم، به سرعت متوجه عواقب این کار می شوم و آن را روشن می کنم، و اگر فراموش کنم VR را خاموش کنم، تنها زمانی که به خانه برگردم و به عکس ها نگاه کنم، متوجه اشتباه خود خواهم شد. روی صفحه نمایش بزرگ، یعنی وقتی برای درست کردن چیزی خیلی دیر است

هنگامی که یک تثبیت کننده بی فایده است

لرزشگیر اپتیکال در دو موقعیت کاملاً بی فایده است: هنگامی که عدم وضوح با حرکت دوربین همراه نیست و هنگام عکاسی با سرعت های شاتر بسیار طولانی.

در مورد سوال اول باید فهمید که تثبیت کننده نوری فقط و منحصراً لرزش دوربین را جبران می کند. او نمی تواند در مورد حرکت سوژه خود کاری انجام دهد. اگر می خواهید حرکت را ثابت کنید، به هر حال به سرعت شاتر نسبتاً سریع نیاز دارید، صرف نظر از اینکه از تثبیت کننده استفاده می کنید یا نه. VR و IS به شما این امکان را می دهند که فقط هنگام عکسبرداری از صحنه های ایستا، سرعت شاتر را بدون مجازات افزایش دهید. اگر سوژه در حال حرکت و حرکت سریع باشد، تثبیت کننده کمکی به شما نخواهد کرد.

به همین ترتیب، تثبیت کننده قادر به تصحیح خطاهای فوکوس، کمبود عمق میدان و سایر خطاهای فنی که وضوح را به سرقت می برد، نیست - فقط لرزش را از بین می برد.

وقتی صحبت از نوردهی طولانی به میان می آید، سه پایه مفیدتر از VR یا IS خواهد بود. با کمک لنز زاویه بازبا یک تثبیت کننده، من موفق شدم عکس های کم و بیش تیز بگیرم، تیراندازی دستی با سرعت شاتر 1/8 ثانیه، اما این در حال حاضر یک بازی پرتاب است. در سرعت های شاتر حدود 1 ثانیه و بیشتر، هیچ تثبیت کننده ای وضوح قابل قبولی را در اختیار شما قرار نمی دهد. آن ها البته، از تثبیت اثر خواهد بود: به جای کیفیت منزجر کننده، به سادگی کیفیت بدی دریافت خواهید کرد. اما آیا این همان چیزی است که شما برای آن تلاش می کنید؟ بهتر است از یک سه پایه استفاده کنید و از وضوح بی‌نظیر در سرعت‌های شاتر زیاد و دلخواه لذت ببرید.

چه زمانی تثبیت موثرتر است؟

VR و IS در محدوده سرعت شاتر 1/30-1/60 ثانیه بیشترین تاثیر را دارند. این بدان معنا نیست که همه تصاویر شما واضح خواهند بود - فقط درصد تصاویر شارپ، که همه چیزهای دیگر برابر هستند، در این محدوده بیشترین مقدار را خواهد داشت. باز هم، این بدان معنا نیست که در سایر سرعت های شاتر تثبیت کار نخواهد کرد - این کار خواهد کرد، اما اثربخشی آن تا حدودی کمتر خواهد بود. به طور کلی، می توانید انتظار داشته باشید که یک تثبیت کننده در سرعت های شاتر از 1/4 تا 1/500 ثانیه تأثیر مثبتی بر وضوح داشته باشد. فقط در سرعت های شاتر بلند (1/4-1/15 ثانیه) تثبیت کننده کاربرد چندانی نخواهد داشت و وضوح تصاویر در هر صورت بسیار ضعیف خواهد بود و در سرعت های شاتر کوتاه (1/125-1/) 500 ثانیه) حرکت حتی بدون تثبیت خیلی خوب نیست - قابل توجه است. پس از 1/500 ثانیه (و گاهی اوقات قبل از آن)، قوانین بازی تا حدودی تغییر می کند، همانطور که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تثبیت کننده وضوح را تضمین نمی کند، بلکه احتمال دریافت را افزایش می دهد قاب تیز. گاهی اوقات حتی با یک تثبیت کننده تصویر تار می شود و گاهی اوقات شما خوش شانس هستید و تصویر بدون هیچ تثبیت کننده و حتی با سرعت شاتر نسبتاً طولانی واضح می شود. تفاوت این است که با یک تثبیت کننده درصد نقص به طور قابل توجهی کمتر خواهد بود و بیشترین تفاوت در اینجا دقیقاً در مقادیر متوسط سرعت شاتر قابل توجه است. 1/30-1/60 s. سود 4 سطح قرار گرفتن که توسط بازاریابان وعده داده شده است دقیقاً در این محدوده قرار می گیرد. با این حال، طبق مشاهدات من، افزایش 2-3 پله حداکثر واقعی است که واقعاً می توان از یک تثبیت کننده که در شرایط بهینه کار می کند انتظار داشت.

با افزایش فاصله کانونی لنز، نیاز به تثبیت به شدت افزایش می یابد. تثبیت کننده نوری در لنزهای تله فوتو نه تنها یک گزینه مد روز، بلکه یک دستگاه واقعا ضروری و مفید است. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، گرفتن عکس واضح بدون سه پایه دشوارتر است و سهم تثبیت اپتیکال حتی در سرعت های شاتر نسبتاً کوتاه و مطمئن بیشتر می شود. با این حال، همه چیز در اینجا آنقدر ساده نیست که در نگاه اول به نظر می رسد.

نوردهی های کوتاه

در سرعت های شاتر بالای 1/500 ثانیه، بهتر است تثبیت کننده را خاموش کنید. هیچ سودی از آن نخواهد داشت. واقعیت این است که اگر نیکون دروغ نگوید و فرکانس نمونه برداری تثبیت کننده واقعاً 1000 هرتز باشد، فرکانس Nyquist (نصف فرکانس نمونه برداری) فقط 500 هرتز خواهد بود. به عبارت دیگر، ریزپردازنده تثبیت کننده قادر است اطلاعات مربوط به نوسانات را با فرکانس بیش از 500 هرتز یا 1/500 ثانیه بدون خطا پردازش کند. حتی با ارتعاش 500 هرتز، سیستم با حداکثر ظرفیت خود کار خواهد کرد. ارتعاشات فرکانس بالاتر نه تنها ممکن است سرکوب نشوند، بلکه حتی به دلیل خطاهای نمونه گیری تشدید شوند. با ارتعاش با فرکانس بیش از 1000 هرتز، انتظار هر گونه اثر مثبت از سیستم به سادگی ساده لوحانه است.

بنابراین، زمانی که سرعت های بالاشاتر، تثبیت کننده نوری بی فایده است به این دلیل که با سرعت شاتر کوتاه از لرزش های فرکانس پایین محافظت می کنیم، اما هنوز نمی تواند با ارتعاشات فرکانس بالا مقابله کند.

در همان زمان، سنسورهای سرعت زاویه ای به کار خود ادامه می دهند و عنصر نوری متحرک همچنان دیوانه وار به حرکت خود ادامه می دهد. آن ها تثبیت کننده خود منبع لرزش با فرکانس بالا است - می توانید صدای وزوز آن را بشنوید. در سرعت‌های شاتر معمولی، ما می‌خواهیم این موضوع را تحمل کنیم، زیرا نگران مبارزه با لرزش‌های شدیدتر فرکانس پایین هستیم، اما زمانی که سرعت شاتر آنقدر زیاد می‌شود که به راحتی لرزش شدید را قطع می‌کند و پیکسل به پیکسل بالقوه را قربانی می‌کند. وضوح فقط به این دلیل که ما خیلی تنبل هستیم که تثبیت کننده را خاموش کنیم، عاقلانه نیست.

