Pravdepodobne každý začínajúci fotograf, vážne zapálený pre svoju prácu, skôr či neskôr premýšľa o kúpe zrkadlovky. Nemyslite si však, že samotné získanie „zrkadlovky“ stačí na to, aby ste začali vytvárať majstrovské diela.
Samozrejme, väčšina digitálnych zrkadloviek sa dodáva so slušnými automatickými nastaveniami na vytváranie slušných amatérskych záberov, ale oveľa zábavnejšie je využívať svoj fotoaparát naplno. A ten, verte, dokáže veľa – len sa ho treba naučiť správne používať.
Začnime teda hovoriť o tom, ako fotiť zrkadlovkou.
Zaostrenie a hĺbka ostrosti
Iste ste pri pohľade na prácu profesionálnych fotografov na internete či v časopisoch venovali pozornosť rozdielu v ostrosti medzi popredím a pozadím. Hlavný objekt na obrázku vyzerá ostro a jasne, zatiaľ čo pozadie je rozmazané.
S amatérskou kamerou je takmer nemožné dosiahnuť takýto efekt a je to spôsobené menšou veľkosťou matrice. Ostrosť takýchto obrázkov je rovnomerne rozložená po celej obrazovke, to znamená, že všetky detaily majú približne rovnakú jasnosť.
To nie je v žiadnom prípade zlé a je to skvelé na fotografovanie krajiny alebo architektonických objektov, ale pri portrétoch bude dobre detailné pozadie odvádzať pozornosť od hlavného objektu a celkový obraz bude vyzerať plocho.
zrkadlovka, majúca veľká veľkosť matice, umožňuje nastaviť hĺbku ostrosti.
Hĺbka ostrosti zobrazeného priestoru (DOF)- rozsah medzi predným a zadným okrajom ostrej plochy na fotografii, teda presne tej časti snímky, ktorú fotograf na snímke zvýrazní.
Čo ovplyvňuje IPIG a ako sa ho naučiť riadiť? Jedným z takýchto faktorov je ohnisková vzdialenosť. Zaostrovanie - nasmerovanie objektívu na objekt, ktorý mu poskytne maximálnu ostrosť. Zrkadlovky disponujú niekoľkými režimami zaostrovania, z ktorých si musíte vybrať ten najvhodnejší pre konkrétne podmienky snímania. Uvažujme každý zvlášť.
- Jednoduché automatické zaostrovanie – najobľúbenejší a najpohodlnejší režim v statických podmienkach, v ktorom sa zaostrovanie vykonáva, ako je uvedené vyššie, stlačením spúšte do polovice. Jeho nepochybnou výhodou je možnosť meniť polohu kamery podľa vlastného uváženia bez toho, aby ste zdvihli prst z tlačidla. Objekt, ktorý ste vybrali, zostane zaostrený. Nevýhodou režimu je oneskorenie, ktoré vzniká nutnosťou zakaždým preostrovať objekt.
- Kontinuálne automatické zaostrovanie – režim vhodný na snímanie pohybujúcich sa objektov. Zaostrovanie sa pohybuje súčasne s objektom a nemusíte zakaždým preostrovať. Samozrejme, tento režim má množstvo chýb: v dôsledku zmeny rýchlosti a vzdialenosti sa prístroju nie vždy podarí zaostriť správnym spôsobom a nie každý záber bude úspešný. Avšak, šanca urobiť aspoň niekoľko dobré zábery sú tiež dosť veľké.
- Zmiešané automatické zaostrovanie – kombinácia prvých dvoch možností. Po jeho aktivácii fotoaparát sníma v prvom režime presne do momentu, kedy sa objekt začne pohybovať a následne sa automaticky prepne do druhého. Tento režim snímania je vhodný pre začiatočníkov, pretože fotoaparát rieši problémy so zaostrovaním, pričom fotografovi ponecháva voľnosť pri zaostrení na kompozíciu a ďalšie faktory.
Naučte sa, ako sa zbaviť prvých krokov v kariére a vaša cesta bude jednoduchšia.
Vždy sa snažte rozvíjať a zlepšovať. Okrem praxe sa bude hodiť aj teória: veľký výber fotostránok pre fotografov.
Pre kvalitnú portrétnu prácu je potrebné dobré svetlo. Ako vyrobiť softbox vlastnými rukami sa dozviete na tejto adrese:
Rýchlosť uzávierky a clona
Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje hĺbku ostrosti, je clonové číslo.
Clona ovláda množstvo slnečného svetla, ktoré vstupuje do objektívu otváraním a zatváraním uzávierok clony objektívu. Čím viac je krídlo otvorené, tým viac svetla prepúšťa dovnútra. S jeho pomocou môžete rozložiť ostrosť v obraze a dosiahnuť kreatívny efekt, ktorý potrebujete.
Musíte si zapamätať jednoduchý pomer:
čím menší je otvor membrány, tým väčšia je hĺbka ostrosti.
Ak je clona zatvorená, ostrosť je rovnomerne rozložená v celom zábere. Otvorená clona len umožňuje rozostriť pozadie alebo iné menej významné objekty a ponechať ostré len to, na čo chcete fotoaparát zaostriť.
Úryvok- časový úsek, počas ktorého je uzáver otvorený. Počet svetelných lúčov, ktoré dozreli, aby prešli dovnútra, teda závisí od trvania tejto medzery. To samozrejme veľmi priamo ovplyvňuje vzhľad vášho obrázka. Čím dlhší je expozičný čas, tým viac budú objekty „rozmazané“. Krátka rýchlosť uzávierky ich naopak robí statickými.
Pri stabilnom osvetlení sú rýchlosť uzávierky a clona priamo úmerné: čím je clona otvorená, tým je rýchlosť uzávierky rýchlejšia – a naopak. Prečo je to tak, nie je ťažké uhádnuť. Obe ovplyvňujú množstvo svetla potrebného pre váš záber. Ak je clona široko otvorená, množstvo svetla je už dostatočné a nie je potrebná pomalá rýchlosť uzávierky.
Svetelná citlivosť
Citlivosť na svetlo (ISO)- náchylnosť matrice na svetlo počas otvárania membrány.
Hodnotu ISO si tiež nemusíte nastavovať sami – môžete využiť automatický režim, v ktorom si ju fotoaparát naberie sám. Ale aby ste pochopili, čo je ISO a čo ovplyvňuje, je stále lepšie urobiť aspoň niekoľko snímok, zvýšiť a znížiť ISO a porovnať výsledky.
Vysoká alebo maximálna hodnota umožňuje fotografovať pri slabom osvetlení, čím predstavuje alternatívu k blesku. Bude to pre vás ideálne v situáciách, kde je zakázané fotografovanie s bleskom, napríklad na koncertoch alebo iných oficiálnych podujatiach.
ISO vám tiež pomôže v situácii, keď má široko otvorená clona a pomalá rýchlosť uzávierky za následok príliš tmavý obraz. Pri experimentovaní s ISO si však rýchlo všimnete, že zvýšenie jeho hodnoty zvyšuje aj množstvo šumu v zábere. Ide o nevyhnutný efekt, ktorý sa však dá vyhladiť napríklad pomocou grafických editorov.
Režimy snímania
Zrkadlovka disponuje širokou škálou režimov snímania, ktoré možno rozdeliť na manuálne a automatické. Posledne menované približne zodpovedajú podobným režimom na amatérskom fotoaparáte: nazývajú sa „Šport“, „Krajina“, „Nočný portrét“ atď.
Keď zvolíte tento režim, fotoaparát automaticky zvolí nastavenia potrebné pre dané podmienky a vy sa už nemusíte o nič starať. To je celkom pohodlné a fotografie nasnímané v takýchto režimoch môžu byť veľmi úspešné. Ak však nastavíte zrkadlovka na manuálne nastavenia, potom máte k dispozícii kreatívne možnosti a človek, ktorý sa chystá fotiť vážne, ich musí poznať.
Takže aké sú manuálne režimy snímania sú nám k dispozícii?
- P (naprogramované)- režim podobný AUTO, no ponecháva väčší priestor pre nezávislú činnosť. Pomocou neho môžete nezávisle meniť ISO a vyváženie bielej, ako aj upravovať rýchlosť uzávierky a clonu automaticky nastavené fotoaparátom. Všetky ostatné nastavenia, ako v automatickom režime, si starostlivá kamera vyberie sama.
- Av(clona)- režim, ktorý umožňuje nastaviť hodnotu clony podľa vlastného uváženia, bez obáv o rýchlosť uzávierky - fotoaparát si ju vyberie sám. Skvelé pre portréty a iné experimenty s hĺbkou ostrosti.
- S (uzávierka)- na rozdiel od predchádzajúcej možnosti ide o režim priority uzávierky. Je ľahké uhádnuť, že v tomto prípade fotoaparát automaticky nastaví clonu. Vhodné na snímanie pohybujúcich sa a dynamických objektov.
- M (manuálne)- skutočne manuálny režim, v ktorom už kamera vôbec neprekáža. Všetky nastavenia: clona, rýchlosť uzávierky a ISO sú len na vás. Pomocou tohto režimu si môžete dať úplnú tvorivú slobodu a vyskúšať širokú škálu kombinácií v neobvyklých podmienkach snímania. Samozrejme použiť tento režim stojí to za to, keď skutočne rozumiete nastaveniam svojho fotoaparátu a pristupujete k veci so znalosťami.
Pri každodennej, prirodzenej streľbe najlepší a najjednoduchší spôsob je použiť režim Av. Je to najpohodlnejšie na ovládanie hĺbky ostrosti a umožňuje vám plne sa odovzdať umeleckému procesu vytvárania najlepšej kompozície.
Flash
Vstavaný blesk- Skutočný asistent pri fotografovaní v zlých svetelných podmienkach. Ale aj ona, podobne ako ostatné vlastnosti zrkadlovky, treba využívať s rozumom. Pri nesprávnej manipulácii je vysoká pravdepodobnosť poškodenia rámu jeho osvetlením. Tu je niekoľko tipov, ako sa tomu vyhnúť:
- Použite manuálny výkon blesku, ktorého hodnota sa môže znížiť pri príjme príliš jasných snímok.
- Skúste prepnite fotoaparát do automatického režimu "Nočné fotografovanie". Na rozdiel od AUTO tento režim „zjemní“ činnosť blesku a trochu rozptýli svetlo okolo objektu, namiesto toho, aby sa naň zaostroval.
- Experimentujte s Rozptyl svetla(ako na to sme písali tu). Na to môžete použiť bielu handričku, papier alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý bude potrebné pred bleskom opraviť. Na tento účel by ste však nemali používať materiály zafarbené v iných farbách - môžu dať pokožke nesprávny tón a vo všeobecnosti majú zlý vplyv na obrázok.
- Použite vyššie uvedené režimy fotoaparátu – ISO, clonu a rýchlosť uzávierky. Vyskúšaním rôznych možností budete môcť nájsť tú, s ktorou budú vaše zábery úspešné.
vyváženie bielej
Matrica kamery je citlivejšia ako ľudské oko a citlivo vníma teplota farby. Pravdepodobne ste videli obrázky so zvláštnymi svetelnými efektmi: tváre na nich môžu byť modré, zelené, oranžové. To sa často stáva pri fotografovaní v interiéri so žiarovkovým osvetlením. Nastavenie vyváženia bielej na fotoaparáte pomôže napraviť situáciu.
Áno, určite môžete použiť automatické ladenie (AWB), ale potom stále existuje riziko chyby. Najlepším spôsobom je „povedať“ fotoaparátu, aká farba je biela, čo sa dá urobiť pomocou manuálneho režimu (MWB). Najprv musíte v menu fotoaparátu vybrať manuálne nastavenie vyváženia bielej.
Potom stačí vziať akýkoľvek biely predmet, napríklad list papiera, odfotiť ho a opraviť farbu ako správnu. Algoritmus sa môže líšiť v závislosti od modelu vášho fotoaparátu, ale ak narazíte na problémy, pokyny vám pomôžu.
