Questo capitolo è rivolto principalmente a coloro che sono passati dal portasapone alla DSLR. L'autofocus di una fotocamera compatta è abbastanza facile da usare - ha quasi sempre una funzione di rilevamento del volto, che consente al fotografo di non prestare affatto attenzione alla scelta del punto AF - l'autofocus mirerà automaticamente dove è necessario. Anche se l'autofocus della fotocamera "inquadra e scatta" manca qualcosa, non è spaventoso: la profondità di campo è quasi sempre piuttosto ampia e gli oggetti escono chiaramente da 1,5 metri all'infinito (ovviamente, a meno che l'autofocus non entri erroneamente nella modalità macro zona, nel qual caso tutto sarà sfocato). L'unico compito di un fotografo amatoriale è eliminare un grave errore di messa a fuoco automatica e voilà: le foto risultano nitide.
Con una DSLR tutto non è così semplice. La profondità di campo è molto inferiore a quella di una fotocamera “inquadra e scatta” e solo gli oggetti su cui viene messa a fuoco automatica sono “assolutamente nitidi”. Tutto ciò che è più vicino e tutto ciò che è lontano è in un modo o nell'altro sfocato. Tuttavia, grazie alla capacità di controllare la profondità di campo in un dispositivo con una matrice di grandi dimensioni, è possibile ottenere un effetto "inquadra e scatta", quando tutto è nitido, sia in primo piano che sullo sfondo.
Un'altra difficoltà è causata da due modalità di messa a fuoco completamente diverse: attraverso il mirino e sullo schermo (liveview). Di norma, le istruzioni non dicono quale modalità è meglio utilizzare.
Ma non è tutto! È anche consigliabile comprendere una funzione come la scelta del punto AF, poiché la macchina automatica non sempre comprende correttamente la nostra idea e si concentra ostinatamente nel posto sbagliato (ad esempio, quando scattiamo attraverso il vetro, vogliamo mettere a fuoco all'infinito, ma la macchina automatica focalizza ostinatamente la lente sulla polvere presente sul vetro).
Consideriamo quindi in ordine tutte le questioni relative all'uso efficace dell'autofocus DSLR.
Cos'è meglio: LiveView o mirino?
L'immagine entra nel mirino dello specchio essendo riflessa dallo specchio e passando attraverso un pentaprisma (alcuni dispositivi hanno un pentaspecchio), quindi il mirino consente al fotografo di vedere "attraverso l'obiettivo". La modalità LiveView (visione dal vivo) prevede la visualizzazione di un'immagine sullo schermo LCD della fotocamera, ovvero visualizza ciò che la matrice “vede”. Non c'è differenza nella qualità delle foto, ma ciascuna di queste modalità di visualizzazione presenta funzionalità di cui dovresti essere a conoscenza per ottenere il massimo dalla tua fotocamera.
Quando si lavora in modalità LiveView, scattare con una DSLR non è diverso dallo scattare con una fotocamera inquadra e scatta. A prima vista, questo è comodo e familiare, motivo per cui un numero significativo di fotografi reflex alle prime armi preferisce questo tipo di ripresa. Ma in realtà LiveView presenta molti più svantaggi che vantaggi. Proviamo ad elencarli...
Penso che questi tre motivi siano sufficienti per riconsiderare il tuo atteggiamento nei confronti della modalità LiveView. Tuttavia, se questa modalità viene implementata, è comunque necessaria per qualcosa, giusto? Quando è preferibile utilizzare LiveView rispetto a un mirino a specchio?
- Riprese da un treppiede. La modalità LiveView è indispensabile se l'altezza del treppiede è maggiore o minore della tua altezza. Se utilizzi un mirino a specchio, allora nel primo caso dovrai stare in punta di piedi per guardare nel mirino, nel secondo dovrai piegarti all'indietro o addirittura strisciare a pancia in giù se stai scattando da un punto molto basso . Lo stesso vale per le riprese senza treppiede, ad esempio, tenendo la fotocamera in alto sopra di te (sopra le teste della folla): in questo caso, le riprese vengono eseguite alla cieca e la percentuale di difetti è molto alta. Abilitare LiveView ti permetterà di sentirti molto più a tuo agio in questo caso e almeno in qualche modo vedere cosa c'è nell'inquadratura.
- Utilizzando la messa a fuoco manuale. Ciò è particolarmente vero quando si utilizzano ottiche non autofocus, tra le quali ci sono degli occhiali molto interessanti. La maggior parte delle fotocamere amatoriali ha un mirino reflex relativamente taglia piccola e puntarlo manualmente può essere molto problematico. LiveView ha una caratteristica eccellente: l'ingrandimento del frammento centrale. Ciò ti consentirà di mettere a fuoco manualmente la prima volta e con una precisione molto elevata.
- Istogramma in tempo reale, righelli, livello di esposizione. Quando si utilizza LiveView, sullo schermo possono essere visualizzate cose molto utili: una griglia con la quale è conveniente allineare la linea dell'orizzonte (alcuni dispositivi visualizzano un "livello"), un istogramma che consente di evitare la comparsa di aree sovraesposte e sottoesposte . Puoi leggere di più su queste cose nel Libro fotografico - capitolo Esposizione, velocità dell'otturatore, apertura.
Alcuni fotografi "pretenziosi" credono che queste funzioni siano "per dei manichini completi" e non consigliano di usarle, perché presumibilmente "opacizza il cervello". Personalmente non sono d'accordo con loro; queste funzioni possono essere molto utili, poiché consentono di ottenere immagini normali la prima volta e non la decima. Dopotutto, che differenza fa per lo spettatore come è stato ottenuto un determinato fotogramma?
Se ci provi, ricorderai alcuni altri vantaggi di LiveView rispetto a un mirino a specchio, ma è chiaro che in alcuni casi la modalità LiveView può essere molto utile.
Quindi, cosa è meglio usare: mirino o LiveView? Nella maggior parte dei casi è meglio usare mirino a specchio, poiché la velocità della fotocamera è molto più elevata e il consumo energetico è inferiore. Se stiamo parlando di riprese piacevoli da un treppiede, utilizzando ottiche non autofocus, nonché di riprese in condizioni difficili (ad esempio, contro il sole), Modalità LiveView renderà il processo di ripresa più comodo e produttivo, principalmente perché vedrai in anticipo il risultato approssimativo sullo schermo e, se succede qualcosa, sarai in grado di apportare le modifiche necessarie alle impostazioni. Dovrai pagare per la comodità con un maggiore consumo energetico e una bassa velocità di messa a fuoco automatica.
Utilizzo del mirino DSLR
Quindi, abbiamo concordato che nelle riprese quotidiane utilizzeremo un mirino a specchio per sfruttare al massimo le capacità di velocità della DSLR. Tuttavia, c'è una cosa da capire, ovvero come configurare il sistema di messa a fuoco automatica in modo che funzioni nel modo più rapido e prevedibile possibile.