تیراندازی از روی سه پایه

اگر از سه پایه استفاده می کنید، باز هم بهتر است استابلایزر را خاموش کنید. حتی سازندگان تجهیزات عکاسی نیز در این مورد با من موافق هستند. در مقایسه با یک تثبیت کننده، سه پایه نتیجه بهتر و مهمتر از همه قابل پیش بینی تر را ارائه می دهد.

هنگامی که دوربین بر روی سه پایه نصب می شود، تثبیت کننده که هنگام روشن شدن فراموش می شود، ممکن است منبع اصلی لرزش باشد. در تلاش برای گرفتن ارتعاشات غیر موجود، تثبیت کننده خود ارتعاش ایجاد می کند. این ارتعاش که توسط رزونانس در پایه های سه پایه تقویت می شود، توسط تثبیت کننده به عنوان چیزی خارجی درک می شود و آن را به مبارزه فعال تر در برابر ارتعاشات تحریک می کند، که خود علت آن است. این تا حدودی یادآور بازخورد گیتار است.

توصیه من برای خاموش کردن تثبیت کننده هنگام عکاسی از سه پایه برای سیستم های تثبیت کننده اپتیکال پیشرفته تر (مانند Nikon VR II) نیز صدق می کند، که ظاهراً می تواند به طور خودکار با عدم لرزش تشخیص دهد که دوربین روی سه پایه است و به طور مستقل خاموش می شود. به نظر من، توانایی این سیستم ها در تشخیص ارتعاشات واقعی از فانتوم به اندازه کافی قابل اعتماد نیست که بتوان به آن اعتماد کرد. خاموش شدن اجباری دستی تثبیت کننده از من در برابر هر گونه هجوم و خطای وسایل الکترونیکی بیش از حد هوشمند محافظت می کند.

با وجود تمام موارد فوق، شرایطی وجود دارد که استفاده از تثبیت کننده را حتی روی سه پایه نیز توجیه می کند. ما در مورد مواردی صحبت می کنیم که دوربین، حتی روی سه پایه نصب شده، همچنان ناپایدار باقی می ماند، یعنی. اولاً زمانی که سطحی که سه پایه روی آن قرار دارد در معرض لرزش باشد، ثانیاً وقتی دوربین را با دستان خود گرفته اید و سر سه پایه را محکم ثابت نکرده اید عکس می گیرید و ثالثاً هنگام استفاده از مونوپاد. اما در این موارد استفاده از تثبیت کننده نوری ضروری نیست، هرچند گاهی اوقات می تواند تاثیر مثبتی بر وضوح داشته باشد.

تیراندازی از موقعیت ناپایدار

در برخی شرایط، لرزش دوربین می‌تواند بسیار شدید باشد. هر زمان که هنگام راه رفتن، آویزان کردن، یا گرفتن دوربین به اندازه دست یا حتی در یک دست عکس می گیرید، با مهربانی یک دختر بچه را به کادر دعوت می کنید. به طور کلی، توصیه می کنم از چنین موقعیت هایی اجتناب کنید، اما زمانی که آنها اجتناب ناپذیر هستند، تثبیت کننده نوری مفید خواهد بود. به عنوان مثال، اگر دوربین را کاملاً طبق مقررات نگه دارید، برخی از زوایای غیر استاندارد به سادگی قابل دستیابی نیستند. و دشوار است که از کوهنوردی که بر فراز صخره آویزان است و می خواهد از منظره ای مرتفع از کوهستان عکاسی کند، بخواهیم موقعیتی تا حدودی پایدار بگیرد یا از سه پایه استفاده کند. در یک کلام، اگر شرایط ایجاب می کند، با خیال راحت تثبیت کننده را روشن کنید - حداقل از شما در برابر تاری شدید محافظت می کند و به شما امکان می دهد عکس جالبی بگیرید.

عکاسی با وسیله نقلیهدر حال حرکت: اتومبیل، قایق، هلیکوپتر، تله کابین و غیره. در اینجا لرزش خارجی نسبتاً شدیدی به لرزش دست های عکاس اضافه می شود و بنابراین استفاده از تثبیت کننده بسیار بسیار مطلوب است. در چنین شرایطی هنوز نمی توانید انتظار صدای زنگ را داشته باشید، بنابراین اجازه دهید تثبیت کننده زندگی شما را کمی آسان تر کند.

هرگز نباید به کناره قایق موتوری تکیه دهید یا دوربین را به شیشه پنجره فشار دهید. سعی کنید طوری بنشینید یا بایستید که در صورت امکان به هیچ سازه ای که ارتعاش را انجام می دهد تکیه نکنید. دوربین را در دستان خود بگیرید و اجازه دهید بدن شما بیشتر ارتعاشات با فرکانس بالا را جذب کند.

برخی از لنزهای نیکون دارای سوئیچ حالت VR هستند: معمولی و فعال. بنابراین، حالت Active به طور خاص برای چنین موقعیت های شدید طراحی شده است، زمانی که نه تنها دوربین می لرزد، بلکه همه چیز اطراف می لرزد. هنگام عکاسی از موقعیت ثابت، باید حالت عادی را انتخاب کنید. برای دامنه ارتعاش کمتر طراحی شده است و در شرایط استاندارد با دقت بیشتری عمل می کند.

عکسبرداری با سیم کشی

هنگام عکسبرداری با سیم کشی، مناسب است استابلایزر را روشن بگذارید.

در لنزهای Canon مجهز به سوئیچ حالت IS، باید حالت 2 را انتخاب کنید که به طور خاص برای پاننگ طراحی شده است. در این حالت، تثبیت کننده فقط برای آن دسته از ارتعاشاتی که عمود بر جهت سیم کشی هستند، جبران می کند.

Nikon VR حالت خاصی برای پاننگ ندارد، زیرا پاننگ به طور خودکار شناسایی می شود. خود سیستم متوجه می شود که شما به آرامی دوربین را در جهت خاصی حرکت می دهید و سعی نمی کند این حرکت را جبران کند. ارتعاشات عمود بر هم به روش معمول پردازش می شوند.

یکنواختی و تداوم پانینگ در اینجا کلیدی است. توقف یا کاهش سرعت سیم کشی در لحظه رها کردن شاتر نه تنها به خودی خود یک اشتباه کاملاً جدی است، بلکه سیستم تثبیت کننده را گیج می کند و آن را مجبور به انجام اقدامات غیر ضروری می کند.

استابلایزر و فوکوس دکمه برگشت

اگر از دکمه AF-ON یا AE-L/AF-L برای فوکوس استفاده می کنید، باید به خاطر داشته باشید که این دکمه فقط فوکوس خودکار را فعال می کند، اما تثبیت کننده را فعال نمی کند. فعال سازی تثبیت کننده همچنان توسط دکمه شاتر کنترل می شود و توصیه می شود آن را در دو مرحله فشار دهید. پس از فوکوس کردن با استفاده از دکمه AF-ON، دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید و تنها زمانی که عناصر تثبیت کننده شروع به حرکت کردند (معمولاً این کار در یک ثانیه طول می کشد)، شاتر را تا آخر فشار دهید. لازم نیست منتظر بمانید تا تثبیت کننده بیدار شود و بلافاصله ماشه را به ایستگاه دوم فشار دهید - تثبیت کننده همچنان روشن می شود و تمام تلاش خود را برای از بین بردن حرکت انجام می دهد. فقط این است که اگر هنوز نیم ثانیه به او فرصت دهید تا ژیروسکوپ ها را بچرخاند و ماهیت ارتعاش را تجزیه و تحلیل کند، او می تواند کارآمدتر عمل کند. علاوه بر این، وقتی دکمه شاتر را در دو مرحله فشار می‌دهید، دوربین به‌طور قابل‌توجهی لرزش کمتری نسبت به زمانی که انگشت خود را روی شاتر قرار دهید، تجربه می‌کند. فراموش نکنید که نه VR و نه IS نمی‌توانند غلتکی را که با این رویکرد رخ می‌دهد، جبران کنند.