Začnite výberom zrkadlovky
Začínajúci fotograf by si pri výbere fotografickej výbavy na začiatok mal uvedomiť niekoľko dôležitých detailov, na ktoré by ste si pri výbere zrkadlovky rozhodne mali dať pozor. Je jasné, že by ste nemali začať pracovať na drahých zariadeniach. A to nielen pre vysokú cenu, ale predovšetkým preto, že bez znalosti základov bude nielen ťažké, ale často aj nemožné zvládnuť funkcie „vychyteného“ fotoaparátu. Lacné fotoaparáty majú veľa tipov, automatických režimov, ktoré sú na začiatku jednoducho potrebné.
Mali by ste pochopiť najmä rozlíšenie matice. Sú to presne tie pixely, ktoré sú uvedené v hlavných charakteristikách a na tele fotoaparátu. Zároveň si však pamätajte, že pre začiatočníkov je lepšie zvoliť „SLR“ s matricami orezania.
Ak to s fotografovaním myslíte vážne, zvoľte techniku s manuálnym nastavením. V budúcnosti vám takáto technika poskytne dobré skúsenosti a šancu na veľké príležitosti v tejto oblasti činnosti. A samotný fotoaparát je lepšie vybrať zo zoznamu najodporúčanejších modelov zrkadloviek pre začiatočníkov, ktoré vyrábajú známi svetoví výrobcovia. Neváhajte osloviť tých, ktorí sa s fotografovaním dlhodobo orientujú a pomôžu vám pri výbere správneho fotoaparátu na začiatok.
Ak vás množstvo ťažkých podmienok nevystrašilo a ste stále plní entuziazmu, pripravení pracovať a zlepšovať sa, pokračujte! Niekoľko jednoduché tipy vám pomôžu na vašej kreatívnej ceste:
- Aby ste sa naučili profesionálne fotografovať s DSLR, potrebná neustála prax. Skúste si vziať fotoaparát so sebou, kamkoľvek pôjdete, a nenechajte si ujsť príležitosť urobiť dobrý záber. Rozvíjajte svoju umeleckú myseľ! Ako fotograf si musíte vedieť psychicky vybudovať správnu kompozíciu, odstrihnúť zaujímavé zábery od obyčajných, vedieť si všimnúť to, čomu by iný nevenoval pozornosť.
- Naučte sa režimy svojho fotoaparátu, vyskúšajte rôzne kombinácie. Nebojte sa drepovať, zaujímajte rôzne polohy pri hľadaní najlepšieho uhla. Takže výrazne zvýšite svoje šance na dosiahnutie požadovaného výsledku!
- Vyvodiť závery na základe hotového materiálu. Poznačte si svoje chyby – dokonca na to môžete mať špeciálny zápisník – a snažte sa im v budúcnosti vyhnúť.
- Pozrite si prácu známych fotografov.Čím viac času tomu venujete, tým viac nápadov získate a vyvodíte správne závery. Na skoré štádia nie je nič hanebné napodobňovať jedného z profesionálov a kopírovať ich prácu. Časom si určite vytvoríte svoj vlastný štýl, no spočiatku by ste nemali zanedbávať ani skúsenosti iných.
- Čítajte relevantnú literatúru, sledujte videonávody, navštevujte kurzy, komunikujte s profesionálnymi fotografmi. Musíte ovládať technickú stránku procesu fotenia, to vám bude hrať do karát. Ani si nevšimnete, o koľko istejšie budete pri manipulácii s fotoaparátom.
DSLR je vaša vstupenka do sveta profesionálnej fotografie. Pracovaním, experimentovaním, získavaním doplnkového vybavenia – ako sú šošovky a blesky – môžete dosiahnuť tie najúžasnejšie výsledky. Dúfame, že informácie o tom, ako sa naučiť používať zrkadlovku, budú pre vás užitočné.
Využite svoj fotoaparát na maximum a nech sa stane vaším spoľahlivým priateľom a pomocníkom pri realizácii vašich nápadov!
Svoju prvú digitálnu zrkadlovku Nikon D5100 vlastním už tri roky. V poslednej dobe sa začali objavovať viac či menej krásne fotografie. Samozrejme, stále nemám majstrovské diela pre prestížne fotografické súťaže, ale nehanbím sa dať svoje fotografie na verejné vystavenie. Z vlastnej skúsenosti viem, aké ťažké je pre začiatočníkov zistiť nastavenia fotoaparátu, pochopiť, v ktorých režimoch je lepšie fotografovať, aby ste získali skvelé obrázky.
Preto som sa rozhodol napísať sériu článkov s mojimi vysvetleniami základov. Myslím si, že táto lekcia fotografovania bude užitočná nielen pre začínajúcich amatérskych fotografov, ale aj pre mňa osobne. Koniec koncov, psychológovia hovoria: „Chcete sa lepšie naučiť nový materiál? Potom naučte nadobudnuté vedomosti ostatných!“
Strávili ste teda desiatky hodín čítaním recenzií a testov rôznych fotoaparátov, všetkých ste prekonali na špecializovaných fórach a kládli otázky typu: „Profíci, pomôžte mi porovnať Nikon D5300 a Canon EOS 750D“! „Aký je rozdiel medzi Nikon D5200 a Canon EOS 650D“? „Čo je lepšie: DSLR Canon alebo Nikon“? A podobné otázky porovnávania rôzne modely zrkadlovky a zrkadlovky. Konečne ste sa rozhodli a kúpili si svoju prvú digitálnu zrkadlovku. Hneď ako začali strieľať, ukázalo sa, že nie je také ľahké získať krásnu kartu. Kvalita fotografií sa príliš nelíši od toho, čo bolo získané na jednoduchej mydelni. Čo robiť?
Ako sa naučiť fotiť a zlepšiť kvalitu svojich fotografií?
Odpoveď na túto otázku je veľmi zložitá, nezmestí sa do hraníc jedného článku. Profesionálni fotografi píšu hrubé knihy s päťsto stranami fotografických lekcií na túto tému. Dnes sa len v krátkosti pokúsim systematizovať moje vedomosti o fotografii a dať pár rád začiatočníkom.
Podľa môjho názoru pojem „kvalitná fotografia“ zahŕňa dve zložky: technickú kvalitu a umeleckú hodnotu.
Ak chcete získať technicky správny obrázok, potrebujete:
2) Vezmite fotoaparát, návod na použitie a choďte s nimi von. Pozorne si prečítajte každú časť a potom si v praxi overte, ako fungujú nastavenia fotoaparátu, o ktorých ste sa práve dozvedeli z návodu. Mal som šťastie: kúpil som si Nikon D5100 KIT 18-55 VR tesne predtým nezávislé cestovanie v Číne, Hong Kongu a na Filipínach. Preto som mohol každý deň používať rôzne režimy snímania v rôznych svetelných podmienkach, rôznych žánroch a scénach.
3) Choďte do kníhkupectva a kúpte si akúkoľvek knihu digitálna fotografia. Tiež si ho dôkladne preštudujte a získané poznatky aplikujte v praxi.
Ako môžete vidieť z mojej reportáže z výletu do Číny na vlastnú päsť, môžete sa naučiť, ako získať technicky kvalitnú fotografiu na svoj Nikon D5100 alebo Canon EOS 650D za týždeň dovolenky. Čím viac budete fotografovať a analyzovať výsledky, tým rýchlejšie môžete zlepšiť svoje zručnosti. Napríklad počas opísanej cesty do ríše stredu a na Filipínske ostrovy som nakrútil viac ako 1500 snímok.
Fotografovanie ostrého rámu so správnou expozíciou však neznamená získanie vysokokvalitného obrázka. Tu je jedna z prvých fotografií urobených na Nikon D5100 KIT 18-55 VR, ktorú som zverejnil do diskusie na špecializovanom fóre.
V ten deň som si prečítal fotografickú lekciu o nočnej fotografii a večer som išiel fotiť so statívom. Pozrel som sa na toto dielo a pomyslel som si: „Ach, aká ostrosť! Aké farby! Super fotka!" Viete, aké boli skóre? Ani jedno plus a 25 mínusov.
Čo je na tejto fotke zlé, prečo diváka nechytí?
Pri zábere na 18 mm a pri krátkych ohniskových vzdialenostiach, ak objektív fotoaparátu nie je nasmerovaný striktne rovnobežne s horizontom, dochádza k silným geometrickým deformáciám (skresleniu). Vidíte, ako veľmi sa budova na pravej strane zrútila na bok?
Dve špinavé autá túto fotku vôbec nezdobia.
Zlý uhol. Vysoké budovy sa najlepšie fotia z kopca, keď sa miesto streľby nachádza v strede budovy alebo o niečo vyššie. Potom bude menšie skreslenie a vo všeobecnosti sa rám bude líšiť od stoviek podobných záberov odfotených z tradičnej polohy „fotoaparát je blízko očí fotografa vo výške 1,7 metra“.
Príliš tesná clona. Krajiny sa snímajú pri f / (8-11). Mám tu - f / 22, ISO = 100, rýchlosť uzávierky 30 sekúnd.
Ako by sa dal takýto obraz lepšie zachytiť? Napríklad sa vzdiaľte, aby ste mohli snímať na dlhšiu ohniskovú vzdialenosť (povedzme 35 mm), keď skreslenie nie je také silné. Zahrňte do rámčeka v popredí nejaký objekt (povedzme konáre stromov) kvôli malebnosti.
Súhlaste s tým, že tento chrám v Letnom paláci cisára v Pekingu bol tiež nasnímaný na Nikon D5100 s objektívom Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55 mm f / 3,5-5,6G s veľrybím objektívom nasledujúce nastavenia(bodové zaostrenie, rýchlosť uzávierky: 1/100 s, clona: f/11, AF: 26 mm, ISO: 200, kompenzácia expozície: 0 eV, blesk: vypnutý) vyzerá lepšie? Aj keď z hľadiska technickej kvality tiež nie je dokonalý.
No zdá sa mi, že prvý rámik s chrámom by sa dal radikálne vylepšiť, ak by ste nefotili krajinu, ale reportáž alebo inscenáciu. Napríklad hrajte v kontraste: v popredí je oznam o skupovaní ukradnutého tovaru, v pozadí je chrám. Rozprávajte príbeh: v popredí sa stará žena modlí v chráme alebo dievčatko s mašľami a vrkôčikmi niečo obdivuje na budove atď.
Stručne povedané, na tom fóre pre fotografov som šesť mesiacov uverejňoval rôzne svoje práce. Vypočul si pripomienky a rady skúsenejších kolegov. A len o šesť mesiacov neskôr sa mi podarilo odfotiť rám, ktorý síce nezískal samé plusy, no stále ich bolo viac ako mínusov.
Táto fotografia po prvýkrát získala najpozitívnejšie hodnotenia (18 plusov a 4 mínusy) a dostala sa do top 100 na 82. najlepšie diela za mesiac.
Parametre snímania: rýchlosť uzávierky: 1/100 s, clona: f/10, ohnisková vzdialenosť: 55 mm, ISO: 100, kompenzácia expozície: -1,33 eV, priorita clony, blesk: zlyhal, dátum snímania: 20. október 2012.
Nemyslím si, že ide o nejaké majstrovské dielo svetovej fotografie. Nie je tu ani dostatočná ostrosť. Ale súhlas s tým táto práca o niečo lepšie ako prvý príklad. Čo ju robí príťažlivejšou? Nakrútené v režime režimu, je tu jasne vyjadrená všestrannosť, vďaka hmle v nížinách. Nezaškodilo by mierne znížiť sýtosť oblohy a zvýšiť ostrosť. A vyšiel by len cukrík! ;)
Och, niečo odbočilo od hlavnej témy nášho fotografického návodu na nastavenie fotoaparátu! Na začiatku článku som začiatočníkom poradil: „Aby ste sa naučili dobre fotiť s vašou úplne novou súpravou Nikon D5200 KIT, choďte do kníhkupectva a kúpte si akúkoľvek učebnicu fotografie.“ Rýchlo sa teda dostanete na úroveň, kedy vám vaši priatelia nebudú veľmi vyčítať, ale ani nikto nebude obdivovať. Asi každý začínajúci fotograf skôr či neskôr príde na tento rad. Takýchto obrázkov mám plný blog. Zdá sa, že všetko je jasné, hlavný objekt je v „zlatom reze“ podľa pravidiel kompozície, ale práca nie je chytľavá ... V článku „Čo prezentovať fotografovi“, kde som ich odhováral pri prezentácii kníh a fotografických kurzov som odporučil vytlačiť nádhernú učebnicu Lidie Dykovej „Rozhovory o fotografických zručnostiach“.
