عیوب بافتی اصول تعیین درجه پارچه (پنبه، کتان، پشمی و ابریشم). عیوب بافتی

فصل پنجم جنبه های تکنولوژیکی بافندگی

تشکیل یک تار پارچه و یک محصول تکه بافته شده در نتیجه درهم تنیدگی متقابل دو سیستم نخ واقع در دو جهت متقابل عمود بر یکدیگر رخ می دهد. نخ هایی که در امتداد پارچه قرار می گیرند تار (تار) و نخ هایی که روی پارچه کشیده می شوند پود (پود) نامیده می شوند. عملیات متوالی فرآیند تکنولوژیکی تولید پارچه را بافندگی می گویند. بافت نقش عمده ای در شکل دادن به ساختار پارچه ها دارد. ساختار پارچه ها دومین عامل (بعد از ترکیب خام) است که خواص مصرف کننده آنها را تعیین می کند.

فرآیند بافندگی شامل عملیات آماده سازی و خود بافندگی است که روی دستگاه بافندگی انجام می شود.

هدف از عملیات آماده سازی، آماده سازی نخ های تار و پود برای بافت است.

آماده سازی تارهای تار برای بافندگی شامل عملیات چرخاندن، تاب دادن، سایز کردن و پانچ کردن است.

باز پیچینخ های روی ماشین های سیم پیچ از بسته های کوچک (لپه، کلاف) تا بسته های بزرگ (بابین) به منظور افزایش طول. هنگام پیچیدن به عقب، نخ‌های روی ماسوره با کشش خاصی قرار می‌گیرند که باعث افزایش یکنواختی محل قرارگیری آن‌ها بر روی ماشین بافندگی و پارچه می‌شود و یکنواختی بیشتری در ساختار پارچه ایجاد می‌کند. هنگام پیچیدن به عقب، نخ ها از کرک و خاک چسبیده به آنها تمیز می شوند و علاوه بر این، مکان هایی که بیشترین نقص را دارند حذف می شوند.

تاب برداشتنشامل رزوه های سیم پیچ در ماشین تاب دادن با تعداد زیادیبسته های سیم پیچ روی غلتک تاب.

در اندازه گیرینخ های تار با چسب ها و نرم کننده ها آغشته می شوند تا نرمی و استحکام بیشتری به آنها ببخشد که به نوبه خود باعث شکستگی کمتر نخ های بافندگی می شود. نشاسته (ذرت)، چسب پوست، کربوکسی متیل سلولز (CMC)، پلی وینیل الکل (PVS)، پلی آکریل آمید (PAM) به طور گسترده ای به عنوان یک ماده چسب استفاده می شود. ترکیب پانسمان برای نخ هایی با ترکیب و نوع مواد اولیه مختلف یکسان نیست. برخی از تارهای ساخته شده از نخ های پیچ خورده، ابریشم خام و نخ های مصنوعی در معرض سایزبندی قرار نمی گیرند. پایه بریده بریده شده بر روی یک تیر بافندگی پیچیده شده است.

پروبورکویبه رزوه کشی (کشیدن) تار در چشمه های میل و بین دندانه های نی می گویند.

هدل) از دو تخته تشکیل شده است که بین آن ها هدل های فلزی یا نخی قرار دارد و در وسط آن ها سوراخ هایی (چشم) وجود دارد که نخ های تار به داخل آن ها رزوه می شود. از میل برای بالا بردن مقداری و پایین آوردن بقیه تارهای تار در حین بافت استفاده می شود. تعداد میل ها به الگوی بافت پارچه آینده بستگی دارد. در ساده‌ترین حالت، رزوه‌های تار راه خود را به دو میل باز می‌کنند، برای مثال، نخ‌های زوج - به چشم‌های پیچ‌های میل اول و بین حلقه‌های میل دوم، و فرد - به چشم‌های حلقه‌های شفت دوم که از بین حلقه های شفت اول عبور می کند.

نی شامل صفحات باریک فلزی موازی (دندان) است که با دو لت ثابت شده است. از نی برای شکل دادن به عرض و تراکم پارچه در امتداد تار و همچنین برای میخ زدن نخ های پود به لبه پارچه در حال تولید استفاده می شود.

پس از بافتن نخ های تار، تیر باف با میل بر روی دستگاه بافندگی نصب می شود.