Se guardi nel mirino, puoi vedere piccoli quadrati sullo schermo di messa a fuoco. Si trovano nei luoghi in cui si trovano i sensori di messa a fuoco. Per impostazione predefinita, è l'automazione stessa della fotocamera a determinare su quali sensori mettere a fuoco. La logica è semplice: la messa a fuoco viene focalizzata sull'oggetto più vicino che colpisce il sensore di messa a fuoco. Quali tipi di sensori di messa a fuoco esistono?
I sensori di messa a fuoco più accurati sono posizionati al centro dell'inquadratura (a forma di croce, a doppia croce), i sensori lineari occupano un posto alla periferia dell'inquadratura.
Per semplicità, utilizzeremo un numero limitato di sensori di messa a fuoco. Questa disposizione dei sensori di messa a fuoco era presente nella prima reflex digitale economica Canon EOS 300D. I dispositivi moderni hanno molti più sensori di messa a fuoco, ma il quadro generale non è cambiato: ci sono sensori a forma di croce al centro, sensori lineari alla periferia.
Se la scelta del sensore autofocus viene lasciata all'automazione della fotocamera, durante la messa a fuoco vengono interrogati tutti i sensori, sia centrali che periferici, e sulla base di questi dati viene presa la decisione su quale oggetto mettere a fuoco. Questo schema funziona quasi sempre correttamente, ma a volte si verificano “situazioni controverse”. Ad esempio, se ci sono oggetti in primo piano e sullo sfondo che sono equivalenti dal punto di vista dell'automazione, l'autofocus inizia a "spazzare" tra loro (in gergo fotografico, "strisciare"), e continua così finché l'automazione non decide su cosa concentrarti, smetti di scegliere. Per fortuna, l'autofocus preferisce rilasciare tali numeri nel momento più inopportuno, il che può far infuriare il fotografo :) Come affrontare questo problema?
È logico presumere che se si forza la messa a fuoco su un solo sensore, l'autofocus sarà molto più prevedibile: mirerà senza esitazione all'oggetto situato sotto il sensore selezionato. In qualsiasi DSLR è possibile impostare il sensore che verrà utilizzato per la messa a fuoco. Quale sensore scegliere?
Le opinioni sono divise su questo tema. Alcune persone preferiscono scegliere un sensore in base alla posizione del soggetto nell'inquadratura:
Questo approccio è utile quando si scatta da un treppiede, quando si compone prima l'inquadratura, quindi si mette a fuoco e si scatta.
Se è necessario agire rapidamente, è scomodo scegliere ogni volta il punto AF, quindi molti fotografi agiscono come segue: impostare il punto AF forzato messa a fuoco del punto centrale(ricordiamo che il sensore centrale è il più veloce e preciso), fissano la messa a fuoco sull'oggetto desiderato premendo a metà il pulsante di scatto, quindi compongono l'inquadratura in modo che l'oggetto prenda la posizione desiderata, secondo, ad esempio , con la regola dei terzi. Diamo un'occhiata a un esempio specifico...
Supponiamo di aver deciso di fotografare questo paesaggio:
C'è un oggetto piuttosto scuro al centro dell'inquadratura su cui l'autofocus potrebbe non riuscire a mettere a fuoco. Ma a destra, esattamente alla stessa distanza da noi, c'è un'area molto più contrastante, verso la quale l'autofocus, senza dubbio, verrà puntato molto rapidamente.
Che cosa stiamo facendo? Puntare il punto centrale su un oggetto contrastante e premere a metà il pulsante di scatto:
L'autofocus ha messo a fuoco rapidamente e ci ha dato conferma nel modulo segnale sonoro ed evidenziando il punto focale. Senza rilasciare il pulsante, spostiamo la fotocamera in modo che la composizione corrisponda al nostro intento creativo:
Finché manteniamo premuto a metà il pulsante di scatto, la messa a fuoco automatica è bloccata. Una volta composta correttamente la cornice, premere completamente il pulsante. L'otturatore scatta, la foto è pronta!
Il metodo sopra descritto è molto comodo quando si scatta a mano libera e viene portato molto rapidamente alla completa automatizzazione dal fotografo amatoriale: puntiamo sull'oggetto desiderato, facciamo una mezza pressione, componiamo l'inquadratura secondo necessità, premiamo il pulsante. Inoltre, questo metodo è il più veloce e preciso.
Nonostante tutti i suoi vantaggi, la messa a fuoco del punto centrale presenta una serie di limitazioni. Appaiono più spesso quando si scatta a distanze molto ravvicinate con una profondità di campo ridotta. Diciamo di riprendere un primo piano di un fiore. L'abbiamo posizionato al centro dell'inquadratura, abbiamo messo a fuoco, composto l'inquadratura e premuto l'otturatore. Ma poi, con nostro disappunto, scopriamo che la nitidezza è diminuita un po'. Perché? Diamo un'occhiata alle immagini...
1. Concentrarsi
Esiste un tale concetto - punto nodale. Questo è il punto in cui si intersecano i raggi di luce che passano attraverso la lente. Se l'asse di rotazione coincide con il punto nodale, l'oggetto rimarrà a fuoco. La posizione del punto nodale non ha nulla a che fare con il punto in cui è fissato il treppiede alla fotocamera. | 2. Cambio e rilascio dell'otturatore
In pratica, ruotare la fotocamera rigorosamente attorno al punto nodale è possibile solo utilizzando una speciale testa per treppiede, sulla quale è possibile impostare la posizione per un obiettivo specifico. Se giri la fotocamera tra le mani o su un normale treppiede, ciò causerà parallasse: uno spostamento nel piano di messa a fuoco, per questo motivo, la nitidezza dell'oggetto desiderato potrebbe andare persa. |
Fortunatamente, tale parallasse si osserva solo quando si scatta con una profondità di campo molto ridotta, ad esempio durante la fotografia macro. Ma abbiamo già concordato che è meglio usarlo per la fotografia macro LiveView e messa a fuoco manuale e, se possibile, un treppiede. In altri casi, la parallasse può essere ignorata.
Come domare la messa a fuoco automatica
Il sistema di messa a fuoco della fotocamera è progettato per aiutarti a scattare foto nitide e quindi di alta qualità. Puoi regolare la nitidezza manualmente o lasciarla all'automazione della fotocamera. La tua scelta sarà molto probabilmente determinata dalla situazione di ripresa e dalle intenzioni creative.
In effetti, la messa a fuoco automatica delle fotocamere moderne gestisce “eccellentemente” la maggior parte delle scene. Tuttavia, non dovresti pensare che la fotocamera faccia tutto da sola. Ci sono una serie di sfumature, solo dopo averle padroneggiate sarai in grado di "domare" l'autofocus e ottenere il tipo di scatti che desideri.
Modalità di messa a fuoco automatica
Per iniziare con la messa a fuoco automatica, attivala prima. In alcune fotocamere è presente un interruttore speciale per questo, denominato "AF/M". Con esso è possibile selezionare la messa a fuoco manuale (“M”) o automatica (“AF”). Se tale interruttore non viene trovato sulla fotocamera o sull'obiettivo, la modalità autofocus viene attivata utilizzando il menu.