استابلایزر و فلاش

اگر حداقل هر از چند گاهی از فلاش داخلی دوربین خود استفاده می کنید (و فقط دوربین های حرفه ای فلاش داخلی ندارند)، شاید سورپرایز ناخوشایند دیگری در انتظار شما باشد: در حالی که فلاش در حال شارژ شدن است، تثبیت کننده این کار را انجام نمی دهد. کار کردن با توجه به اینکه فلاش و تثبیت کننده هر دو مصرف کننده کاملاً فعال برق هستند، دوربین مجبور است رقابت خود را برای دسترسی به باتری مهار کند و این کار را با قطع برق استابلایزر تا زمانی که خازن فلاش کاملاً روشن شود انجام می دهد. متهم. دوربین به درستی فرض می‌کند که از آنجایی که فلاش را روشن کرده‌اید، احتمالاً علاقه‌مند هستید که آن را در سریع‌ترین زمان ممکن شارژ کنید، حتی به قیمت تثبیت قبلی. اگر فلاش با حداکثر توان کار می کند، ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا کاملاً شارژ شود. تنها راه حل اساسی برای این مشکل، نصب یک فلاش اضافی با منبع تغذیه مستقل در کفش داغ است.

تاثیر بر بوکه

یکی از ویژگی های ناخوشایند سیستم های تثبیت کننده نوری تعبیه شده در لنز (مانند Canon IS و Nikon VR) آنهاست. تاثیر منفیدر مناطقی از تصویر که خارج از فوکوس هستند، به عنوان مثال. بوکه تثبیت کننده طوری طراحی شده است که اشیا را در فوکوس واضح نگه می دارد و در صورت درگیر شدن، عنصر نوری خود را مطابق با این وظیفه حرکت می دهد. در این حالت، مسیر نوری همه پرتوها تغییر می کند، و نه فقط آنهایی که در صفحه کانونی همگرا می شوند. این مملو از پیش بینی تغییر در میزان تصحیح انحرافات کروی لنز است که به نوبه خود می تواند منجر به تغییر در ماهیت بوکه شود. معمولاً وقتی تثبیت کننده روشن می شود، دایره های سردرگمی مرزهای مشخص تری پیدا می کنند و بوکه از نظر ظاهری کمی خشن می شود. با این حال، این تأثیر آنقدر ناچیز و به سختی قابل توجه است که من شخصاً ارائه آن را ضروری نمی دانم. پراهمیت.

بدیهی است که تثبیت کننده تعبیه شده در دوربین هیچ تاثیری بر بوکه ندارد، زیرا پرتوهای نور تمام مسیر خود را بدون انحراف اضافی از مسیر مشخص شده در طراحی لنز از لنز عبور می دهند.

این همه خیلی پیچیده نیست؟

شاید کمی پیچیده باشد. اما چه باید کرد؟ از آنجایی که خواندن این مقاله را شروع کرده اید و تقریباً به پایان رسیده اید، به این معنی است که کیفیت عکس های خود را بسیار جدی می گیرید و یک تثبیت کننده دمدمی مزاج شما را نمی ترساند.

صادقانه بگویم، من خودم همیشه توصیه های خودم را دنبال نمی کنم و گاهی اوقات تثبیت کننده را حتی در سرعت های شاتر کوتاه روشن می گذارم، در حالی که به راحتی می توانم بدون آن کار کنم. من به ویژه در هنگام پیاده روی و پیاده روی های طولانی در زمین های ناهموار، زمانی که لرزش دستانم به طور قابل توجهی به دلیل خستگی شدید می شود، لیبرال می شوم و زمانی برای بیرون آوردن سه پایه ندارم یا خیلی تنبل هستم. اما در بحرانی ترین لحظات، زمانی که کیفیت تصاویر برای من اهمیت اساسی پیدا می کند، سعی می کنم به شدت محافظه کار باشم و بدون دلیل موجه استابلایزر را روشن نکنم.

این ما را به یکی دیگر می رساند سوال جالب: اگر مدل مشابه بدون آن در فروش وجود داشته باشد اصلا ارزش خرید لنز با تثبیت کننده را دارد؟ اغلب، لنزهای قدیمی بدون VR و IS می توانند اپتیک عالی داشته باشند و در عین حال هزینه بسیار کمتری نسبت به مدل های تثبیت شده مدرن تر داشته باشند. در مورد بزرگنمایی بودجه، حق بیمه برای تثبیت کننده معمولاً کم است و بنابراین خرید آخرین مدل ها تقریباً همیشه توجیه اقتصادی دارد. در نهایت، اگر همه چیز برابر باشد، لنز با تثبیت کننده بهتر است، حداقل به این دلیل که همه کاره تر است. ببینید، تثبیت به کار خواهد آمد. اما در مورد خرید شیشه حرفه ای گران قیمت، تفاوت قیمت بین نسخه های تثبیت شده و غیر تثبیت شده همان لنز می تواند بسیار قابل توجه باشد. به عنوان مثال، Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM، که در بین عکاسان خبری محبوب است، 2400 دلار قیمت دارد، در حالی که Canon EF 70-200mm f/2.8L USM کمی پایین‌تر فقط 1400 دلار قیمت دارد. و این تفاوت حد نیست.

نیازهای خود را تجزیه و تحلیل کنید. اگر اهل عکاسی هستید مسابقات ورزشیو بنابراین، شما عمدتاً با سرعت های شاتر کوتاه کار می کنید، پس تثبیت کننده کمک چندانی به شما نخواهد کرد. اگر عمدتاً از مناظر و معماری و حتی از سه پایه عکاسی می کنید، واقعاً به تثبیت کننده نیاز ندارید. هنگام کار با فلاش های استودیویی نیز همین امر صادق است. و تنها در صورتی که به طور مرتب در شرایط کم نور با دست عکاسی می کنید و سوژه های شما خیلی چابک نیستند، یک تثبیت کننده کمک خوبی برای شما خواهد بود.

با تشکر از توجه شما!

واسیلی آ.

پست اسکریپت

اگر مقاله را مفید و آموزنده یافتید، می توانید با کمک به توسعه پروژه از آن حمایت کنید. اگر مقاله را دوست نداشتید، اما در مورد چگونگی بهتر کردن آن فکر می کنید، انتقاد شما با سپاسگزاری کمتری پذیرفته می شود.

لطفاً به یاد داشته باشید که این مقاله مشمول حق چاپ است. چاپ مجدد و نقل قول به شرط وجود لینک معتبر به منبع مجاز است و متن استفاده شده نباید به هیچ وجه تحریف یا اصلاح شود.

دوستان عزیز سلام! من با شما در تماس هستم، تیمور موستایف. در مقاله خود می خواهم با شما بسیار بحث کنم بخش مهمدوربینی که بدون آن گرفتن یک عکس خوب بسیار دشوار و گاهی غیرممکن است. منظورم تثبیت کننده تصویر است.

عواقب عدم تثبیت به شدت تصویر را خراب می کند. آنها ممکن است برای یک مبتدی قابل مشاهده نباشند، اما یک حرفه ای بلافاصله متوجه آنها خواهد شد. برای درک همه چیز، اول از همه، باید بدانید که "تثبیت کننده" چیست و تثبیت کننده تصویر اپتیکال یا دیجیتال، که بهتر است انتخاب کنید.

چگونه لرزش دوربین را کاهش دهیم؟

گفتن اینکه دوربین دارای تثبیت کننده باید در اولویت باشد کافی نیست. در گرفتن این یکی دریغ نکنید! در نهایت می توان این عملکرد را خاموش کرد و حتی توصیه می شود برای مثال در هنگام استفاده از سه پایه این کار را انجام دهید. اما بعید است که بخواهید از آن جدا شوید.