آماده سازی نخ های پود شامل پیچیدن و مرطوب کردن آنها است. نخ‌های پود به بسته‌هایی برگردانده می‌شوند که شکل و اندازه آن برای فرآیند بافندگی مناسب است (روی قرقره‌های شاتل، بوبین). در همان زمان، نخ ها از بستر تمیز می شوند، برخی از عیوب ریسندگی برطرف می شوند و طول سیم پیچ نیز افزایش می یابد.

نخ‌های پود با آب مرطوب می‌شوند، با بخار یا امولسیون‌های خاص، الگوهای پیچیده درمان می‌شوند تا خاصیت ارتجاعی بیشتری به آن‌ها بدهد، پیچش را ثابت کند، پیچ‌ها، نخ‌ها را از قرقره حذف کند و شکستگی را کاهش دهد. پارچه هایی با الگوی پیچیده را می توان بر روی دستگاه های STB که مجهز به دستگاه های ژاکارد یا کالسکه های پرسرعت هستند نیز تولید کرد.

در فرآیند بافت، بسته به نخ های مورد استفاده، نوع بافندگی و پارامترهای پرکننده آن، ویژگی های اصلی ساختار پارچه شکل می گیرد: پهنای پارچه، تعداد نخ های تار و پود در واحد طول. تراکم در هر 10 سانتی متر)، الگوی بافت. با تنظیم درجه کشش تار و پود، میزان تغذیه تار، تعداد میل، ترتیب بالا آمدن آنها و برخی دیگر از شرایط تکنولوژیکی بافت، پارچه هایی با ساختار خاصی تولید می شود که به طور قابل توجهی بر عملکرد آنها تأثیر می گذارد. خواص

بافتن بافته هاچیزهای زیادی شناخته شده است. تمام بافت ها به چهار دسته تقسیم می شوند: ساده (اصلی) که به پارچه ها سطحی صاف و یکنواخت می دهد. طرح ریزی شده، الگوهای کوچکی را روی سطح پارچه ایجاد می کند. پیچیده، به دست آمده از چندین سیستم از نخ های تار و پود. طرح های بزرگ (ژاکارد) که الگوهای بزرگی را روی پارچه تشکیل می دهند.

بافت های ساده (اصلی) کتانی، جناغی، ساتن و ساتن هستند.

مشخصه بافت ساده این است که هر نخ پود به طور متناوب با هر نخ تار در هم می‌پیچد و یکی را روی هم می‌گذارد و از زیر دیگری عبور می‌کند، به طوری که سمت راست و سمت نادرست پارچه یکسان است. این بافت رایج ترین است، آنها لباس زیر، لباس و پارچه های دیگر تولید می کنند.

بافندگی تویل با وجود نوارهای مورب روی پارچه مشخص می شود که از پایین به بالا به سمت راست می روند. در مقایسه با کتان، این امکان را به شما می دهد که پارچه ای با تراکم و کشش بیشتر بدست آورید. از این بافت در تولید پارچه های لباس، لباس و آستر استفاده می شود.

بافت های ساتن و ساتن به پارچه ها سطحی صاف و براق می بخشد که در برابر سایش مقاوم است. پوشش صورت را می توان با نخ های تار (بافت ساتن) یا نخ های پود (بافت ساتن) تشکیل داد. بافت ساتن عمدتاً ساتن پنبه ای و پارچه های ساتن - ابریشم تولید می کند.

بافت های ظریف طرح داربه دو دسته فرعی تقسیم می شود: مشتقات بافت های ساده و ترکیبی.

مشتقات بافت با اصلاح و پیچیده کردن بافت های ساده به دست می آیند. مشتقات بافت ساده - تکرارها و گانی، جناغی - جناغی تقویت شده، شکسته و غیره، ساتن - ساتن تقویت شده.

بافت های ترکیبی از ترکیب چند بافت ساده (کرپ، نیمه شفاف و ...) به دست می آیند. بافت های ریز طرح دار تولید می کنند تعداد زیادی ازپارچه برای لباس و لباس.

بافت های پیچیده(دولایه، پرز و...) در مواقعی استفاده می شود که نیاز به افزایش ضخامت پارچه، به دست آوردن پرز روی سطح یا بافت متفاوت جلو و پشت و ... باشد.

بافت های طرح دار درشتپارچه هایی با طرح های مختلف بافته شده مانند رومیزی یا مبلمان و پارچه های تزئینی تولید کنید.