Le moderne fotocamere DSLR hanno diverse modalità di messa a fuoco automatica. Scegliendo una modalità, determini esattamente come metterà a fuoco l'obiettivo. Dalla scelta corretta dipenderà l'accuratezza dell'automazione e, in ultima analisi, la qualità della tua immagine.
Modalità di messa a fuoco automatica di base presenti su ciascuno Fotocamera DSLR, si tratta della messa a fuoco a fotogramma singolo (detta anche spot, singola, finale o singola) e della messa a fuoco con tracciamento (continua). È necessario selezionare la modalità necessaria nelle impostazioni della fotocamera.
Dovresti anche sapere che, per impostazione predefinita, la modalità di messa a fuoco singola funziona con priorità di messa a fuoco (ovvero, l'otturatore scatterà solo dopo la messa a fuoco) e la modalità di tracciamento della messa a fuoco funziona con priorità di rilascio (ovvero, la fotocamera scatterà la foto immediatamente dopo aver premuto l'otturatore). pulsante, indipendentemente dalla messa a fuoco). Puoi modificare queste impostazioni a tua discrezione.
Messa a fuoco automatica a scatto singolo nelle fotocamere di produttori diversi può essere designato come
La messa a fuoco a fotogramma singolo viene utilizzata per scene statiche (come paesaggi, ritratti o fotografie di prodotti). Prima di scattare una foto, devi assicurarti che la fotocamera sia completamente a fuoco. L'automazione ti avviserà di ciò con un segnale acustico e un cambiamento nella retroilluminazione nell'area di messa a fuoco. Se il soggetto si muove, la fotocamera potrebbe commettere un errore: il soggetto si sposterà fuori fuoco. Pertanto, quando si cambia la posizione del soggetto, è necessario rimettere a fuoco.
Tracciamento della messa a fuoco automatica progettato appositamente per riprendere scene dinamiche (ad esempio, giochi sportivi, bambini o animali in corsa). Mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà, la fotocamera tiene costantemente d'occhio il soggetto e ne traccia la distanza man mano che la distanza cambia. L'automazione determina la velocità di movimento prevista dell'oggetto in base ai dati di messa a fuoco precedenti e mette a fuoco la distanza calcolata. Il processo di messa a fuoco non si interrompe finché non viene scattata la foto.
Se il soggetto cambia costantemente velocità, sono possibili errori di messa a fuoco automatica, ma sono minimi. Inoltre, la qualità del tracciamento dell'autofocus dipende dall'illuminazione della scena fotografata, dalle capacità dell'ottica e dal numero di sensori di tracciamento automatico utilizzati dalla fotocamera. Nel menu della fotocamera, la modalità tracking AF viene visualizzata come
·AIServo - per fotocamere Canon;
·AF (C) - Servo continuo – DSLR Nikon.
Tieni presente che tenere costantemente a fuoco un oggetto in movimento accelera notevolmente il consumo della batteria. Pertanto, se prevedi un lungo processo di ripresa, porta con te una batteria extra sul luogo delle riprese.
Messa a fuoco automatica automatica o intelligente. L'elettronica della fotocamera stessa seleziona la modalità di messa a fuoco, determinando se l'oggetto nell'inquadratura è statico o dinamico. Ciò è utile quando è necessario tenere costantemente in vista molti oggetti ed è difficile prevedere quale modalità di messa a fuoco sarà necessaria successivamente. Inoltre, l'autofocus intelligente spesso "salva" i principianti. Tuttavia, devi ammettere che a volte è difficile per il sistema della fotocamera indovinare il tuo intento creativo. Pertanto, alla fine potresti ritrovarti con un'immagine lontana da ciò che vorresti. Nel menu, la modalità di messa a fuoco automatica intelligente è indicata come
· AI Focus AF - nelle fotocamere Canon;
· AF-A - da Nikon.
Punti focali
Dopo aver deciso la modalità operativa dell'autofocus, impostare il punto AF richiesto nel menu della fotocamera. Ciò consentirà alla tua fotocamera di sapere esattamente dove deve mettere a fuoco l'inquadratura.
Il punto AF è un certo punto nello spazio che corrisponde al soggetto o parte di esso. Come risultato della messa a fuoco automatica, risulta essere il più nitido nell'inquadratura. I punti AF sono anche segni speciali nel mirino della fotocamera, ai quali il fotografo associa il soggetto da riprendere per poi metterlo a fuoco.
Una fotocamera DSLR ti consente di mettere a fuoco tutti i punti possibili o un punto specifico. La precisione e la stabilità della messa a fuoco automatica dipendono in gran parte dal numero e dalla posizione dei punti AF. E il numero di punti stesso dipende dal modello di una particolare fotocamera. In alcune modifiche moderne delle fotocamere professionali possono essercene fino a cinquanta. Tuttavia, per un lavoro di successo, nove o undici punti di messa a fuoco, di cui dispone la maggior parte delle fotocamere moderne, saranno sufficienti per te.
La posizione dei punti AF nel mirino riflette approssimativamente la posizione dei sensori di messa a fuoco automatica della fotocamera. I sensori autofocus possono funzionare individualmente o completarsi a vicenda per una messa a fuoco più precisa. Il sensore centrale è spesso il più preciso.
Concentrarsi su tutti i punti(o selezione automatica del punto AF). Funziona sia in modalità tracking che in modalità autofocus a scatto singolo. Nel menu della fotocamera, la selezione automatica del punto AF è rappresentata graficamente come un rettangolo bianco.
Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza tutti i punti di messa a fuoco automatica. Quando non hai la possibilità di configurare attentamente, questo può essere conveniente. La cosa principale da ricordare è che la fotocamera, dopo aver ricevuto le informazioni dai sensori, mette a fuoco l'oggetto che si trova più vicino ad essa rispetto agli altri o su quello che presenta maggiore contrasto. Se questo è sufficiente o meno per il tuo lavoro, giudica tu stesso.
Quando utilizzi la modalità AF One-Shot, il mirino evidenzierà i punti su cui la fotocamera ha messo a fuoco. Se non sei soddisfatto del risultato della messa a fuoco, dovrai rifarla. E nella modalità di tracciamento della messa a fuoco automatica, l'evidenziazione non verrà eseguita.
La selezione automatica dei punti AF è appropriata se:
· il soggetto fotografato è dinamico (ad esempio, scattando dal finestrino di un autobus) oppure il movimento dell'oggetto è difficile da prevedere (ad esempio, riprendendo una partita di calcio). In questo caso, semplicemente non è possibile selezionare il punto AF ogni volta dopo il movimento successivo. La messa a fuoco simultanea su tutti i punti con la modalità di tracciamento dell'autofocus funziona molto bene;
· la scena da filmare si trova distante dall'obiettivo e si desidera che tutti gli elementi dell'inquadratura siano nitidi (ad esempio, una veduta della città da una collina);
· se il soggetto si trova su uno sfondo semplice, la fotocamera non commetterà errori nella messa a fuoco (ad esempio, un oggetto bianco su sfondo bianco).
In altri casi, per assicurarti che la tua foto sia esattamente ciò che volevi che fosse nitida, scegli tu stesso il punto AF.