Manuál bol napísaný už v roku 1977, keď sa nepoužíval „jazyk dobytka od zombie muža“ a časopisy ako „Metropolitan“ a učebnice boli napísané s cieľom učiť a nie nútiť kupujúceho vydávať peniaze za atrapa vo vnútri a zvýšenie predajnosti publikácie s krásnymi titulkami... Kniha metodicky hovorí o základných zákonitostiach fotografie, ktoré by mal poznať a pochopiť každý profesionálny fotograf, ako náš otec:
Pojem sémantického centra v rámci.
- Zásady vyplnenia roviny fotografického obrazu.
- Čo je zloženie. Ako to vyvážiť.
- Rytmus v zábere.
- Svetlo vo fotografii.
- Vplyv tónu obrazu na jeho vnímanie.
- Ako sprostredkovať priestor v dvojrozmernej rovine.
- Spôsoby, ako zdôrazniť textúru rôznych materiálov na fotografii.
- Ostrosť ako umelecká technika.
- Čo určuje dynamiku obrazu.
Už pri vypisovaní sekcií cítite rozdiel oproti bežnej učebnici fotografie od moderných autorov. Častejšie diskutujú o tom, o čom hovoríme v dnešnom článku: akú clonu a rýchlosť uzávierky nastaviť na snímanie nočného portrétu alebo ohňostroja. A oveľa vzácnejšie je nájsť knihu, ktorá sa vám snaží ukázať, ako sa dá urobiť umelecká fotografia. Žiaľ, „Rozhovory o fotografickom majstrovstve“ už nie je možné kúpiť v tlačenej podobe – musíte si ich buď vytlačiť, alebo objednať na Ozóne formou „tlač na požiadanie“...
Pýtate sa: „Prečo potom tento bystrý chlap nemôže strieľať majstrovské diela na svojej digitálnej zrkadlovke Nikon D5100? Ale pretože som hriešnik: čítam učebnicu, ale ísť von a cvičiť každú hodinu raz týždenne na ulici, nemám dosť vôle ... Ale niekedy od pondelka sa - vzdelanie... ;)
Myslím, že po prečítaní tohto návodu pochopíte, ako robiť skvelé fotografie s fotoaparátom Canon EOS 1200D alebo Nikon D3300.
OK! Dnes tu máme prvú lekciu fotografovania pre začiatočníkov.
Koncept expozície. Ako to ovplyvňuje rýchlosť uzávierky, clonu a ISO
Pojem "expozícia" znamená množstvo svetla, ktoré má čas dopadnúť na matricu počas určitého časového obdobia. Ak je expozícia zvolená správne, fotografia bude vyzerať skvele. Ak je svetla málo, obraz bude tmavý, ak ho bude veľa, bude svetlý.
Pri fotografii sa zmena expozície počíta v krokoch. Zmena o 1 zastavenie znamená, že na matricu vášho fotoaparátu dopadne 2-krát viac svetla. Expozíciu môžete zmeniť jedným z troch spôsobov: nastaviť inú rýchlosť uzávierky alebo ISO 2x alebo clonu 1,4x.
Väčšinou, ak fotíme v niektorom z poloautomatických režimov, fotoaparát si sám nastaví správnu hodnotu expozície, pričom tieto tri parametre zmení. Ale pri fotografovaní v režime „M“ a vo všeobecnosti, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, musíme jasne pochopiť mechanizmus regulácie množstva svetla dopadajúceho na fotocitlivý prvok kostry.
Pre ilustráciu si zoberme prirovnanie. Povedzme, že chcete ohriať 2 litre vody v hlinenom hrnci od 50 stupňov (- 1 EV) do 100 stupňov Celzia (0 EV). Na uvedenie vody do varu potrebuje preniesť určité množstvo tepelnej energie (expozícia), ktorá závisí od nasledujúcich faktorov: 1) doba ohrevu (expozícia); 2) priemer plynového horáka (otvor) a 3) tepelná vodivosť stien nádoby (citlivosť ISO). Potom je možné problém vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:
Ohrievajte vodu nie 10, ale 20 minút s rovnakým priemerom horáka a materiálom panvice (rýchlosť uzávierky zvyšujeme 2 krát pri rovnakej clone a ISO).
Hrniec postavte na horák s priemerom 1,4-krát väčším ako zvyčajne. Potom bude voda prvých 10 minút vrieť (rýchlosť uzávierky a ISO zostávajú rovnaké, ale zmenila sa clona).
Vymeňte hlinený hrniec s nízkou tepelnou vodivosťou za oceľový kastról s vysokou úrovňou tepelnej vodivosti (zmenil sa ISO, ale clona a rýchlosť uzávierky zostali nezmenené).
Vo vyššie uvedenom príklade sme pochopili, že ak chcete získať technicky kvalitný obrázok s rovnakou expozíciou, môžete zmeniť dva z troch opísaných parametrov snímania: buď clonu a rýchlosť uzávierky, alebo ISO a rýchlosť uzávierky alebo ISO. a priemer clony v objektíve atď. Ale o tom neskôr.
Áno, uveďme definíciu pojmov, o ktorých dnes hovoríme.
Expozícia - časový úsek, počas ktorého svetlo dopadá na matricu vášho fotoaparátu (chvíľa medzi otvorením a zatvorením uzávierky DSLR).
Svetelná citlivosť - znamená stupeň vnímania svetla dopadajúceho na kameru matricou kamery. Merané v jednotkách ISO (International Standards Organization). Štandardné hodnoty ISO sa menia exponenciálne s menovateľom 2 (ak sa niekto v škole neučil dobre, znamená to, že každá nová hodnota je 2-krát vyššia ako predchádzajúca): 100, 200, 400, 800, 1600 , 3200, 6400 atď.
Rýchlosť uzávierky aj ISO sú Technické špecifikácie kamery. Spolu tvoria expozičný pár (expo pár).
Clona - je prepážka s otvorom niekoľkých okvetných lístkov vo vnútri šošovky. Konštrukcia membrány umožňuje nastaviť priemer tohto "otvoru". Čím je väčšia, tým viac svetla dopadne na matricu. Aj vo fotografii sa používa pojem clona, t.j. číslo označujúce veľkosť otvoru v šošovke. AT Anglické učebnice vo fotografii sa označuje ako clona alebo f-stop.
Štandardné hodnoty relatívnej clony sú vypočítané na základe podmienky, že jej zmena o 1 pozíciu povedie k zvýšeniu expozície 2-krát: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/22; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Zvyčajne sa pri diskusii o tomto parametri streľby hovorí iba menovateľ zlomku. Preto, keď sa na lekcii fotografovania stretnete s odporúčaním „zavrieť clonu na 22“ - to znamená nastaviť clonu na f = 1/22 a otvor bude užší (pozri obrázok vyššie). A keď váš kamarát, skúsený fotograf, radí “otvorte otvor na 2,8” pre krásne rozostrenie pozadia, myslí tým, že by ste mali nastaviť clonu na 1/2,8, alebo inak povedané zväčšiť priemer ozvučnice. otvor v šošovke.
V tomto bode mojej fotografickej lekcie pre začínajúcich fotografov by som mal urobiť ďalšiu veľkú odbočku a povedať vám, že veľkosť clony ovplyvňuje nielen expozíciu, ale aj DOF (hĺbku ostrosti) a hyperfokálnu vzdialenosť. Aby som však z tohto príbehu nerobil hrubú knihu, kým nepreberiem tieto pojmy.
Aby ste lepšie pochopili, ako zmena jedného z diskutovaných parametrov streľby ovplyvní ostatných, urobme si s vami experiment. Dajme moju zrkadlovku Nikon D5100 s objektívom Nikkor 17-55 / 2,8 na statív, ohniskovú vzdialenosť nastavme na 55 milimetrov a maximálna možná clona pre ňu je f / 2,8. Začnime najskôr meniť citlivosť pri rovnakej clone a uvidíme, ako sa zmení rýchlosť uzávierky. Potom tento postup zopakujeme pre rôzne hodnoty clony. Výsledky meraní zhrnieme v nasledujúcej tabuľke (a nemusíte si ich pamätať, pretože v každom okamihu s rôznym osvetlením objektu sa menia).
Pýtate sa: „Čo je to, do pekla, ten frajer už pol hodiny zbitý, keď mi letí hlavou svojimi hrncami, horákmi a nezrozumiteľnými stolmi“?! "A taký," odpoviem, "že vyššie uvedený tablet vám môže dať odpoveď na veľmi dôležitú otázku!" Začínajúci fotografi sa často pýtajú: „Načo je moja nová zrkadlovka Fotoaparát Nikon D5300 KIT 18-140 alebo Canon EOS 650D KIT 18-135 IS vytvárajú rozmazané, mydlové obrázky? Alebo napríklad: „Prečo si profesionálni fotografi za veľké peniaze na fotenie svadieb kupujú rýchly zoom 17-55 mm f / 2,8G ED-IF AF-S DX Zoom? Pri rovnakých ohniskových vzdialenostiach to stojí 50 000 rubľov a cena štandardného objektívu Nikkor 18-55 mm f / 3,5-5,6G AF-S VR DX Zoom KIT je iba 2 700 rubľov. Inými slovami, je to 18-krát lacnejšie.
Odpoveď na prvú otázku: "Z akého dôvodu môžu byť obrázky mydlové"?
Skúsenosti ukazujú, že na zrkadlovkách s malým počtom pixelov v matici (Nikon D3100, D5100 alebo Nikon D700, D90 a ich analógy od spoločnosti Canon) je minimálna možná rýchlosť uzávierky, ktorá vám umožňuje nasnímať stacionárny objekt z vašich rúk bez „ rozostrenie" sa vypočíta podľa vzorca Vmin \u003d 1 / FR, kde FR je ohnisková vzdialenosť na objektíve v okamihu snímania. Pre viac moderné modely DSLR ako Nikon D5200, D3200, D7100 (a podobný Canon) je táto hodnota ešte kratšia Vmin = 1/2*FR.
To znamená, že ak na svoj Canon EOS 700D pripojíte štandardnú súpravu veľrybieho skla EF-S 18-55 mm f / 3,5-5,6 IS STM, potom široký uhol FR = 18 mm, jeho maximálna clona bude 3,5 a na užšom konci FR = 55 mm - najviac veľký otvor 55 mm. Povedzme, že chcete nasnímať portrét na 18 mm. Aby to bolo krajšie, treba skúsiť rozostriť pozadie, t.j. otvorte clonu na maximum f / 3,5. Z mojej tabuľky je vidieť, že pri minimálnom ISO 100 jednotkách bude rýchlosť uzávierky 1/100 sekundy. Výsledok by mal byť uspokojivý, pretože expozičný čas je kratší ako 1/60 sekundy (oranžová bunka na platni).
Ale pri portréte na 18 mm môžete získať aj tvár portrétovanej osoby, pretože geometrické skreslenia sú silné pri širokom uhle. Áno, a pozadie nebude výrazne rozmazané, pretože hĺbka ostrosti je pri takejto ohniskovej vzdialenosti veľká.
Dobre, posuňme objektív na ohniskovú vzdialenosť 55 milimetrov. Teraz bude pozadie lepšie rozmazané (pri maximálnej clone f / 5,6) a nedochádza k žiadnemu skresleniu: nos modelu normálna forma. Len teraz Pri ISO 100 bude problematické fotiť bez mazania. Je potrebné zvýšiť citlivosť na 125 jednotiek. Ak máte najnovší model Nikon D5300 alebo Nikon D5200 s obrovským počtom pixelov, potom na nasnímanie ostrého záberu rukami musíte použiť rýchlosť uzávierky Vmin = 1/2 * FR, čo znamená 1 / (2 * 55 mm ) = 1/110 sekundy. S maximálnou clonou f/5,6, aby ste dosiahli rýchlosť uzávierky 1/125 sekundy, musíte nastaviť ISO aspoň na 200 jednotiek. Kvalita moderných zrkadloviek je taká, že citlivosť na svetlo v rozmedzí 100-640 a nechtiac až 1000 jednotiek fotku veľmi nepokazí. Váš portrét pri citlivosti ISO 200 bude vo vysokej kvalite.