هنگامی که تصاویر را با و بدون آن مقایسه می کنید، بلافاصله معنای تثبیت را درک می کنید.
البته اگر مفقود باشد، این حکم اعدام نیست و بسیاری از دوربین ها آن را ندارند. اما این بدان معنا نیست که دوربین به این دلیل ارزش خرید ندارد.

تثبیت کننده- این وسیله ای در داخل دوربین است که هدف آن مبارزه با ارتعاشات در طول فرآیند عکسبرداری، حذف تداخل احتمالی در عکس به دلیل حرکت دوربین است.

همیشه نمی توان تاری قاب را در طول فرآیند عکاسی متوجه شد، به خصوص زمانی که کوچک است، اما اگر به تمام جزئیات در رایانه نگاه کنید، به احتمال زیاد چیزی مبهم یا در مه خواهد بود. اینها پیامدهای بی ثباتی است.

طبیعتاً ثبات یک عکاس همیشه ایده آل نیست. ممکن است دستان شما کمی بلرزد، ممکن است از زمین یا بزرگراه لرزش داشته باشد، ممکن است بیرون باد باشد و غیره.

و همچنین دستکاری با و تنها در برخی موارد راحت است، اما آنها بدون اشکال نیستند.

با پردازش در ویرایشگرها می توان به کاهش نویز، افزودن وضوح به فریم و موارد دیگر دست یافت، اما آیا پشیمان نیستید که وقت خود را برای این چیزهای کوچک تلف کرده اید؟ بهتر است یک سیستم تثبیت کننده در دستگاه تعبیه شده باشد.

اگر تثبیت کننده دیجیتال باشد، کنترل تثبیت کننده را می توان در کنار لنز یا در منو قرار داد.

بیایید نگاهی دقیق تر به گزینه های تثبیت کننده دوربین و ویژگی های آنها بیندازیم.

انواع تثبیت کننده ها

فکر نمی کنم ارزش این را داشته باشد که بگوییم تثبیت کننده در دوربین یک چیز اجباری و بسیار مفید است. سوال این است: اگر شما حق انتخاب دارید، باید به نوری یا دیجیتال ترجیح دهید؟ علاوه بر این که با نواحی مختلف دوربین در ارتباط هستند، ویژگی های عملکردی متفاوتی نیز دارند.

بنابراین، یک سیستم تثبیت کننده نوری اپتیک است، مجموعه ای از لنزهای واقع در لنز دوربین. بر اساس این اصل عمل می کند که لنزها در جهت مخالف جهت حرکت خود دستگاه حرکت می کنند و در نتیجه ارتعاشات را کاهش می دهند. کاربران به طراحی پیچیده و هزینه نسبی بالای آن توجه می کنند.

از جمله مزایا- یک تصویر واضح و متعادل که هم در منظره یاب و هم در ماتریس نمایش داده می شود. یعنی ابتدا یک تصویر خوب ایجاد می شود سپس به سنسور منتقل می شود. همچنین فوکوس خودکار روی چنین تصویری به خوبی کار می کند، بنابراین خطاهای فوکوس کمتری روی سوژه وجود دارد.

درست است، معایبی نیز وجود دارد. از آنجایی که تثبیت کننده خارج از بدنه دوربین قرار دارد، اگر لنز این عملکرد را نداشته باشد، به این معنی است که هنگام عکاسی زمان بسیار سختی خواهید داشت. هنگام استفاده، باید روی نوع خاصی از لنز تمرکز کنید، با VR (کاهش لرزش) برای نیکون یا IS (تثبیت کننده تصویر) برای کانن. خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکلی برای انتخاب اپتیک وجود ندارد.

که در این دستهتثبیت کننده های نوری را نیز می توان بر اساس تغییر ماتریس طبقه بندی کرد. در اینجا: دوربین حرکت می کند - ماتریس با فاصله مشخصی جابجا می شود. پلت فرم متحرک دستگاه حساس به نور با تصویر حاصل سازگار می شود.

در این گزینه، البته، لازم نیست به دنبال لنزهای دارای تثبیت کننده باشید، که بسیار راحت است. اگرچه در این حالت ماتریس تغییر تصویر را مشاهده خواهد کرد، اما سیستم فوکوس و عکاس در منظره یاب این امکان را نخواهد داشت.

علاوه بر این، آنها خاطرنشان می کنند که چنین تثبیت کننده ای به خوبی با مسئولیت های خود مقابله نمی کند و اثر آن کاهش می یابد.

تثبیت کننده دیجیتال (الکترونیکی) چطور؟

در واقع، سازندگان به طور کلی وجود دستگاه خاصی را در دوربین فرض نمی‌کنند که فضای بیشتری را اشغال می‌کند. تمام کار توسط یک پردازنده قدرتمند انجام می شود و در آن نصب می شود برنامه لازمبرای سرکوب ارتعاشات حرکتی

یک دوربین با تثبیت کننده دیجیتال ممکن است قیمتی کمتر از یک دوربین با تثبیت کننده نوری داشته باشد، اما ممکن است کیفیت پایینی داشته باشد. تا حدی، تثبیت کننده دیجیتال را فقط می توان پس پردازش تصویر توسط دوربین نامید، که درصد مناسبی از کار خود را نه برای ایجاد یک تصویر، بلکه برای مقاومت در برابر لرزش دوربین صرف می کند.

اگر دوربین دارای لنز زوم باشد، تثبیت نیز ضعیف عمل می کند.

بنابراین، فکر می کنم ما به طور کامل به مبحث تثبیت کننده ها و انواع آن پرداخته ایم. و نظر در مورد اینکه کدام یک بهتر است با عکاسان باقی می ماند. خودتان آن را امتحان کنید، توانایی های آنها را ارزیابی کنید و انتخاب کنید. در عین حال، فراموش نکنید که تثبیت کننده عملکردهای خاصی دارد و نباید انتظار بیشتری داشته باشید.

به عنوان مثال، اگر جسمی به سرعت در حال حرکت باشد، یا اگر خودتان در حرکت فعال. ما فقط در مورد تغییر موقعیت دوربین صحبت می کنیم.

اگر در مورد عکاسی جدی هستید و می خواهید همه چیزهای مهم در مورد عکاسی و دوربین را یاد بگیرید، در مورد چگونگی به دست آوردن تصاویر زیبا. من می خواهم دوره ویدیویی "" یا " را به شما توصیه کنم اولین آینه من».

چرا این دوره ها؟ ساده است. آنها یکی از بهترین ها در وب هستند. در حال حاضر زباله های زیادی در اینترنت وجود دارد که هیچ دانشی به همراه ندارد. این دوره ها را به همه دوستانی که شروع به علاقه مندی به عکاسی کرده اند توصیه می کنم. درک آنها بسیار آسان است و فقط مهم ترین و ضروری ترین چیزها را در بر می گیرند. و من به دوستانم توصیه بدی نمی کنم!

دوربین SLR دیجیتال برای مبتدی 2.0- برای طرفداران DSLR NIKON.

اولین آینه من- برای طرفداران DSLR CANON.

خوانندگان مبارک! موفقیت خلاقانه و همیشه هوشیار باشید - در مرکز اطلاعات جدید در مورد عکاسی باشید. برای این کار به وبلاگ من سر بزنید و در آن عضو شوید. اگر مقاله را دوست داشتید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، اجازه دهید آنها چیز جدیدی برای خود کشف کنند.

بهترین ها برای شما، تیمور موستایف.