Messa a fuoco del punto centrale. Molti fotografi utilizzano la messa a fuoco a punto singolo per lavorare costantemente in modalità autofocus a fotogramma singolo: questo è conveniente nella maggior parte delle situazioni.
Determinare il punto AF centrale nel mirino;
· puntarlo sull'oggetto principale del futuro frame;
·Premere il pulsante di scatto a metà finché l'obiettivo non mette a fuoco e blocca la messa a fuoco;
·ricomporre l'inquadratura secondo il tuo progetto, spostando la fotocamera su un piano;
·fare una foto.
Questo metodo è adatto per scene statiche (ad esempio ritratti, paesaggi di fotografie di prodotti) e, ovviamente, per fotogrammi in cui il soggetto si trova al centro.
Il sensore centrale della fotocamera è il più sensibile e preciso, quindi la messa a fuoco su di esso può essere utilizzata in condizioni di scarsa illuminazione o viceversa, quando si lavora in condizioni di controluce e la messa a fuoco è difficile.
Concentrarsi su un punto specifico(o autofocus dinamico).La modalità consente di impostare manualmente qualsiasi punto fuori centro, che dovrebbe essere il più nitido nell'inquadratura. La commutazione dei punti avviene utilizzando una rotella o un pulsante del joystick.
Ad esempio, se devi focalizzare l'attenzione dello spettatore sullo sfondo della foto, è meglio concentrarsi su i punti più alti, gli oggetti in primo piano risulteranno un po' sfocati. E quando lavori su un ritratto, prova a far combaciare il punto focale con gli occhi della modella.
3 Dtracciamento.Utilizzato contemporaneamente alla modalità di tracciamento dell'autofocus. Il fotografo seleziona un punto, il sensore della fotocamera lo mette a fuoco e continua a mantenere la messa a fuoco mentre il soggetto si muove o cambia la posizione della fotocamera stessa. Pertanto, il punto AF si sposta automaticamente. In questo caso, i sensori tengono conto non solo della distanza dall'oggetto, ma anche del suo colore, il che rende la messa a fuoco più affidabile.
Blocca la messa a fuoco automatica per ricomporre lo scatto
Capisci già perché è necessario attivare l'autofocus, ma bloccarlo richiede un'attenzione particolare.
Il blocco dell'autofocus (ovvero mantenere l'attenzione della fotocamera sul soggetto desiderato dal fotografo) viene spesso utilizzato per ricomporre l'inquadratura. Cioè, hai affinato la messa a fuoco e poi hai spostato la fotocamera in modo che la composizione della foto risultasse quella di maggior successo. Come “convincere” la fotocamera a mantenere la messa a fuoco? Ci sono due modi per farlo.
Dopo la messa a fuoco nella modalità di messa a fuoco a fotogramma singolo, la fotocamera blocca la messa a fuoco e la mantiene finché non si preme il pulsante di scatto (fino allo scatto della foto).
Per garantire che la messa a fuoco non "vada" durante la ricomposizione dell'inquadratura, dovresti capire che l'automazione in realtà si concentra non su un gatto specifico, ad esempio, che stai filmando, ma a una certa distanza da questo stesso gatto. Pertanto, se modifichi la distanza durante la ricomposizione (avvicinati al soggetto o allontanati da esso), la messa a fuoco andrà persa e il tuo gatto apparirà sfocato nella foto.
Ma tutti gli oggetti che si trovano sullo stesso piano del gatto (cioè alla stessa distanza dalla fotocamera) saranno nitidi. Ecco perché, quando si ricompone un'inquadratura, la telecamera può essere spostata solo all'interno di un piano (cioè sinistra e destra, su e giù).
Anche spostare la fotocamera sul piano di messa a fuoco potrebbe non avere successo, a seconda di quanto si sposta la fotocamera, della profondità di campo e dell'obiettivo in uso. A volte di più modo adatto ottenere la nitidezza nella parte desiderata dell'inquadratura: utilizzare il punto AF laterale senza successiva ricomposizione.
Di conseguenza, se si riprendono oggetti dinamici in modalità di tracciamento della messa a fuoco automatica, allora il primo metodo di blocco non è adatto a te: quando sposti la fotocamera, anche la messa a fuoco si sposterà seguendo il punto AF. In questo caso, puoi usare "trappola autofocus"- messa a fuoco con il pulsante Indietro. Il pulsante AF-ON (o AF-stop) sulle fotocamere professionali è il mezzo che consente di “catturare” l'oggetto desiderato nell'area di messa a fuoco.
Sulle fotocamere reflex di livello amatoriale, molto spesso manca il pulsante AF-ON. Tuttavia, è possibile utilizzare il menu per assegnare la funzione AF-ON a un pulsante programmabile (se presente).
Fai attenzione che quando passi alla modalità AF-ON la fotocamera non metterà a fuoco automaticamente quando premi l'otturatore. Affinché la fotocamera metta a fuoco, dovrai premere AF-ON e quando rilasci il pulsante, la messa a fuoco si bloccherà. La rimessa a fuoco non verrà eseguita finché non si preme nuovamente il pulsante AF-ON.
In quali situazioni è preferibile la messa a fuoco manuale?
Molti fotografi alle prime armi trascurano inutilmente la messa a fuoco manuale, preferendo la messa a fuoco automatica. In pratica, si verificano situazioni in cui la messa a fuoco manuale aiuta a ottenere rapidamente il risultato creativo desiderato.
Per iniziare a lavorare in modalità messa a fuoco manuale Impostare l'interruttore dell'obiettivo sulla posizione "MF", quindi ruotare l'anello di messa a fuoco fino a ottenere la nitidezza desiderata.
Vediamo le situazioni in cui è più conveniente utilizzare la messa a fuoco manuale:
Scatto fuori fuoco
Una volta che hai imparato e messo in pratica tutte le tecniche per una corretta messa a fuoco, puoi provare a infrangerle per ottenere scatti fuori fuoco artistici. Naturalmente, affinché tali opere non sembrino solo "cornici danneggiate", è necessario riflettere attentamente sul loro concetto e sviluppare l'idea che si desidera trasmettere al proprio spettatore. Per fare ciò, è necessario prestare attenzione agli oggetti che sono interessanti nei loro contorni e possono conferire alle immagini un certo significato mistico o surreale.
Non dimenticare che potresti non ottenere lo scatto desiderato la prima volta, ma col tempo, quando acquisirai maggiore familiarità con la tua fotocamera, la tecnologia diventerà il tuo assistente affidabile nella realizzazione delle tue idee creative.
Le foto che illustrano l'articolo sono state prese dal sito ufficiale del produttoreTamron
La stragrande maggioranza delle fotografie sono scattate Modalità automatica bilanciamento del bianco. Questa è una scelta semplice che ha senso nella maggior parte dei casi. Ma non è affidabile al 100%.
In generale, i sistemi di bilanciamento del bianco tendono a correggere le deviazioni naturali del colore nelle alte luci, in modo che le immagini appaiano troppo sbiadite. Ad esempio, la calda luce del sole del primo mattino o della sera potrebbe diventare troppo fredda.
