Messa a fuoco automatica Nikon. Messa a fuoco ibrida a scatto singolo e tracciamento. Fascio di assistenza AF

Per capire quale modalità autofocus scegliere, devi prima capire cosa stai fotografando. Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco automatica su tutte le fotocamere sono più o meno le stesse. Possono differire nel nome ed essere gestiti in modo diverso, ma il principio è lo stesso ovunque. Quindi cos'è l'autofocus?

Innanzitutto, assicurati di aver attivato l'autofocus. Sulle fotocamere avanzate (Nikon D700/D800/D7000) è presente un interruttore separato che ha la modalità M (messa a fuoco manuale) e alcune altre modalità: messa a fuoco automatica diversa o solo AF.

La modalità M (Manuale) funziona allo stesso modo delle fotocamere degli anni '50, cioè senza messa a fuoco automatica. Se non si dispone di tale interruttore, le modalità di messa a fuoco automatica sulla fotocamera sono controllate tramite il menu.

Inoltre, gli obiettivi con messa a fuoco automatica con motore incorporato () dispongono anche di un interruttore per la messa a fuoco automatica, molto spesso contrassegnato da M / A - M. Assicurarsi che l'obiettivo non sia in modalità manuale. Non confondere il tipo di obiettivo AF-S con la modalità di messa a fuoco automatica AF-S, sono cose diverse, sebbene si chiamino la stessa cosa.

Le modalità di messa a fuoco automatica sono le seguenti:

AF-A (automatico). Modalità automatica, in cui la fotocamera decide per te come mettere a fuoco. Se non sei sicuro di quale modalità hai bisogno, scegli la modalità automatica.

AF-S (singolo). Modalità per scene statiche. In questa modalità, la fotocamera mette a fuoco una volta quando si preme il pulsante di scatto al centro, e il gioco è fatto. La fotocamera non mette più a fuoco finché non si rilascia il pulsante. Ottima opzione per paesaggi e.

AF-C (continuo). Modalità di tracciamento, in cui la fotocamera segue costantemente il soggetto e regola continuamente l'autofocus finché non si rilascia il pulsante di scatto. Si accende quando si preme a metà il pulsante dell'otturatore. Questa modalità è indispensabile per fotografare animali selvatici, eventi sportivi, ecc.

Nel menu delle impostazioni personalizzate, nella sezione Autofocus, puoi trovare la selezione della priorità AF-S / AF-C.

Pubblicazioneè il rilascio immediato dell'otturatore, anche se l'immagine non è affatto a fuoco. Ricordo a malapena di aver mai avuto .

Messa a fuoco L'otturatore funziona solo quando l'immagine è perfettamente a fuoco. Questo è molto lento e rischi di perdere un fotogramma.

Raccomando valore rilascio + messa a fuoco per AF-C, è una via di mezzo. Anche se il primo fotogramma è sfocato, i successivi saranno molto migliori nello scatto continuo. In questo caso, non perderai il primo fotogramma, anche se sarà leggermente sfocato. La messa a fuoco è buona per AF-S perché nulla si muove nell'inquadratura.

Inoltre, devi ancora scegliere il tipo di area di messa a fuoco automatica.

Nikon di solito offre tre opzioni:

Su alcune fotocamere (Nikon D3100), invece di un interruttore, questo viene fatto tramite il menu:

rettangolo bianco. Questa è la messa a fuoco sull'oggetto più vicino, questa modalità può essere considerata automatica, perché la fotocamera stessa decide quali sensori di messa a fuoco automatica utilizzare. Se hai dubbi sulla modalità di cui hai bisogno, scegli un rettangolo bianco. In modalità AF-S, i punti AF in cui l'immagine è a fuoco verranno evidenziati. Più punti sono evidenziati, meglio è. In modalità AF-C, non verrà evidenziato nulla.

mirino. Questa è la modalità della zona dinamica, utilizzata quando si fotografano soggetti in movimento e richiede ulteriori regolazioni, descritte di seguito. Il mirino funziona dinamicamente in modalità AF-C. In modalità AF-S, è uguale alla messa a fuoco spot. In modalità dinamica, si seleziona il punto AF e l'ulteriore comportamento dell'autofocus dipende dall'area di messa a fuoco automatica selezionata.

Punto. Basta concentrarsi sul punto selezionato e selezionare il punto con il selettore che di solito si utilizza per scorrere le foto. È molto utile quando sai esattamente cosa deve essere messo a fuoco, come gli occhi quando fotografi un ritratto.

Selezione dell'area di messa a fuoco automatica. L'area AF per la modalità dinamica (mirino) dipende dal modello di fotocamera specifico, ovvero da quanti punti AF sono disponibili. Più costosa è la fotocamera, più punti. Il sensore RGB, menzionato nell'articolo sulla polarizzazione, è responsabile del controllo delle zone di messa a fuoco automatica.

Condizionalmente, le aree possono essere suddivise in due tipi:

Più sensori (area AF). Le informazioni sulla messa a fuoco provengono non solo dal sensore selezionato, ma anche dai punti circostanti e i sensori circostanti non vengono evidenziati in alcun modo. Ad esempio, sulla Nikon D7000, puoi selezionare una zona da 9, 21 o 39 punti. Di solito, più velocemente qualcosa si muove nell'inquadratura, maggiore è l'area richiesta. Ad essere onesti, non uso queste zone, preferisco il tracciamento 3D.

Tracciamento 3D. Questa modalità può essere su alcuni modelli insieme a un rettangolo bianco e un mirino, su altri modelli da qualche altra parte, ad esempio, quando si sceglie la dimensione dell'area di messa a fuoco automatica. Come suggerisce il nome, questa è una modalità di tracciamento e durante il tracciamento non viene presa in considerazione solo la distanza dall'oggetto, ma anche il colore. Scegli un punto AF, l'autofocus si aggrappa a ciò che si trova sotto questo sensore e quindi inizia a seguirlo se il soggetto si muove o ruoti la fotocamera.

La differenza fondamentale tra area AF e tracciamento 3D è che nel primo caso la fotocamera mette a fuoco ciò che rientra nell'area di messa a fuoco automatica selezionata e nel secondo caso la fotocamera stessa sposta l'area dietro l'oggetto, attivando i sensori di messa a fuoco automatica. Pertanto, in modalità 3D, è molto comodo mettere a fuoco qualcosa di specifico, quindi spostare la fotocamera per inquadrarlo in modo diverso, ma l'autofocus si concentrerà comunque su ciò a cui era originariamente mirato. Ciò differisce dalla modalità AF-S in quanto AF-S non è a conoscenza se l'oggetto si è spostato ulteriormente o più vicino durante l'inquadratura, o addirittura è volato fuori dalla finestra.

Inoltre, il tracciamento 3D può persino sostituire la selezione di un singolo punto AF. Invece di passare attraverso i punti con il selettore fino ad arrivare a quello che ti serve, puoi semplicemente visitare il centro in modalità 3D e poi inquadrarlo come ti serve, mentre la fotocamera manterrà la messa a fuoco sull'oggetto, spostando il punto di messa a fuoco, commutazione dei sensori di messa a fuoco automatica. L'oggetto, allo stesso tempo, non potrà sfuggire all'autofocus.

Mantieni attivo l'autofocus Modalità automatica(AF-A, riquadro bianco), questa modalità funziona alla grande nella maggior parte delle situazioni senza il tuo aiuto. Se il lavoro dell'autofocus non ti soddisfa in nessun caso particolare, avvia le impostazioni ponderate.

Questo è tutto autofocus.

Come ogni automazione, la messa a fuoco automatica non sempre funziona perfettamente. A volte, il sistema di messa a fuoco automatica può mettere a fuoco la parte sbagliata dell'inquadratura su cui vuoi mettere a fuoco la tua foto.

Non fraintenderci: lo specchio di oggi e fotocamere mirrorless in grado di concentrarsi più velocemente che mai. Tuttavia, per creare veramente creativo e foto artistiche, devi regolare tu stesso la messa a fuoco.

In quali casi l'autofocus non funzionerà correttamente?

La fotocamera potrebbe non riuscire a mettere a fuoco automaticamente quando non c'è abbastanza luce o quando si riprendono soggetti solidi, come quando si fotografa un cane marrone in un campo aperto. In questo caso, la fotocamera semplicemente non sarà in grado di determinare il punto di messa a fuoco.

In tali situazioni, l'obiettivo si muoverà avanti e indietro, cercando di fissarsi almeno su un punto. Se in questo caso c'è una specie di oggetto in primo piano: un cespuglio, un ramo, ecc., Molto probabilmente la fotocamera si concentrerà su di esso.

I soggetti in movimento possono essere soggetti molto problematici per la messa a fuoco automatica. Per tali riprese, devi assicurarti di aver selezionato la modalità di messa a fuoco corretta, solo in questo modo c'è la possibilità di realizzare immagini belle, chiare e nitide.

Quali modalità di messa a fuoco dovresti usare e quando?

La prima cosa da decidere è se utilizzare l'autofocus o passare alla modalità di messa a fuoco manuale. Esistono diverse situazioni in cui la messa a fuoco manuale è l'opzione migliore. Per assicurarti di lavorare in modalità automatica, controlla se l'obiettivo è impostato su AF e non su MF.

L'autofocus offre due diverse modalità, una delle quali deve essere impostata sulla fotocamera. Questi sono AF One-Shot (Canon) / AF Single-Servo (Nikon) e AF AI Servo (Canon) / AF Continuous-Servo (Nikon). Un colpo/Servo singolo L'opzione migliore per riprendere soggetti fermi. Dopo che il sistema si è concentrato sull'oggetto desiderato, puoi scattare la tua foto in tutta sicurezza.

Come suggerisce il nome, in modalità AI Servo AF / Continuous-Servo AF, la fotocamera mette a fuoco continuamente il soggetto, questa modalità è più comoda per seguire il movimento del soggetto. In questo caso, è possibile scattare una foto in qualsiasi punto dell'immagine, anche se il soggetto non è a fuoco. Ciò è previsto per un lavoro più rapido e produttivo.

Molte fotocamere offrono un'altra modalità di messa a fuoco automatica: AI Focus AF (Canon) o Auto AF (Nikon). In questa modalità, la fotocamera rileva automaticamente se il soggetto è fermo o in movimento e passa di conseguenza alla modalità appropriata.

Non confondere la scelta della modalità autofocus con la scelta dell'area di messa a fuoco, anch'essa impostabile automaticamente o manualmente.

Qual è la differenza tra la modalità di messa a fuoco automatica e l'area di messa a fuoco?

La modalità di messa a fuoco determina cosa come l'obiettivo metterà a fuoco e l'area di messa a fuoco automatica determina dove la fotocamera metterà a fuoco. Le aree di messa a fuoco possono variare a seconda del modello di fotocamera e del produttore.

Quando si lavora con una macchina fotografica, il fotografo ha l'opportunità di scegliere se si concentrerà su un punto o su più punti. Mentre guardi attraverso il mirino e tieni premuto a metà il pulsante di scatto, vedrai come la fotocamera mette a fuoco. Quando ti concentri su un punto, puoi spostarlo.

Quanti punti AF dovresti usare?