Teraz si chcete v byte prenajať dieťa, ktoré sa hrá so psom. Modelky sú veľmi šikovné. Rýchlosť uzávierky by mala byť výrazne vyššia, povedzme 1/500 sekundy. Z tabuľky s parametrami snímania vidíme, že pri fotografovaní s objektívom Canon KIT 18-55 potrebujeme nastaviť ISO 640 (pri ohnisku 55mm a clone 5,6) alebo ISO 320 pri ohnisku 18mm resp. f = 3,5.
Odpoveď na druhú otázku: „Prečo si profesionálni fotografi kupujú rýchlu optiku“?
Povedzme, že fotíte súťaže pre hostí na svadbe. Na štandardnom kitovom objektíve KIT 18-55 Nikkor alebo Canon môžete nastaviť minimálnu rýchlosť uzávierky 1/800 sekundy pri ISO 1000 a maximálnu clonu 5,6 (pozri červené pole v tabuľke). V tomto prípade bude kvalita fotografie horšia, pretože sa objaví šum. A ak ste mali rýchly profesionálny objektív Nikkor 17-55 / 2,8 alebo Canon EF-S 17-55 / 2,8 IS USM, tak na dlhom konci ste si mohli nastaviť clonu na f = 2,8 a mohli ste fotografovať aktívne pohyby hostí s rýchlosťou uzávierky 1/1000 sekundy pri citlivosti na svetlo iba 400 jednotiek (pozri červená krvinka). Cítiť rozdiel?
Ďalší príklad. Na fotenie som si kúpil teleobjektív Nikkor 70-300 / 4,5-5,6. Pri ohniskovej vzdialenosti 200 mm umožňuje nastaviť clonu f = 5,3. Tie. pri pracovnom ISO 250 jednotiek dokáže dosiahnuť rýchlosť uzávierky o niečo kratšiu ako 1/160 sekundy. Aj keď ho nainštalujete na statív, aby ste zabránili rozmazaniu, kvalitnú fotografiu malých vtákov nezískate, keďže sú príliš svižné. A pri snímaní z ruky by minimálny čas expozície nemal byť dlhší ako 1/200 sekundy. Ak by som zaplatil 4-krát viac a kúpil si profesionálny rýchly teleobjektív Nikkor 70-200 / 2,8, tak s rovnakou ohniskovou vzdialenosťou 200 mm, s ISO 250 a clonou už f / 2,8 (a nie 5,3) by som mohol získať =1/500 druhý. 3,125 krát kratšie!!! Pravdepodobnosť získania ostrej fotografie sa výrazne zvyšuje!
Pri kúpe rýchleho objektívu musíte venovať pozornosť nasledujúcim nuansám:
- Nákup drahý rýchly objektív platíte nielen za možnosť inštalácie široký otvor, ale aj pre kvalitnejší sklenený materiál s miernymi geometrickými skresleniami a chromatickými aberáciami, pre rýchle automatické zaostrovanie a ochranu proti prachu a vlhkosti.
- Vplyv clony na hĺbku ostrosti, hyperfokálnu vzdialenosť a rozostrenie pozadia (bokeh) sme pri kontrole parametrov snímania nebrali do úvahy.
V akých režimoch fotografovať, aby ste získali kvalitné fotografie
Dobre, strávili sme s vami veľa minút, aby sme pochopili, prečo si vo svojom novom fotoaparáte Nikon D5200 môžete sami nastaviť hodnotu ISO, rýchlosť uzávierky a clonu na veľrybích objektívoch. V odpovedi na otázku: „Aké nastavenia by som mal nastaviť na fotoaparáte, aby som urobil kvalitnú fotografiu“ sme však príliš nepokročili?
Opravme to, čo už vieme:
ISO ovplyvňuje citlivosť matrice na svetlo. Toto je materiál našej panvice. Čím vyššia je citlivosť na svetlo, tým viac svetla matrica dostane v danom časovom období a mimochodom aj šum bude silnejší. Úlohou profesionálneho fotografa je preto fotografovať pri čo najnižších hodnotách ISO.
Rýchlosť uzávierky - čas, kedy je uzávierka fotoaparátu otvorená a svetlo vstupuje do matrice. Tieto dva parametre riadia expozíciu a sú špecifikáciami pre konkrétny fotoaparát.
Clona je priemer otvoru v šošovke. Ovplyvňuje aj expozíciu, ale nezávisí od kostry, ale od modelu objektívu.
Teraz zvážte moju digitálnu zrkadlovku Nikon D5100. Vidíme, že fotoaparát má ovládací volič pre výber hlavných režimov snímania: zelený (automatický), kreatívne nastavenia (P, A, S, M) a scenáre (portrét, krajina, šport, deti, makro atď.). Ak na disku vyberiete scénu a otočíte kolieskom, môžete si vybrať aj množstvo ďalších režimov: „nočná krajina“, „portrét v noci“, „pláž / sneh“ atď.
Najprv, keď som nerozumel, aké nastavenia fotoaparátu je potrebné nastaviť pre snímanie rôznych scén, jednoducho som nainštaloval prednastavené predvoľby Scenes. Napríklad takmer všetky fotografie v správe o samoobslužnom výlete do Číny z roku 2011 boli urobené týmto spôsobom.
V poslednej dobe fotím väčšinou len v režime A, S alebo M. Dávajú fotografovi väčšiu kontrolu nad situáciou. Štandardné nastavenia sú užitočné pri snímaní vo formáte JPEG. „Zelený fotoaparát“ – plne automatický režim snímania nikdy nepoužívam, pretože vo väčšine prípadov produkuje fotografie horšie ako pri manuálnom nastavení.
Veď posúďte sami. Rozhodli ste sa prenajať si rafting na horskej rieke na katamaránoch počas zlého, zamračeného večera. Fotoaparát nastavíte do automatického režimu a namierite na miesto, kde by sa mal športovec objaviť, aby ste včas stlačili spúšť a získali úchvatný záber. Automatika fotoaparátu deteguje nejaký druh zle osvetlenej krajiny, takže nastaví clonu na f / 5,6; ISO 300, rýchlosť uzávierky 1/15 sekundy. Ale s takýmito nastaveniami bude obraz ľudí rozmazaný. „Dobre,“ rozhodnete sa, „prepnem to do športového režimu. Fotoaparát nastaví režim zaostrovania na „AF tracking“, clonu f/5,3, ale chápe, že športové scény vyžadujú kratší expozičný čas 1/500 sekundy. Ak chcete dosiahnuť takú rýchlosť uzávierky, musíte „zvýšiť“ ISO až na 640 jednotiek. Fotografia bude s najväčšou pravdepodobnosťou ostrá.
A teraz za rovnakých podmienok chcete strieľať súťaže z kuše a získať rám, na ktorý vyletí šíp z kuše. Ak zvolíte športový režim ako v predchádzajúcom príklade, šípka nezamrzne. Expozícia by mala byť ešte kratšia. Kamera však nerozumie, či strieľate z katamaranov alebo z kuší! V tomto príklade je možné urobiť ostrú fotografiu iba v režime M, A alebo S, keď si sami nastavíte čas expozície, clonu a ISO.
Poďme si prejsť základné nastavenia DSLR fotoaparátu v „Kreatívnej zóne“.
A (na niektorých modeloch Av od Apperture Priority) – vyberiete si clonu a fotoaparát upraví ISO a rýchlosť uzávierky, aby pri danej clone získal správnu hodnotu expozície. V tomto režime, ak vidím, že rýchlosť uzávierky je príliš dlhá, môžem zvýšiť ISO.
S (niekedy Tv od Shutter Priority) – fotoaparátu poviete, aký bude expozičný čas, a fotoaparát sám zmení clonu a ISO, aby zachoval expozíciu.
M (z Manual) - hodnoty všetkých nastavení fotoaparátu si vyberá sám fotograf.
Režim S má byť vhodnejší na fotenie športu, tanca a iných aktívnych akcií, režim A na portréty a krajinky a režim M na oboje.
Moja obľúbená možnosť je "A". Aj keď fotím šport, nastavím si „prioritu clony“, sledujem automatické zaostrovanie a kontrolujem, či je pri danom ISO dostatočná rýchlosť uzávierky. Ak je expozičný čas príliš dlhý, potom zvyšujem ISO, kým nie som spokojný s parametrami snímania.
Režim "P" (od Programmable Automat) - podobne ako "plne automatický režim", len môžete zasahovať do niektorých nastavení (ISO, zmeniť spôsob merania atď.). Nikdy som to nepoužil.
Aké priebežné závery možno vyvodiť po prečítaní všetkých mojich predchádzajúcich spisov, ktoré som nazval hlasným pojmom „Fotografická lekcia o výbere nastavení fotoaparátu pre začínajúcich fotografov“? Záver je takýto: ak chcete natočiť vysokokvalitné, krásne foto, musíte správne nakonfigurovať základné parametre DSLR: rýchlosť uzávierky, clonu a ISO. Ak chcete nasnímať majstrovské dielo, musíte pochopiť, prečo sú potrebné ďalšie nastavenia (vyváženie bielej, kompenzácia a režim merania expozície, spustenie a zaostrenie uzávierky, režim oblasti automatického zaostrovania), vedieť správne nastaviť blesk a prečítať si vyššie uvedené- odporúčaná kniha Lydie Dyko "Rozhovory o fotografickom majstrovstve" . ;)
Teraz, aby ste pochopili, aké nastavenia nastaviť na vašom úplne novom fotoaparáte Nikon D3100 v rôznych situáciách, musíte logicky analyzovať vyššie uvedený štítok.
Aby sme urobili krásny portrét, musíme rozostriť pozadie (otvoriť clonu), pričom ISO a rýchlosť uzávierky ponechajú na bežných pracovných hodnotách.
Fotoaparát Nikon D5100, objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6G, rýchlosť uzávierky: 1/125 s, clona: f/5,6, ohnisková vzdialenosť: 55 mm, ISO: 200, kompenzácia expozície: 0 eV, režim snímania: priorita clony.
Chceme fotiť na pozadí pamiatky alebo nejakého pohľadu - trochu podržíme clonu.
Fotoaparát Nikon D5100, objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, rýchlosť uzávierky: 1/125 s, clona: f/11, ohnisková vzdialenosť: 29 mm, ISO: 110
Natáčanie západu slnka nad večerným mestom. Tu je téma stále. Hlavná vec je ostrosť. Preto sme tiež nastavili prioritu clony na f / 10. Pri ISO 200 má obrázok malý šum. Na rýchlosti uzávierky nezáleží, keďže fotíme zo statívu.
Fotoaparát Nikon D5100, objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G, rýchlosť uzávierky: 1/80 s, clona: f/10, ohnisková vzdialenosť: 18 mm, ISO: 200
Natáčanie nočnej scény. Svetla je veľmi málo. IPIG potrebuje veľký. Preto nastavíme clonu aspoň na f / 8. Svetelná citlivosť pre redukciu šumu - minimálne 100 jednotiek. Fotoaparát ponúka 25 sekúnd expozičného času, ale nám je to jedno, keďže fotíme zo statívu. Naopak, stopy po svetlách áut boli krásne rozmazané.
Teraz fotíme aj v noci, ale už portrét. Ľudia dokážu pomerne dlho stáť na mieste. Budete musieť otvoriť otvor v objektíve na maximum (f = 3,5), „vytiahnuť“ ISO, aby ste dosiahli prijateľnú rýchlosť uzávierky (pamätáte si B = 1 / FR?).
Fotoaparát Nikon D5100, objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6G, rýchlosť uzávierky: 1/5 s, clona: f/3,5, ohnisková vzdialenosť: 18 mm, ISO: 800.