In molti casi quando si scatta all'aperto migliori risultati si ottengono quando si utilizzano le modalità Luce del giorno O luce del sole. Possono dare risultati ancora migliori di Installazione automatica all'ombra o con tempo nuvoloso.
La maggior parte delle fotocamere dispone anche di impostazioni di bilanciamento del bianco ombre (Ombreggiato) O giornata nuvolosa (Nuvoloso), che aggiungerà un po' di calore alle tue immagini.
EEI_Tony/Depositphotos.comIn alcune situazioni questo spostamento di colore potrebbe essere eccessivo. Tuttavia, vale la pena sperimentare con la fotocamera per capire come funziona ciascuna impostazione di bilanciamento del bianco in condizioni diverse.
Per il massimo controllo, utilizzare impostazioni personalizzate (Manuale doganale) bilanciamento del bianco e impostare manualmente il valore.
Il manuale della tua fotocamera ti spiegherà esattamente come farlo, ma il metodo di base prevede di fotografare un soggetto bianco o grigio neutro (un pezzo di cartone funziona bene) nella stessa illuminazione del soggetto e utilizzare quell'immagine per impostare il bilanciamento del bianco. . Quando fotografi nuovamente il cartoncino bianco o grigio dopo aver impostato manualmente il bilanciamento del bianco, dovresti vederlo diventare neutro.
Se lo desideri, puoi utilizzare le impostazioni di bilanciamento del bianco della fotocamera per riscaldare o raffreddare le tue foto. Puoi provare a sperimentare con un target di calibrazione non neutro.
2. Nitidezza
Maggioranza fotocamere digitali Consente di regolare il livello di nitidezza applicato alle immagini JPEG durante l'elaborazione.
Alcuni fotografi lo suggeriscono impostazione massima- L'opzione migliore, poiché ciò fornirà le immagini più chiare. Sfortunatamente, questo non sempre funziona. I bordi molto contrastanti, come un orizzonte chiaro, possono staccarsi, diventando eccessivamente netti e simili ad aloni.
Applicazione valore più basso , d'altra parte, può far sì che i dettagli fini appaiano un po' sfocati. Tuttavia, questo di solito ha un aspetto migliore rispetto ai bordi eccessivamente appuntiti.
Il modo migliore per ottenere buoni risultati- Applicare la nitidezza con attenzione, aumentando gradualmente da un'immagine all'altra fino a ottenere il risultato ideale. O almeno usare installazione nel mezzo portata per la maggior parte dei colpi.
3. Messa a fuoco automatica
Molti fotografi accettano le loro macchine fotografiche automaticamente imposta il punto AF per scatti più rapidi e pratici. Tuttavia, la maggior parte delle fotocamere presuppone che l'obiettivo principale della fotografia sia il soggetto più vicino e che sia vicino al centro dell'inquadratura.
Anche se questo produrrà buoni risultati nella maggior parte dei casi, se stai riprendendo qualcuno fuori centro e con molti oggetti intorno, la fotocamera potrebbe sbagliare gli accenti.
delsolphotography.com La soluzione è assumere il controllo della selezione del punto AF. Quindi puoi posizionare l'hotspot nel posto giusto.
Il manuale della tua fotocamera spiegherà esattamente quale modalità devi selezionare, ma di solito viene chiamata entrambe AF a punto singolo, O Seleziona AF.
Una volta impostata la modalità corretta, utilizzare i controlli di navigazione della fotocamera per selezionare il punto AF che si trova sul soggetto target nell'inquadratura.
In alcuni casi, potresti scoprire che non esiste un punto AF in linea con il soggetto desiderato. In una situazione del genere, dovresti utilizzare la tecnica della messa a fuoco e della ricomposizione dell'inquadratura. Per fare ciò, seleziona semplicemente il punto AF centrale (poiché di solito è il più sensibile) e sposta la fotocamera in modo che sia sul soggetto. Quindi premere leggermente il pulsante di scatto per consentire alla fotocamera di mettere a fuoco l'obiettivo. Ora tieni il dito sul pulsante di scatto e componi lo scatto. Quando sei soddisfatto della composizione, premi fino in fondo il pulsante di scatto per scattare la foto.
4. Sincronizzazione flash
Per impostazione predefinita, le fotocamere sono impostate per attivare il flash all'inizio dell'esposizione. Ciò non costituisce un problema con velocità dell'otturatore elevate o quando il soggetto e/o la fotocamera sono fermi. Ma con esposizioni lunghe o con soggetti in movimento, questo può portare a risultati strani.
Il problema è che l'immagine spettrale e sfocata del soggetto viene trasferita davanti alla versione nitida correttamente esposta. Ciò dà l'impressione che l'oggetto si muova nella direzione opposta.
Puoi uscire facilmente da questa situazione se approfondisci il menu della fotocamera (o del flash) e attivi la funzione Sincronizzazione flash sulla seconda tendina (Sincronizzazione posteriore). Ciò farà sì che il flash si attivi al termine dell'esposizione. Quindi il movimento di qualsiasi oggetto verrà registrato come una sfocatura dietro di esso, anziché davanti ad esso, il che renderà l'immagine molto più naturale e potrà davvero enfatizzare la velocità del movimento.
gabriel11/Depositphotos.com 5. Riduzione del rumore a lunga esposizione
La funzione di riduzione del rumore confronta l'immagine principale con la cornice nera e ne sottrae il rumore per produrre la foto finale. La cornice nera utilizza esattamente lo stesso tempo di esposizione dell'immagine principale, ma l'otturatore non si apre e la luce non raggiunge il sensore. L'idea è quella di registrare il rumore non casuale causato da cambiamenti nella sensibilità dei pixel e visibile a lunghe esposizioni.
Di conseguenza, quando si utilizza la funzione di riduzione del rumore, ci vuole quasi il doppio del tempo per registrare una foto, il che è particolarmente fastidioso durante le lunghe esposizioni. Pertanto, molti fotografi sono tentati di disabilitare questa funzione.
jurisam/Depositphotos.com Tuttavia, i risultati della riduzione del rumore valgono l'attesa.
Naturalmente, puoi estrarre in modo indipendente la "cornice nera" utilizzando Software per l'editing delle immagini, ma è comunque consigliabile scattare almeno qualche “fotogramma nero” durante lo scatto, poiché il livello di rumore tende ad aumentare a causa del riscaldamento del sensore durante l'uso intensivo.
L'approccio più affidabile consiste nell'utilizzare il sistema di riduzione del rumore integrato nella fotocamera.
6. Velocità dell'otturatore lunga
Molti fotografi alle prime armi sopravvalutano la propria capacità di tenere saldamente la fotocamera e, quindi, di scattare bene con tempi di posa relativamente lunghi.
benvenuto/Depositphotos.com La regola generale per ottenere immagini nitide quando si scatta a mano libera con una fotocamera full frame è utilizzare una velocità dell'otturatore di almeno un secondo diviso per la lunghezza focale dell'obiettivo. Ciò significa che se scatti con un obiettivo da 100 mm, la velocità dell'otturatore dovrebbe essere almeno 1/100 di secondo.