Tutto dipende da cosa stai fotografando. Se imposti la messa a fuoco su più punti, la fotocamera seleziona automaticamente quali utilizzare per mettere a fuoco il soggetto.

Allo stesso tempo, se il soggetto è abbastanza grande, potresti non essere soddisfatto del modo in cui la fotocamera mette a fuoco. Ad esempio, durante la ripresa di un monumento, la fotocamera potrebbe mettere a fuoco le gambe di una statua, mentre tu vorresti che la messa a fuoco fosse sul viso. Inoltre, in questo caso, c'è il rischio di mettere a fuoco gli oggetti in primo piano mentre il soggetto è sullo sfondo.

Allo stesso tempo, messa a fuoco automatica multipunto può essere più produttivo quando si riprende un soggetto su uno sfondo a tinta unita, ad esempio, quando si fotografano uccelli contro un cielo blu. Più punti di messa a fuoco automatica ha una fotocamera, più accuratamente metterà a fuoco e seguirà meglio il soggetto mentre si muove attraverso l'inquadratura. In altri casi, sarà preferibile utilizzare la messa a fuoco multipunto.

Di tutti i punti AF disponibili, punto centrale, fornisce la migliore precisione. È meglio mettere a fuoco questo punto e quindi, dopo aver bloccato la messa a fuoco, spostare la fotocamera in modo da creare una fotografia attraente dal punto di vista compositivo.

Quando utilizzare la messa a fuoco manuale?

La messa a fuoco manuale può tornare utile quando la lunghezza focale rimane la stessa. Ad esempio, quando fotografi una gara automobilistica, puoi mettere a fuoco automaticamente la pista e poi, quando l'auto si ferma, passare a messa a fuoco manuale e, seguendo l'auto, mettere a fuoco manualmente.

La messa a fuoco manuale è anche l'unica opzione quando la fotocamera non può concentrarsi da sola. Alcuni obiettivi consentono di regolare costantemente manualmente la messa a fuoco della fotocamera senza dover passare continuamente dalla modalità manuale a quella automatica.

Come mettere a fuoco con Live View

Live View mette a fuoco bene in modalità manuale. Quando passi alla modalità di messa a fuoco automatica, non aspettarti miracoli dalla tua fotocamera.

Messa a fuoco automatica

La modalità automatica in Live View può funzionare in modo diverso con ciascun modello di fotocamera. La maggior parte delle fotocamere è in grado di eseguire una messa a fuoco automatica veloce e una modalità più lenta ma più accurata con rilevamento del volto.

Controllo manuale

Live View aiuta con la messa a fuoco manuale, poiché puoi utilizzare lo schermo per ingrandire parte dello schermo e mettere a punto la messa a fuoco. Ciò è particolarmente utile per la fotografia di paesaggi e macro. Il compito del fotografo è quello di effettuare una regolazione molto fine, poiché la differenza tra nitido e chiaro può essere significativa.

Testo dell'articolo aggiornato: 13/12/2018

Molte moderne fotocamere SLR sono dotate di sistemi di messa a fuoco automatica così avanzati che spesso è difficile capire come usarli. Sia che scattiamo con una fotocamera entry-level o una fotocamera professionale, per ottenere immagini nitide, dobbiamo cercare di capire come utilizzare le diverse modalità di messa a fuoco automatica. Messa a fuoco errata, un'immagine sfocata può distruggere l'impressione positiva dell'immagine ed è impossibile correggere questo difetto durante la post-elaborazione in un editor grafico. Alcuni fotografi convertono le loro foto in bianco e nero per nascondere i problemi di messa a fuoco. Se impariamo a mettere a fuoco correttamente, non dobbiamo ricorrere a questo tipo di trucchi, otteniamo un risultato molto migliore che i nostri spettatori apprezzeranno. Un'immagine chiara è ciò che le persone vogliono vedere oggi quando guardano le nostre foto. Qualcuno potrebbe obiettare che a volte un'immagine sfocata sembra "creativa", ma qui devi capire: una cosa è quando imbrattiamo una foto per uno scopo specifico, e un'altra quando roviniamo l'immagine perché non capiamo come la nostra fotocamera mette a fuoco il sistema funziona. Una volta compreso come funziona l'autofocus DSLR, possiamo decidere da soli quando e in che misura l'immagine sarà sfocata.

Foto 1. Lezioni per principianti. Ottenere foto di alta qualità, devi non solo scegliere la velocità dell'otturatore corretta, la modalità di messa a fuoco automatica, ma anche essere in grado di ruotare rapidamente lo zoom ... Fotocamera Nikon D610. Teleobiettivo Nikkor 70-300. Impostazioni: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, V=1/2500 secondo

Nel tutorial fotografico gratuito di oggi, tratteremo le basi delle modalità di messa a fuoco automatica sulle DSLR. Poiché il funzionamento della messa a fuoco automatica dipende direttamente dal tipo di fotocamera e dal suo modello che utilizziamo, ovviamente non descriveremo in dettaglio assolutamente tutte le modalità AF, ma analizzeremo un paio o due esempi per chiarezza. Dato che io stesso ora ho una fotocamera Nikon D610 full frame e prima che esistesse una fotocamera Nikon D5100 ritagliata, verrà data maggiore enfasi al lavoro delle DSLR di questo produttore. Bene, chiedo scusa ai fotografi dilettanti assolutamente principianti per il fatto che la lezione di fotografia utilizzerà un vocabolario specifico più comprensibile per i fotografi avanzati.

1. Come funziona il sistema di messa a fuoco automatica delle fotocamere SLR

Una delle cose belle delle fotocamere moderne rispetto alle loro controparti cinematografiche quindici anni fa è che non dobbiamo più regolare manualmente la messa a fuoco. La fotografia digitale è molto più amichevole per il fotografo amatoriale in questo aspetto, perché, a differenza della fotografia su pellicola, vediamo immediatamente il risultato e possiamo facilmente cambiare le impostazioni, scattare di nuovo una foto senza pensare al costo della pellicola e della carta fotografica. Negli ultimi dieci anni, i sistemi di messa a fuoco automatica sono migliorati in modo significativo e anche le DSLR entry-level possono vantarsene buon complesso messa a fuoco automatica. Bene, come funziona un tale sistema nelle moderne fotocamere SLR? Iniziamo con le basi.

1.1 Autofocus attivo vs passivo

Esistono due tipi di sistema di messa a fuoco automatica (AF): attivo e passivo. AF attivo Funzioni "AF attivo" tramite invio raggio infrarosso sul nostro oggetto e catturarne il riflesso (il principio di "ecoscandaglio"). La fotocamera fa calcoli e capisce quanto è lontano l'oggetto da esso, segnala all'obiettivo quanto regolare la messa a fuoco. Un bel vantaggio del sistema di messa a fuoco attiva è che può funzionare in condizioni di scarsa illuminazione, in cui la normale messa a fuoco automatica (passiva) fallirà. Svantaggio di "AF attivo" - questa modalità può essere applicato solo in condizioni stazionarie, per riprendere soggetti fermi e funziona solo a brevi distanze: fino a 5-6 metri. Se scattiamo foto con un flash Nikon o Canon dotato di una funzione di messa a fuoco automatica "AF Assist", funzionerà in modalità di messa a fuoco automatica attiva.

Il sistema di autofocus “Passive AF” si basa su un principio completamente diverso: non invia un raggio IR e non ne capta il riflesso per capire qual è la distanza tra la fotocamera e l'oggetto a fuoco. Invece, vengono utilizzati speciali sensori all'interno della camera definizioni di contrasto parte della luce che passa attraverso l'obiettivo (chiamato "metodo della fase"), o la stessa matrice della fotocamera funge da tale sensore che determina il contrasto dell'immagine (chiamato "metodo del contrasto").

Cosa si intende per "definire il contrasto"? Senza entrare nella natura selvaggia della terminologia, questa è la definizione di nitidezza in una certa area dell'immagine. Se non è nitido, il sistema di messa a fuoco automatica regola l'obiettivo fino a ottenere nitidezza / contrasto.

Questo è il motivo per cui il sistema di messa a fuoco automatica passiva necessita di un contrasto sufficiente nell'inquadratura normale funzionamento. Quando l'obiettivo inizia a "scarabocchiare" su una superficie uniforme (come un muro bianco o una sorta di superfici tonali lisce), ciò è dovuto al fatto che la fotocamera ha bisogno di oggetti con bordi (contrasto) che si separino dallo sfondo per capire come regolare messa a fuoco.

A proposito, se sul pannello frontale della nostra DSLR è presente una lampada di assistenza AF, ciò non significa che la fotocamera sia in modalità di messa a fuoco attiva: tutto ciò che fa la lampada è illuminare il nostro oggetto come una torcia, ad es. La fotocamera funziona in "passivo AF”.

Molti fotocamere digitali, come fotocamere point-and-shoot, videocamere e simili, utilizzano molto spesso il "metodo AF a contrasto" per mettere a fuoco. Allo stesso tempo, la maggior parte delle DSLR moderne può essere dotata di entrambi i sistemi per la correzione della messa a fuoco: messa a fuoco automatica di fase e contrasto.

Poiché il "metodo del contrasto" richiede che la luce colpisca il sensore, la fotocamera SLR deve avere lo specchio sollevato quando viene determinata la messa a fuoco, il che significa che l'autofocus a contrasto in una DSLR può essere eseguito solo in modalità "Live View".

Il metodo della fase è ottimo per mettere a fuoco oggetti in movimento e il metodo del contrasto è ottimo per quelli fissi. L'autofocus con rilevamento del contrasto spesso funziona meglio dell'AF con rilevamento di fase, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Il vantaggio della messa a fuoco a contrasto è che è sufficiente utilizzare qualsiasi parte dell'immagine (compresa quella sul bordo estremo) sulla matrice per regolare la nitidezza, mentre la messa a fuoco di fase richiede l'uso di uno o più punti AF della reflex. Lo svantaggio del metodo di contrasto oggi è che è relativamente lento.

Molti professionisti ritengono che i produttori di fotocamere saranno in grado di risolvere questo problema nel prossimo futuro, poiché la velocità dell'autofocus durante le riprese video sta diventando sempre più importante per le DSLR e alcune fotocamere mirrorless (in particolare, Micro Four Thirds, 4/3 standard ) sono già dotati di AF a contrasto rapido. Moderna mirrorless suprema categoria di prezzo hanno due sistemi di messa a fuoco automatica: fase veloce per lavorare a buona luce e contrasto lento per condizioni di scarsa illuminazione. Alcuni produttori, in generale, sono riusciti a incorporare i pixel dei sensori di fase direttamente nella matrice della fotocamera, il che, rispetto al tradizionale sistema di messa a fuoco automatica di fase delle DSLR, ha notevolmente aumentato la precisione del sistema.

Se tutto quanto sopra sembra confuso, non arrabbiarti troppo: le informazioni tecniche presentate sopra hanno lo scopo di fornire una comprensione generale di come funziona l'autofocus in una fotocamera. Ricorda solo che gli errori di messa a fuoco nella fotocamera si verificano a causa della mancanza di luce che passa attraverso l'obiettivo e del tipo di modalità di messa a fuoco che abbiamo scelto (come spiegato di seguito).