درصد تصاویر واضح بسته به سرعت شاتر

معرفی

من از تجهیزات کانن و نیکون استفاده می کنم. تثبیت کننده های آنها IS و VR نامیده می شوند. IS (تثبیت کننده تصویر) مخفف Canon است، VR (کاهش لرزش) نیکون است. تثبیت کننده تصویر به من کمک می کند تا با لنزهای بلند و همچنین در شرایط کم نور، تصاویر بسیار واضح تری داشته باشم.

IS و VR برای گرفتن عکس‌های عالی آنقدر مهم هستند که در صورت انتخاب، لنز بدون آنها نمی‌خرم.

VR در مقابل IS

VR (Nikon) و IS (Canon) یک چیز هستند. من از هر دو اصطلاح به جای هم استفاده خواهم کرد. هر سازنده از اختصارات خاص خود استفاده می کند.

هر دوی این سیستم ها برای جلوگیری از تاری در اثر لرزش دست، تصویر را تثبیت می کنند. این در بسیاری از موارد به انجام بدون سه پایه و گرفتن عکس های واضح کمک می کند. VR و IS به من اجازه می دهند در نور کم بدون استفاده از سه پایه عکاسی کنم، به جز زمانی که واقعا تاریک است (گرگ و میش یا شب).

VR و IS هنگام عکاسی از سوژه‌های ساکن عالی عمل می‌کنند، چیزی که من بیشتر اوقات عکس می‌گیرم. البته سیستم های تثبیت کننده برای تیراندازی به اجسام متحرک، ورزشی یا کودکان بی فایده هستند.

برخی از افراد دوست دارند از VR و IS برای ردیابی عکس ها استفاده کنند، در این صورت تثبیت کننده در یک جهت کار می کند در حالی که در برخی دیگر عکس تار ظاهر می شود.

برای گرفتن عکسی واضح از یک سوژه با حرکت سریع، همچنان باید از یکی از آنها استفاده کنید لنز سریع، یا نور بیشتری داشته باشید یا ISO را بالا ببرید.

تثبیت کننده تنها به جبران لرزش دوربین کمک می کند، اما نمی تواند کاری با اجسام متحرک انجام دهد.

تولید کنندگان دیگر

مینولتا، پاناسونیک، المپوس و سونی

Minolta (در حال حاضر سونی) دوربین‌های DSLR را می‌سازد که از قبل دارای تثبیت‌کننده تصویر در دوربین هستند. من این سیستم ها رو امتحان نکردم مزیت آنها، به گفته سازنده، این است که آنها با هر لنز کار می کنند، زیرا تثبیت کننده در دوربین قرار دارد و نه در لنز.

ضد لرزش

مراقب این گونه اسامی باشید. اکثر سازندگانی که از این اصطلاح استفاده می کنند، مصرف کننده را فریب می دهند و به سادگی ISO را افزایش می دهند تا سرعت شاتر بالاتری داشته باشند. شما می توانید ISO را خودتان افزایش دهید. معمولاً این دوربین ها مانند سیستم های VR و IS لرزش دست را جبران نمی کنند.

تثبیت کننده ها چگونه کار می کنند؟

من از جزئیات صرف نظر می کنم، اصل اساسی این است که سنسورهای حرکتی جهت حرکت و سرعت را در مرحله اولیه زمانی که عکاس دکمه شاتر را فشار داده و عکس می گیرد، پیش بینی می کند.

سپس از تغییر فازهای مختلف لنز یا آرایه با سیگنال خطای شناسایی شده برای مقابله با این حرکت استفاده می کنند.

به همین دلیل، تصویر در هنگام نوردهی تثبیت می شود.

می توانید تثبیت کننده را از طریق منظره یاب مشاهده کنید دوربین های SLRیا روی صفحه نمایش فشرده با فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه.

برنامه و واقعیت

لرزش دست، که پزشکان آن را لرزش می نامند، تصادفی است.

در هر شرایطی به اندازه کافی عکس بگیرید. برخی واضح تر، برخی تار تر خواهند بود. درصد ضربه ها به شرایط، سرعت شاتر و فاصله کانونی بستگی دارد.

نمودار نشان می دهد که چگونه درصد عکس های شارپ شما به سرعت شاتر بستگی دارد. در سرعت های شاتر بسیار طولانی، به عنوان مثال 30 ثانیه، بدون در نظر گرفتن وجود تثبیت کننده، تقریباً هرگز عکس واضحی دریافت نمی کنید. اما احتمال این صفر نیست، زیرا شانس شانس وجود دارد.

در سرعت های شاتر سریع مانند 1/1000، تقریباً 100٪ مواقع عکس های واضحی دریافت خواهید کرد، بدون توجه به اینکه تثبیت کننده دارید یا نه. اما تقریبا 100% 100% خالص نیست. استثناهایی از قوانین وجود دارد.

همه چیز به روش های نظریه احتمال و تجزیه و تحلیل آماری برمی گردد. ریاضیدانان می توانند این را بهتر توضیح دهند.

داستان همسران پیر در مورد اینکه سرعت شاتر بیشتر از 1/30 یا 1/(فاصله کانونی) نیست از این مشاهدات ناشی می شود که اکثر مردم در این شرایط حدود 50٪ از عکس های خود را واضح می گیرند. این دقیقاً مطابق با بخش میانی منحنی سیاه روی نمودار است. از آنجایی که یک تابع تصادفی است، سرعت شاتر بالاتر درصد بیشتری از عکس‌های شارپ ایجاد می‌کند و بالعکس.

فوت و فن

از آنجایی که عکاسی یک بازی است، سعی می کنم با عکاسی مداوم شانس موفقیت خود را افزایش دهم. سرعت شاتر را افزایش می دهم و در این حالت چندین عکس پشت سر هم می گیرم. بعداً تیزترین ها را انتخاب می کنم. هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، سری طولانی تری باید بسازید. برای گرفتن حداقل یک ضربه تیز. به عنوان مثال، اگر احتمال گرفتن شات تیز 10 درصد باشد، من 10 یا 20 شات را در یک سری می گیرم و بهترین را انتخاب می کنم. کار می کند!

به همین ترتیب، می توانیم با یک لنز معمولی با سرعت شاتر 1/250 ثانیه عکسی تار دریافت کنیم. اما این نباید اغلب اتفاق بیفتد، در غیر این صورت نحوه استفاده از دوربین را یاد بگیرید.

تثبیت کننده در این حالت همیشه شانس موفقیت را افزایش می دهد. من مواردی را نمی شناسم که اینطور نبوده باشد.

تثبیت کننده چه زمانی موثر است؟

VR و IS بهبود قابل توجهی را در جایی که منحنی‌های نمودار از هم جدا می‌کنند، ارائه می‌کنند. سعی کنید با یک لنز معمولی با سرعت شاتر حدود 1/2 - 1/15 عکاسی کنید و تفاوت بین شب و روز را خواهید دید. با سرعت‌های شاتر کوتاه‌تر، تصاویر واضح خواهند بود، اما با سرعت‌های شاتر بیشتر، تثبیت‌کننده دیگر کمکی نخواهد کرد.

مثال ها

تصویر اتاقی که در آن عکس گرفته شده است

عکس گرفتم دوربین نیکون D200 با لنز 18-135 بدون تثبیت کننده و دوربین Nikon D70 با لنز 18-200 میلی متر VR. من عکس D70 را در مقیاس 100٪ نشان می دهم و عکس D200 را کمی کوچکتر نشان می دهم تا مطابقت داشته باشند.

ماوس را روی آن نگه دارید تا تفاوت را ببینید

حالا متوجه شدی چرا فکر می کنم بهتر است خود دوربین (بدنه) را ارزان تر بخریم و لنز را گران تر بخریم؟ به یاد داشته باشید که لنزها می توانند سال ها دوام بیاورند، اما بدن تقریبا هر سال تغییر می کند. دوربین ارزان‌تر D70 با لنز 18-200 و VR در سرعت‌های شاتر طولانی‌تر بسیار بهتر از D200 گران‌تر بدون لنز VR عکاسی می‌کند.