Questa regola può essere adattata per funzionare con le fotocamere DX tenendo conto del fattore di ritaglio (fattore di ingrandimento lunghezza focale). Ad esempio, un obiettivo da 100 mm fotocamere digitali Il tipo SLR (in altre parole, DSLR) con un sensore APS-C (ad esempio, Canon EOS 700D) ha un fattore di ritaglio di 1,6. Pertanto, per scattare una foto nitida sarà necessaria una velocità dell'otturatore di almeno 1/160 di secondo.
Lascia che ti ricordi che utilizzano gli otturatori delle moderne fotocamere scala standard dei tempi di posa in frazioni di secondo: per tempi di posa brevi si omette il numeratore e il tempo di posa è descritto dal denominatore: 1/100 → 100; 1/250 → 250 e così via.
Molti obiettivi fotografici e alcune fotocamere ora sono incorporati sistemi di stabilizzazione dell'immagine. Ciò consente di utilizzare velocità dell'otturatore più elevate durante le riprese a mano libera.
Inoltre alcuni obiettivi forniscono compensazione dell'esposizione fino a 4eV, che consente di ridurre ulteriormente la velocità dell'otturatore, da 1/125 a 1/16.
Cosa fare se si ricevono sistematicamente frame poco chiari? La colpa è della tecnologia o delle tue azioni? Questo articolo ti aiuterà a capirlo. In esso imparerai come verificare la precisione del sistema di messa a fuoco del dispositivo e configurarlo per ottenerlo colpi taglienti.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Vorrei dire subito che nella maggior parte dei casi non è la fotocamera a commettere un errore, ma la persona che ci lavora. Quindi, per prima cosa dovresti cercare la causa degli errori di messa a fuoco proprie azioni con il dispositivo. Nelle lezioni recenti abbiamo parlato di come lavorare con diverse modalità di messa a fuoco automatica e punti AF. Questa conoscenza ti aiuterà nella pratica. Sarà utile leggere anche l'articolo su come un fotografo alle prime armi può valutare e migliorare la qualità del proprio lavoro.
L'autofocus può commettere errori quando si lavora con un'illuminazione insufficiente e quando si scattano scatti complessi e diversi (la fotocamera non saprà su cosa mettere a fuoco). Tali difetti di messa a fuoco possono essere evitati semplicemente impostando il dispositivo in base alle condizioni di ripresa. Diciamo che scegliere la modalità di messa a fuoco costante AF-C e il tracciamento del soggetto 3D durante le riprese sportive ti consentirà di ottenere scatti molto più nitidi rispetto a lavorare con la messa a fuoco a fotogramma singolo. Ma ci sono errori di messa a fuoco che si verificano sistematicamente, indipendentemente dalle condizioni di ripresa.
Messa a fuoco anteriore e posteriore
Nelle fotocamere reflex, l'autofocus a rilevamento di fase è il tipo principale. Questo è ciò che devi affrontare quando lavori attraverso il mirino della fotocamera. La messa a fuoco di fase avviene utilizzando un sensore separato installato nella fotocamera. Come puoi vedere, questo è un sistema complesso e talvolta può funzionare in modo incoerente.
La conseguenza di ciò saranno errori sistematici di messa a fuoco automatica chiamati back e front focus. Nel caso del back focus, la fotocamera si concentra costantemente non sul soggetto, ma dietro di esso. Nel caso del front focus, al contrario, la fotocamera mette a fuoco costantemente davanti al soggetto. Tieni presente che possiamo parlare della presenza di back e front focus solo quando la fotocamera commette un errore mettendo a fuoco ogni volta nella stessa direzione. Se un fotogramma è nitido e l'altro no, dovresti cercare il problema altrove.
Back focus: la messa a fuoco è stata fatta sul viso della ragazza, e il fuoco è finito dietro di lei, sulla staccionata.
Il problema della messa a fuoco posteriore e anteriore è particolarmente serio quando si lavora con ottiche per ritratti ad alta apertura. Lì la profondità di campo sarà molto piccola, quindi eventuali errori di messa a fuoco, anche minori, saranno molto evidenti nella foto. Ad esempio, la nitidezza dell'inquadratura non sarà negli occhi della modella, ma nelle orecchie.
D'altra parte, se sei il felice possessore di un obiettivo kit o di zoom universali che non brillano con l'apertura elevata, puoi dormire sonni tranquilli. Dopotutto, anche se la tua fotocamera ha la messa a fuoco posteriore o anteriore, molto probabilmente non te ne accorgerai, perché gli errori di messa a fuoco saranno compensati da un'ampia profondità di campo.
Messa a fuoco automatica a contrasto
Oltre alla messa a fuoco di fase, una fotocamera DSLR dispone di un altro tipo di messa a fuoco automatica: l'autofocus a contrasto. Lo attivi attivando la modalità Live View e visualizzando l'immagine attraverso lo schermo del dispositivo. Con l'autofocus a contrasto, non è possibile la messa a fuoco posteriore e anteriore, poiché il suo funzionamento non richiede sensori separati, la messa a fuoco avviene direttamente sulla matrice. Pertanto, se la messa a fuoco di fase risulta regolarmente sfocata, prova a passare alla modalità Live View e a lavorare con la messa a fuoco automatica a contrasto. Funziona un po' più lentamente, ma fornisce risultati più accurati.
Verifica della precisione della messa a fuoco
Come controllare la messa a fuoco anteriore e posteriore di una fotocamera? Una conclusione accurata circa la presenza o l'assenza di questi difetti può essere fornita solo da una persona autorizzata centro Servizi produttore di attrezzature fotografiche. Tuttavia, il fotografo può effettuare una valutazione preliminare della precisione della messa a fuoco.
Proponiamo un semplice algoritmo per tale verifica.
Per prima cosa prepariamo la fotocamera.
1. Inserire la batteria e la scheda di memoria nella fotocamera. Accendi la fotocamera.
2. Controlla se la messa a fuoco automatica è abilitata.
Sui modelli livello base(ad esempio, Nikon D3300 e Nikon D5500) la messa a fuoco automatica viene attivata da un interruttore sull'obiettivo. Dovrebbe essere nella posizione A.
Sulle fotocamere avanzate è presente un interruttore sia sull'obiettivo che sulla fotocamera. La lettera M indica la messa a fuoco manuale. Le abbreviazioni A (Auto) o AF (Auto Focus) indicano la messa a fuoco automatica. Per abilitare la messa a fuoco automatica, entrambi gli interruttori devono essere nella posizione appropriata.
3. Premere il pulsante Menu, nella voce “Qualità immagine” selezionare “JPEG Alta qualità" Se sai come lavorare con RAW, puoi utilizzare questo formato.
4. Attiva la modalità A (Priorità di apertura). Se sai come lavorare con la modalità manuale M, puoi usare anche quella. Aprire l'apertura della fotocamera valore massimo. Qui tutto è semplice: cosa meno numero, indicando l'apertura, più ampia è aperta. Con un obiettivo in kit, molto probabilmente dovrai affrontare un valore di apertura di circa F5,6.
5. Imposta l'ISO sul valore minimo. Di solito è ISO 100 o 200. Ciò garantirà che i tuoi scatti di prova siano puliti e privi di rumore digitale.