1.2 Punti focali

I punti di messa a fuoco sono piccoli rettangoli o cerchi vuoti che possiamo trovare nel mirino della nostra fotocamera. I produttori spesso distinguono tra amatoriale e livello professionale, integrandovi vari sistemi di messa a fuoco automatica. Le DSLR entry-level di solito hanno un numero minimo di punti AF per consentire la messa a fuoco, mentre le DSLR avanzate sono dotate di un sistema AF complesso e altamente configurabile con un gran numero di punti AF. Fanno parte del "metodo AF di fase" in modo che ogni punto possa essere utilizzato dal sensore AF della fotocamera per determinare il contrasto.

I punti AF si trovano deliberatamente in una certa parte dell'inquadratura e il loro numero differisce non solo dai diversi produttori, ma anche dai diversi modelli di fotocamere. Ecco un esempio di due diversi tipi di messa a fuoco automatica con un diverso numero di punti AF e la loro disposizione.

Come puoi vedere, la DSLR Nikon D5100 ha 11 punti, mentre la Nikon D810 ne ha 51: una grande differenza nel numero di sensori. Il numero di punti focali è importante? Certamente - sì! Questo non solo perché è più facile per noi comporre un particolare scatto mettendo a fuoco una particolare area dell'immagine, ma anche perché il sistema AF può inseguire in modo più efficace il soggetto nell'inquadratura (estremamente comodo quando si scatta competizioni sportive e animali selvatici). Tuttavia, va tenuto presente che non conta solo il numero di punti AF nella nostra fotocamera, ma anche il loro tipo.

1.3 Tipi di punti nel sistema DSLR AF

Parliamo dei diversi tipi di punti di messa a fuoco automatica nelle DSLR. Come affermato sopra, il numero di punti non è l'unico parametro importante di un sistema di messa a fuoco automatica. Anche il tipo di punti è fondamentale per ottenere la precisione. Esistono tre tipi di punti focali: verticale orizzontale E attraverso. Verticale e orizzontale lavorano nella stessa direzione, ad es. questi sono sensori lineari. I punti incrociati misurano il contrasto in due direzioni, rendendoli più precisi. Pertanto, maggiore è il numero di sensori incrociati nella nostra DSLR, più preciso funziona il sistema AF.

Ecco perché, quando viene annunciato un nuovo modello di fotocamera SLR, nella recensione possiamo leggere qualcosa del tipo: "Il numero di punti AF è X, di cui Y è un tipo a croce". Il produttore sottolinea con orgoglio il numero di punti, in particolare la presenza di punti incrociati, se ce ne sono di più in una nuova fotocamera. Qui, ad esempio, nell'elenco delle principali differenze tra la Nikon D7200 e la Nikon D7100 rispetto al precedente modello Nikon D7000, è stato indicato che hanno 51 punti AF, inclusi 15 punti a croce, e la vecchia ha 39 punti, a croce punti - 9 pezzi.

Quando acquistiamo una nuova fotocamera reflex che prevediamo di utilizzare per il tiro sportivo o per la caccia, dobbiamo prestare molta attenzione a entrambi questi parametri.

1.4 Altri fattori che influenzano l'efficienza del sistema di messa a fuoco automatica della fotocamera

Come possiamo vedere, sia il numero di punti focali che il loro tipo sono importanti. Tuttavia, non solo influenzano il funzionamento della messa a fuoco automatica. La qualità e la quantità di luce è un altro parametro che determina notevolmente le prestazioni dell'autofocus. Probabilmente ogni fotografo ha notato che la fotocamera mette a fuoco perfettamente quando si scatta in una luminosa giornata di sole per strada, e non appena entriamo in una stanza poco illuminata, l'obiettivo inizia a "setacciare". Perché sta succedendo? Perché, in condizioni di scarsa illuminazione sul soggetto, è molto più difficile per la fotocamera misurare le differenze di contrasto della scena. Ricorda che l'autofocus passivo dipende completamente dalla luce che passa attraverso l'obiettivo e, se la qualità dell'illuminazione è scarsa, l'autofocus non funziona in modo soddisfacente.

Parlando della qualità della luce, non bisogna dimenticare le caratteristiche dell'obiettivo, che l'apertura massima ha effetto anche sull'AF. Se scattiamo con un vecchio vetro che presenta muffa, sporcizia, troppa polvere o ci sono problemi con la messa a fuoco anteriore e posteriore, la messa a fuoco automatica, ovviamente, non funzionerà in modo molto preciso.

Ecco perché gli obiettivi professionali a f/2.8 consentono di mettere a fuoco molto più velocemente rispetto agli obiettivi amatoriali a f/5.6. L'apertura f/2.8 è la più adatta per una messa a fuoco rapida: l'apertura non è né troppo ampia né troppo stretta. A proposito, di solito gli obiettivi con apertura 1.4 mettono a fuoco più lentamente rispetto a f / 2.8, poiché per mettere a fuoco correttamente è necessaria una maggiore rotazione degli elementi in vetro all'interno della struttura .

La precisione della messa a fuoco è importante a queste ampie aperture perché la profondità di campo è molto ridotta. Idealmente, l'apertura dovrebbe essere compresa tra f/2.0 e f/2.8 affinché il sistema di messa a fuoco automatica funzioni al meglio.

Aperture più piccole, come f/5.6, faranno passare meno luce attraverso l'obiettivo e renderanno più difficile il funzionamento del sistema di messa a fuoco automatica. Per questo motivo, i diaframmi aperti (ad eccezione di f/1.4) sono preferibili a quelli chiusi.

Va inoltre aggiunto che tutte le moderne fotocamere digitali mettono a fuoco a diaframma aperto, quindi indipendentemente dal valore di diaframma che scegliamo (ad esempio, f / 22), il diaframma cambia solo al momento dello scatto .

Infine, la qualità complessiva e il margine di sicurezza del sistema di messa a fuoco automatica lo sono valore più alto. Ad esempio, la migliore DSLR professionale Canon 1D Mark III, progettata per le riprese sportive e la caccia, dopo essere stata rilasciata nella serie, ha rovinato la sua reputazione a causa di problemi con l'autofocus. E Kenon ha impiegato un'eternità per rilasciare il firmware per correggere queste carenze che infastidivano i fotografi professionisti. Molti di loro sono passati alle fotocamere Nikon proprio a causa di problemi di messa a fuoco. La fotocamera era dotata di tutte le modalità di messa a fuoco automatica, ma non funzionava correttamente in determinate condizioni.

Se vogliamo il miglior sistema di messa a fuoco automatica nelle DSLR odierne, in particolare per la fotografia sportiva e naturalistica, Nikon o Canon dovrebbero essere la scelta (sebbene altri produttori stiano rapidamente raggiungendo i leader di mercato).

2. Modalità di messa a fuoco automatica delle DSLR digitali

In questi giorni, la maggior parte digitale Fotocamere reflex ha la capacità di scattare in varie modalità di ignoranza della messa a fuoco, a seconda della situazione specifica.

Una cosa è quando fotografiamo un ritratto di una persona seduta con calma, e un'altra quando riprendiamo un atleta che corre o un falco volante. Quando riprendiamo un oggetto fermo, ci concentriamo una volta e scattiamo una foto. Ma nel caso in cui il soggetto sia in continuo movimento, abbiamo bisogno che la fotocamera regoli automaticamente la messa a fuoco nel momento in cui scattiamo la foto. La buona notizia è che la nostra fotocamera ha una funzione integrata per funzionare efficacemente in questa situazione. Diamo un'occhiata a ciascuna delle modalità di messa a fuoco in modo più dettagliato.

2.1 Modalità di messa a fuoco One-Shot

La messa a fuoco con tracciamento a fotogramma singolo nelle fotocamere Nikon è designata "AF-S", nelle fotocamere Canon questo tipo è chiamato "AF One-shot". Ed è un modo semplice per mettere a fuoco direttamente l'obiettivo. Scegliamo un punto AF e la fotocamera misura il contrasto semplicemente di un punto.

Se premiamo a metà il pulsante di scatto o il pulsante AF assegnato (se questa assegnazione è possibile nel nostro modello), la fotocamera mette a fuoco, ma se il soggetto si muove, non rimette a fuoco, anche se continuiamo a tenere premuto a metà il pulsante di scatto. Cioè, il focus rimane "bloccato".

Normalmente, in modalità AF singolo, la fotocamera deve prima mettere a fuoco per far scattare l'otturatore. Pertanto, se la messa a fuoco non riesce o il soggetto si sposta, la pressione del pulsante di scatto non farà nulla (a causa di un errore di messa a fuoco). In alcuni modelli di fotocamera è possibile modificare la reazione della fotocamera alla mancanza di messa a fuoco (ad esempio, con Nikon D810 possiamo impostare l'impostazione "Selezione priorità AF-S" nel menu delle impostazioni personalizzate "Otturatore", che ci consentirà di scattare una foto anche se la fotocamera non è a fuoco) .

Ci sono alcune particolarità della modalità AF-S da tenere a mente: se abbiamo installato un flash esterno che ha una luce ausiliaria AF rossa, perché funzioni, dovremo mettere la fotocamera in modalità AF-S per farlo funzionare. Lo stesso vale per la lampada di assistenza all'autofocus integrata nel pannello frontale della fotocamera: funziona solo in modalità AF-S.

2.2 Modalità di messa a fuoco AI Servo

Un altro metodo di messa a fuoco disponibile nelle moderne DSLR è chiamato "Continuous Servo AF" o AF-C di Nikon e "AI Servo AF" di Canon. Viene utilizzato per seguire i soggetti in movimento ed è essenziale quando si fotografano sport, fauna selvatica e altri soggetti non fissi. Il principio di funzionamento di questa modalità si basa sull'analisi dei movimenti degli oggetti e sulla previsione di dove si troverà nell'istante successivo, ponendo l'accento su questo punto.

Il vantaggio di questa modalità è che la messa a fuoco viene regolata automaticamente se il fotografo o il soggetto si muove. Tutto ciò che serve è continuare a tenere premuto a metà il pulsante di scatto (o il tasto AF assegnato, se possibile). Il sistema di messa a fuoco automatica seguirà automaticamente il soggetto. Rispetto alla messa a fuoco singola AF-S, la modalità di messa a fuoco continua AF-C ha generalmente un gran numero di impostazioni (soprattutto nelle DSLR più costose) e può eseguire attività complesse come inseguire i soggetti utilizzando uno o più punti AF.

2.3 Messa a fuoco ibrida One-Shot e Tracking

Alcune fotocamere hanno anche un'altra modalità chiamata "Auto Servo AF" "AF-A" per Nikon o "AI Focus AF" per fotocamere Canon. È una sorta di ibrido, che passa automaticamente dalla messa a fuoco singola a quella continua. Se la fotocamera determina che il soggetto è fermo, passa a AF-S e se il soggetto è in movimento, passa a AF-C.

Nelle DSLR economiche, la modalità AF-A è abilitata per impostazione predefinita e funziona abbastanza decentemente in molte situazioni. Molti fotocamere professionali non hanno la modalità "Auto Tracking AF", poiché è stata progettata per i principianti.