Existujú výnimky z akéhokoľvek pravidla. Napríklad táto fotografia bola urobená zo statívu a my sme sa zo všetkých síl snažili nehýbať. Preto sa ukázalo, že je ostrý rám s tak dlhým časom expozície.
Pripravujeme natáčanie niečoho rýchlo sa pohybujúceho, napríklad veľkolepého jazdca skákajúceho na kobyle v bodliakoch. ;) V nastaveniach fotoaparátu sme nastavili prioritu rýchlosti uzávierky na B = 1/500 sekundy, malú citlivosť ISO 125 jednotiek a clonu si fotoaparát sám nastaví na f / 4,5.
Mimochodom, fotografia vyššie je príkladom streľby na Fotoaparát Canon EOS 700D SADA 18-135. A predsa - toto je príklad nie celkom vydarenej kompozície. Ak poznáte pravidlá rámovania, pochopíte, že túto fotografiu bolo lepšie nasnímať tak, aby bol hlavný motív na zlatej čiare.
V tomto prípade bol voľný priestor pod kopytami koňa - má kam utiecť. Naľavo je priestor aj na pohľad na husára, neopiera sa o okraj obrazu. Cestné čiary tvoria vodiace diagonály k hlavnému objektu. A stromy tvoria prirodzený rámec, ktorý nedovoľuje pohľadu diváka ísť za obraz. Otvorená clona umožnila mierne rozostriť pozadie a tým zamerať pozornosť na postavy snímania. Aby sa táto fotografia zmenila na majstrovské dielo, v zapadajúcom slnku stále nie je dosť dobrého osvetlenia.
Odborníci aj fotografi sa jednomyseľne zhodli, že každý z nasledujúcich 44 radu hrá dôležitú úlohu pri zdokonaľovaní zručností.
Vyzbrojte sa teda novými poznatkami o používaní vašich nastavení digitálny kamery dosiahnuť nové výšiny.
Predstavte si situáciu, že sa pred vami zrazu objaví zaujímavý obrázok a chcete ho zachytiť. Stlačte spúšť a buďte frustrovaní. Pretože bol záber nasnímaný s nevhodnou hodnotou ISO atď. Moment sa stratil. Môžete sa tomu vyhnúť, ak zakaždým skontrolujete a resetujete svoje nastavenia. fotoaparát pred prechodom z jedného záberu na druhý. Zvoľte nastavenia podľa podmienok snímania.
Pred fotografovaním naformátujte pamäťovú kartu. Rýchle formátovanie nevymaže obrázky. Vopred naformátovaním pamäťovej karty sa minimalizuje riziko poškodenia údajov.
Firmvér vo fotoaparáte je softvér na spracovanie obrazu, ktorý upravuje celý rad nastavení a dokonca riadi funkcie, ktoré máte k dispozícii. Informácie o tom, ako udržiavať fotoaparát v aktualizovanom stave pomocou najnovšieho softvéru, nájdete na webovej lokalite výrobcu fotoaparátu.
Nespoliehajte sa slepo na to, že batéria vo vašom fotoaparáte je plne nabitá. Ak plánujete fotografovať dlhší čas, nabite ho a uistite sa, že má dostatok energie. A v prípade, že radšej veľa fotíte, potom bude pre vás najlepšie kúpiť si náhradnú batériu.
Vo väčšine prípadov fotoaparát predvolene sníma s s vysokým rozlíšením bez ohľadu na to, čo fotíte. Potrebujete to však vždy? Niekedy vám stačí malý obrázok. Zníženie rozlíšenia totiž znamená nielen to, že sa na pamäťovú kartu zmestí viac fotografií. V takom prípade môžete zvýšiť aj rýchlosť snímania. Ak máte radi športové fotografie, znížené rozlíšenie vám pomôže vyhnúť sa oneskoreniam, kým fotoaparát vymaže vyrovnávaciu pamäť.
Ak sa chystáte upraviť zachytené snímky, urobte retuš, potom je vhodnejšia formát RAW kvôli jeho zvýšenej kapacite. Súbory RAW sú však veľké, takže fotoaparátu bude práca s nimi trvať dlhšie. Navyše si ich bez predbežného spracovania nevytlačíte.
Ak vám rýchlosť streľby nehrá dôležitá úloha, ťažko sa rozhodnúť. Prečo v tomto prípade nepoužiť oba formáty súčasne? Túto možnosť poskytuje väčšina digitálnych fotoaparátov. A až keď sú obrázky vo vašom počítači, rozhodnite sa o formáte. Hlavné je nezabudnúť na prídavnú pamäťovú kartu.
Keď profesionálni fotografi nie sú zameraní na cieľovú fotografiu, trávia veľa času experimentovaním. Môže to byť testovanie objektívu, aby sa určila najlepšia clona alebo ohnisková vzdialenosť. Rovnako ako kontrola ISO a vyváženia bielej, aby ste zistili, ktoré možnosti poskytujú najlepšie výsledky, alebo dokonca testovanie dynamického rozsahu, aby ste udržali krok so schopnosťami snímača.
To isté môžete urobiť so svojím fotoaparátom, aby ste presne vedeli, kde sú jeho silné stránky a slabé stránky. Nejde o nájdenie dokonalého záberu, ale o experimentovanie s vybavením, aby ste spoznali jeho potenciál a vyskúšali nové techniky, ktoré sa vám budú hodiť pri budúcom fotení.
Dobrý statív má cenu zlata, takže na tejto položke nešetrite. Je lepšie si kúpiť kvalitný statív, ktorý vám dlho vydrží. Ide o dlhodobú investíciu. A nezabudnite si ho vziať so sebou, keď pôjdete strieľať.
Spomaliť vás môže už samotný fakt pripevnenia fotoaparátu na statív. Aj keď vám to pomôže sústrediť sa na to, čo fotografujete, oprava fotoaparátu môže vašim záberom ubrať na spontánnosti. Dospeli sme k záveru, že najlepšie je obe tieto techniky zmiešať, pričom ich použijeme striedavo. Ak dôsledne používate statív, skúste fotografovať bez použitia statívu. Ak zvyčajne pracujete bez statívu, vezmite si ho so sebou, aby ste zistili, či je rozdiel vo vašich fotografických výsledkoch.
Tip #10: Podpora improvizovanej kamery
Na udržanie stability fotoaparátu nemusíte používať statív. Buď kreatívny. Ako podperu môžete použiť stenu alebo strom alebo dokonca vrece ryže ako platformu. To všetko pomôže vyhnúť sa otrasom fotoaparátu.
Horizontálna čiara na fotografii by mala vyzerať striktne horizontálne, bez sklonov. Ak má váš digitálny fotoaparát digitálny horizont, použite ho. Pomôže vám to ušetriť čas pri neskoršej úprave záberov vo Photoshope. Mnoho digitálnych zrkadloviek má pomocný zameriavací kríž, ktorý je možné aktivovať. Prekrýva sa so živým obrazom a je viditeľný na obrazovke LCD fotoaparátu. Sústreďte sa na ňu. Horizont sa musí zhodovať s vodorovnou čiarou mriežky. Na to isté použite aj body AF v strede hľadáčika.
Môže sa to zdať samozrejmosťou, ale ak sa chystáte fotografovať mimo domova, dvakrát si skontrolujte tašku s fotoaparátom. Môže obsahovať fotoaparát, objektívy, statív a príslušenstvo k nemu. Nezabudnite na adaptérový krúžok (adaptér adaptéra), ak používate sieťové filtre a podobne. Zabudnutý malý detail s väčšou pravdepodobnosťou zničí výlet ako hlavné prvky vašej súpravy.
Nespoliehajte sa príliš na automatické zaostrovanie fotoaparátu. V niektorých situáciách je manuálne zaostrovanie oveľa lepšie. Napríklad na fotografovanie rýchlo sa pohybujúceho objektu na pretekárskej dráhe alebo detailné zaostrovanie pri snímaní makra.
Digitálne kompakty so zrkadlovkou môžu mať závratnú škálu AF bodov. Na väčšinu záberov vám ale stačí jeden – stredový. Umiestnite ho za objekt, stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknite zaostrenie a potom jednoducho zmeňte kompozíciu záberu.
Zlý objektív bude vždy zlým objektívom bez ohľadu na to, na aký fotoaparát ho nasadíte. Preto predtým, ako sa rozhodnete pre výmenu fotoaparátu v domnení, že ste z neho „prerástli“, zvážte kúpu nového objektívu. Môže sa to ukázať ako dobré riešenie. Pár pixelov navyše a inteligentné nastavenia v novom fotoaparáte sa môžu zdať ako lákavá perspektíva. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou vám bude viac vyhovovať maximálna clona a viac vysoká kvalita optika na zlepšenie kvality obrázkov s vaším existujúcim fotoaparátom.
Z čias 35 mm filmu zostali tisíce šošoviek. Mnohé digitálne zrkadlovky sú s nimi „spätne kompatibilné“ (najmä Nikon a Pentax). Využitie nájdu aj v našej digitálnej dobe. Navyše sú tak cenovo dostupné, že poskytujú skvelú príležitosť na rozšírenie vášho arzenálu o ohniskovú vzdialenosť. Má to však aj negatívnu stránku. Niektoré šošovky fungujú lepšie ako iné a jediný skutočný spôsob, ako oddeliť dobré od zlých, je vyskúšať ich. Vo všeobecnosti majú objektívy so zoomom, ako aj širokouhlé ohniskové vzdialenosti, tendenciu dosahovať horšie výsledky. Okrem toho je potrebné manuálne zaostrovanie. Meranie expozície vo fotoaparáte môže byť nepredvídateľné a nespoľahlivé. Existuje však niekoľko objektívov s manuálnym zaostrovaním, ktoré môžu skutočne prekonať súčasné lacné objektívy so zoomom, pokiaľ ide o ostrosť.
Širokouhlé objektívy môžu vyvolať dojem väčšej vzdialenosti medzi blízkymi a vzdialenými prvkami, zatiaľ čo teleobjektívy vizuálne priblížia objekt a stlačia perspektívu. Použite ohniskovú vzdialenosť situačne. Zvážte vzdialenosť objektu fotografovania.
Ak chcete zvýšiť hĺbku ostrosti v zábere pri danej ohniskovej vzdialenosti, vyberte manuálne zaostrovanie kamery v hyperfokálnej vzdialenosti (HFR). Maximálnu ostrosť obrazu si teda zaistíte z polovice ohnisková vzdialenosť do nekonečna.
Väčšina hľadáčikov vám neposkytuje 100% pokrytie, takže do záberu sa ľahko dostanú nežiaduce prvky. Jediný spôsob, ako sa tomu vyhnúť, je jednoducho skontrolovať LCD displej fotoaparátu po nasnímaní skúšobného záberu. Ak v zábere nie je nič navyše, zmeňte kompozíciu a fotografujte znova.
Aj pri snímaní statických objektov použite režim sériového snímania. Jemné zmeny osvetlenia, napríklad pri fotografovaní krajiny s plávajúcimi oblakmi. Alebo pri fotení portrétu, kedy je badateľná zmena výrazu tváre. Toto sú príklady natáčania, kde sa dejú „krásne momenty“, ktoré môžu chýbať, ak urobíte jediný záber. Takže veľa strieľajte a potom vyberte tie najlepšie zábery.
Vážni fotografi sú k tomu skeptickí. Ale žiadame vás, aby ste úplne neignorovali expozičné režimy vášho fotoaparátu. Najmä pre paparazzov. Napríklad režim Landscape má tendenciu nastaviť malú clonu a zvýšiť sýtosť. A režim Portrét kombinuje širokú clonu s tlmenejšími farbami. Oba môžu byť použité mimo určeného účelu. Hlavná vec je pochopenie daných parametrov a ich kreatívna aplikácia.
Nepodceňujte režim fotoaparátu (P). Jeho výber dáva efektívne zriadenie najviac vhodná hodnota clonu a rýchlosť uzávierky na správnu expozíciu záberu v automatickom režime. Ak potrebujete široký otvor, jednoducho skočte do programu a získajte ho. Chcete nižšiu rýchlosť uzávierky? Otočte opačným smerom.