6. Ora - la cosa più importante! Selezioniamo la modalità di messa a fuoco a punto singolo. Nel menu della fotocamera potrebbe essere chiamato "AF a punto singolo".
Sulle fotocamere entry-level (Nikon D3300, Nikon D5500), la selezione delle modalità dell'area di messa a fuoco automatica viene effettuata tramite il menu richiamato dal pulsante i. Al punto opportuno non ti resta che selezionare l’opzione migliore.
Sulle fotocamere Nikon avanzate (a partire dalla Nikon D7200), la selezione delle modalità dell'area di messa a fuoco automatica avviene come segue: tenere premuto il pulsante combinato con l'interruttore AF/M e ruotare la rotella di controllo anteriore. Allo stesso tempo, sul display informazioni vedrai come cambiano le modalità dell'area di messa a fuoco.
7. Tutto quello che devi fare è scaricare e stampare un target speciale su qualsiasi stampante per verificare la precisione della messa a fuoco.
Ci sono obiettivi tipi diversi, ma l'opzione proposta è forse la più apprezzata. In linea di principio, puoi controllare la messa a fuoco, ad esempio, utilizzando un normale righello (come risulterà chiaro in seguito), ma farlo utilizzando un bersaglio è molto più conveniente.
Controllo della messa a fuoco automatica
Quindi, la fotocamera è impostata e il target del test viene stampato. È tempo di agire!
- È meglio montare la fotocamera su un treppiede. Senza un treppiede, tale test sarà estremamente impreciso e inconcludente.
- Fornire un'illuminazione sufficiente per le riprese. È meglio scattare durante il giorno vicino a una finestra. Puoi anche utilizzare un flash (sia integrato che esterno).
- Posiziona il bersaglio su una superficie piana e posiziona la fotocamera con un angolo di 45 gradi rispetto ad esso a una distanza tale che il bersaglio occupi un'area significativa dell'inquadratura.
- Seleziona il punto AF centrale. Concentrati esattamente sul bersaglio - sulla scritta Focus Here (Focus qui). La spessa linea nera con questa iscrizione dovrebbe trovarsi nella cornice rigorosamente perpendicolare all'asse ottico dell'obiettivo.
- Fai qualche scatto. Non utilizzare lo scatto a raffica; mettere a fuoco nuovamente dopo ogni fotogramma. Ricorda che dopo la messa a fuoco non dovresti mai spostare la fotocamera o modificare la distanza di ripresa. Se hai a che fare con un obiettivo zoom, provalo a diverse lunghezze focali. Noto che è più conveniente effettuare la prova da una lunghezza focale intorno ai 50 mm, e da lì si può iniziare.
- Visualizza il filmato ricevuto. Per vederli meglio, fallo non sullo schermo della fotocamera, ma sul monitor di un computer. Se vedi un errore di messa a fuoco sistematicamente identico in tutti i fotogrammi, molto probabilmente hai rilevato la messa a fuoco posteriore o anteriore. Non è necessario preoccuparsi di questo. Questo può essere facilmente risolto presso un centro di assistenza. E i possessori di fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) possono regolare la messa a fuoco direttamente nel menu della fotocamera
Prestazioni di messa a fuoco automatica accurate. Non c'è messa a fuoco anteriore e posteriore.
Messa a fuoco frontale: la nitidezza era più vicina del necessario.
Regolazione fine della messa a fuoco automatica
Le fotocamere di livello avanzato (a partire dalla Nikon D7200) dispongono di una funzione di regolazione fine della messa a fuoco automatica che ti aiuterà a eliminare i problemi con la messa a fuoco anteriore e posteriore e a mettere a punto il sistema di messa a fuoco. La comodità della funzione è anche che il dispositivo ricorda le impostazioni separatamente per ciascun obiettivo specifico. Supponiamo che si verifichi un bug con uno dei tuoi obiettivi. Sarai in grado di apportare modifiche specifiche e queste non influenzeranno il lavoro con altri obiettivi. Quando si collega un obiettivo alla fotocamera, verranno applicate automaticamente le correzioni appropriate. Tieni presente che la regolazione fine della messa a fuoco automatica funzionerà solo quando si mette a fuoco attraverso il mirino della fotocamera (durante la messa a fuoco di fase). Quando si lavora attraverso la schermata Live View, non viene utilizzata e non ce ne sarà bisogno, perché in questo caso viene utilizzato un tipo di messa a fuoco automatica a contrasto, eliminando i problemi con la messa a fuoco posteriore e anteriore.
Scopriamo come funziona la funzione di regolazione fine della messa a fuoco automatica.
Trova la voce "Regolazione AF" nel menu della fotocamera.
Menu "Regolazione della messa a fuoco automatica" nella fotocamera Nikon D810
La prima voce di questo menu, come suggerisce il nome, permette di abilitare o disabilitare questa funzione.
La voce di menu predefinita consente di inserire un valore di regolazione fine AF che verrà applicato quando non è stata creata un'impostazione separata per l'obiettivo montato sulla fotocamera. Ha senso effettuare una tale regolazione se il dispositivo commette sistematicamente gli stessi errori di messa a fuoco con tutti gli obiettivi.
L'ultima voce - "Visualizza valori salvati" - consente di visualizzare tutte le correzioni salvate sulla fotocamera per i vari obiettivi. Puoi effettuare un'impostazione di messa a fuoco automatica per ciascun obiettivo che possiedi e verrà salvata sulla fotocamera. Attraverso questo menù potrai visualizzare tutte le regolazioni che hai effettuato. A questo punto è possibile eliminare le impostazioni non necessarie. Per ogni obiettivo è possibile inserire il proprio ID (da 00 a 99). Ciò è utile se, ad esempio, utilizzi due obiettivi identici e hai effettuato regolazioni dell'autofocus per ciascuno di essi. Questo identificatore ti aiuterà a distinguerli gli uni dagli altri in questo menu.
La voce di menu più importante è "Valore salvato". Mostra quale valore di regolazione fine viene applicato questo momento e ti dà l'opportunità di cambiarlo. Una volta in questa voce di menu, è possibile ottimizzare il funzionamento AF con un obiettivo specifico (attualmente installato sul dispositivo).
Regolazione fine della messa a fuoco automatica
Per apportare le modifiche necessarie, devi prima acquisire e studiare le immagini di prova (come descritto sopra). Se nei fotogrammi di prova la messa a fuoco è dietro l'oggetto, è necessario apportare una correzione negativa e, se davanti all'oggetto, positiva.
La difficoltà sta nel determinare la corretta quantità di aggiustamento. È possibile trovare il valore ottimale utilizzando i fotogrammi di prova. Dopo aver apportato alcune modifiche approssimative, è sufficiente effettuare una serie di scatti di prova e verificare se l'obiettivo è ora perfettamente a fuoco. In caso contrario, apportare le opportune correzioni.
Dettagli Aggiornato: 28 maggio 2016In questo articolo imparerai come utilizzare la messa a fuoco automatica, quali modalità ha, perché una foto è “sfocata”, sfocata, come evitarlo e come, di conseguenza, rendere le foto il più nitide possibile!