2.4 Inseguimento continuo della messa a fuoco

La modalità di messa a fuoco continua, designata da Nikon con le lettere "AF-F", è stata introdotta dall'azienda per i nuovi modelli Nikon D3100 e D7000. È destinato principalmente alle riprese in formato Live View. In questa modalità, la fotocamera segue il soggetto e regola automaticamente la messa a fuoco durante la registrazione video. Anche se il nome suona bene, nella vita reale questa modalità non funziona molto bene quando si riprendono oggetti in rapido movimento. Gli ingegneri di Nikon Corporation hanno ancora molto lavoro da fare per portare alla perfezione la modalità "AF-F". Se non riprendi video su una DSLR, non dovresti attivare questa modalità.

Molti fotografi professionisti nelle lezioni di fotografia per principianti, notano che la maggior parte delle volte hanno la messa a fuoco AF-C continua e solo quando la fotocamera non riesce a mettere a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione, passano all'AF-S.

2.5 Modifica delle modalità di messa a fuoco

Se non sai come modificare la modalità di messa a fuoco automatica sulla tua fotocamera, è meglio leggere le istruzioni per esso, come diversi modelli avviene in modi diversi. Ad esempio, per le fotocamere entry-level Nikon D5300 o Nikon D5200, è necessario premere il pulsante "Info" e selezionare la modalità di messa a fuoco con il joystick. E le costose DSLR hanno un pulsante speciale sul pannello frontale, con il quale puoi passare rapidamente da una modalità all'altra. Ecco, ad esempio, come modificare la modalità AF sulla fotocamera Nikon D610: premere il pulsante della modalità AF e contemporaneamente ruotare la rotellina di controllo.

La lettera "C" è apparsa sullo schermo ausiliario, il che significa che la fotocamera funziona in modalità di messa a fuoco continua AF-C, passata a "S" - messa a fuoco fotogramma per fotogramma attivata. Premi "M" - passa al controllo manuale della messa a fuoco della fotocamera.

3. Modalità area AF

Per confondere ancora di più i fotografi alle prime armi, molte fotocamere SLR hanno voci nei loro menu chiamate qualcosa come "Modalità area AF", che consentono al fotografo amatoriale di selezionare diverse opzioni per il funzionamento della messa a fuoco in AF-S, AF-C, AF-A e AF-F.

Per le reflex entry-level, come Nikon D3100 o Nikon D5200, le impostazioni possono essere modificate tramite il menu, mentre per le fotocamere avanzate, come Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s o Nikon D3x, vengono modificate con un apposito selettore su pannello posteriore (per le fotocamere SLR, Nikon D810 e Nikon D4S non possono essere riassegnate per controllare questo parametro ad altri pulsanti). Vediamo cosa ci offre la selezione dell'area AF.

3.1 Area di messa a fuoco a punto singolo

Quando selezioniamo "Punto AF singolo" su una fotocamera Nikon o "Punto AF manuale" su una fotocamera Canon, utilizziamo solo un punto per mettere a fuoco attraverso il mirino per mettere a fuoco. Cioè, quando passiamo da un punto all'altro con il joystick, la fotocamera misura il contrasto solo in questa particolare sezione dell'immagine, utilizzando sensori verticali oa croce (a seconda di quale abbiamo scelto). Molti fotografi professionisti consigliano di utilizzare la modalità di messa a fuoco a punto singolo quando si riprendono paesaggi, architettura e altri soggetti fissi.

3.2 Modalità area di messa a fuoco dinamica

In modalità "Dynamic AF" per Nikon o "AF Point Expansion" per fotocamere Canon, selezioniamo un punto AF e la fotocamera regola prima la messa a fuoco su di esso. Inoltre, una volta impostata la messa a fuoco, se il soggetto è in movimento, la fotocamera utilizzerà i punti circostanti per seguirlo e mantenere la messa a fuoco sul soggetto. Ci aspettiamo che segua il movimento del soggetto e lo mantenga a fuoco mantenendo la fotocamera vicina al punto AF inizialmente selezionato. Se la fotocamera seleziona i punti circostanti/altri, non sarà visibile nel mirino, ma sarà visibile nella foto finita.

L'AF dinamico funziona alla grande quando si riprendono soggetti in rapido movimento come gli uccelli, perché non è facile per noi tenere a fuoco un uccello mentre vola. Le reflex digitali avanzate, come Nikon D7100, Nikon D7200 o Nikon D800, ti consentono di scegliere il numero di punti che circondano quello principale: 9, 21 o 51 pezzi.

Pertanto, quando vogliamo tracciare una piccola area nell'inquadratura, selezioniamo 9 punti e, se dobbiamo tracciare il movimento attraverso l'intero campo dell'inquadratura, assegniamo 51 punti.

IN Ultimamente molti modelli DSLR Nikon hanno anche una modalità di "tracciamento 3D" - quando assegniamo un punto, e la fotocamera decide quindi di quanti punti ausiliari ha bisogno per tracciare il cambiamento nella posizione dell'oggetto nell'inquadratura. Il vantaggio della modalità 3D Tracking è che la fotocamera utilizza un sistema di riconoscimento delle immagini integrato per leggere automaticamente i colori e seguire il soggetto da sola, e tu componi semplicemente lo scatto mentre il soggetto si muove.

Ad esempio, fotografiamo un airone bianco che cammina tra uccelli neri. Sistema 3 Dil tracciamento si concentrerà automaticamente su un uccello bianco e lo seguirà anche se l'uccello si muove o la telecamera si muove, permettendoci di comporre lo scatto .

Se confrontiamo le modalità "Dynamic AF" e "3D Tracking", nel primo caso verrà utilizzato un certo numero di punti e nel secondo tutti disponibili per seguire il soggetto. In questo caso, "Dynamic AF" utilizza determinate "zone", attivando solo i punti AF circostanti (tanti quanti ne abbiamo selezionati nelle impostazioni). Ad esempio, abbiamo selezionato 9 punti, il tracciamento funzionerà fintanto che l'oggetto si trova nella zona di 9 punti focali che circondano quello principale. Se il soggetto esce da quest'area, la fotocamera non sarà in grado di mettere a fuoco. Ma nella modalità di tracciamento 3D, la fotocamera continuerà a osservare l'oggetto (i nuovi punti selezionati verranno visualizzati nel mirino), anche se è molto più lontano dal punto originariamente selezionato.

I professionisti utilizzano la modalità di messa a fuoco automatica dinamica durante la fotografia di uccelli e fauna selvatica, utilizzando un piccolo numero di punti: 9 o 21 pezzi. Per quanto riguarda il tracciamento 3D, ci sono opinioni differenti perché non è veloce come, ad esempio, con 9 punti AF dinamici.

3.3 Modalità di selezione dell'area di messa a fuoco automatica

A Fotocamere Nikonè indicato come "Selezione automatica dell'area AF", Canon ha "Selezione automatica del punto AF" ed è un metodo di messa a fuoco "punta e scatta". La fotocamera sceglie automaticamente su cosa mettere a fuoco. Questo - un sistema complesso, in grado di riconoscere il colore della pelle di una persona nell'inquadratura e di metterlo a fuoco automaticamente. Se ci sono più persone nell'inquadratura, la messa a fuoco verrà selezionata su quella più vicina alla fotocamera. Se non ci sono persone nell'inquadratura, di solito la fotocamera mette a fuoco un oggetto vicino o lontano. Se abbiamo selezionato le modalità AF-S e Area AF automatica, il mirino visualizzerà per un secondo il punto AF attivato, consentendoci di confermare l'area su cui la fotocamera ha messo a fuoco.

Lo stesso è possibile per Fotocamere Canon, ma la chiamano "Selezione automatica del punto AF in modalità AF One-Shot". È difficile dire perché sia ​​necessaria questa modalità, perché ai professionisti piace controllare tutti i parametri di ripresa, invece di lasciare che sia la fotocamera a farlo per loro.

3.4 Modalità area di messa a fuoco di gruppo

Le ultime fotocamere reflex Nikon, come la Nikon D810 e la Nikon D4S, hanno una nuova modalità di selezione dell'area di messa a fuoco "Gruppo AF". A differenza di "AF a punto singolo", per seguire i soggetti vengono utilizzati non uno, ma cinque punti AF. Questa modalità è migliore per impostare il punto di partenza per la messa a fuoco e l'inseguimento dei soggetti rispetto a "AF a punto singolo" o "AF dinamico", soprattutto quando si tratta di riprendere piccoli uccelli che svolazzano costantemente da un ramo all'altro e possono essere difficili da mettere a fuoco e seguirli. In questi casi, "Group AF" può aiutare molto il fotografo e dare via migliori risultati di "Dynamic AF" perché è più preciso e offre stabilità da scatto a scatto.

Come funziona la modalità Area di messa a fuoco di gruppo? Vediamo 4 punti AF nel mirino, il quinto, al centro, è nascosto. Possiamo spostare il gruppo premendo il joystick sul retro della fotocamera (idealmente vogliamo stare al centro perché il punto di messa a fuoco al centro dell'inquadratura è un punto a croce, più preciso). Quando abbiamo mirato al soggetto, tutti e cinque i punti vengono attivati ​​contemporaneamente per la messa a fuoco iniziale con priorità sul soggetto più vicino.

Questo è diverso da "Dynamic AF" con 9 punti, che ha la priorità sul punto centrale selezionato. Se non fosse possibile mettere a fuoco quello centrale (basso contrasto), la fotocamera proverà i restanti 8 pezzi. Inizialmente, la fotocamera si concentra sempre sul punto centrale e solo successivamente passa agli altri 8 pezzi.

A sua volta, "Group AF" utilizza tutti e 5 i punti contemporaneamente e cerca di mettere a fuoco il soggetto più vicino senza dare i vantaggi di nessuno dei 5 punti.

La modalità Group AF "Group AF" è particolarmente utile per riprendere uccelli, animali selvatici e sport non di squadra. Nell'esempio sopra con i ciclisti, se il nostro obiettivo è concentrarci sul ciclista davanti, migliore vestibilità“Gruppo AF”, perché in questa modalità la fotocamera seguirà l'atleta più vicino ad essa.

Un altro buon esempio: l'uccello si trova leggermente sopra il fotografo in modo che lo sfondo dietro di esso sia quasi invisibile. In modalità AF dinamico, indipendentemente da dove miri, la fotocamera proverà prima a mettere a fuoco. Se puntiamo l'obiettivo direttamente sull'uccello, la fotocamera si concentrerà su di esso. Se miriamo accidentalmente allo sfondo, la fotocamera si concentrerà su di esso.

Pertanto, sparare a piccoli uccelli può essere un po' difficile, soprattutto nei cespugli o se i rami su cui siedono sono costantemente barcollanti. La scelta del punto focale iniziale è molto importante, e prima lo scegliamo, maggiori sono le possibilità di catturare l'uccello a fuoco e seguirlo, soprattutto se decide improvvisamente di volare via. Come detto sopra, la modalità "Group AF" non beneficia di alcun punto AF, tutti e 5 i pezzi vengono attivati ​​contemporaneamente. In questo caso, poiché l'uccello è seduto più vicino dello sfondo, una volta che il gruppo di 5 punti è vicino ad esso, la fotocamera metterà sempre a fuoco l'uccello e non lo sfondo. Una volta selezionata la messa a fuoco, la fotocamera in Gruppo AF seguirà il soggetto, ma ancora una volta solo se uno dei 5 punti è vicino al soggetto. Se il soggetto si muove velocemente e non abbiamo il tempo di girare la fotocamera nella stessa direzione, la messa a fuoco andrà persa, proprio come succederebbe con l'AF dinamico a 9 punti.