در فرآیند بافندگی، به دلیل تنظیم نامناسب دستگاه بافندگی، عیوب نخ، نگهداری بی‌دقت دستگاه‌ها، ممکن است وجود داشته باشد. عیوب.

بلیزنی - شکستن یک یا دو نخ اصلی که در نتیجه بافت بافنده شکسته شده و توری طولی ظاهر می شود.

گره زدن - شکستن چندین نخ روی تار. ساختار پارچه در این ناحیه به طرز چشمگیری تغییر می کند، انتهای ناتمام نخ های شکسته از داخل آویزان می شود.

زابوینا - فشردگی نخ های پود در قسمتی از پارچه، که در هنگام از کار افتادن دستگاه ایجاد می شود. نقص در رنگ آمیزی ناهموار ظاهر می شود.

آندرکات - نادر شدن نخ های پود در یک منطقه خاص در نتیجه راه اندازی ضعیف دستگاه. این عیب می تواند باعث ضعیف شدن پارچه شود که با راه راه رفتن در پارچه های رنگ شده و درخشندگی ظاهر می شود.

خرابی نخ تار - افتادگی نخ های تار به دلیل نقض الگوی بافت.

علامت گذاری (دهانه) اردک - عدم وجود یک یا دو نخ پود. نقصی به شکل لومن عرضی وجود دارد.

زوج ها - نخ های تار دوقلو به طور مساوی در هم تنیده، زمانی ظاهر می شود که به جای یک رشته، دو نخ به چشمی میل هدل وارد شود. این عیب در پارچه های ابریشمی و بافت ساده به وضوح خودنمایی می کند.

حلقه های پود، پیچ و تاب زمانی رخ می دهد که از پود با پیچ و تاب زیاد استفاده شود. نقص به صورت حلقه هایی روی سطح پارچه ظاهر می شود. هنگام به دست آوردن حلقه ها، ضخیم شدن ظاهر می شود.

شکست الگوی بافت در برخی مناطق با تنظیم ضعیف دستگاه بافندگی رخ می دهد. به خصوص در پارچه های چند رنگ قابل توجه است.

شیرجه زدن - نقض روند نخ پود، که در افتادگی نخ های پود آشکار می شود.

نخ های نازک و ضخیم در تار یا پود - نتیجه پر شدن بی دقتی تار یا پود. ایرادی در باند وجود دارد.

اردک های مختلف به دلیل استفاده از نخ پود با تعداد متفاوت یا پیچش متفاوت به دست آمده است. روی پارچه به صورت نوارهای عرضی است.

گردهمایی ها در نتیجه یک نخ پود زخمی شل به شکل حلقه هایی که از ماسوره (بلال) جدا می شوند، بوجود می آیند.

سوراخ ها، بریدگی ها، سوراخ ها، بریدگی ها - آسیب مکانیکی که باید در محصول نهایی قطع شود.

لکه های روغن با روغن کاری فراوان ماشین های بافندگی و ریسندگی یا در نتیجه کار با پارچه ها با دست های کثیف شکل می گیرند.

همه عیوب باعث کاهش خواص زیبایی شناسی پارچه ها و مقداری - و استحکام کششی می شود. بنابراین، نی ها، رالی پود، یک زوج، اردک های مختلف، بولاردها خواص زیبایی شناختی پارچه ها را کاهش می دهند و نشانگرهای فیزیکی و مکانیکی را بسته، دهانه، زیر برش و بولارد می کنند.

وجود عیوب در پوشاک تمام شده می تواند منجر به کاهش درجه محصولات و حتی ازدواج شود، بنابراین در هنگام برش سعی می شود عیوب برطرف شود. نقص می تواند به دلیل شکستن نخ، اختلال در تجهیزات، نقض رژیم تکنولوژیکی یا کار غیر صادقانه پرسنل تعمیر و نگهداری رخ دهد. عیوب بافت عبارتند از:

بلیزنا- عیب ناشی از عدم وجود یک یا چند رشته تار.

طول- عیب ناشی از عدم وجود یک یا چند نخ پود در کل عرض پارچه یا در ناحیه محدودی از آن.

دو برابر- عیب به شکل دو یا چند نخ تار یا پود بافته یا در هم تنیده به جای یک تار.

شیرجه زدن- ناقض بافت در مقاطع کوتاه به دلیل به هم نخوردن تارهای پود با تارهای تار و افتادگی آنها به صورت ضربه ای.