Modalità di messa a fuoco automatica
Innanzitutto, parliamo di quali modalità di messa a fuoco automatica si trovano nella maggior parte delle fotocamere moderne (così come in alcuni telefoni e videocamere). Quindi, come impostiamo la messa a fuoco automatica...
Modalità AF One-ShotCanone o "AF-S"Nikon)
Particolarmente adatto per fotografare oggetti fissi o, se necessario, mettere prima a fuoco e poi modificare la composizione dell'inquadratura. Quando si preme il pulsante di scatto a metà, la fotocamera blocca la messa a fuoco finché non si rilascia il pulsante o lo si preme fino in fondo.
Modalità AF continuo (AF AI Servo)Canone o "AF-C"Nikon)
Adatto per fotografare oggetti in movimento. Oppure, se è il contrario, ti stai muovendo :) Ad esempio, se stai scattando foto dal finestrino di un veicolo in movimento. Mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà, la messa a fuoco cambierà automaticamente a seconda del movimento degli oggetti nell'inquadratura, la messa a fuoco automatica, per così dire, “seguirà” questi oggetti.
Modalità AF AI FocusCanone o "AF-UN"Nikon)
Utilizzato per cambiare automaticamente la modalità di messa a fuoco automatica. È presente in molte fotocamere reflex e, secondo me, è piuttosto scomodo: è difficile indovinare come si comporterà, come "follower" o come "time-lapse".
Modalità di messa a fuoco manuale
In genere, questa modalità viene utilizzata quando la messa a fuoco automatica fallisce o per attività creative speciali. Per mettere a fuoco manualmente (passare alla modalità di messa a fuoco manuale), di solito è necessario utilizzare l'interruttore corrispondente sull'obiettivo della fotocamera (soprattutto se si tratta di una fotocamera con obiettivi intercambiabili).
Selezione di un punto/area AF
Se utilizzi la messa a fuoco automatica, nella maggior parte delle fotocamere puoi scegliere su quale parte del mirino (quale "punto") verrà messa a fuoco.
- Messa a fuoco completamente automatica e selezione automatica del punto AF. In questa modalità, la fotocamera solitamente mette a fuoco l'oggetto più vicino nell'inquadratura. In questo caso, i punti effettivamente selezionati per la messa a fuoco verranno molto probabilmente contrassegnati/evidenziati nel mirino una volta completata la messa a fuoco.
- Messa a fuoco del punto centrale. Questa modalità è disponibile sulla maggior parte delle fotocamere, indipendentemente dal produttore (Canon, Nikon e altri), ed è spesso presente non solo nelle DSLR, ma anche nelle fotocamere digitali compatte inquadra e scatta.
Peculiarità questa modalità la messa a fuoco significa che la fotocamera mette a fuoco solo l'oggetto che si trova al centro del mirino. Ciò può essere utile per mettere a fuoco con maggiore precisione il soggetto da fotografare.
Quando si sceglie questo tipo di messa a fuoco, il fotografo solitamente procede nel modo seguente: punta il centro del mirino sul soggetto da fotografare, preme il pulsante di scatto a metà corsa (sulla maggior parte delle fotocamere questo porta al blocco dell'autofocus) e poi usa il mirino per selezionare una buona messa a fuoco composizione, assicurandosi che la fotocamera sia messa a fuoco correttamente. - Concentrarsi su un punto selezionato.
Quando si seleziona questa modalità di messa a fuoco automatica, la messa a fuoco verrà eseguita sul punto nel mirino indicato dal fotografo. Questo punto è solitamente evidenziato nel mirino. In alcune delle fotocamere più moderne, puoi semplicemente toccare lo schermo del mirino nella posizione appropriata per selezionare il punto AF. Nella maggior parte delle fotocamere reflex, sono presenti un joystick, dei pulsanti o un disco ("ruota") che lo sostituiscono.
Come viene applicato nella pratica? Lasciatemi spiegare! Ad esempio, quando si scatta un ritratto, in modo che la messa a fuoco avvenga esattamente sugli occhi della modella, il fotografo può scegliere il punto AF - che attualmente è "sovrapposto" all'occhio della modella; senza questo, potrebbe risultare che la fotocamera mette a fuoco automaticamente non sugli occhi, ma sul naso... - Altre opzioni. Sopra sono elencate tre opzioni principali per la scelta delle aree di interesse. Ma ogni fotocamera specifica potrebbe avere numero maggiore opzioni. Le fotocamere Nikon sono particolarmente diverse in questo senso.
Messa a fuoco automatica e punti AF.
Possiamo vedere un'immagine del genere nelle istruzioni per Fotocamera Nikon D7000
Illuminatore autofocus
Se il soggetto che stai riprendendo è troppo scarsamente illuminato, l'illuminatore autofocus viene in soccorso! In condizioni di scarsa illuminazione (al buio), il flash incorporato della tua fotocamera si aprirà automaticamente e cercherà di dissipare l'oscurità! Se non ne hai bisogno, spegni l'illuminatore di messa a fuoco automatica nel menu della tua fotocamera (puoi fare riferimento alle sue istruzioni) o passa alla modalità di messa a fuoco manuale (anche l'illuminatore di messa a fuoco è spesso spento).
Problemi riscontrati con la messa a fuoco automatica
"Perché non mette a fuoco?" "Perché si concentra nel posto sbagliato?" "Perché la messa a fuoco automatica è così lenta?" Molti fotografi amatoriali alle prime armi fanno queste domande!
Le istruzioni per la fotocamera Nikon D7000 contengono una meravigliosa illustrazione che mostra scene in cui l'autofocus potrebbe non funzionare al meglio.
Possono verificarsi difficoltà con la messa a fuoco automatica nelle seguenti situazioni...
Nei casi n. 2 e n. 5, consiglio di scegliere un punto AF centrale e provare a mettere a fuoco con esso, puntando ESATTAMENTE sul soggetto. Quindi, è improbabile che l'autofocus ti deluda! In altri casi, se la scelta non aiuta punto centrale focus, dovresti passare alla modalità manuale. Tuttavia, ad esempio, nella mia pratica, le difficoltà nei casi 3, 4 e 6 erano estremamente rare.
Allineamento, correzione costante dell'autofocus
Ma succede anche che, anche in condizioni favorevoli, l'autofocus mette a fuoco sempre un po' più vicino del necessario o un po' più lontano! Molto spesso “soffrono” di questo Fotocamere reflex, soprattutto dopo aver cambiato l'obiettivo. Il motivo potrebbe risiedere nell'obiettivo, in tal caso il centro assistenza sarà in grado di regolarlo leggermente per te. Questo aggiustamento è chiamato “aggiustamento”. Ma in alcune fotocamere moderne, la funzione di allineamento/correzione della messa a fuoco per obiettivi selezionati è già integrata e puoi iniziare a utilizzarla leggendo prima le istruzioni per l'uso. Tuttavia, questo non è spesso necessario.
Se qualcosa nelle informazioni sopra non è chiaro, fai domande nei commenti!
© Karpin Anton 2016