Alcuni fotografi affermano che la modalità "Group AF" consente di acquisire la messa a fuoco abbastanza rapidamente, ma nessuno ha realmente misurato se è più veloce della messa a fuoco dinamica a 9 punti. Forse quest'ultimo in alcune situazioni sarà più veloce.

Un altro fatto importante a cui prestare attenzione è che quando attiviamo la modalità di messa a fuoco automatica di gruppo durante la messa a fuoco di un singolo fotogramma AF— S, la fotocamera attiva la funzione di rilevamento del volto e cerca di mettere a fuoco gli occhi della persona più vicina che si distingue dal gruppo. Ad esempio, se stiamo fotografando qualcuno in piedi tra i rami di un albero e il fogliame, la fotocamera cercherà sempre di mettere a fuoco il viso del soggetto, invece di mettere a fuoco le foglie. .

Sfortunatamente, il rilevamento dei volti è possibile solo in modalità AF-S, quindi se stiamo fotografando un gruppo di atleti in rapido movimento e abbiamo bisogno che la fotocamera blocchi la messa a fuoco e segua i volti dei soggetti (piuttosto che concentrarsi sugli oggetti vicini), è meglio usare la modalità "Dynamic" AF" per Nikon o "AF Point Expansion" per fotocamere Canon.

Ecco un confronto schematico di ciascuna delle modalità di messa a fuoco automatica per le fotocamere Nikon.

Quando si visualizzano le immagini in senso orario: punto AF singolo, area AF automatica (9, 21 e 51), tracking 3D e gruppo AF.

3.5 Altre modalità di selezione dell'area di messa a fuoco

Le ultime DSLR hanno nuove modalità di selezione dell'area come Face Priority AF, Wide Area AF, Normal Area AF e Subject Tracking AF. Queste modalità vengono utilizzate quando si riprendono video con una fotocamera SLR. Molto probabilmente, queste funzioni saranno integrate nell'intera linea di DSLR Nikon in grado di riprendere video. Non parleremo di queste modalità in dettaglio, poiché il loro funzionamento in diverse fotocamere è leggermente diverso e potrebbe essere modificato in futuro.

Canon ha anche le proprie modalità di selezione dell'area AF come "Spot AF" in cui possiamo regolare con precisione la messa a fuoco all'interno del punto AF. Questa modalità è altamente specializzata, può essere trovata, ad esempio, nelle fotocamere Canon EOS 7D.

3.6 Quando scegliere uno o un altro tipo di messa a fuoco automatica

Perché abbiamo bisogno di sapere come e quando utilizzare le diverse modalità di selezione dell'area AF? Perché ognuno di essi può essere combinato con la modalità di messa a fuoco! Per capirlo meglio, facciamo una tabella con esempi (per fotocamere reflex Nikon).

Modalità di selezione dell'area AF	Modalità di messa a fuoco Nikon
AF a punto singolo	La fotocamera esegue la messa a fuoco solo una volta e solo sul punto AF selezionato.	La telecamera mette a fuoco su un punto selezionato, quando l'oggetto si sposta, la messa a fuoco viene riconfigurata.	La DSLR rileva se il soggetto è in movimento o fermo e decide automaticamente quale modalità utilizzare: AF-S o AF-C. In entrambi i casi vale solo un punto.
AF dinamico	Disabilitato, funziona solo come messa a fuoco automatica a punto singolo.	Scegliamo un punto di messa a fuoco iniziale e, una volta che la fotocamera è sul soggetto, i punti circostanti vengono accesi per seguirne il movimento. È possibile selezionare il numero di punti ausiliari nel menu della telecamera.	Come nel caso precedente, ma per un gruppo di punti.
	Come nel caso precedente	Invece di utilizzare un numero specifico di punti AF, vengono utilizzati tutti quelli possibili e viene utilizzato il riconoscimento del colore per seguire il soggetto. Il fotografo specifica il punto di partenza e la fotocamera segue automaticamente il soggetto attraverso l'inquadratura, consentendogli di ricomporre l'inquadratura senza perdere la messa a fuoco del soggetto.	Simile al precedente
	La fotocamera attiva 5 punti AF e punta al soggetto più vicino. Se ha stabilito che c'è una persona nell'inquadratura, si concentrerà su di lui.	La fotocamera mette a fuoco automaticamente il soggetto più vicino e lo insegue nell'inquadratura finché è vicino a 5 punti. Il riconoscimento facciale non funziona.	Non disponibile.
Area AF automatica	La fotocamera stessa sceglie un punto a seconda di cosa c'è nell'inquadratura.	La telecamera stessa imposta un punto su un oggetto in movimento e lo segue.	Simile ai casi precedenti.

Nota alla tabella delle spiegazioni delle modalità di selezione dell'area di messa a fuoco sopra: alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in diversi modelli.

3.7 Modifica delle modalità di selezione dell'area di messa a fuoco

Per capire come cambiare la modalità di selezione dell'area di messa a fuoco sulla tua fotocamera, è meglio leggere le istruzioni. Per DSLR entry level come Nikon D3100 o Nikon D3300, devi accedere alla sezione "Menu di ripresa" e le fotocamere avanzate hanno un interruttore sul retro. Ecco, ad esempio, come appare il display ausiliario sulle fotocamere SLR Nikon D600 e D610.

Premiamo il pulsante AF alla base della montatura e, senza rilasciarlo, ruotiamo le ruote di controllo anteriore e posteriore.

4. Scenari ed esempi di messa a fuoco automatica

Bene, abbiamo appreso molte informazioni tecniche su cosa sono ciascuna delle modalità di messa a fuoco automatica e selezione dell'area AF. Esaminiamo più scenari ed esaminiamo esempi per comprendere e assimilare meglio i dati presentati in precedenza. Le impostazioni della fotocamera descritte di seguito sono prese dalle fotocamere Nikon.

4.1 Scenario n. 1 - Filmare sport all'aria aperta

Quale modalità di messa a fuoco automatica e tipo di misurazione dell'area AF sceglieremo per fotografare, ad esempio, il calcio? Iniziamo scegliendo la giusta modalità di messa a fuoco. Ovviamente, l'AF-S singolo non funzionerà, poiché vogliamo che la fotocamera metta a fuoco continuamente fintanto che il pulsante dell'otturatore è premuto a metà (o qualsiasi altro pulsante che abbiamo assegnato all'AF). Pertanto, dobbiamo utilizzare la modalità AF-C o AF-A. I professionisti vogliono avere il pieno controllo del processo di ripresa, quindi passano all'autofocus continuo AF-C in una situazione del genere.

E la selezione dell'area AF? Dovremmo abilitare AF a punto singolo, AF dinamico, AF di gruppo o Tracking 3D? I fotografi professionisti che riprendono sport come il calcio, il basket o l'hockey all'aperto attiveranno il tracciamento 3D, consentendo alla fotocamera di guardare gli atleti mentre la persona sta componendo lo scatto. Se all'improvviso si scopre che il tracciamento 3D non funziona correttamente, commettendo spesso errori, allora puoi passare ad "AF dinamico" con un numero sufficientemente elevato di punti AF, soprattutto se ci troviamo vicino alla scena. L'AF di gruppo funzionerà bene solo se ci troviamo molto vicini al soggetto. Ecco una serie di impostazioni della modalità di messa a fuoco per i casi descritti:

1. Metodo di messa a fuoco automatica: AF-C
2. Modalità di misurazione dell'area AF: Tracking 3D, AF dinamico o di gruppo
3. Impostazioni personalizzate => AF dinamico: 21 o 51 punti
4. Impostazioni personalizzate => Selezione priorità AF-C: priorità di messa a fuoco

4.2 Scenario n. 2 - Sparare alla gente per strada

Quando fotografiamo persone che posano per noi nella natura in una giornata di sole, qualsiasi modalità di messa a fuoco dovrebbe funzionare bene. Se scegliamo AF-S, la fotocamera metterà a fuoco una volta non appena premiamo a metà l'otturatore, quindi dobbiamo solo assicurarci che il nostro soggetto non si muova dopo la messa a fuoco. Per impostazione predefinita, la fotocamera non ti consentirà di scattare una foto in modalità AF-S singolo se non viene raggiunta la messa a fuoco.

Se invece scattiamo in modalità messa a fuoco continua AF-C, allora dobbiamo solo assicurarci che la messa a fuoco sia corretta prima di premere il pulsante. Inoltre, AF-A è utile per scattare ritratti.

Per quanto riguarda la selezione dell'area di misurazione AF, è più comodo scattare con "AF a punto singolo" perché il soggetto è fermo.

1. Modalitàmessa a fuoco automatica: AF-S, AF-C o AF-A
2. Area di misurazione AF: punto singolo
3. Impostazioni utente => Selezione priorità per AF-S: priorità di messa a fuoco
4. Impostazioni personalizzate => Selezione priorità AF-C: priorità di rilascio

Probabilmente non vale la pena ricordare che dovremmo sempre concentrarci sull'occhio più vicino della nostra modella, soprattutto se è vicina a noi.

4.3 Scenario n. 3 – Scattare ritratti in interni

Fotografare le persone all'interno di un edificio in condizioni di scarsa illuminazione può essere un po' complicato. Se la stanza è buia, puoi passare alla modalità di messa a fuoco AF-S single-servo in modo che la lampada di assistenza ci aiuti se necessario. Se disponiamo di un flash esterno, la modalità AF-S accenderà il raggio rosso per regolare la messa a fuoco.

In modalità AF-C, questa funzione non può essere utilizzata. E anche l'autofocus AF-A dovrebbe fare il lavoro, ma i fotografi professionisti preferiranno attivare AF-S.

Per quanto riguarda la misurazione dell'area AF, è più conveniente utilizzare il punto AF centrale per una maggiore precisione in condizioni di scarsa illuminazione.

1. Modalità messa a fuoco automatica: AF-S
2. Misurazione: AF a punto singolo
3. Impostazioni utente => Selezione priorità per AF-S: priorità di messa a fuoco

4.4 Scenario numero 4: fotografare uccelli al volo

Riprendere gli uccelli è un genere di fotografia estremamente difficile perché è difficile per noi prevedere il loro comportamento e spesso volano molto velocemente. Come notato sopra, durante la caccia è meglio selezionare la modalità AF a inseguimento continuo (AF-C) e l'area di messa a fuoco è Group AF o Dynamic AF dal 9 o 21 (vorrei scattare foto a 21 punti, ma di solito 9 pezzi sono più veloci). I fotografi professionisti affermano di aver provato 51 punti AF e il tracciamento 3D, ma queste modalità sono più lente e meno precise rispetto a quelle con meno punti.

Uno dei fotografi mi ha detto che nel 99% dei casi mette a fuoco gli uccelli nel punto centrale, cambiandolo solo quando gli uccelli sono seduti in alto su qualche ramo. Ancora una volta, il punto focale centrale darà il miglior risultato nella maggior parte dei casi. Se riprendiamo piccoli uccelli e non c'è tempo per impostare il punto AF iniziale, possiamo provare la modalità Group AF (se disponibile sulla tua fotocamera).