البته، آنها در فاصله کانونی 28 میلی متر و سرعت شاتر 1/4 ثانیه مقایسه شدند، جایی که تثبیت کننده تفاوت زیادی ایجاد می کند. در سرعت‌های شاتر کوتاه‌تر، این تفاوت چندان قابل توجه نخواهد بود، اما در فواصل کانونی طولانی‌تر، حتی در یک روز آفتابی ظاهر می‌شود.

برای مقایسه عکسی که با دوربین D200 بدون لنز واقعیت مجازی گرفته شده است و لنز جمع و جور آن را روی تصویر نگه دارید. دوربین کانن SD700 با سیستم IS.

تثبیت‌کننده تصویر برای گرفتن عکس‌های واضح در شرایط معمولی نور داخلی، کلید اصلی است. اگر از لنز بدون تثبیت کننده استفاده می کنید، حتی یک دوربین جیبی کوچک با تثبیت کننده به راحتی می تواند یک دوربین DSLR را شکست دهد، به شرطی که در نور کم بدون سه پایه عکاسی کنید.

برای هر یک از عکس ها شش عکس گرفتم. با تثبیت کننده، پنج یا شش تا تیز بودند. بدون تثبیت کننده، پنج یا شش تار شد. من تعداد زیادی عکس گرفتم تا بتوان نمونه را نماینده نامید.

متاسفم که اندازه عکس ها و نوردهی کاملاً مطابقت ندارند، همانطور که در حال عکاسی بودم انواع متفاوتدوربین ها به اندازه کافی عجیب، تصاویر از یک دوربین جیبی واضح تر به نظر می رسند، ظاهراً به دلیل این واقعیت است که پردازش درون دوربین بیشتر استفاده می کند. افزایش قویوضوح در مقایسه با DSLR

سه پایه

من معمولاً تثبیت کننده را روی سه پایه خاموش می کنم، زیرا به آن نیازی نیست. اما حتی اگر فراموش کنم، مشکلی در آن نمی بینم.

بسیاری از سیستم های تثبیت کننده به اندازه کافی هوشمند هستند تا تشخیص دهند که دوربین روی سه پایه قرار دارد و خاموش می شود. اما اگر در بادهای شدید عکاسی می کنید یا سه پایه شما چندان پایدار نیست، یک تثبیت کننده نیز به شما کمک می کند.

عکاسی با نوردهی طولانی

اگر به صورت دستی با سرعت شاتر طولانی، در حد چند ثانیه عکاسی کنید، معمولاً یک تثبیت کننده نتیجه را تا حدودی بهبود می بخشد.

محدوده فرکانس

ارتعاش دارای دامنه و فرکانس است. سیستم های تثبیت کننده فقط در یک باند فرکانسی خاص قادر به پردازش ارتعاشات هستند.

محدوده مورد علاقه ما در محدوده 0.3 هرتز تا 30 هرتز قرار دارد.

VR و IS فرکانس های بسیار پایین را نادیده می گیرند، زیرا در غیر این صورت در ردیابی یا ردیابی عکسبرداری با مشکل مواجه می شوند.

فرکانس های بالای 30 هرتز نیز اهمیت خاصی ندارند. ماهیچه های ما سریعتر از 30 بار در ثانیه منقبض نمی شوند و ارتعاشات با فرکانس بالا توسط توده بدن و جرم دوربین فیلتر می شوند.

هرگز دوربین را روی چیزی که با فرکانس بالا می لرزد قرار ندهید. آن را در دستان خود بگیرید تا ارتعاشات توسط بدن شما جذب شود.

بالاتر از محدوده معینی از دامنه (قدرت ارتعاش)، مکانیک سیستم کنترل پایداری دیگر نمی تواند برای خنثی کردن یک جابجایی بزرگ، به عنوان مثال، اگر از خودرویی که خارج از جاده رانندگی می کند، خارج کنید.

حالت فعال یا عادی (نیکون)

اگر یک سوئیچ برای این پارامترها روی لنز خود دارید، سیستم را برای فرکانس ها و دامنه های مختلف بهینه می کند.

حالت فعال برای دامنه های جابجایی زیاد مناسب است که در حالت عادی با فرض اینکه سیم کشی را انجام می دهید نادیده گرفته می شود.

من هرگز تفاوتی در عملکرد آنها ندیده ام، من معمولا در حالت عادی عکاسی می کنم. تصور می‌کنم که اگر از چیزی در حال حرکت فیلم می‌گیرم، سیستم VR به این شکل از عهده آن بر نمی‌آید. گاهی اوقات از حالت فعال استفاده می کنم، اما نه اغلب.

هواپیما

سیستم های تثبیت کننده برای جبران لرزش دست طراحی شده اند، نه تیراندازی از ماشین های در حال حرکت یا هلیکوپتر. این ارتعاشات بسیار قوی تری هستند که به تثبیت کننده های خارجی مانند ژیروسکوپ نیاز دارند.

هنگام فیلمبرداری از هواپیما، هرگز دوربین را روی در یا هر قسمت دیگری از هواپیما قرار ندهید. در عوض، دوربین را در دستان خود بگیرید و صاف بنشینید و شانه های خود را از صندلی دور کنید، تا بدن تا حد امکان لرزش را جذب کند.

مثل همیشه، باید با آزمون و خطا پیش بروید. وقتی از پنجره های باز یک هواپیمای کوچک عکس می گرفتم، سیستم VR نیکون نمی توانست از عهده آن برآید، که منطقی است زیرا برای آن طراحی نشده است.

سرعت شاتر بسیار بالا

VR و IS در سرعت های شاتر سریع نیز بسیار خوب کار می کنند، به خصوص با لنزهای بلند که می توانید تفاوت را احساس کنید.

با تشکر از مدرن تکنولوژی دیجیتالیما می توانیم بلافاصله نتیجه را ارزیابی کنیم، که در هنگام فیلمبرداری روی فیلم غیرممکن بود. اگر تصویر حتی کمی تار باشد، به راحتی می توانید آن را روی صفحه دوربین ببینید.

بنابراین حتی عکس هایی با سرعت 1/1000 ثانیه با لنزهای 300 میلی متری می توانند هنگام استفاده از تثبیت کننده بهبود پیدا کنند. من همیشه از آن استفاده می کنم.

اگرچه سیستم تثبیت کننده به ارتعاشات فرکانس بالا پاسخ نمی دهد، اما این ارتعاشات هرگز برای سرعت های شاتر کوتاه مشکلی نبود.

مشکل هنگام عکاسی با سرعت شاتر کوتاه یکسان است - لرزش با فرکانس 0.3 هرتز - 30 هرتز. سرعت شاتر سریع اثر ارتعاش را کاهش می دهد، بنابراین VR در سرعت های شاتر سریع به آن اندازه موثر نیست، با این حال، با لنزهای بلند که به لرزش بسیار حساس هستند، VR و IS کاملا مفید هستند.

با لنزهای فاصله کانونی کوتاه در سرعت های شاتر سریع، لرزش به طور کلی مشکلی نیست، با این حال یک تثبیت کننده می تواند شرایط را تا حد امکان بهبود بخشد.

اگرچه ارتعاشات فرکانس بالا مشکلی ندارند، اما می توانند ساب هارمونیک هایی در محدوده 0.3 هرتز تا 30 هرتز تولید کنند که توسط لنزهای بلند تقویت می شوند. سیستم تثبیت به طور موثر با چنین ارتعاشاتی مقابله می کند.

شکست ها

سیستم های VR و IS گاهی اوقات ممکن است از کار بیفتند و با خطا کار کنند. اگر این اتفاق افتاد، آنها را خاموش کنید تا زمانی که بتوانید لنز را برای تعمیر برگردانید.