Stručne povedané, clona riadi hĺbku ostrosti obrazu a rýchlosť uzávierky riadi rýchlosť uzávierky, teda rýchlosť snímania. Nie ste si istí, aký režim snímania zvoliť? Rozhodnite sa, ktorý z týchto dvoch prvkov chcete mať pri snímaní maximálne pod kontrolou. Toto bude vaše rozhodnutie.
Ak neviete, aký je dynamický rozsah snímača vášho fotoaparátu, nebudete vedieť určiť, kedy ho scéna prekročí. Takto prídete o svetlé alebo tieňové detaily. Existuje mnoho spôsobov, ako merať dynamický rozsah. DxO Labs testovalo mnoho digitálnych fotoaparátov. Ich údaje môžete vždy použiť ako návod. Obmedzenia dosahu vášho fotoaparátu nájdete na stránke www.dxomark.com.
Expozíciu obrázka môžete upraviť v programe editora. V podexponovanom zábere sa však zvýši akýkoľvek šum, zatiaľ čo preexponované zábery je v podstate nemožné obnoviť. V prípade pochybností použite bracketing. Dostanete tri rámy od rôzne hodnoty daný parameter, z ktorých jeden je správne exponovaný. Túto funkciu použite, aj keď sa rozhodnete fotografovať do formátu RAW.
Nespoliehajte sa doslova na histogram obrázkov na LCD monitore fotoaparátu. Pri jasnom svetle budú obrázky vyzerať tmavšie, než v skutočnosti sú. A pri nočnom pohľade na obrazovku uvidíte jasnejší obraz, aj keď je mierne podexponovaný. Preto je potrebné naučiť sa správne čítať histogram. Je to jediný spôsob, ako presne odhadnúť celkovú úroveň jasu obrazu a posúdiť potrebu úprav obrazu. Ak sa histogram dostane na pravý koniec stupnice, zvážte zníženie expozície a nasnímajte znova.
Je oveľa jednoduchšie obnoviť detaily obrazu v tieňových oblastiach obrazu ako vo svetlách. Preto s výraznou úrovňou kontrastu ponechajte vysoký stupeň detail vo svetlých oblastiach.
Maticové (vyhodnocovacie, viaczónové) kamerové meranie meria úroveň osvetlenia v scéne. Mimoriadne užitočné je aj bodové meranie. Toto je dôležité, keď snímate väčšinou svetlé alebo tmavé scény. Môžete ho použiť na nastavenie stredného tónu, napríklad pri fotografovaní chodníka alebo trávy.
Bodové meranie fotoaparátu vám umožní získať presné údaje z merača na určenie kontrastu v scéne. Vyberte jeden bod z najjasnejšej oblasti a ďalší z najtmavšej. Určte rozsah medzi nimi. Ak presahuje dynamický rozsah fotoaparátu, budete sa musieť uchýliť k nejakému orezaniu, ako sú tiene, svetlá. Alebo zvážte snímanie pre HDR (High Dynamic Range).
Ak chcete určiť rozsah expozície pre obrázky HDR, musíte odčítať meter z najtmavšej a najjasnejšej časti scény. Potom nastavte fotoaparát do režimu priority clony. Prepnite do manuálneho režimu clony a použite svoje namerané hodnoty ako počiatočné a koncové body pre postupné HDR snímky. Dočasne zastavte rýchlosť uzávierky, kým nepokryjete rozsah expozície. Expozície je možné kombinovať do programov ako Photomatix.
Tip #31: Použite ND filtre na vyváženie expozície
Pri záberoch krajiny použite ND filter (Neutral Density) na vyváženie expozície medzi oblohou a zemou. Najlepšie je mať sadu ND s rôznym stupňom zatienenia, aby ste boli pripravení na rôzne podmienky. Tiež urobte dva zábery - jeden pre oblohu a jeden pre popredie. Potom ich zmiešajte vo svojom editačnom softvéri.
Tip #32: Použitie ND filtra na predĺženie expozície
ND (Neutral Density) filtre sú dosť tmavé. Ak chcete predĺžiť rýchlosť uzávierky, môžu byť problémom pri ovládaní clony. ND filter s tromi krokmi vám umožní otvoriť clonu o tri kroky, aby ste získali malú hĺbku ostrosti. Navyše aj za jasných svetelných podmienok.
Účinok polarizačného filtra nie je možné vytvoriť digitálne. Vďaka tomu je nepostrádateľnou voľbou pre outdoorových fotografov, ktorí chcú zjemniť alebo vylepšiť odrazy modrej oblohy. Nešetrite na cene, inak budete musieť šetriť na kvalite.
Tip č. 34: Čiernobiele na fotoaparáte alebo počítači?
Ak si nie ste istí, či chcete tlačiť čiernobiele obrázky z pamäťovej karty, najlepšie je fotografovať farebne. Potom môžete obrázky previesť pomocou softvéru na úpravu obrázkov. Poskytne vám viac možností ako váš fotoaparát. Ak sa rozhodnete snímať čiernobiele snímky do formátu JPEG, nezabudnite na filter. Červené, oranžové a žlté filtre môžu matnej oblohe dodať dramatickosť. A oranžový filter zníži výskyt pieh a škvŕn na portrétoch.
Keďže súbory JPEG sa spracúvajú vo fotoaparáte v čase snímania, je pre ne vhodnejšie použiť vopred určené vyváženie biela farba. Vyberte si z ponúkaných možností fotoaparátu (denné svetlo, tieň, žiarovka atď.), než sa spoliehať na automatickú možnosť. Aj keď automatické vyváženie bielej je do istej miery považované za „základné“. Ak fotíte do formátu RAW, môžete si pri spracovaní záberov dovoliť nastaviť vyváženie bielej.
Ak fotíte do formátu JPEG a váš fotoaparát to umožňuje, skúste aktivovať bracketing vyváženia bielej. súbory JPEG zaberá minimum miesta na pamäťovej karte, čo vám môže ušetriť veľa hodín opráv nežiaducich odtieňov.
Zámerné nesprávne nastavenie vyváženia bielej môže dodať obrázkom celkový vzhľad. modrej farby. To je, ak fotografujete za denného svetla s vyvážením bielej v režime žiarovky. A ak budete fotiť pod žiarovkou s vyvážením bielej v režime denného svetla, získate teplý odtieň oranžovej. Pri snímaní západov slnka sa môže automatické vyváženie bielej pokúsiť zmeniť celkový teplý tón, hoci presne to sa snažíte zachytiť. V takom prípade oklamte fotoaparát a nastavte vyváženie bielej na zamračený režim, ktorý má zohriať chladnú scénu.
Ak chcete, aby boli farby na fotografiách konzistentné od záberu k záberu, nastavte farbu ako cieľ v prvej snímke sekvencie. Pokiaľ ide o spracovanie, nastavte sivé (alebo čiernobiele) body s cieľovým rámom a váš softvér bude zodpovedať nasledujúcej sérii obrázkov.
Výplňový blesk je skvelý na zdvíhanie tieňov a môže tiež pomôcť vytvoriť dramatický vzhľad. Na zníženie použite kompenzáciu expozície fotoaparátu celkový vplyv polovičné zastavenie a potom zvýšte kompenzáciu expozície o +1/2, aby ste ju vyvážili. Niektoré fotoaparáty vám umožňujú upraviť expozíciu okolitému svetlu bez ovplyvnenia expozície blesku, v takom prípade nebudete musieť vytáčať +1/2 pre blesk. V dôsledku toho získate rám, v ktorom dominuje dobre osvetlený objekt, ktorý vynikne na trochu tmavšom pozadí.
Rovnako ako blesk, aj externý blesk zabudovaný vo fotoaparáte má kvalitatívny vplyv na snímky. Najmä ak používate vyhradený blesk, ktorý sa dá ovládať, a reflektory na zníženie ostrých tieňov.
Na zmrazenie vysokorýchlostných udalostí použite výrazne kratšiu dobu trvania záblesku ako je čas expozície. Najjednoduchšie je začať s kvapkou vody. A všetko, čo k tomu potrebujete, je tmavá miestnosť, blesk a veľa, veľa trpezlivosti. Skúste to a získate očarujúce obrázky s kvapkami vody. A to sú len prvé kroky pri fotografovaní s vysokorýchlostným bleskom.
Natáčanie videa zrkadlovkou vybavenou CMOS snímačom sprevádza rolovacia uzávierka. Pri snímaní videa to môže spôsobiť určité zvláštne javy. Roletová uzávierka postupne odhaľuje každú snímku videa, počnúc od vrchu a posúvajúc sa nadol. Je to podobné, ako keď skener skenuje dokument. Ak je kamera v tomto čase imobilizovaná, nie je problém. Ak však robíte panoramatické zábery, najmä horizontálne, vertikálne čiary môžu byť deformované. Držanie fotoaparátu v rukách a používanie teleobjektívu môže tento efekt ešte zhoršiť. Použite teda statív a/alebo viac širokouhlý objektív. Fotoaparáty s CCD snímačom tento efekt nemajú, pretože používajú „všeobecnú uzávierku“, ktorá exponuje každý záber ako celok, ako keby to bol statický obrázok.
Väčšina digitálnych zrkadloviek, ktoré umožňujú natáčať video, ponúka široký rozsah snímkových frekvencií. Mimochodom, vo Veľkej Británii sa 25 snímok za sekundu (FPS) považuje za štandard. Túto rýchlosť môžete považovať za „štandardnú“ pre vaše video, ak ho budete premietať na televíznej obrazovke. Ak vám to však váš fotoaparát umožňuje, môžete zvýšiť rýchlosť nahrávania videa až na 50 snímok za sekundu. Takto vytvorte Effect oneskorené pohyb keď sa video prehráva rýchlosťou 25 fps. Pri polovičnej rýchlosti to bude vyzerať veľkolepo, pretože každá sekunda záberu sa bude na obrazovke prehrávať o dve sekundy dlhšie. Štandardná úroveň pre film je 24 snímok za sekundu. Aj keď sa rozdiel jednej snímky za sekundu nezdá významný, stačí na to, aby vaše zábery získali skutočný filmový vzhľad.
O malých čiastočkách prachu, ktoré sa môžu dostať na snímač fotoaparátu a spôsobiť nedokonalosti obrazu, sa toho popísalo toľko, že mnohí fotografi sú paranoidní z výmeny objektívov. Ale to je jedna z hlavných výhod fotografovania DSLR! Existuje niekoľko jednoduchých preventívnych opatrení. Pri výmene objektívu vždy vypnite fotoaparát. Tým sa odstráni akýkoľvek statický náboj zo snímača, ktorý by mohol priťahovať prachové častice. Chráňte svoj fotoaparát pred vetrom a počasím a uistite sa, že máte na inštaláciu pripravený vymeniteľný objektív. A nechajte otvor objektívu fotoaparátu smerovať nadol. Tým sa minimalizuje riziko vniknutia cudzích predmetov pri výmene šošoviek.
V kontakte s
Mnoho začínajúcich fotografov má otázku, ako nastaviť svoj fotoaparát, aby dosiahol čo najlepšie výsledky, ktoré ich fotoaparát dokáže. Aj keď neexistujú žiadne „magické“ nastavenia, ktoré fungujú vo všetkých situáciách a pri akomkoľvek fotoaparáte, existuje niekoľko základných nastavení, ktoré budú fungovať dobre s každým fotoaparátom, ktorý máte.
Okrem toho nezabudnite na špeciálne režimy snímania - výrazne uľahčujú proces fotografovania, najmä pre začiatočníkov. Poďme sa teda bližšie pozrieť na základné nastavenia fotoaparátu pre začínajúcich amatérskych fotografov.
Najprv sa pozrime, aké nastavenia sú dostupné v každom modernom digitálnom fotoaparáte. Keďže sú viac-menej univerzálne, na modernom fotoaparáte by ste mali byť schopní nájsť ktorékoľvek z nasledujúcich nastavení, bez ohľadu na jeho značku a model:
- Kvalita obrazu: RAW
- Formát RAW: Bezstratovo komprimovaný (ak je k dispozícii)
- Vyváženie bielej: Auto
- Ovládanie obrazu / Štýl obrázka / Kreatívny štýl / Simulácia filmu: Štandardné
- Farebný priestor: sRGB
- Redukcia šumu pri dlhej expozícii: povolená
- Redukcia šumu pri vysokej ISO: Vyp
- Activ D-Lighting / DRO, HDR, Korekcia objektívu (ovládanie vinetácie, kontrola chromatickej aberácie, kontrola skreslenia atď.): vypnuté.