1. Modalità messa a fuoco automatica: AF-C
2. Misurazione dell'area AF: AF dinamico o di gruppo
3. Impostazioni personalizzate => AF dinamico: 9 o 21 punti
4. Impostazioni personalizzate => Selezione priorità AF-C: priorità di rilascio

4.5 Scenario n. 5 – Ripresa di paesaggi e architettura

Per questi tipi di riprese sono adatte tutte le modalità di messa a fuoco, ma è più conveniente utilizzare AF-S, poiché non abbiamo oggetti da seguire.

In condizioni di scarsa illuminazione, non potremo utilizzare la funzione di illuminatore ausiliario AF, perché le distanze sono molto lunghe. In questo caso, puoi montare la fotocamera su un treppiede e passare a Live View a metodo di contrasto concentrati sull'oggetto luminoso della nostra scena. Se questo non aiuta, rimane una cosa: disattivare la messa a fuoco automatica e mettere a fuoco manualmente.

Quando si riprendono paesaggi o oggetti architettonici, dobbiamo essere più attenti a ciò su cui è focalizzata la nostra fotocamera e ricordare che la necessità di una chiara comprensione di quale profondità di campo (DOF) e distanza iperfocale è di particolare importanza.

Una cosa si può dire sulla misurazione dell'area AF: abbiamo sicuramente bisogno della modalità "AF a punto singolo" per mettere a fuoco esattamente su un punto specifico della nostra inquadratura.

1. Modalità messa a fuoco automatica: AF-S
2. Metodo di selezione dell'area AF: AF a punto singolo
3. Impostazioni utente => Selezione priorità per AF-S: priorità di messa a fuoco

4.6 Scenario n. 6 – Sparare a grandi animali

Durante un safari fotografico, quando si riprendono animali di grandi dimensioni, i professionisti preferiscono utilizzare la modalità di messa a fuoco continua AF-C e il metodo di misurazione dell'area AF con tracciamento AF dinamico o 3D, che funzionano entrambi perfettamente. Gli animali di solito non sono agili come gli uccelli (anche se a volte possono muoversi ancora più velocemente), quindi se stiamo riprendendo un'azione non veloce, è meglio utilizzare la modalità AF dinamico con più punti AF o applicare il tracciamento 3D.

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-C
2. Selezione dell'area AF: messa a fuoco dinamica o tracciamento 3D
3. Impostazioni personalizzate => AF dinamico: numero massimo di punti o 3D
4. Impostazioni personalizzate => Selezione priorità AF-C: priorità di rilascio

Si spera che gli scenari sopra elencati rendano più facile capire quando e come scegliere l'una o l'altra modalità di messa a fuoco e misurazione dell'area di messa a fuoco. Ora è il momento di tornare alla tabella sopra e controllare se abbiamo capito tutto bene.

4.7 Scenario #7 – Fotografare piccoli gruppi

I principianti spesso chiedono su quale modalità concentrarsi quando riprendiamo un gruppo di più persone. Prima di parlare della modalità autofocus, ci sono alcune cose importanti da discutere. Se usiamo un obiettivo con uno standard lunghezza focale o un teleobiettivo con apertura aperta, è necessario ricordare la distanza dal soggetto. Quando siamo vicini al nostro gruppo e scattiamo a f/1.4-f/2.8, può succedere che solo un paio di persone siano a fuoco e il resto sia sfocato, a meno che non si trovino sullo stesso piano. Ci sono due soluzioni qui: fermare l'apertura a f / 5.6 of / 8 o allontanarsi ulteriormente per aumentare la profondità di campo. Oppure puoi utilizzare entrambi questi suggerimenti.

Se vogliamo sfocare lo sfondo e scattare con una grande apertura, possiamo solo mettere tutti in fila, rigorosamente paralleli alla fotocamera. Immagina come sarebbe necessario che le persone si alzassero se premessero la testa contro un muro piatto: ecco come dovrebbero essere posizionati i nostri modelli.

Per quanto riguarda le modalità di messa a fuoco, durante il giorno funzioneranno tutte bene, ma è più conveniente utilizzare una messa a fuoco a punto singolo.

1. Modalitàmessa a fuoco automatica: AF-S, AF-C o AF-A
2. Metodo di misurazione: AF a punto singolo
3. Impostazioni utente => Selezione priorità per AF-S: priorità di messa a fuoco
4. Impostazioni personalizzate => Selezione priorità AF-C: priorità di rilascio

Nota: come puoi vedere, in tutte le modalità, la selezione della priorità per "AF-S" e "AF-C" è impostata rispettivamente su "priorità messa a fuoco" e "rilascio". Ed ecco perché. Impostando la modalità di messa a fuoco singola su AF-S e "priorità di messa a fuoco", diciamo alla fotocamera di non consentire lo scatto di una foto se non riesce a mettere a fuoco. I fotografi professionisti non usano AF-S molto spesso, ma quando lo fanno, vogliono che lo scatto sia nitido.

Per l'autofocus continuo AF-C, la "priorità di scatto" funziona alla grande nella maggior parte delle situazioni: la fotocamera regola la messa a fuoco il più vicino possibile, ma non consente ritardi dell'otturatore troppo lunghi, consentendo al fotografo di scattare quando lo desidera. Non ha senso pensare per la modalità AF-C a quale priorità impostare: rilascio o messa a fuoco. In "priorità otturatore" la fotocamera non è preoccupata buona concentrazione o cattivo (perché allora hai bisogno dell'autofocus?), E nella "priorità di messa a fuoco" non ti permetterà di farlo bel tiro finché la messa a fuoco non viene bloccata. Se abbiamo bisogno che l'attenzione sia così precisa, passiamo a AF— SPoi. Basta impostare questo parametro come mostrato negli esempi sopra e dimenticarsene per sempre .

5. Suggerimenti per migliorare le prestazioni della messa a fuoco automatica in condizioni di scarsa illuminazione

Come notato in precedenza, per sempre condizioni soleggiate riprese, le fotocamere fanno un ottimo lavoro con la messa a fuoco automatica. Ma quando i fotografi iniziano a scattare in condizioni di scarsa illuminazione, devono affrontare molti problemi, soprattutto quando scattano in interni. Ecco alcuni suggerimenti per far funzionare meglio il sistema di messa a fuoco automatica quando non c'è abbastanza luce:

1. Utilizzando il punto AF centrale. Non importa quanti punti AF abbia la nostra fotocamera 9 o 51, ci concentriamo comunque sul centro, e non su quelli estremi, se scattiamo in condizioni di scarsa luce, perché funziona in modo più preciso. Di solito c'è un sensore a croce al centro, che funziona meglio di qualsiasi altro punto della nostra fotocamera.

Ma allora cosa fare con l'inquadratura e la composizione se dobbiamo mettere a fuoco il punto centrale? La soluzione sembra essere quella di riassegnare la funzione di messa a fuoco automatica dal pulsante "otturatore" della fotocamera a un altro situato sul retro della fotocamera. Quindi puoi mettere a fuoco il soggetto e ricomporre l'inquadratura. La maggior parte delle DSLR, comprese quelle entry-level per principianti, ti consentono di farlo. Le DSLR professionali dispongono di un pulsante (solitamente chiamato "AF-On") che può essere abilitato tramite il menu selezionando "AF-ON Only" nelle impostazioni di attivazione dell'autofocus. Ma dobbiamo stare attenti dopo aver ricomposto l'inquadratura, specialmente quando si scatta con una piccola profondità di campo a tutta apertura. Quando mettiamo a fuoco e poi spostiamo la fotocamera, la messa a fuoco si sposterà sicuramente e dobbiamo stare attenti a mantenere nitido il soggetto.

2. Attiva la funzione di luce assistita per l'autofocus sulla fotocamera o su un flash esterno. Ogni volta che devi scattare in condizioni di scarsa illuminazione, questa funzione aiuta i fotografi. Per attivarlo, è necessario assicurarsi che l'illuminatore ausiliario AF sia attivato nel menu e che la modalità di messa a fuoco sia impostata su Messa a fuoco singola - AF-S.

3. Selezione di oggetti e volti contrastanti. Invece di cercare di concentrarti su una superficie piatta e monocromatica, cerca oggetti "a contrasto" che si stagliano sullo sfondo.

4. Aggiungi un po' di luce o accendi le lampade. Sembra semplice, ma se abbiamo difficoltà a mettere a fuoco, cosa potrebbe esserci di più semplice che aggiungere un po' più di luce o accendere più luci nella stanza? Un fotografo professionista ha raccontato come ha dovuto riprendere i balli a una festa. C'era così poca luce che ho dovuto puntare una torcia sui modelli per mettere a fuoco. Quindi si è rivolto all'organizzatore e ha chiesto di accendere l'illuminazione generale nella sala: tutti i problemi sono stati risolti da soli ed è stato in grado di scattare splendide foto.

5. Tenere traccia della velocità dell'otturatore. Potremmo pensare di avere problemi con la messa a fuoco, ma non dobbiamo dimenticare che la velocità dell'otturatore dovrebbe essere sufficiente per le riprese a mano libera. I dettagli sulla regola per determinare il tempo di esposizione utilizzando la formula B=1/(2*FR) sono descritti in un tutorial fotografico separato sulle impostazioni DSLR.

6. Usando un treppiede. Utilizzando un treppiede, possiamo ottenere una messa a fuoco più precisa in condizioni di scarsa illuminazione senza doversi preoccupare del movimento della fotocamera.

7. Usiamo la funzione di messa a fuoco a contrasto in Live View. Con la fotocamera su un treppiede, possiamo provare a mettere a fuoco in modalità Live View, che, come ricordiamo, può utilizzare un metodo più accurato per mettere a fuoco il contrasto degli oggetti nell'inquadratura. Molti fotografi professionisti scoprono che ogni volta che devono scattare con un treppiede, provano a utilizzare la messa a fuoco a contrasto perché offre i migliori risultati. E, in generale, è più conveniente mettere a fuoco in modalità Live View, poiché l'immagine sullo schermo della fotocamera è più grande che nel mirino.

8. Cosa utile: una torcia luminosa. Se il nostro modello di fotocamera non dispone di una lampada di assistenza alla messa a fuoco automatica incorporata, utilizziamo una torcia luminosa e chiediamo a qualcuno di illuminare il nostro soggetto per provare a mettere a fuoco. Non appena viene catturata la nitidezza, passiamo alla modalità di messa a fuoco manuale e spegniamo la torcia, scattiamo foto "con l'autoscatto". Ho incontrato il consiglio di professionisti, usa per concentrarti puntatore laser quando si riprendono paesaggi notturni (non dimenticare che se entri negli occhi di una persona o di un animale, puoi bruciare la retina).

9. Utilizzo della messa a fuoco manuale. Tale consiglio non corrisponde al titolo dell'articolo, ma dobbiamo essere in grado di mettere a fuoco manualmente e non aver paura di farlo. A volte la messa a fuoco manuale risulterà ancora più veloce rispetto alla modalità automatica. Molti paesaggi, scatti macro e fotografie di architettura vengono realizzati con la messa a fuoco manuale.