گره زدن- چندین تار در نزدیکی به طور نادرست در هم آمیخته شده اند، از جمله نخ های شکسته در امتداد تار و پود در یک بخش کوتاه.

نقاشی خراب شده- نقض بافت الگوی پارچه در نتیجه نخ زنی نادرست به میل یا به چشم های صورت های دستگاه ژاکارد یا نی.

زابوینا- یک نوار در سراسر عرض پارچه به دلیل افزایش تراکم پارچه در پود.

آندرکات- یک نوار در سراسر عرض پارچه به دلیل کاهش تراکم پود پارچه.

بریدگی- جدا شدن نخ های تار به دلیل نقض تراکم دندانه های نی.

نقض یکپارچگی بافت- عیب پارچه که در آن تار و (یا) تارهای پود از بین می روند.

موچین- نقض یکپارچگی نخ های تار یا پود در یک مقطع کوتاه در نتیجه برداشتن جسم یا گره خارجی.

زبریست- نقصی که شامل وجود نواحی با طول کم در امتداد تار و پود در بافت است که از تراکم خطی متفاوت نخ ها ناشی می شود.

نخ های ضخیم شده- وجود نخ‌های تار و (و) پود با تراکم خطی بالاتر از نخ‌های زمینه اصلی پارچه.

ضخیم شدن موضعی- وجود نخ های تار و/یا پود ضخیم در مقاطع کوتاه.

ارزیابی درجه پارچه‌های پنبه‌ای، کتان، پشمی و ابریشمی شامل عدم تطابق بین شاخص‌های کیفیت واقعی و استانداردهای تعیین‌شده در استانداردها برای یک نوع پارچه خاص و وجود نقص در ظاهر است.

نقص در ظاهر به محلی و گسترده تقسیم می شود. یک عیب موضعی ناحیه کوچکی از پارچه را اشغال می کند (مثلاً یک بافتنی) و یک نقص گسترده به طور مساوی در کل پارچه توزیع می شود (مثلاً آلودگی با ناخالصی های گیاهی).

بسته به ترکیب فیبری، ویژگی هایی در ارزیابی درجه پارچه وجود دارد. درجه پارچه بر اساس چهار استاندارد ارزیابی می شود:

1. GOST 161-86. پارچه های پنبه ای، نخ های ترکیبی و الیاف شیمیایی. تعریف مرتب سازی

2. GOST 357-75. پارچه های کتانی و نیمه کتان (مخلوط). تعریف مرتب سازی

3. GOST 358-82. پارچه ها پشم خالص و نیمه پشمی هستند. تعریف مرتب سازی

4. GOST 187-85. پارچه های ابریشمی و نیمه ابریشمی. تعریف مرتب سازی

پارچه های پنبه ای.

دو گرید 1 و 2 روی پارچه نصب شده است. درجه پارچه با ارزیابی کل شاخص های فیزیکی و مکانیکی و عیوب ظاهری تعیین می شود:

Psum \u003d Pfm + Pr + Pm.(4.1)

پارچه های درجه 1 از نظر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی باید مطابق با الزامات مستندات نظارتی و فنی این نوع پارچه باشند.

برای پارچه های درجه 2، انحراف در پارامترهای فیزیکی و مکانیکی زیر از هنجارهای تعیین شده برای درجه 1 مجاز است: در عرض (1-1.5٪)، در تراکم (2٪)، در تراکم سطح (5٪) و بار شکست (5%).

انحراف در هر یک از این شاخص ها (در محدوده مجاز توسط این استاندارد) به طور مشروط با تعداد معینی از نقص های مشروط برابر است. Pfm).

تمام پارچه های پنبه ای بسته به هدف به 4 گروه تقسیم می شوند:

I - پارچه های لباس (از جمله چین، چلوار درشت، ساتن چاپ شده)، لباس (از جمله کت بارانی)، مبلمان؛

II - پارچه های کتانی سفید شده، رنگ شده و چاپ شده (از جمله ژاکارد، برای کرست، زنانه و ملحفه های تخت)؛ پارچه برای وافل و حوله صاف؛ پارچه های تری؛

III - پارچه آستر، کنه تشک و روبالشی؛ چادر بوم و بارانی مجموعه نظامی; پارچه های خام تجاری؛ پارچه هایی با استفاده از نمرات پایین پنبه؛ برای ارزیابی پارچه از نظر وجود عیوب، کل پارچه از سمت جلو مشاهده می شود و تعداد عیوب موضعی در تمام طول قطعه شمارش می شود. و از آنجایی که قطعات طول متفاوتی دارند، تعداد عیوب دوباره محاسبه می شود ( pf) با طول مشروط پارچه در قطعه. طول اسمی با این استاندارد بسته به عرض پارچه تعیین می شود.