اولین دوربین Canon 28-135mm IS من یک نقص تثبیت کننده جالب داشت. در سرعت‌های شاتر بلند خوب کار می‌کرد، اما در نور روز و در سرعت‌های شاتر کوتاه، عکس‌ها بدتر می‌شدند!

من با گارانتی برای کانن فرستادم و کانن به سرعت سیستم را تعویض کرد و در نتیجه لنز بدون نقص کار کرد.

به همین دلیل است که من همیشه لنزهای تازه خریداری شده را آزمایش می کنم. من با و بدون تثبیت کننده، با سرعت های شاتر و فواصل کانونی مختلف عکاسی می کنم تا بفهمم به کجا می رسم بهترین نتایج. به این ترتیب حتی می توانید یک نقص تولیدی نادر را پیدا کنید.

استفاده از IS و VR تفاوت زیادی در دریافت تصاویر شارپ تا حدود 1/60 ثانیه با لنزهای معمولی و تا حدود 1/500 ثانیه با لنزهای تله فوتو ایجاد می کند.

سرعت شاتر بیشتر از چند ثانیه کارایی تثبیت‌کننده را کاهش می‌دهد، اما اگر سه پایه ندارید یا نمی‌توانید دوربین را روی چیزی محکم تحمل کنید، باز هم بهتر از هیچ است.

تثبیت کننده می تواند حتی در سرعت های شاتر بسیار سریع با لنزهای بلند کمک کند

بهترین عکس های من هنگام غروب در فضای باز گرفته می شوند. به همین دلیل است که من VR و IS را دوست دارم

من همیشه سیستم تثبیت کننده را روشن نگه می دارم، مگر زمانی که دستگاه روی سه پایه بسیار قوی قرار دارد. هنگام عکاسی با مونوپاد از تثبیت کننده نیز استفاده می کنم.

سیستم های تثبیت کننده تصویر برای جبران لرزش دست ها طراحی شده اند و بر این اساس به ما کمک می کنند تا تصویر واضح تری داشته باشیم. دو نوع اصلی تثبیت وجود دارد: تثبیت کننده نوری در داخل لنزو تثبیت کننده تصویر ماتریسی. بیایید نگاهی دقیق‌تر به نوع اول بیندازیم و تمام زوایای آن را بررسی کنیم.

ظهور سیستم های تثبیت کننده در داخل لنزها به اواخر دوران فیلم - دهه 90 قرن گذشته - برمی گردد. در آن دوران پرتلاطم برای مردم ما، اولین لنزها با یک تثبیت کننده روی صفحه ظاهر شد. پیشگام در این مسیر Canon بود که اولین لنز تثبیت شده خود را با IS در سال 1995 منتشر کرد (اعلام رسمی تثبیت کننده IS یک سال قبل انجام شد). نیکون تنها 5 سال بعد موفق شد و سیستم اختصاصی کاهش ارتعاش VR خود را تنها در سال 2000 معرفی کرد.

چرا آنها تصمیم گرفتند استابلایزر را در بدنه لنز قرار دهند؟ چندین توضیح منطقی برای این وجود دارد. اولین و مهمترین چیز این است که در دهه 90 آنها هنوز روی فیلم فیلمبرداری می کردند و از نظر فناوری معرفی فناوری بسیار ساده تر بود که شار نور را در لنز تثبیت کند ، یعنی. قبل از آن، مستقیماً به ماتریس دوربین رفت. موافقم، برای سیستم آسان‌تر است که کار خود را در داخل لنز انجام دهد، نه اینکه یک رول فیلم 35 میلی‌متری را جابجا کند.

دومین استدلال به نفع تثبیت کننده داخل لنز، هزینه بالا بود دوربین های دیجیتالو محبوبیت کم آنها بله، پس از مدتی، زندگی خود را ادامه داد سالهای اخیرکونیکا-مینولتا از اولین سیستم لرزشگیر تصویر ماتریسی در نوع خود رونمایی کرد. اما در حال حاضر محبوب شد - در طول گسترش کامل دوربین های بدون آینه. با این حال، در فصل دوم در این مورد صحبت خواهیم کرد.

تولیدکنندگان مختلف اگر لنزهای خود را تثبیت کننده تصویر بر روی بدنه خود داشته باشند برچسب متفاوتی می زنند. اما طبق اصل عملکرد، همه آنها شبیه یکدیگر هستند:

نیکون - VR (کاهش لرزش)
Canon - IS (تثبیت کننده تصویر)
Sony - OSS (عکس ثابت اپتیکال)
پاناسونیک - MEGA O.I.S. یا Power O.I.S. (تثبیت کننده اپتیکال تصویر)
فوجی فیلم – OIS (تثبیت کننده اپتیکال تصویر)
سیگما - سیستم عامل (تثبیت کننده نوری)
Tamron - VC ( جبران لرزش )
Tokina – VCM (ماژول جبران ارتعاش)

بیایید به نحوه عملکرد تثبیت کننده روی دوربین با استفاده از سیستم IS از Canon به عنوان مثال نگاه کنیم. برای شروع، این انیمیشن را تماشا کنید:

همانطور که می بینید، نقش اصلی در فرآیند تثبیت تصویر توسط یک عدسی مقعر ایفا می شود که با کمک آهنرباهای الکتریکی در جهت مخالف نسبت به مسیر حرکت عدسی جابجا می شود. سطح جابجایی توسط سنسورهای سرعت زاویه ای مجهز به ژیروسکوپ تعیین می شود و توسط یک میکروکنترلر با سرعت بالا (تا 1000 خواندن داده در ثانیه) کنترل می شود. چرا 2 سنسور وجود دارد و 5 یا 10 سنسور نیست؟ این ساده است - اولی مسئول جابجایی افقی است، دومی - عمودی.

این همان چیزی است که روند در ویدیو به نظر می رسد:

در نتیجه نمایش تصویر نسبت به ماتریس دوربین بدون حرکت باقی می ماند و در خروجی تصویری با کیفیت و بدون تاری دریافت خواهیم کرد.

تثبیت کننده نوری در سرعت های شاتر نزدیک به به بهترین شکل کار می کند 1/فاصله کانونی. آیا قانون را به خاطر دارید که طبق آن سرعت شاتر مستقیماً به فاصله کانونی بستگی دارد؟ برای مثال، عکاسی دستی راحت در 100 میلی متر را می توان و باید با سرعت شاتر 1/100 ثانیه یا کمتر انجام داد. این بدون تثبیت کننده است. با مشارکت مستقیم او می توانید تا 4-5 استاپ پیروز شوید و نه در 1/100 ثانیه، بلکه در 1/20-1/25 ثانیه شلیک کنید.

در سرعت های شاتر کوتاه (کمتر از 1/500 ثانیه) و طولانی (بیش از 1/4 ثانیه)، بهتر است تثبیت کننده را خاموش کنید - فقط می تواند شما را از گرفتن عکس مورد نظر باز دارد. در حالت اول، این به این دلیل است که سنسور تثبیت کننده تصویر در محدوده خود عمل می کند. تا و دریافت روغن در چنین مقادیر کوتاهقرار گرفتن در معرض تقریبا غیرممکن است.

در سرعت های طولانی شاتر، تثبیت کننده نیز بی فایده است. بهتر است از سه پایه استفاده کنید یا دوربین را بر روی یک جسم ثابت نصب کنید. هنگامی که دوربین بر روی سه پایه نصب می شود، تثبیت کننده همراه ممکن است منبع حرکت باشد. این به دلیل این واقعیت است که ممکن است سعی کند جابجایی های فانتوم را تشخیص دهد و خودش یک لرزش کوچک ایجاد کند. البته بعید است که این اتفاق بیفتد، به خصوص با سیستم های مدرنثبات، اما هر چیزی ممکن است رخ دهد.