Foto 13. Un altro paesaggio ripreso con messa a fuoco manuale. HDR di tre fotogrammi. Fotocamera Nikon D610. Obiettivo - Samyang 14 / 2.8. Treppiede Sirui T-2204X.

P.S. Cari amici, colleghi e ospiti del sito! Se ritieni che l'articolo possa essere utile ad altri fotografi, ti sarò grato se condividi un link ad esso sui social network, su forum specializzati e lo pubblichi sul tuo blog. Basta chiedere di mettere un link attivo alla fonte! La moglie ha trascorso l'intera giornata a disegnare tutte queste cornici sulle fotografie ... È impossibile che il suo lavoro sia stato vano. Grazie! Buona fortuna, foto nitide a te.

Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco della fotocamera possono facilmente confondere i principianti. Leggere meticolosamente il manuale di istruzioni della fotocamera può essere piuttosto noioso. Inoltre, potrebbe non dare sempre il risultato corretto la prima volta. Da dove iniziare a padroneggiare le modalità di messa a fuoco? Analizziamo le basi e semplifichiamo il processo di apprendimento delle modalità di messa a fuoco della fotocamera.

La foto sopra illustra di più aspetto importante quando si decide sulla modalità di messa a fuoco: una scelta consapevole. Mi sono concentrato consapevolmente sull'occhio più vicino a me del soggetto. Non sul braccio in primo piano o sullo sfondo. E certamente non sullo sfondo. Ho scelto esattamente quello che vorrei fosse il più nitido nella foto. La fotocamera non ha preso quella decisione, ma l'ho fatto io. Questo è il segreto per scegliere una modalità di messa a fuoco: essere consapevoli della propria scelta.

Sulla base di questo principio, esamineremo le modalità di messa a fuoco disponibili nella tua fotocamera e vedremo quale sarà la scelta migliore in una determinata situazione.

Prima di tutto, dovremo considerare tre aspetti correlati:

A) Modalità di messa a fuoco esistenti– come Single Frame (Single) o Continuous (Servo / Continuous).

B) Come si attiva l'autofocus (AF):

• Premendo e tenendo premuto il pulsante dell'otturatore, o
• Premi il bottone . Il cosiddetto metodo di messa a fuoco del pulsante Indietro.

In questo caso, la tua scelta determinerà se utilizzare l'AF singolo o continuo.

C) Selezione dell'area AF– come verranno raggruppati i punti AF selezionati.

Nelle fotografie con una profondità di campo ridotta, devi scegliere chiaramente il punto su cui mettere a fuoco. La tua decisione deve essere consapevole in ogni fase della creazione dell'immagine.

Modalità di messa a fuoco

Indipendentemente dal produttore della fotocamera che stai utilizzando, Canone, Nikon, Sony, Fuji, Pentax O Olimpo- le modalità di messa a fuoco possono essere suddivise in tre tipi:

• Messa a fuoco manuale Fai tutto il lavoro di messa a fuoco della fotocamera da solo.
• Messa a fuoco singola (Modalità di messa a fuoco singola / one-shot / AF-S) – La scelta migliore per riprendere soggetti statici: la fotocamera mette a fuoco e blocca la messa a fuoco.
• Messa a fuoco continua (Servo / AI Servo / Modalità messa a fuoco continua / AF-C) – La scelta migliore per riprendere soggetti in movimento poiché la fotocamera regola continuamente la messa a fuoco.

La scelta tra la modalità di messa a fuoco singola e continua diventa più conveniente quando si utilizza il metodo di messa a fuoco del pulsante Indietro, su cui torneremo tra un momento.

La selezione dell'area AF può variare da un singolo punto all'unione in un'area. Le opzioni per questo raggruppamento variano a seconda delle marche e dei modelli di fotocamere. La selezione dell'area AF influisce sulla velocità con cui l'autofocus può mettere a fuoco l'area specifica dell'immagine selezionata.

Messa a fuoco manuale

Rispetto alle varie modalità di messa a fuoco automatica, la messa a fuoco manuale è estremamente semplice: si ruota l'anello di messa a fuoco finché il soggetto non è a fuoco. È tutto.

La messa a fuoco manuale è preferibile in diverse situazioni:

• Quando si riprendono filmati quando non è possibile utilizzare l'autofocus. Sebbene sul mercato compaiano sempre più modelli che supportano l'autofocus durante la registrazione di video, l'autofocus non sempre funziona correttamente in essi. Quindi, per le riprese video, la messa a fuoco manuale è ancora rilevante.
• Fotografia di architettura, cibo e altri soggetti statici con cui è più probabile che tu lavori.

Le fotocamere offrono vari modi per assistere con la messa a fuoco manuale. Ad esempio, puoi ingrandire l'LCD in modalità Live View o utilizzare la funzione focus peaking. Se prevedi di utilizzare la messa a fuoco manuale, controlla cosa ha da offrire la tua fotocamera in quest'area.

Modalità di messa a fuoco a scatto singolo (Modalità di messa a fuoco singola / One-shot / AF-S)

In modalità messa a fuoco singola, la fotocamera mette a fuoco e si ferma. La messa a fuoco è bloccata finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore. Se decidi di rimettere a fuoco, dovrai riattivare premendo nuovamente il pulsante di scatto o il pulsante AF-ON.

Questa modalità di messa a fuoco automatica è l'esatto opposto dell'autofocus continuo, in cui la fotocamera regola costantemente la messa a fuoco.

Messa a fuoco intelligente / Messa a fuoco AI (Canon) - Auto / AF-A (Nikon)

In questa modalità, la fotocamera utilizza la messa a fuoco a fotogramma singolo se non c'è movimento nella scena da riprendere. Non appena c'è movimento, la fotocamera passa alla messa a fuoco continua.

Come si attiva l'autofocus?

È possibile bloccare la messa a fuoco utilizzando il pulsante di scatto o

Puoi bloccare/attivare la messa a fuoco con il pulsante AF-ON.

La scelta tra questi due metodi di attivazione e blocco dell'autofocus determinerà quale modalità di messa a fuoco si adatta meglio al tuo stile di ripresa.

Messa a fuoco con il pulsante di scatto

Il modo più comune per avviare e bloccare l'autofocus è premere a metà il pulsante di scatto.

L'effetto collaterale di questo metodo è che ora il tuo metodo di messa a fuoco è collegato all'otturatore della fotocamera. Se ci pensi, il tempo necessario per scattare una foto non è realmente correlato alla messa a fuoco. Questi sono processi separati.

Pulsante posteriore Messa a fuoco (RCF) / Pulsante AF-ON

Con il pulsante AF-ON, puoi separare le funzioni di messa a fuoco e scatto di una foto. Pertanto, liberando il pulsante di scatto dalla funzione di avvio e blocco dell'autofocus.

Consulta il manuale della tua fotocamera per scoprire quali impostazioni utente ti consentono di riassegnare l'avvio e la funzione di blocco dell'autofocus al pulsante AF-ON.

La selezione di un metodo di messa a fuoco con il pulsante Indietro, in genere il pulsante AF-ON, cambierà il modo in cui l'autofocus viene attivato e bloccato. Invece di premere a metà il pulsante di scatto per avviare e bloccare l'autofocus, è necessario premere il pulsante AF-ON e quando la fotocamera mette a fuoco, rilasciarlo per bloccare l'autofocus.

Normalmente, FZK utilizza la messa a fuoco continua in combinazione con l'avvio/blocco della messa a fuoco automatica tramite il pulsante AF-ON. Pertanto, puoi monitorare costantemente il movimento e aprire l'otturatore al momento giusto. Oppure puoi scattare ritratti (o soggetti fissi) bloccando l'autofocus semplicemente rilasciando il pulsante AF-ON. In poche parole, per scattare un ritratto, si attiva l'autofocus premendo il pulsante AF-ON e, quando la fotocamera mette a fuoco, si rilascia il pulsante AF-ON. La fotocamera non eseguirà nuovamente la messa a fuoco fino a quando non si riattiva l'autofocus.

In alcuni casi, questo metodo presenta alcuni vantaggi.

Ad esempio, se stai fotografando una cerimonia di premiazione e i destinatari si trovano ogni volta nello stesso punto, il metodo FZK funziona molto bene: non devi rimettere a fuoco ogni volta perché la fotocamera e l'obiettivo sono messi a fuoco nello stesso punto di prima. questo. Inoltre, non devi tenere sempre il dito sul pulsante AF-Lock, perché con FLC, la messa a fuoco viene bloccata quando rilasci il pulsante AF-ON.

Questa è l'elegante facilità d'uso del metodo FCC. Tuttavia, non importa quanto ci provassi, non riuscivo ad abituarmi a questo metodo, quindi uso ancora il pulsante di scatto per bloccare e mantenere l'autofocus.

Selezione dell'area AF

Tutte le fotocamere consentono di raggruppare i punti AF in aree, in alternativa all'utilizzo di un singolo punto AF. Il modo in cui verranno posizionate le aree di messa a fuoco automatica e il numero di punti AF inclusi in esse dipende dal modello di fotocamera specifico. Controlla il manuale della fotocamera per i dettagli.

La selezione di un punto o di un'area dipende dal fatto che la fotocamera utilizzi o meno sensori di messa a fuoco automatica a croce.

I sensori a croce sono in grado di mettere a fuoco sia le linee orizzontali che quelle verticali. Di solito solo pochi sensori al centro sono sensori a croce.

Questa circostanza dovrebbe essere presa in considerazione quando si scelgono i punti AF.

Questo è il motivo per cui i sensori AF che si trovano al di fuori dell'area centrale non sono così facili da usare in molti casi. Ovviamente, in questo caso, bloccare l'autofocus e poi ricomporre l'inquadratura può sembrare un'ottima opzione. Ma questa tecnica ha anche degli svantaggi.

Torniamo all'idea di scelta informata:

Se stai fotografando una scena con soggetti in movimento, in particolare uno in cui i soggetti si muovono in modo irregolare, è meglio selezionare un'area piuttosto che un singolo punto AF. Questa scelta può essere utile anche se si lascia che sia la fotocamera a selezionare autonomamente il punto AF.

Per i ritratti, è preferibile utilizzare la messa a fuoco a punto singolo e scegliere il punto in cui si desidera mettere a fuoco. Di solito sono gli occhi della modella o l'occhio più vicino a te.

Se, scattando la foto postata proprio all'inizio dell'articolo, avessi scelto l'area AF, e non un punto specifico, molto probabilmente la mano più vicina a noi sarebbe stata a fuoco. Non è la scelta migliore. Quindi la decisione su dove concentrarmi dovrebbe essere lasciata a me.

Blocco della messa a fuoco e ricomposizione

Se il soggetto non è al centro, hai due opzioni per mettere a fuoco e bloccare la messa a fuoco:

• Usa punti AF appropriati e decentrati (ma se non sono di tipo incrociato, potresti incorrere in qualche problema), oppure
• Metti a fuoco il punto centrale, blocca la messa a fuoco e ricomponi l'inquadratura.