ارزیابی هر عیب محلی واقعی (معادل تعداد معینی از عیوب مشروط) بسته به اندازه و گروه بافت آن (طبق جداول این استاندارد) انجام می شود.

در پارچه های درجه 1، عیوب رایج مجاز نیست، در پارچه های درجه 2، بیش از یک عیب رایج مجاز نیست. هر رذیله مشترک قابل قبول مشروط به تعداد معینی از عیوب مشروط برابر است ( و غیره).

تعداد کل عیوب مشروط در طول مشروط یک قطعه نباید بیشتر از:

10 - برای کلاس اول؛

30 - برای کلاس دوم.

این استاندارد فهرستی از عیوب را ارائه می دهد که مجاز نیستند و مشروط به قطع یا برش واقعی یا مشروط هستند.

در پارچه های در نظر گرفته شده برای خرده فروشی، برش ها و بریدگی های واقعی انجام می شود.

پارچه های کتان

دو درجه روی پارچه نصب می شود: 1 و 2.

عیار پارچه با شاخص های فیزیکی و مکانیکی و عیوب ظاهری مشخص می شود و بر اساس بدترین نشانگر تنظیم می شود.

از نظر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی، پارچه های درجه 1 باید با الزامات تعیین شده در اسناد نظارتی و فنی برای این نوع پارچه مطابقت داشته باشند.

برای پارچه های درجه 2، انحراف در برخی از پارامترهای فیزیکی و مکانیکی از هنجارهای تعیین شده برای پارچه های درجه 1 مجاز است: در عرض (1.5٪)، در تراکم سطح (5٪)، در تراکم (2٪) و در بار شکست (5%).

برای ارزیابی درجه با وجود نقص در ظاهر پارچه ها، بسته به هدف، آنها به انواع (گروه های) زیر تقسیم می شوند:

1 - ناهارخوری 2 - کتان 3 - حوله 4 - لباس 5 - تزئینی 6 - کاربردی و بسته بندی 7 - فنی. کل پارچه مورد بررسی قرار می گیرد و تعداد عیوب موضعی شمارش می شود و سپس برای مساحت پارچه مشروط 30 متر مربع مجدداً محاسبه می شود.

Pus \u003d Pf 3 10 3 / (L B)،(4.3)

جایی که pf- تعداد واقعی نقص؛ L- طول قطعه، متر؛ که در- عرض پارچه، سانتی متر

برای پارچه های درجه 1 از نخ کتانی، تعداد عیوب در مساحت 30 متر مربع نباید از 8 تجاوز کند، برای پارچه های درجه 2 - 22. برای پارچه هایی که از نخ کتان استفاده می کنند: 10 - برای درجه 1. 26 - برای کلاس دوم.

در پارچه های درجه 1، عیوب رایج مجاز نیست، در پارچه های درجه 2، بیش از یک عیب رایج مجاز نیست. در صورت وجود عیب گسترده در پارچه های درجه 2، تعداد مجاز عیوب موضعی در هر سطح مشروط 30 متر مربع کاهش می یابد و نباید از 17 تجاوز کند.

پارچه های پشمی

دو درجه روی پارچه نصب می شود: 1 و 2. درجه پارچه بر اساس پارامترهای فیزیکی و مکانیکی، نشانگرهای ثبات رنگ و وجود ایرادات ظاهری تعیین می شود و بر اساس بدترین نشانگر تنظیم می شود.

پارچه های درجه 1 از نظر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی باید با الزامات اسناد نظارتی و فنی برای یک نوع پارچه خاص مطابقت داشته باشند.

برای پارچه های درجه 2، انحراف از حداقل هنجارهای درجه 1 در تعدادی از شاخص ها مجاز است: از نظر تراکم، بار شکستن، ازدیاد طول شکست، تراکم سطح (بیش از نیمی از انحراف مجاز تعیین شده برای 1) درجه)، انقباض پس از قفل کردن یا اتوی مرطوب (1-1.5٪)، بر اساس درصد الیاف پشم (1-5٪)، بر اساس درصد چربی (1.5-2.5٪). برای پارچه های درجه 2، انحراف از هنجارهای درجه 1 برای بیش از یکی از شاخص های فوق مجاز نیست.