Všetky vyššie uvedené parametre sú mimoriadne dôležité. V prvom rade začnite výberom správneho formátu súboru RAW. Ak má váš fotoaparát možnosť kompresie súborov RAW, vždy vyberte možnosť Bezstratovo komprimované, pretože tento formát znižuje množstvo miesta na disku, ktoré zaberajú súbory RAW.
Pri fotení do RAW samozrejme nezáleží na nastaveniach ako Picture Controls (majú vplyv len na to, ako sa obrázok zobrazuje na LCD displeji), ale aj tak je najlepšie ponechať predvolené hodnoty. To isté by sa malo urobiť s takými parametrami, ako je ostrosť, kontrast, sýtosť atď. pretože takéto nastavenia majú význam iba pri snímaní vo formáte JPEG.
Pri fotení do RAW sa tiež nemusíte obávať farebného priestoru, keďže ich nastavenie môžete meniť v postprocese.
Pre začiatočníka je dobré zapnúť redukciu šumu pri dlhej expozícii, pretože funguje aj pri fotení do RAW, čím sa zníži množstvo šumu vo vašich snímkach (hoci sa tým zdvojnásobí čas potrebný na fotenie).
Všetky ostatné funkcie a nastavenia týkajúce sa korekcie objektívu, optimalizácie dynamického rozsahu, redukcie šumu a podobne je možné deaktivovať, pretože pri fotení do RAW nemajú žiadny vplyv na prijímaný obraz.
Keď sme skončili so základnými nastaveniami fotoaparátu, pozrime sa na body, na ktorých pri fotení záleží.
Aký je najlepší režim snímania?
Mnoho fotografov naďalej tvrdí, že manuálny režim je najlepším záberom, pretože vám umožňuje mať najväčšiu kontrolu nad fotoaparátom, ale dovoľte mi nesúhlasiť. Moderné fotoaparáty sú úžasné v správnom meraní scény, tak prečo nevyužiť jeden z poloautomatických režimov snímania namiesto snímania v manuálnom režime?
Napríklad uprednostňujem prioritu clony 90 % času, pretože to nielenže robí skvelú prácu a ponecháva mi kontrolu nad clonou, ale tiež mi umožňuje vybrať si, ako svetlý alebo tmavý bude výsledný obrázok. Ak mi fotoaparát poskytne svetlejší obraz, ako by som si želal, potom stačí použiť tlačidlo Exposure Compensation a s výsledkom som spokojný.
Čo je kompenzácia expozície a ako ju používať, môžete sa dozvedieť viac.
Tlačidlo kompenzácie expozície na fotoaparátoch Nikon (A) a Canon (B)
Ak sa pýtate, či sa vám oplatí fotiť v niektorom zo scénických režimov vášho fotoaparátu (napr. Makro, Šport, Ohňostroj atď.), z viacerých dôvodov by som tieto režimy neodporúčal používať. Tým hlavným je, že takéto režimy sa výrazne líšia nielen medzi rôznymi výrobcami fotoaparátov, ale aj medzi rôznymi modelmi toho istého výrobcu. Ak si teda na jednom fotoaparáte zvyknete fotiť v niektorom zo scénických režimov, pri prepnutí na iný ho už možno nenájdete. Navyše vo väčšine modelov profesionálnej a poloprofesionálnej úrovne jednoducho neexistujú scénické režimy.
Ktorý režim automatického zaostrovania je najlepší na snímanie?
Čokoľvek fotografujete, vždy by ste si mali byť istí, že ste vybrali najlepší režim automatického zaostrovania. Ak napríklad fotografujete nehybný objekt, môžete použiť režim jednoduchého zaostrenia (známy aj ako „Single Area AF“, „One Shot AF“ alebo jednoducho „AF-S“), ale ak fotografovaný objekt sa neustále pohybuje, musíte prepnúť do režimu nepretržitého/servo automatického zaostrovania, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou budete chcieť, aby fotoaparát aktívne sledoval objekt.
Aby sa uľahčilo fotografovanie pre začiatočníkov, výrobcovia fotoaparátov niekedy do fotoaparátu pridávajú hybridný režim, ktorý automaticky prepína medzi režimom jedného zaostrovania a režimom nepretržitého automatického zaostrovania v závislosti od toho, či je objekt statický alebo sa aktívne pohybuje. Tento hybridný režim („AF-A“ na Nikone a „AI Focus AF“ na Canone) môže byť vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí majú problém neustále prepínať medzi režimom jednoduchého a nepretržitého zaostrovania.
Na niektorých fotoaparátoch sa môžete stretnúť s režimom Auto AF, ktorý vyhodnotí scénu a pokúsi sa zaostriť na objekt, ktorý je vám najbližšie, alebo na objekt, ktorý fotoaparát považuje za najdôležitejší. Tento režim by som neodporúčal začiatočníkom, keďže je stále lepšie ovládať, kam fotoaparát zaostruje, pohybom zaostrovacieho bodu. Aby ste to dosiahli, budete musieť zvoliť režim zaostrovania s jedným bodom. Potom môžete buď posunúť zaostrovací bod v hľadáčiku, alebo posunúť fotoaparát tak, aby bol zaostrovací bod na objekte:
Ktorý režim merania zvoliť pri snímaní
Váš fotoaparát môže mať niekoľko rôznych režimov merania – viac o každom z nich sa dozviete v našom článku:. Pre väčšinu situácií je najlepšie maticové/vyhodnocovacie meranie, pretože vyhodnocuje celú scénu, ktorú snímate, a zvyčajne najlepšie odhaľuje objekty na scéne.
Aká je najlepšia clona na fotenie?
Clona objektívu ovplyvňuje nielen mieru izolácie objektu od popredia a pozadia, ale aj množstvo svetla, ktoré prejde objektívom a dopadne na snímač fotoaparátu. Preto treba clonové číslo v danej situácii voliť veľmi opatrne. Okrem toho môže clona ovplyvniť ostrosť obrazu a hĺbku ostrosti.
Ak fotografujete pri slabom osvetlení alebo sa chcete vyhnúť neostrým fotografiám v dôsledku chvenia fotoaparátu pri snímaní v manuálnom režime, potom najlepšie urobíte, ak si vyberiete najširšiu clonu, ktorú váš objektív ponúka. Môžete tak zabezpečiť, aby snímač fotoaparátu zasiahol najviac Sveta. Ak napríklad fotografujete s objektívom 35 mm f/1,8, potom by ste za vyššie popísaných podmienok mali zostať pri f/1,8. Ak sa pred vami otvorí krásna krajina a chcete zachytiť ostrú fotografiu celej krajiny, potom najlepšia možnosť prekryje clonu objektívu na f/5,6.
Clona často určuje, ako ďaleko bude objekt oddelený od pozadia, no jej funkcie sa neobmedzujú len na toto.
Clona často súvisí s tým, ako sa váš objekt oddeľuje od pozadia, ale toto je len jedna z jeho mnohých funkcií. Vyššie uvedená fotografia jasne ukazuje rozdiely v snímkach zachytených pri rôznych clonách - f / 2,8 a f / 8,0.
Ako zvoliť rýchlosť uzávierky na snímanie?
Rovnako ako v prípade clony, odpoveď na otázku, aký je najlepší čas uzávierky na fotografovanie, závisí od toho, čo budete fotografovať. Napríklad, ak je vaším cieľom urobiť romantickú fotografiu vodopádu, mali by ste zvoliť pomalú rýchlosť uzávierky, rádovo niekoľko sekúnd, aby ste získali rozmazaný obraz toku vody:
Ak chcete zmraziť objekt, najmä pohybujúci sa, budete musieť použiť veľmi vysoké rýchlosti uzávierky zlomok sekundy:
Vo väčšine situácií je však lepšie použiť rýchlosť uzávierky, ktorá je dostatočne rýchla na zachytenie jasného obrazu objektu bez toho, aby došlo k chveniu fotoaparátu. Z tohto dôvodu by ste mali aktivovať funkciu Auto ISO.
Aké ISO je najlepšie použiť na fotografovanie?
Pravdepodobne ste už počuli a čítali, že vždy je najlepšie zvoliť na snímanie najnižšiu dostupnú hodnotu ISO, pretože poskytuje najmenšie množstvo šumu na snímkach (znižuje zrnitosť). Každý fotograf sa snaží zabezpečiť, aby jeho fotografie boli čo najmenej hlučné vysoká hodnota ISO.
Fotografovanie s najnižším nastavením ISO však nie je vždy praktické, najmä pri fotografovaní pri slabom osvetlení. V takýchto situáciách musíte zvýšiť ISO, aby ste spomalili rýchlosť uzávierky, aby ste predišli rozmazaniu snímky v dôsledku neúmyselného chvenia fotoaparátu.
Pamätajte, že dobrá fotografia vždy balansuje medzi clonou, rýchlosťou uzávierky a ISO.
Váš fotoaparát má s najväčšou pravdepodobnosťou funkciu ISO Auto (alebo podobnú), čo môže byť veľmi užitočný nástroj pre začínajúcich fotografov. Keď ju aktivujete, váš fotoaparát automaticky upraví ISO podľa toho, aký jasný je váš objekt a okolitá scéna, pričom sa bude snažiť udržať rýchlosť uzávierky v súlade s minimálnou rýchlosťou uzávierky nastavenou v ponuke nastavenia ISO.
Možnosti digitálnych fotoaparátov z hľadiska nastavenia sú skvelé, moderná technológia umožňuje meniť v širokom rozsahu rôzne vlastnosti. Len pre rôzne modely sa tieto možnosti líšia a každý používateľ sa rozhodne, ako kameru nastaviť. Ale princíp úpravy zostáva rovnaký. Čím lepší fotoaparát, tým viac príležitostí na manuálne nastavenie, ktoré umožňuje do značnej miery meniť umelecké parametre fotografie. Ak ste prešli z „automatického“ režimu do akéhokoľvek iného, tu vám pomôžu znalosti a skúsenosti s nastavením digitálneho fotoaparátu.
Dobré snímky bude možné fotiť, keď vzniknutú situáciu dokážete rýchlo a správne využiť na snímanie. A situácia je osvetlenie a vzdialenosť objektu, jeho pohyblivosť, rozmery atď. Aby ste získali dobré fotografie, je lepšie poznať aspoň trochu teóriu, možnosti fotoaparátu a prax. .
Povinné nastavenia sú:
Tieto vlastnosti sa upravujú pred každým novým fotografovaním a bez nich nie je možné získať kvalitnú fotografiu.
ZAMERANIE
Zaostrovanie v moderných fotoaparátoch funguje dobre v automatickom režime, len treba vedieť zvoliť režim automatického zaostrovania. Automatické zaostrovanie je systém, ktorý poskytuje automatické zaostrovanie objektív fotoaparátu na jeden alebo viacero predmetov. Automatické zaostrovanie pozostáva zo snímača, riadiaceho systému a pohonu, ktorý pohybuje tubusom objektívu alebo jeho jednotlivými šošovkami. Fotoaparát má tendenciu zaostrovať na to, čo je najbližšie k stredu záberu. Ak teda váš objekt nie je úplne vycentrovaný a medzi ním a fotoaparátom sú iné objekty, sledujte, na čo váš fotoaparát zaostruje.
Pohon automatického zaostrovania
VYVÁŽENIE BIELEJ
Na správne zobrazenie farieb na fotografii je potrebné vyváženie bielej. Základné spôsoby nastavenia vyváženia bielej:
- Snímanie vo formáte Raw umožňuje nastaviť vyváženie bielej po nasnímaní v počítači.
- V mnohých digitálnych fotoaparátoch môže fotograf manuálne nastaviť typ osvetlenia v menu - slnko, denné svetlo, modrá (tieň) a zamračená obloha, žiarivka, žiarovka s wolfrámovým vláknom, blesk atď., a fotoaparát vykoná korekciu pre vhodnú farebnú teplotu.