مزایای تثبیت کننده داخل لنز:

تثبیت‌کننده نوری درون لنز، به‌ویژه هنگام استفاده از لنزهای تله‌فوتو، مؤثرتر در نظر گرفته می‌شود. این به این دلیل است که تثبیت تصویر در فاصله کانونی طولانی بسیار دشوارتر است - سنسور تصویر باید حرکات بیشتری نسبت به طراحی و مکان آن انجام دهد.
فرصت برنده شدن از 1 تا 5 توقف (بسته به نسل) هنگام عکاسی در شرایط کم نور.
هنگام استفاده از تثبیت کننده نوری در داخل لنز، تصویر به صورت ثابت شده به منظره یاب و به سنسورهای فوکوس خودکار منتقل می شود که به شما امکان می دهد سوژه را بهتر کنترل کنید و فوکوس خودکار را به طور موثرتری انجام دهید.

معایب تثبیت کننده داخل لنز:

لنزهای تثبیت شده گرانتر و بزرگتر هستند.
در برخی موارد، تثبیت کننده ممکن است صداهای خارجی را در حین کار ایجاد کند، که هنگام فیلمبرداری بسیار مهم است.
استفاده از یک خرد ممکن است بوکه را بدتر کند.
اگر نسل بعدی تثبیت کننده منتشر شود، باید یک لنز جدید بخرید - ماژول سیستم لرزشگیر تصویر قابل تعویض نیست.

امروزه انواع بسیاری از سیستم های تثبیت کننده در داخل لنزها وجود دارد. این و Canon Hybrid IS، در نظر گرفته شده برای عکاسی ماکرو و Nikon VR Sport، که در لنزهای تله فوتو حرفه ای و سایر تغییرات با فوکوس محدود دیده می شود. همه این سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به ما اجازه می‌دهند با سرعت‌های شاتر طولانی‌تر در شرایط نور کم عکس‌برداری کنیم و همچنان تصویری واضح و بدون تاری دریافت کنیم.

اعتقاد بر این است که برای محو نشدن قاب هنگام عکاسی دستی، به موارد زیر نیاز دارید: 1/فاصله کانونی.

در عین حال، 1/فاصله کانونی یک مقدار محدود کننده است و قاب تیز را تضمین نمی کند. بنابراین، قبل از بیرون آمدن باید یک سری عکس بگیرید نتیجه طبیعی، تثبیت کننده این حد را 4 استاپ تغییر می دهد اما نیازی به گرفتن یک سری فریم را برطرف نمی کند. برای کسانی که متوجه نمی شوند، سعی می کنم با یک مثال توضیح دهم.

مثال. با دوربین DSLR و حالت عکاسی در شهر قدم می زنید، چیز جالبی می بینید، توقف می کنید، عکس می گیرید، به صفحه نگاه می کنید - کادر تار است. نترسید، به فاصله کانونی نگاه کنید - 200 میلی متر، به این معنی که برای عکاسی از یک فریم شفاف دستی، به 1/200 ثانیه (یک دو صدم ثانیه) نیاز دارید، یک یا دو یا سه فریم بگیرید و دریافت کنید. نتیجه مورد نظر بنابراین، اگر بدون تثبیت کننده در 1/200 ثانیه عکس می گیرید، با آن می توانید همزمان عکس بگیرید. فاصله کانونی(200 میلی متر) اما در حال حاضر 1/60 ثانیه!

بیایید فرض کنیم که شما یک دوربین با یک تثبیت کننده دارید. در غیر این صورت فقط از روی کنجکاوی علاقه مند به خواندن این مقاله خواهید بود. امروزه تثبیت کننده ها را می توان هم در دوربین های SLR حرفه ای گران قیمت و هم در دوربین های point-and-shoot پیدا کرد، و این دیگر نوعی چیز عجیب و غریب نیست، بلکه عملکردی است که در جایی که لازم است و غیر ضروری به کار گرفته می شود.

به طور معمول، تمام تولید کنندگان دوربین های SLR را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اولی تصمیم به نصب یک تثبیت کننده گرفت. V دوربین SLRبه ماتریس(Pentax، Olympus، Sony)، و دوم به لنز(کانن، نیکون). نمی توانم با اطمینان بگویم کدام بهتر است. گزینه اول همه کاره تر و ارزان تر است، در حالی که گزینه دوم قابل اعتماد و با کیفیت است.

همه تولید کنندگان تثبیت کننده را متفاوت تعیین می کنند، نیکون - VR(کاهش لرزش)، Canon – است(تثبیت تصویر)، تامرون - V.C.( جبران ارتعاش ) ، بنابراین نگران نباشید که سازنده آن را چه می نامد ، آنها برای همه یکسان کار می کنند.

آیا به تثبیت کننده نیاز دارم؟تثبیت کننده به طور کلی یک چیز مفید است و در برخی موارد به سادگی غیر قابل تعویض است. من در مورد لنزهای تله فوتو صحبت می کنم، با این لنزها است که شما تمام مزایای تثبیت کننده را احساس خواهید کرد، در غیر این صورت می توانید مانند پدر و پدربزرگ من در روزهای روشن یا با سه پایه عکس بگیرید. برای درک اهمیت تثبیت کننده در تلویزیون، به شما توصیه می کنم بررسی برخی از آنها را بخوانید (،). اگر لنز واید یا عمودی دارید، به هیچ وجه نیازی به تثبیت کننده نیست.

چگونه و چه زمانی از آن استفاده کنیم؟همه چیز بسیار ساده است، صرف نظر از سازنده، همه آنها یکسان کار می کنند.

اگر تثبیت کننده روی دوربین باشد، دکمه روشن/خاموش را روی دوربین یا در منوی دوربین پیدا می کنیم. اگر روی لنز تثبیت کننده دارید، اهرم را در وضعیت روشن قرار دهید. اگر ظرف صابون دارید، عملکرد تثبیت کننده را در منو پیدا کنید و آن را روشن کنید. دوربین‌های صابونی اغلب دو حالت را برای انتخاب ارائه می‌دهند: روشن کردن، روشن کردن هنگام عکس‌برداری. دومی در تئوری باید در مصرف باتری صرفه جویی کند. من می دانم که لنزهای نیکون یک حالت تثبیت کننده فعال نیز دارند (مثلا)، از نظر تئوری برای عکاسی در شرایط شدید (مثلاً وقتی در ماشین رانندگی می کنید) لازم است، اما من تفاوت زیادی بین آنها مشاهده نکردم. حالت عادی و حالت فعال.

و بیشتر. هنگامی که با سه پایه یا با قرار دادن دوربین روی یک سطح عکس می گیرید، تثبیت کننده دقیقاً به دلیل ماهیت تصادفی مکانیسم آن، باید خاموش شود. 95% مواقع درست رفتار می کند، اما 5% آخر است که می تواند ضربه شما را خراب کند.

به یاد داشته باشید، یک تثبیت کننده فقط هنگام عکاسی از اشیاء ثابت (متحرک) می تواند به شما کمک کند، به هیچ وجه به شما کمک نمی کند، بنابراین حتی روی آن حساب نکنید. تثبیت کننده نوشدارویی نیست و در شرایط نوری ضعیف باید چندین عکس بگیرید.

بیایید آن را جمع بندی کنیم

تثبیت کننده یک چیز ضروری است، اما اجباری نیست، مگر در مواردی که لنزهای تله فوتو دارند. اغلب 3-4 استاپ سرعت شاتر را کاهش می دهد، اما نیازی به گرفتن چندین عکس را از بین نمی برد، همه اینها به دلیل ماهیت تصادفی مکانیسم آن است. هنگام عکسبرداری از اجسام متحرک شما را نجات نخواهد داد.