از نظر ثبات رنگ، پارچه های درجه 1 باید با الزامات تعیین شده در اسناد نظارتی و فنی برای نوع خاصی از پارچه مطابقت داشته باشند. برای پارچه های درجه 2، کاهش ثبات رنگ با حداکثر دو نوع قرار گرفتن در معرض 1 نقطه از هنجارهای تعیین شده برای درجه 1 مجاز است، مقدار نشانگر باید حداقل 3 امتیاز باشد.

با نگاهی به کل پارچه، تعداد عیوب را در تمام طول قطعه بشمارید و سپس آنها را برای طول مشروط قطعه 30 متری دوباره محاسبه کنید.

تعداد عیوب موضعی در طول مشروط یک پارچه 30 متری نباید بیشتر از:

12 - برای پارچه های درجه 1؛ 36 - برای پارچه های درجه 2.

در پارچه های درجه 2، در صورت وجود انحراف در پارامترهای فیزیکی و مکانیکی و (یا) ثبات رنگ، تعداد مجاز عیوب موضعی کاهش می یابد. عیوب رایج در پارچه های درجه 1 مجاز نیست. در صورت وجود نقص گسترده، تعداد مجاز عیوب موضعی از 2 تا 12 (بسته به نوع عیب گسترده) متغیر است.

پارچه های ابریشمی

روی پارچه سه درجه وجود دارد: 1، 2، 3. درجه پارچه با نمره کل تعیین می شود ( Psum) از نظر نشانگرهای فیزیکی و مکانیکی و عیوب ظاهری (مشابه پارچه های نخی).

با توجه به پارامترهای فیزیکی-مکانیکی و فیزیکی-شیمیایی، پارچه های درجه 1 باید مطابق با اسناد نظارتی و فنی برای نوع خاصی از پارچه باشند. برای پارچه های درجه 2 و 3، انحراف از هنجارهای تعیین شده برای پارچه های درجه 1 از نظر عرض و تراکم مجاز است. انحرافات مجاز برای پایه 3 بیشتر از 2 است. انحرافات در محدوده های قابل قبول به طور مشروط با تعداد معینی از نقص های مشروط برابر است (برای درجه 3، تعداد نقص های مشروط 18 است، برای 2 - 8).

ارزیابی کیفیت با وجود نقص های موضعی بسته به گروه بافت انجام می شود. پارچه های ابریشمی بر حسب هدف به چهار گروه تقسیم می شوند:

1 - پارچه برای لباس، لباس و کت و شلوار، بلوز، کت و شلوار، کت، پیراهن، بارانی، ژاکت، برای لباس های ورزشی، مغازه ملبوس مردانه پارچه.

2 - پارچه برای آستر، پتو، مبلمان، برای کفش، کلاه، کرست، لباس خواب، لباس شنا، علامت گذاری؛

3 - پارچه های پرز: برای لباس های بیرونی، لباس ها، برای بنرها. 4- پارچه های پرز: برای رویه کفش، اسباب بازی، فرش، آستر، کفش عایق.

عیوب موضعی در تمام طول یک تکه پارچه شمارش می شود و سپس برای طول مشروط پارچه در یک قطعه دوباره محاسبه می شود. طول مشروط با این استاندارد بسته به عرض پارچه و گروه آن تعیین می شود.

در پارچه های درجه 1، عیوب رایج مجاز نیست. در پارچه های درجه 2 ، بیش از یک نقص مشترک قابل توجه مجاز نیست. در پارچه های درجه 3، بیش از یک نقص گسترده مجاز مجاز نیست. عیوب بارز و مشخص توسط نمونه ها ارزیابی می شوند. وجود یک نقص گسترده به طور مشروط با تعداد معینی از عیوب مشروط برابر است.

تعداد کل عیوب پارچه های گروه 1 و 2 نباید تجاوز کند: 7 - برای درجه 1. 17 - برای کلاس دوم؛ 30 - برای کلاس سوم.

برای پارچه های گروه 3 و 4: 5 - برای کلاس 1. 9 - برای کلاس دوم؛ 25 - برای کلاس سوم.

عیوب بافتی

کاستی --عدم انطباق فردی محصولات با الزامات تعیین شده.

برای مواد نساجی، اجزای غیر الیافی و عیوب ظاهری به عنوان عیب در نظر گرفته می شود.