- Ďalším manuálnym režimom je korekcia farieb šedej karty.
- Niektoré fotoaparáty umožňujú nastaviť zdroj svetla priamo v Kelvinoch.
- Automatické vyváženie bielej.
Nastavenie expozície vo fotoaparáte ale niekedy spôsobuje veľké ťažkosti, pretože musíte zmeniť niekoľko parametrov súčasne. Voľbu expozície vo fotoaparáte zvážte podrobnejšie.
Nastavenie expozície
Expozícia určuje množstvo svetla potrebného na vytvorenie snímky so správnym jasom objektu.
Hlavné technické vlastnosti fotoaparátu, ktoré musíte vedieť nastaviť pre správnu expozíciu, sú:
- úryvok,
- bránica,
- citlivosť.
Vo fotoaparáte prechádza svetlo cez šošovku do matrice a v šošovke sa reguluje veľkosť otvoru, cez ktorý toto svetlo prechádza. Tento otvor v šošovke je clona. Čas, počas ktorého svetlo prechádza matricou, aby vytvorilo fotografiu, sa nazýva rýchlosť uzávierky. A schopnosť matrice fotoaparátu reagovať na určité množstvo svetla sa nazýva fotosenzitivita.
Tieto tri hodnoty sú vzájomne prepojené, pretože určujú kvalitu fotografie podľa jej svetelných vlastností.
Ale každý samostatne z týchto parametrov (rýchlosť uzávierky, clona, citlivosť) ovplyvňuje niektoré individuálne umelecké vlastnosti obrázkov. Preto ich musíte kombinovať správne nastavenie fotoaparát.
Takto sa dá v skratke vysvetliť ich interakcia. Ak chcete získať obrázok, ktorý je normálny z hľadiska osvetlenia (normálna expozícia), musí do matrice prísť určité množstvo svetelného toku, aby sa vytvoril.
Zmenou citlivosti matice (ISO) zmeníme jej charakteristiky a podľa toho zmeníme množstvo svetla, ktoré sa používa, aby matica vytvorila obraz s normálnym jasom. Čím nižšie je ISO, tým viac svetla je potrebné, a čím vyššie ISO, tým menej svetla je potrebné na vytvorenie fotografie.
A množstvo svetla vstupujúceho do matrice sa dá nastaviť pomocou clony (diery v šošovke, cez ktorú prechádza svetlo). A to pomocou rýchlosti uzávierky (čas, počas ktorého svetlo prechádza do matrice).
Kľúčové hodnoty na obrazovke
Musíte vedieť, že clona navyše ovplyvňuje hĺbku ostrosti, inými slovami, ostrosť rozostrených objektov. Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje snímanie pohybujúcich sa objektov. Zmenou rýchlosti uzávierky môže byť pohybujúci sa objekt ostrý alebo rozmazaný.
Správnym nastavením týchto dvoch parametrov si získajte pár expozície (hodnota clony / uzávierky). Ak chcete dosiahnuť normálnu expozíciu (normálny jas fotografie), pri týchto hodnotách expozície môžete upraviť citlivosť (ISO) matice. Vyššie ISO znamená, že elektronika fotoaparátu zahŕňa väčšie zosilnenie signálu. Zároveň je zosilnený aj šum, ktorý je viditeľný najmä v podobe jemného zrna v tmavých oblastiach obrazu, takže sa snažia fotiť na čo najnižšiu hodnotu ISO (nie viac ako 100-400).
V moderných zrkadlovkách to urobili tak, že zmenu clony, rýchlosti uzávierky a citlivosti je možné vykonať iba v krokoch a tieto hodnoty sú už zahrnuté vo fotoaparáte. Čísla sú však zvolené tak, že zmena jedného z nich o jeden krok zmení expozíciu dvojnásobne. Takže po zvýšení jedného z parametrov o jeden krok je potrebné znížiť druhý parameter o jeden krok, aby sa zachovala expozícia. V moderných fotoaparátoch sú pre väčšiu voľnosť pri úpravách zavedené aj stredné hodnoty, takže to musíte starostlivo sledovať.
Manuálne režimy na úpravu expozície
V závislosti od podmienok snímania a toho, čo budete fotografovať (statická scéna alebo dynamická), sa určia aj hodnoty, ktoré bude potrebné upraviť manuálne. V závislosti od toho vyberte režim na fotoaparáte.
MANUÁLNY REŽIM M
O manuálny režim (M) Všetky tri parametre (rýchlosť uzávierky, clona, ISO) môžete nastaviť súčasne.
PRIORITA IRIS A
Keď režim priorita clony (A) nastavíte hodnotu clony napr portrétne snímanie, môžete tiež nastaviť ISO. A fotoaparát si sám zvolí rýchlosť uzávierky pre správnu expozíciu.
PRIORITA UZÁVERY S
Režim S sa vyberie, keď je potrebné upraviť rýchlosť uzávierky. V tomto prípade si clonu nastavuje fotoaparát sám. Napríklad športové súťaže v streľbe. Stačí nastaviť ISO a upraviť rýchlosť uzávierky.
Vo všetkých režimoch môžete dodatočne použiť kompenzáciu expozície, ak si myslíte, že fotoaparát zvolil nesprávnu expozíciu. Kompenzácia expozície – vykonanie úprav nameranej expozície s cieľom opraviť chyby alebo získať umelecké efekty.
Volič režimov
Režim P sa nazýva programový režim. Vo fotoaparáte je zavedený na uľahčenie nastavenia charakteristík pre snímanie. V tomto režime nemôžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky a clonu, toto nastavenie vykoná automatický fotoaparát. Dá sa ale nastaviť citlivosť, vyváženie bielej, urobiť meranie expozície.
Napríklad fotoaparát sám vždy nastaví minimum možný význam Citlivosť ISO. Sú však chvíle, keď potrebujete zvýšiť hodnotu ISO, aby ste získali jasný a jasný obraz, a práve tu príde vhod manuálne nastavenie.
Fotoaparát nemusí správne upraviť jas objektu pri snímaní scén s vysokým kontrastom (na slnku, na snehu atď.). Aby ste odstránili chyby automatizácie, je lepšie použiť kompenzáciu expozície sami pomocou výsledkov merania expozície.
Vyváženie bielej si budete musieť nastaviť sami, aby ste odstránili chyby pri výbere farieb na fotografii.
Všetky ostatné režimy snímania nedávajú užívateľovi slobodu voľby pri nastavovaní charakteristiky fotoaparátu, tam funguje automatika. Niekedy sú však tieto režimy vhodnejšie a pomáhajú fotografovi. Napríklad nie je čas na manuálnu prípravu fotoaparátu alebo fotograf ešte nie je dostatočne skúsený v nastaveniach fotoaparátu a automatika predsa funguje lepšie.
Nastavenie expozície pomocou expozimetra
Fotoaparát dokáže automaticky ovládať expozíciu bez zásahu človeka. Fotoaparát používa vstavaný expozimeter na meranie expozície scény a tieto namerané hodnoty sa potom použijú na automatickú voľbu jedného alebo dvoch expozičných parametrov.
V automatickom režime môže používateľ manuálne nastaviť jeden z parametrov, prípadne si automatika sama nastaví čas uzávierky aj clonu.
Po nastavení hodnoty jedného z parametrov expozície (rýchlosť uzávierky alebo clony) pre požadovanú charakteristiku fotografie v ktoromkoľvek z režimov nájdeme druhý parameter zoradením hodnôt až po hodnotu na expozimetri (zobrazí sa na obrazovke fotoaparátu alebo v hľadáčiku) je nastavený na nulu.
Expozimeter môže byť stále zobrazený na obrazovke vo forme stupnice, potom môžete dosiahnuť výberom hodnôt tak, aby sa ukazovateľ dostal do stredu stupnice, čo bude zodpovedať normálnemu jasu fotografie. V niektorých fotoaparátoch expozimeter zobrazuje na obrazovke číslo, ktoré ukazuje, o koľko viac zmeniť expozíciu a ktorým smerom (+ alebo -).
Expozimeter vo forme stupnice
Fotoaparát sám meria expozíciu – vyhodnocuje jas v rôznych častiach obrazu. Keďže scény môžu mať veľmi rozdielny kontrast, existuje niekoľko metód na určenie expozície. Pri manuálnom ovládaní sa za hlavný považuje režim merania so zvýrazneným stredom a pri automatických režimoch sa za hlavné považuje odhadované meranie expozície.
S automatickou detekciou expozície automatika meria jas objektov v zábere, potom tieto hodnoty spriemeruje a upraví požadované charakteristiky. V niektorých scénach nemusí byť toto meranie jasu správne. Napríklad na zábere je veľa svetlého snehu, fotoaparát sa na základe spriemerovaných údajov rozhodne, že všetky objekty sú veľmi svetlé a zníži expozíciu. Potom sa požadovaný objekt môže ukázať ako veľmi tmavý. Teraz musíte zasiahnuť do práce automatizácie a vykonať kompenzáciu expozície.
Stručný postup nastavenia fotoaparátu
Postup práce s fotoaparátom v manuálnom režime môže byť nasledovný:
- Pred snímaním nastavte najnižšie ISO.
- potom ak strieľate pohybujúce sa objekty, potom nastavte rýchlosť uzávierky a upravte clonu, kým nedosiahnete požadovanú expozíciu. Správnosť nastavenia clony kontrolujete expozimetrom na displeji fotoaparátu.
- O natáčanie statických predmetov nastavte clonu, aby ste dosiahli požadované efekty (ostrosť objektu alebo pozadia). Potom vyberte rýchlosť uzávierky pomocou expozimetra.
- Ak expozimeter signalizuje nemožnosť výberu expozičného páru, zvýšte ISO a znova nastavte fotoaparát.
Pri všetkých úpravách je vhodné urobiť testovacie zábery, aby ste sa uistili, že v nastaveniach fotoaparátu nie sú žiadne chyby alebo či automatika funguje správne.
Simulátor nastavenia kamery podľa hlavných parametrov:
Tu si môžete vybrať režim manuálneho nastavenia alebo prioritu clony alebo prioritu uzávierky. V každom režime môžete zmeniť rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť a po nasnímaní virtuálneho testovacieho záberu vidieť výsledok.
Na pozadí uvidíte rozmazanosť alebo ostrosť objektov v závislosti od hodnoty clony. Vplyv rýchlosti uzávierky na obrázku môžete vidieť na otáčajúcej sa hračke dievčaťa. Na expozimetri vo forme stupnice kontrolujte správny výber expozície. Môžete tiež zmeniť vonkajších podmienok fotografovanie na tomto simulátore nastavením osvetlenia, vzdialenosti od objektu. Je možné upraviť zaostrenie a skontrolovať efekt práce so statívom.
Vo všeobecnosti vyskúšajte všetky režimy, nastavte rôzne nastavenia digitálneho fotoaparátu a pozrite si výsledok na virtuálnom obrázku.
Záver
Takmer všetky položky ponuky, ktoré vidíte na displeji fotoaparátu, možno pripísať nastaveniam fotoaparátu. Všetky tieto body možno rozdeliť na všeobecné, ktoré sa vykonávajú raz a týkajú sa celého fotoaparátu. A tam sú tie, ktoré je potrebné otvoriť pri každom výstrele a nakonfigurovať samostatne.
Bežné položky ponuky fotoaparátu zahŕňajú dátum a čas, automatické vypnutie, zvukové signály, dizajn menu a displeja atď.
Ďalšie funkcie: GPS, Wi-Fi, pripojenie k počítaču atď.
Funkcie na prezeranie fotografií na fotoaparáte: orezanie, otočenie, ochrana pred vymazaním, prezentácia, práca s pamäťovou kartou.
Možnosti snímania: rozlíšenie snímky, kvalita videa (ak je video), manuálne snímanie alebo automatické snímanie, použitie prednastavených scén.
Špeciálne nastavenia fotoaparátu: nastavenie spustenia blesku, nastavenie odozvy uzávierky, kompenzácia expozície, nastavenie vyváženia bielej, nastavenie ISO, sériové snímanie alebo jeden výstrel.