Un'altra situazione in cui è possibile utilizzare il blocco della messa a fuoco e la tecnica di ricomposizione è quando c'è un forte controluce nella scena e la fotocamera ha problemi con la messa a fuoco automatica. La foto qui sotto è un tipico esempio di un caso del genere:

Ho scattato questa foto direttamente al sole e sono quasi diventato cieco per la luce intensa e il sudore negli occhi, quindi ho dovuto fare una serie di scatti, spostandomi un po' di lato. Tutto questo è stato fatto per assicurarmi di ottenere almeno alcuni scatti nitidi.

Ho messo a fuoco la coppia, quindi ho bloccato l'autofocus e ricomposto l'inquadratura. La profondità di campo af/7.1 è stata sufficiente per questa foto per eliminare qualsiasi errore di messa a fuoco causato dalla ricomposizione.

Questo è il modo in cui affrontiamo il potenziale problema del blocco della messa a fuoco e della tecnica di ricomposizione: quando muovi la fotocamera per cambiare la composizione dell'inquadratura, corri il rischio di spostare troppo il piano di messa a fuoco.

Se il tuo obiettivo ha un piano di messa a fuoco perfettamente piatto, non appena sposti la fotocamera anche di una piccola distanza per modificare la composizione dell'inquadratura, la distanza di messa a fuoco, ovviamente, rimarrà la stessa, ma il piano di messa a fuoco si sposterà insieme alla macchina fotografica.

Pertanto, se hai ricomposto l'inquadratura in modo che il soggetto sia ora decentrato, il piano di messa a fuoco potrebbe trovarsi leggermente dietro. Di conseguenza, ti ritroverai con una foto che sembra un po' sfocata (questo potrebbe sembrare il risultato di un obiettivo con messa a fuoco posteriore, ma qui il motivo è completamente diverso).

Lo spostamento del piano di messa a fuoco quando si utilizza il metodo di blocco della messa a fuoco e ricomposizione non è un problema serio, ad esempio quando si scattano ritratti ravvicinati con un teleobiettivo. In questo caso, allontanare la fotocamera dagli occhi del modello per modificare la composizione sarà trascurabile e influenzerà a malapena il piano di messa a fuoco, e molto probabilmente il DOF coprirà facilmente eventuali piccoli difetti di messa a fuoco.

Ma ad aperture ampie quando si utilizza un obiettivo grandangolare, questo diventa un problema potenzialmente serio: quando si ruota il corpo per modificare la composizione, la distanza di messa a fuoco non può rimanere corretta. Dipende direttamente da quanto muovi la fotocamera, dalla profondità di campo che hai e anche dalla curvatura del piano focale del tuo obiettivo.

Con questo in mente, è una buona idea non lasciarsi trasportare troppo dalle tecniche di blocco della messa a fuoco e ricomposizione.

Se sei sicuro che i tuoi punti AF decentrati siano sufficientemente precisi, usa il punto AF appropriato invece di ricomporre l'inquadratura.

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Uno dei problemi significativi per molti principianti, e anche fotografi abbastanza esperti, è ottenere la nitidezza desiderata delle immagini risultanti. "Mettiti a fuoco" sembra molto semplice, ma in pratica questa azione può essere un po' più difficile.

Da un lato, ci sono molti modi per mettere a fuoco una foto. Qual è il metodo migliore da scegliere e come utilizzarlo esattamente per ottenere i risultati desiderati? Diamo un'occhiata ad alcuni dei più comuni e modi efficaci messa a fuoco della fotocamera.

AF One-Shot

Uno dei modi più semplici per mettere a fuoco una fotocamera è utilizzare l'AF a scatto singolo, che è l'impostazione predefinita nella maggior parte dei casi e uno dei modi più efficaci in fotografia.

In modalità fotogramma singolo, devi semplicemente puntare la fotocamera sul soggetto e premere a metà il pulsante di scatto.

Ciò blocca la messa a fuoco sul soggetto, consentendo di ricomporre l'immagine se necessario senza perdere la messa a fuoco. Questa tecnica è chiamata messa a fuoco e ricomposizione.

Ad esempio, nell'immagine sopra, se vuoi che il ponte sia a fuoco, devi posizionare il punto AF centrale sul ponte e premere il pulsante di scatto a metà.

Quindi comporrai lo scatto come vedi sopra e premi il pulsante di scatto fino in fondo per scattare la foto. Di conseguenza, otterrai il soggetto a fuoco anche se hai ricomposto la foto.

Questa opzione è utile per la fotografia di paesaggi o soggetti fissi.

Messa a fuoco automatica continua

Ovviamente non esistono oggetti perfettamente immobili, quindi è necessario uno strumento di messa a fuoco che permetta di seguire gli oggetti in movimento mantenendoli a fuoco.

In questo caso, l'autofocus continuo può venire in soccorso. Tutto quello che devi fare è catturare il soggetto con il mirino, premere a metà il pulsante di scatto e seguire il soggetto mentre si muove tenendo premuto a metà il pulsante di scatto. Questo regolerà continuamente la messa a fuoco (da cui il nome).

La maggior parte delle fotocamere entry-level richiede di utilizzare il punto centrale per l'autofocus continuo, ma se la tua fotocamera è di più alto livello, è possibile determinare quale punto AF viene utilizzato per seguire un soggetto in movimento.

Naturalmente, questo tipo di messa a fuoco è più adatto per le riprese, ad esempio, animali selvatici o , in cui è necessario regolare rapidamente la messa a fuoco.

Messa a fuoco automatica con rilevamento del volto

Non tutte le fotocamere hanno l'autofocus con rilevamento del volto, ma se lo fa, è uno strumento prezioso per riprese di ritratti. Utilizza algoritmi per riconoscere forme che assomigliano a volti umani.

In modalità Live View, puoi vedere la messa a fuoco sul viso mentre lavori come cornice attorno al viso.

Tutto quello che devi fare è premere il pulsante di scatto a metà per indicare l'area su cui vuoi mettere a fuoco e quindi scattare la foto.

Selezione del punto di messa a fuoco

Indipendentemente dalla modalità AF utilizzata, è necessario disporre di un punto AF attivo sul soggetto. Altrimenti, l'oggetto non sarà nitido.

In genere, esistono due modi per selezionare un punto AF attivo: selezionarlo manualmente o automaticamente utilizzando la fotocamera. La maggior parte delle fotocamere in questi giorni è piuttosto brava a scegliere il punto AF giusto per la maggior parte delle situazioni. Ma non è ancora sempre perfetto.

In situazioni in cui il tempo è essenziale, come la ritrattistica o la fotografia di paesaggi, prova a scegliere il tuo punto AF. Consulta il manuale utente della tua fotocamera se non sai come fare.

Tuttavia, tieni presente che il tuo obiettivo metterà a fuoco meglio durante l'utilizzo punto centrale messa a fuoco automatica. Se si utilizza un punto AF diverso, l'immagine potrebbe non essere abbastanza nitida.

Messa a fuoco del pulsante Indietro

Un altro modo per mettere a fuoco l'immagine è utilizzare il pulsante Indietro. A seconda della fotocamera specifica, potresti avere un pulsante di messa a fuoco automatica sul retro del corpo che puoi premere fino in fondo per mettere a fuoco il soggetto.

Ciò è vantaggioso per una serie di motivi, tra cui impedire di premere accidentalmente il pulsante di scatto dell'otturatore e quindi scattare una foto prima che tu (o la fotocamera) fossi pronto. Quando si riprendono soggetti in movimento o multipli, la messa a fuoco con il pulsante Indietro consente anche di mettere a fuoco il soggetto principale. In altre parole, il rilascio del pulsante di messa a fuoco automatica impedisce alla fotocamera di mettere a fuoco il nuovo soggetto e puoi comunque scattare foto mettendo a fuoco il soggetto principale.

Messa a fuoco manuale

Il processo di messa a fuoco manuale può variare leggermente a seconda della fotocamera o dell'obiettivo specifico, ma i seguenti passaggi sono fondamentalmente standard:

• trova l'interruttore AF-MF sull'obiettivo e spostalo nella posizione MF
• ruotare l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo finché non si vede che il soggetto desiderato è nitido
• utilizzando Live View, ingrandisci il soggetto per verificarne la nitidezza. Regolare con l'anello di messa a fuoco se necessario.

È tutto!

La messa a fuoco manuale può richiedere un po' più di tempo rispetto alla messa a fuoco automatica, ma funziona meglio in un'ampia varietà di situazioni, come la fotografia macro quando stai riprendendo qualcosa (ad esempio, usando una pianta in primo piano per inquadrare un soggetto sullo sfondo) , soggetti in luoghi affollati (scene di strada) e in condizioni di scarsa illuminazione. In altre parole, nelle situazioni in cui l'autofocus "resiste", non abbiate paura di passare al manuale.

distanza iperfocale

Più complesso e metodo tecnico per ottenere la messa a fuoco è necessario calcolare la distanza iperfocale. Fondamentalmente, significa che dovresti usare i calcoli della profondità di campo per l'obiettivo che stai usando per trovare il punto più vicino nell'immagine dove puoi ancora ottenere una nitidezza accettabile.

Trovare questo punto ti consentirà di concentrarti sul punto che ti darà la migliore profondità di campo e massimizzerà l'area di campo nella tua foto.

Esistono diversi modi per determinare la distanza iperfocale, ma i più semplici sono i seguenti:

• mettere a fuoco un terzo della parte inferiore dell'inquadratura. Poiché la profondità di campo si estende fino a circa il doppio del punto focale, concentrarsi su quel terzo ti aiuterà a massimizzare la profondità di campo;
• Puoi utilizzare un'app per smartphone come HyperFocal Pro per Android (mostrata sopra) o Digital DOF per dispositivi iOS, che ti eviterà di dover fare calcoli.

Se sei un fotografo paesaggista, l'utilizzo della distanza iperfocale ti sarà particolarmente utile.

Accatastamento della messa a fuoco

Il metodo finale, che tratteremo in questo articolo, per ottenere una messa a fuoco perfetta nelle fotografie è l'uso del metodo Focus stacking, che si ottiene attraverso la post-elaborazione.

In sostanza, si scattano diverse foto, ognuna con un diverso punto di messa a fuoco (ovvero messa a fuoco in primo piano, al centro e sullo sfondo) e le si combinano insieme in un'unica immagine in fase di post-elaborazione. La foto composita risultante sarà nitida dal primo piano allo sfondo.

Questo metodo è particolarmente utile per la fotografia macro e still life, ed è anche utile per la fotografia di paesaggio.

Un avvertimento sul metodo Focus stacking: non può esserci alcun movimento nell'istantanea.

Questo perché stai scattando esposizioni multiple in tempo diverso, quindi se qualcosa nell'inquadratura è in movimento (come un albero a causa del vento), causerà l'effetto ghosting. Tutto ciò che si muove nella foto sarà sfocato.

Un'altra complicazione con questo metodo è che è necessario regolare la messa a fuoco per ogni scatto senza disturbare la posizione della fotocamera. In caso contrario, i fotogrammi utilizzati non corrisponderanno perfettamente nella post-elaborazione.

Quindi, ora hai una serie di metodi che ti aiuteranno a regolare la messa a fuoco sui soggetti che stai riprendendo. Ci vorrà del tempo per padroneggiarli. Tuttavia, ne vale sicuramente la pena. Agire!