برای الیاف، اینها عبارتند از "ظرافت گرسنه" پشم، "چسباندن" الیاف شیمیایی، الیاف پنبه "شاخی شکل (بیش از حد رسیده)"، "دختی" الیاف کتان و غیره. برای موضوعات - ضخیم شدن و نازک شدن تیز در طول آن.

برای پارچه ها - عدم وجود نخ های تار و پود، عیوب در هم آمیختگی، عیوب چاپ و تکمیل و غیره. برای اکثر مواد نساجی، عیوب معمولاً به عنوان نقص شناخته می شوند.

محصول معیوب -یکی است که حداقل یک نقص دارد.

برای منسوجات، به عنوان مثال، پارچه ها، پارچه هایی که بر اساس یک یا معیار دیگری به عنوان معیوب طبقه بندی می شوند، معیوب در نظر گرفته می شوند.

ازدواج -محصولاتی که انتقال آنها به مصرف کننده به دلیل وجود ایراد مجاز نمی باشد.

انواع عیوب زیر متمایز می شوند.

نقص آشکار،برای شناسایی آنها در اسناد نظارتی، اجباری برای این نوع کنترل، قوانین، روش ها و وسایل مناسب ارائه شده است.

عیوب آشکار شامل نقص در مواد نساجی است که هنگام ارزیابی کیفیت آنها مورد توجه قرار می گیرد. نامگذاری این عیوب بسته به نوع و هدف مواد ممکن است تغییر کند.

نقص پنهان،برای شناسایی آنها قوانین، روش ها و وسایل مربوطه در اسناد نظارتی اجباری برای این نوع کنترل پیش بینی نشده است.

عیوب پنهان مواد نساجی ممکن است شامل عیوبی باشد که در طول پردازش آنها و عملکرد محصولات ساخته شده از آنها ظاهر می شود. به عنوان مثال، نقص در نخ های سیم پیچ روی بوبین ها، باعث افزایش شکستگی، "سوختن" پارچه در حین تکمیل، منجر به تخریب زودرس آن در حین کار و غیره می شود.

نقص بحرانی،در صورت وجود آنها استفاده از محصولات برای هدف مورد نظر عملاً غیرممکن یا غیرقابل قبول است.

به عنوان مثال، چنین عیوب شامل عیوب غیر قابل قبول در ظاهر پارچه است: سوراخ ها، لکه های روغن، عدم وجود نخ های تار پود در یک بخش کشیده، عدم وجود الگوی روی پارچه های چاپ شده و غیره.

نقص عمده،که به طور قابل توجهی بر استفاده از محصول و (یا) دوام آن تأثیر می گذارد، اما حیاتی نیست.

به عنوان مثال، برای پارچه ها، یک عیب قابل توجه، عیوب رایج در ظاهر است که بر اساس آن به درجه پایین تر منتقل می شود: راه راه روی تار و پود، سایه های مختلف، گورخر، جلوه موآر و غیره.

نقص جزئی،که تأثیر قابل توجهی در استفاده از محصول برای هدف مورد نظر و دوام آن ندارد. اینها نقص مواد نساجی است که با محدودیت مجاز است. به عنوان مثال، محتوای آلاینده های گیاهی یا معدنی در توده فیبری در محدوده های پیش بینی شده توسط اسناد نظارتی است. ضخیم شدن جزئی نخ ها، ایرادات مجاز در ظاهر پارچه ها و غیره.

نقص قابل تعمیر،که حذف آن از نظر فنی ممکن یا از نظر اقتصادی امکان پذیر است.

نقص جبران ناپذیرکه از بین بردن آن از نظر فنی غیرممکن یا از نظر اقتصادی بی‌سود است. برخی از عیوب در ظاهر پارچه ها، به عنوان مثال، موارد غیر قابل قبول محلی، با برش دادن آنها یا علامت گذاری با برش مشروط از بین می روند. از بین بردن عیوب فردی با دارنینگ امکان پذیر است که برای پارچه های پشمی انجام می شود. عیوب ترمیم نشده در ظاهر پارچه ها شامل عیوب رایج در سرتاسر قطعه خصوصاً خام است: گرفتگی با ذرات جعبه و دانه برای پارچه های پنبه ای، آتش سوزی - برای کتان، اره کردن - بیدمشک - برای پارچه های پشمی و غیره. رفع این عیوب در ظاهر پارچه ها در محصول نهایی تقریبا غیرممکن است.